Manual para montagem dos Kits Kemp AerosCessna 182 – Skylane (Piper J3 Cub) Montado e fotografado por Leandro Kemp Este manual foi desenvolvido para ajudar os inciantes no hobby a montarem seus próprios aeromodelos. Autor: Leandro Kemp Apelido no Mercado Livre: KEMP_AEROS E-mail:
[email protected] O manual é um brinde e não pode ser vendido ou reproduzido sem a devida autorização do autor. Se você recebeu esse arquivo de um e-mail diferente do citado acima denuncie ao verdadeiro autor. ATENÇÃO LEIA !!! Antes de iniciar a montagem: Dê uma lida rápida em todo o manual para se familiarizar com os nomes das peças, materiais e ferramentas a serem utilizados. Isso é muito importante, pois além de adquirir uma noção das sequências da montagem, fazendo com que não cometa erros durante a construção, você também ficará sabendo pra que serve cada peça podendo usar sua criatividade para substituir algum material que não lhe agradar por outro que achar mais adequado. Algumas considerações sobre o manual: Este manual foi elaborado por mim com a intenção de ajudar iniciantes no hobby. O objetivo dele é fazer com que você finalize a montagem completa do seu aeromodelo, partindo do kit de isopor previamente cortado. Os materiais usados para a montagem são facilmente encontrados em papelarias, lojas de R$ 1,99, lojas de material para construção, ferro velho, entre outros. O objetivo é fazer com que a construção do aeromodelo fique com um custo baixo.. Quase todo material utilizado nesta montagem é alternativo, ou seja, você pode improvisar sem ter gastos adicionais. Você poderá incrementar seu modelo com peças próprias para aeromodelismo, porém terá um gasto desnecessário. A função das peças será a mesma. O que vai mudar é a estética. Ao final da montagem você estará habilitado para construir seu próprio aeromodelo partindo do zero, pois terá conhecimentos suficientes para isso. Boa construção e bons voos !!! ÍNDICE Lista de materiais ------------------------------------------------------------------------------------ 4 Iniciando a montagem ------------------------------------------------------------------------------ 5 Montagem da asa ------------------------------------------------------------------------------------ 8 Fazendo o diedro da asa ---------------------------------------------------------------------------- 10 Preparando a fuselagem ---------------------------------------------------------------------------- 11 Corte dos ailerons ----------------------------------------------------------------------------------- 14 Cortes para os servos da asa ----------------------------------------------------------------------- 15 Corte para o profundor e leme----------------------------------------------------------------------17 Mesa de servos--------------------------------------------------------------------------------------- 20 Parede de fogo (suporte para o motor) ----------------------------------------------------------- 21 Reforço para o trem de pouso dianteiro ---------------------------------------------------------- 23 Base para o trem de pouso principal -------------------------------------------------------------- 25 Entelagem -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Fixação dos estabilizadores ------------------------------------------------------------------------ 29 Dobradiças ------------------------------------------------------------------------------------------- 32 Trem de pouso --------------------------------------------------------------------------------------- 36 Janelas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 41 Lincagem --------------------------------------------------------------------------------------------- 44 Lincagem do leme e profundor -------------------------------------------------------------------- 47 Lincagem da do trem de pouso dianteiro ---------------------------------------------------------55 Lincagem dos ailerons ------------------------------------------------------------------------------ 57 Fixação da asa---------------------------------------------------------------------------------------- 59 Instalação do motor e ESC ------------------------------------------------------------------------ 61 Ajuste de CG ---------------------------------------------------------------------------------------- 62 Adesivos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 63 Verificação dos comandos ------------------------------------------------------------------------- 65 Eletrônica recomendada----------------------------------------------------------------------------- 70 12) Pedaços de madeira (marrom de prancheta) (ver pág. 7) Vareta de fibra de vidro (ver pág. 11) Régua (de preferência metal) (ver pág. 32) Lima (ver pág. 20) Fita adesiva colorida ou vinil (ver pág.Lista de materiais e ferramentas que você poderá precisar para a montagem do aeromodelo. 36) Raio de bicicleta (ver pág. 59) Elásticos comuns (ver pág. 38) Trava roscas ou esmalte de unhas (ver pág. . 14) Caneta (ver pág. 48) Linha de costura (ver pág. 19) Palito de sorvete (ver pág. 39) Parafusos com porca compridos e finos 3cm x 3mm (ver pág. 48) Cola epoxi (tipo Araldite 15min) (ver pág. Você poderá substituir qualquer material de acordo com o seu gosto e criatividade desde que ele exerça a função necessária para o correto funcionamento do aeromodelo. 39) Parafusos soberbos pequenos 5mm (ver pág. 15) Cola quente (ver pág. 37) Luvas de proteção individual (ver pág. 16) Palito de churrasco (bambu) (ver pág. 60) Lixas (150 e 200) (ver pág. 21) Tie wrap (lacre de plástico) (ver pág. 39) Alicate de bico fino (ver pág. 36) Arco de serra (ver pág. Agrega muito peso e com isso o rendimento do aeromodelo poderá ficar ruim. 55) IMPORTANTE Evite montar seu aeromodelo com cola quente. Verifique a página ao lado para ver a real necessidade de cada item na montagem. 26) Broca fina 3mm (ver pág. Siga as orientações do manual e você terá um aeromodelo leve e eficiente. 38) Chave de fenda 3mm (ver pág. 40) Ferramentas: Tesoura (ver pág. 36) Arame rígido 2mm (ver pág. 12) Toco de madeira para fixar a lixa (ver pág. 7) Alfinetes (ver pág. 32) Conector de chuveiro (usado para emenda de fiação) (ver pág. 37) Tubo de PVC de 4” (ver pág. 21) Cola super bonder CA (ver pág. 48) Clipes de papel tamanho zero (ver pág. 47) Chave Phillips 3mm (ver pág. 37) Soprador térmico ou secador de cabelos (ver pág. 22) Velcro com auto colante (ver pág. 6) Fita adesiva de 5cm transparente (ver pág. Materiais: Materiais de papelaria: Loja de materiais para construção: Cola para isopor (ver pág. 10) Estilete (ver pág. 9) Lixa de unhas (ver pág. 40) Cartão de crédito velho ou plástico duro (ver pág. 26) EVA (tapete de borracha) (ver pág. Identificando as peças Comece abrindo o kit. O e . As peças estão identificadas com símbolos: X. leme e profundor). Utilize cola para isopor e deixe secando uns dois dias para ficar bem resistente e leve ao final da montagem (figura 1). para brisa e empenagem (estabilizadores. Cole as laterais e a barriga do avião (estão em partes) a fim de ter todas as peças inteiras para a montagem. janela traseira. fundo do avião em 2 partes. Asa. 2 laterais em 2 partes. Separe as peças. capô. (figura 1) . Para isso pressione a peça com o dedo sobre uma superfície rígida e vá dando o formato desejado com cuidado para não quebrá-la. O capô deverá ficar somente apoiado na fuselagem para dar firmeza na hora de enrolar a fita adesiva.Depois que as peças estiverem inteiras e bem firmes passe uma camada de cola na borda das laterais (figuras 2 e 3). Parte inferior da fuselagem até a metade dela– 3. Janela traseira – 4. Parte inferior da fuselagem até a frente – 5. (figura 2) (figura 3) Para colar o fundo será necessário deixar a peça com uma curvatura para que ela não quebre na hora da colagem. (figuras 4 e 5). onde as laterais deverão ficar unidas como mostra a (figura 6) – 2. (figura 6) (figura 6) . Use alfinetes e fita adesiva para fixar e deixar secar. Janela dianteira. onde será colada a parte de cima da fuselagem do aeromodelo. (no caso do Piper J3 deverá ser colada onde termina a asa). Siga esta sequência: 1. Deixe metade da parte superior da fuselagem para fora a fim de obter um acabamento mais arredondado posteriormente. (figura 4) (figura 5) Cole o fundo da mesma forma que colou a parte de cima deixando a peça um pouco para fora e ao final passe cola na ponta da cauda para unir as 2 laterais. Sobrará um espaço de uns 3cm na cauda do aeromodelo. Utilize alfinetes para fixar as peças. Parte superior da cauda (deverá ser colada onde termina a janela traseira. (figuras 8 e 9) Obs: O capô deverá estar somente encaixado na frente do aeromodelo (sem cola). da parte superior traseira e janela traseira. (figura 8) (figura 9) Deixe secar por uns dois dias antes de retirar as fitas adesivas. cole o para brisa do aeromodelo (figura 7). . prenda tudo com alfinetes e cole uma fita adesiva envolvendo todo o aeromodelo para que a cola seque com as peças bem unidas.Após a colagem do fundo. (figura 7) Depois de terminada a colagem de toda a fuselagem. pois a cola deverá estar fresca para tal procedimento. Separe as peças. Cole com cola para isopor (figura 12). Passe cola para unir a asa ao centro. (figura 11) (figura 11) Depois de colar as pontas da asa faça um corte bem no meio da asa (linha laranja) caso optar por fazer diedro. (figura 12) . Sempre usando cola para isopor.Enquanto a fuselagem está secando poderá começar a trabalhar na asa. Dê uma lida rápida até a parte do manual onde mostra a figura 17 antes de colar as varetas na asa para não ter problemas na hora de fazer o diedro. Cole as pontas da asa. Faça a marcação com uma caneta (figura 13) e depois faça um corte superficial de uns 3mm de profundidade com o auxílio de uma régua e um estilete. Faça o mesmo procedimento na parte de baixo da asa. IMPORTANTE: As varetas deverão ser coladas no primeiro terço (aproximadamente 6cm) do bordo de ataque (frente da asa) na parte mais gordinha conforme mostra a (figura 13).Depois que secar um pouco faça os cortes para colocar as varetas de fibra. Depois. Passe cola de isopor em toda a extensão do corte. com o auxílio de um palito de churrasco com a “ponta chata”. em cima e em baixo da asa para que tenha efeito de longarinas. (figura 16) . vá empurrando a vareta (figura 14) de modo que ela fique escondida dentro do corte. Elas é que vão dar resistência a sua asa para não quebrar durante o voo. (figura 13) (figura 14) A asa deverá ficar assim depois que você colar as varetas (figuras 15 e 16) . (figura 15) Com vareta de carbono (opcional) Logo em seguida será feito o ângulo de diedro (opcional). Com a cola das varetas de fibra ainda fresca. Pode ser mais ou menos acentuado. Diêdro. Depois de coladas as varetas e posicionado o ângulo de diedro espere secar bem para dar continuidade. Pode ser uma mesa. (figura 19) (figura 20) . (figura 18). Aproveite esse tempo para preparar os estabilizadores. Isso faz com que as pontas da asa fiquem elevadas uns 3cm de cada lado quando a asa for colocada em uma superfície plana. Segure firmemente com uma das mãos pressionando a asa sobre a superfície (mesa) e com a outra mão faça uma pressão sobre a metade da asa que está fora da mesa. Faça um corte bem superficial e depois vá cavando o buraco com uma lixinha de unhas. Una as duas partes do estabilizador horizontal (profundor) com cola para isopor e depois faça um corte com estilete para encaixar um pedaço de vareta de fibra. (figura 17) (figura 17) O ângulo é opcional. Tome cuidado para não atravessar a peça com o estilete. como mostram as figuras 19 e 20. (figura 18) Asa vista e frente. O recomendado é de uns 5º. apóie apenas metade da asa “de ponta cabeça” sobre uma superfície plana. Agora seu aeromodelo deve estar mais ou menos assim: Com um estilete. . Com todas as peças já coladas e bem secas daremos continuidade ao trabalho. Observe nas figuras 23 e 24. O uso do estilete é opcional. É recomendado prender a lixa em um toco de madeira a fim de não deixar o modelo com riscos e marcas da lixa.Se quiser. (figura 23) (figura 24) Depois que fizer os cortes a fuselagem ficará assim: Agora é só lixar (lixa 150 ou 200) com cuidado até obter o acabamento desejado. também pode colocar uma vareta de fibra no estabilizador vertical (leme) para dar um reforço na peça. que a linha azul representa onde a peça deverá ser cortada para que se tenha um acabamento mais arredondado. vá cortando onde existe a união das peças com um ângulo de 45º. Este acabamento poderá ser feito usando apenas lixa. Lixe também a asa após ter unido as duas partes e feito o diedro. . Isso facilitará para entelar ou pintar o modelo posteriormente. Depois de lixar tudo lave a fuselagem e a asa para que não fique nenhum resíduo de pó de isopor. .Após a etapa da lixa seu aero deverá estar mais ou menos assim: Já está começando a ficar interessante. Corte dos ailerons: Marque com uma caneta ou lápis o local para fazer os cortes dos ailerons (figura 25) e use um estilete para cortar (figura 26). 30 e 31. (figura 27) (figura 28) Vistas da parte de baixo da asa (figura 29) (figura 30) (Figura 31) . Caso queira cortar o aileron na asa inteira o tamanho é opcional. Eles deverão ficar com 21cm x 4cm nas postas da asa. (figura 25) (figura 26) Depois de cortados dos dois lados (figura 27) lixe as partes de baixo dos ailerons no lado que tem contato com a asa para formar um ângulo de 45º (figura 28). Esse ângulo serve para que o aileron tenha movimento livre para cima e para baixo conforme mostra as figuras 29. Você pode usar somente um servo no centro da asa. Tire o isopor usando um palito ou outra ferramenta e depois use a lixinha para dar acabamento (figura 36). (figura 33) (figura 34) Use um estilete para cortar nos locais marcados tomando cuidado para não atravessar para o outro lado da asa (figura 35). (figura 32) Pegue o servo que vai usar para marcar o local de corte na asa. Vá ajustando o buraco para que o servo encaixe bem justo.Corte uns 3mm da lateral interna de cada aileron para criar uma folga entre ele e a asa (figura 32). mas terá que fazer lincagem até as pontas da asa. Essa folga serve para que o aileron não fique raspando na asa depois de entelado ou pintado. (figura 35) (figura 36) . Lembre de deixar um espaço para que o braço do servo tenha movimento livre para os dois lados. Nesta montagem utilizei dois servos (um para cada aileron). Coloque a base do servo a 3cm da emenda da ponta da asa com o lado da engrenagem voltada para trás (figura 33) e marque com uma caneta (figura 34). (figura 39) (figura 40) Após ter instalado os servos você pode entelar (encapar) a asa (dá mais resistência ao isopor) com fita adesiva. vinil ou simplesmente pintá-la (fica mais frágil e se bater vai esfarelar). Se for pintar o modelo é recomendado usar uma gota de cola quente para cada servo a fim de fixá-los asa. Se os servos encaixarem bem justos e você for entelar com fita adesiva ou vinil não há necessidade de usar cola.Depois que os buracos para os servos estiverem prontos (figura 37) faça os cortes para passar os fios dos servos (figura 38). (figura 37) (figura 38) Ligue os servos no receptor e centralize os braços e coloque os parafusos. Lembre de entelar os dois ailerons. Encaixe os servos na asa (figura 39) e use extensão ou cabo “Y” se necessário (figura 40). Fotos de uma asa entelada com vinil branco (ver na página 23 a etapa de entelagem com vinil branco): . A asa deverá ficar com um ângulo positivo em relação a linha do profundor (linha amarela e linha pontilhada). Se for necessário faça pequenos ajustes com uma lixa de unhas ou uma lima pequena (figura 45). Faça uma marca a 6cm partindo da ponta da cauda e outra a 13cm da ponta da cauda (figura 41). Coloque a asa sobre a fuselagem para verificar o alinhamento. (figura 41) (figura 42) Faça o corte com um estilete (figura 43).Corte para encaixe do estabilizador horizontal (profundor) Pegue uma régua grande ou uma linha e posicione do centro da cauda até 1cm abaixo do capô na frente da fuselagem (figura 41). Faça outro traço paralelo com uns 4mm de distância do outro (figura 42) de modo que o estabilizador passe pelo buraco. (ATENÇÃO: NÃO COLE O ESTABILIZADOR) (figura 43) (figura 44) . Por último encaixe o estabilizador para verificar se está bem alinhado (figura 46) e continue ajustando os cortes se for necessário. Coloque uma régua ou algum objeto reto (figura 44) para verificar se os dois lados estão alinhados. Repita esses passos do outro lado da fuselagem. Vá abrindo o corte aos poucos dos dois lados da fuselagem. Faça um traço de 7cm entre as duas marcas. Posicione o estabilizador vertical juntamente com o leme sobre a fuselagem de forma que o final do leme termine no final da cauda (figura 47). retire o leme e faça marcas com uma caneta no local onde deverá ser feito o corte para encaixe do estabilizador (figura 48) (figura 47) (figura 48) Faça as marcas com o auxílio de uma régua e depois corte com estilete abrindo uma fenda de aproximadamente 4mm (figuras 49 e 50). (figura 49) (figura 50) .(figura 45) (figura 46) Corte para encaixe do estabilizador vertical (leme). Verifique a espessura do estabilizador para que o encaixe fique perfeito. Encaixe os estabilizadores horizontal e vertical para verificar o posicionamento final (figura 51). (ATENÇÃO: NÃO COLAR OS ESTABILIZADORES. Repita os mesmos passos para fazer o furo do outro lado da fuselagem. Cole um canudo fino e longo dentro do furo deixando apenas a ponta aparecendo do lado de fora (figura 55). Repare na vista de cima (figura 54) o ângulo em que o furo deverá ficar para que a vareta de lincagem alcance o profundor. Por este furo passará a vareta de lincagem do profundor. Pegue um palito de churrasco ou uma broca fina e faça um furo 1cm abaixo da fenda do estabilizador horizontal (figura 53) direcionado para o centro da janela traseira. (figura 53) (figura 54) (figura 55) . Use a fenda do estabilizador vertical para checar se o estabilizador horizontal está centralizado visualizando a linha que divide o centro do estabilizador horizontal através da fenda (figura 52). DEVERÃO SER COLADOS SOMENTE DEPOIS DE ENTELAR O AERO) (figura 51) (figura 52) Retire os estabilizadores e guarde. Este canudo será o conduíte das varetas de lincagem. Pegue um servo e marque os dois locais para fazer os cortes no isopor (figura 58) onde os servos serão encaixados. Cole dois pedaços de palito de sorvete ou outra madeira para parafusar os servos (figura 60). por onde deverá passar a lincagem de comando para o leme (figura 56). Verifique se o tamanho do buraco está correto e se os servos estão encaixando bem justos. pois terá que ter um braço duplo para comandar a roda dianteira. Repare na vista lateral (figura 57) o ângulo ideal e o local para correto para fazer o furo. O servo da esquerda (leme) deverá ficar mais afastado da parede do modelo. (figura 56) (figura 57) Mesa de servos Pegue o isopor que sobrou do kit e corte um pedaço para fazer a mesa (berço) dos servos. Faça o corte inicial com estilete e depois vá ajustando o tamanho (figura 59). atentando para que os servos não encoste no fundo do avião (figura 61). Atente para que o braço do servo de um não atrapalhe o do outro. Cole a mesa de servos dentro da fuselagem 1cm a frente da janela traseira para facilitar o acesso aos servos.Agora faça o mesmo procedimento para furar em cima da fuselagem do lado esquerdo da fenda do estabilizador vertical. Ele deverá encaixar justo dentro da fuselagem. Depois cole um canudo longo deixando a ponta para fora. (figura 58) (figura 59) (figura 60) (figura 61) . Repare que a marca de caneta no isopor é exatamente onde o fundo do motor ficará posicionado (figura 63). Quanto mais leve for a madeira melhor. Cole uma chapinha de madeira de cada lado da fuselagem (cola epoxi – tipo Araldite). Prenda o motor na chapinha (figura 65). Pegue o motor que vai usar e meça a profundidade dele para que essa chapinha cubra a área onde a parede de fogo será fixada.Os braços dos servos depois de montados e lincados deverão ficar assim (figura 62). Pegue o suporte do motor e faça as marcas para a furação (figura 64). (figura 62) Parede de fogo (suporte para fixar o motor) Antes de fazer a parede de fogo será necessário fazer um reforço na parte interna da fuselagem onde a parede de fogo será colada. Corte um pouco maior e vá ajustando o tamanho com uma lixa se precisar. Depois que colar as chapinhas meça a distância entre as duas laterais da fuselagem e corte uma terceira chapinha onde será preso o motor (parede de fogo). (figura 63) (figura 64) (figura 65) . Dá pra voar com a parede de fogo somente encaixada sem cola. encaixe uma hélice no eixo para ajustar a posição correta antes de fixar a parede de fogo. pois estas deverão ficar bem presas na lateral do aeromodelo (figura 68). Se o motor ficar para cima ou para baixo o voo poderá ficar comprometido e o desempenho do aeromodelo não será bom. Faça pequenos ajustes para ajustar o ângulo e direção do motor (figura 66). Se observar o esquema verá que com um impacto a tendência será apenas a parede de fogo se soltar indo para trás sem quebrar a estrutura do modelo. O eixo do motor deverá ficar alinhado com o estabilizador horizontal (figura 67). por isso a parede de fogo deverá ser colada de leve. (figura 68) (figura 68) . mas cuidado para não pingar no isopor. Observe o avião de perfil. pois ela não sai do lugar enquanto o motor está tracionando para frente. Corte dois pedacinhos de madeira e cole nas chapinhas maiores que foram coladas anteriormente no isopor. Isso já foi testado e aprovado. O encaixe deverá ficar justo.Com o motor preso na parede de fogo. Agora pode usar cola epoxi. Peça ajuda para algum colega segurar o modelo enquanto você observa de longe. Use apenas uma gota de cada lado. Agora que já fixou a parede de fogo (cola de leve) retire o motor. Com o motor tracionando para frente as chapinhas menores dão conta de segurar o motor. com uma gota de cola quente de cada lado. Cola quente é uma boa opção para esta etapa da montagem. por exemplo. Pode usar super bonder. (figura 66) (figura 67) Depois que verificar a posição correta do motor pingue uma colinha de leve para fixar o suporte do motor no local escolhido. Esse tipo de fixação serve para proteger a frente do modelo em caso de pancada de frente. Lembrando que essa distância poderá variar dependendo do motor que for utilizar.5cm a partir da frente da fuselagem e risque um quadrado de aproximadamente 3x3cm na barriga do aeromodelo (figura 70). (figura 70) (figura 72) (figura 71) (figura 73) . (figura 69) Suporte para o trem de pouso dianteiro Com o auxílio de uma régua meça 3.Aproveite para fazer um acabamento no para brisa do aeromodelo para que a asa encaixe corretamente na fuselagem (figura 69). É opcional. Faça pequeno furo por onde deverá passar o arame da roda dianteira (figura 73). Vá abrindo o tamanho do buraco de acordo com o tamanho da chapinha que for utilizar (figuras 72). Essa chapinha serve para reforçar o isopor por onde passará o arame do tem de pouso. Com uma lixinha abra um pequeno buraco na fuselagem para que possa encaixar uma chapinha de madeira (figura 71). Pegue mais um pedaço do isopor que sobrou do kit e corte um pedaço de aproximadamente 2cm de largura e com o comprimento necessário para que ele se encaixe atrás da parede de fogo (figura 74). 78 e 79). (figura 74) (figura 75) Cole esse isopor atrás da parede de fogo de forma que fique na mesma altura da mesa de servos (figura 76 e 77). Esta peça serve para dar sustentação ao arame e não permitir que o mesmo faça uma alavanca e quebre a fuselagem do modelo. Cole um pedaço de madeira sobre o isopor para reforçar (figura 75). Veremos isso mais a diante. Na ponta do arame será fixada uma peça para comandar a direção da roda através do servo do leme. (figura 76) (figura 78) (figura 77) (figura 79) . Passe o arame pelo furo que fez na fuselagem e veja o local correto para fazer o furo na parte interna de forma que o arame fique reto (figuras 77. Com uma lixinha faça uma cavidade na fuselagem do aeromodelo para encaixar e colar a chapinha (figura 80). . Esse tipo de reforço é necessário para parafusar o trem de pouso na barriga do aeromodelo com parafuso soberbo e não quebrar a fuselagem em caso de pousos mais bruscos. Coloque a 18cm do nariz do aeromodelo e marque a fuselagem.Base para o trem de pouso principal (opcional) Corte uma chapinha de madeira de 5cm x 7cm. principalmente nas postas das asas. Recomendo fazer o trem de pouso com pelo menos 7cm de largura na base. Lembrando que quanto mais estreita for a base do trem de pouso mais frágil ficará contra eventuais pancadas nos pousos. para que as pancadas não danifiquem a estrutura do aeromodelo. Lembrando que se optar por pintar o modelo ficará frágil e poderá quebrar ou esfarelar o isopor dependendo das pancadas. vinil (adesivo) ou simplesmente pintar seu aeromodelo. Se optar por não fazer o reforço poderá usar parafusos mais compridos com porca atravessando a fuselagem do aeromodelo e dando aperto por dentro. (figura 80) Após esta etapa você já poderá entelar (encapar) a fuselagem e os estabilizadores com fita adesiva. Algumas fotos da fuselagem entelada com vinil branco: . . não jogue fora o papel branco que protege a cola do adesivo (figura 81).Se você entelou seu aeromodelo com vinil. (figura 81) Com todo o aeromodelo entelado daremos continuidade. pois usará mais adiante para fazer as janelas os adesivos. . Repita em baixo e do outro lado. (figura 85) (figura 86) . Passe um palito ou um lápis para marcar o estabilizador (figura 85). atentando para que ele fique centralizado. (figura 82) (figura 83) (figura 84) Encaixe o estabilizador horizontal no lugar. Retire o estabilizador e observe a marca que ficou (figura 86). Observe através da fenda do estabilizador vertical. corte e retire o adesivo que cobriu os furos onde deverão passar as varetas da lincagem e as fendas onde serão encaixados os estabilizadores horizontal e vertical (figuras 82. 83 e 84).Com um estilete. Repita o procedimento nas outras três marcas. Esse procedimento deve ser feito para que a cola tenha aderência direto no depron e no isopor. A cola não adere ao vinil ou a fita adesiva.Coloque uma régua a uns 5mm para dentro paralela a marca (figura 87) e passe o estilete bem de leve para cortar somente o vinil (figura 88). (figura 87) (figura 88) Retire o vinil (figuras 89. 90 e 91). (figura 89) (figura 90) (figura 91) . (figura 92) (figura 93) Verifique novamente se o estabilizador horizontal está bem centralizado (figura 94). Não há necessidade de passar cola nas laterais do estabilizador horizontal. pois depois que colar não terá mais como arrumar. Assim que estiver tudo ok passe cola epoxi no estabilizador horizontal através da fenda do estabilizador vertical (figura 95). Somente no centro. (figura 96) (figura 97) . (figura 94) (figura 95) Logo em seguida passe cola epoxi em toda a base do estabilizador vertical (figura 96) e coloque no seu devido lugar . Dê uma verificada no alinhamento e deixe secar.Com o estabilizador horizontal no lugar. Retire o excesso de cola com um palito (figura 97). encaixe o estabilizador vertical e faça os mesmos procedimentos para retirar o vinil da parte onde terá contato com cola (figuras 92 e 93). plástico de prender fio.5cm de profundidade em cada lado do estabilizador horizontal (figura 100). etc). Se for fazer com “tie wrap” ou plástico de tampa de sorvete. lacre. (figura 98) (figura 99) Pegue uma broca fina de 3mm ou alguma outra ferramenta para fazer os furos para encaixar as dobradiças. corte umas 15 tiras de 3cm de comprimento por 3mm de largura (figura 99). Outra opção é usar dobradiças tipo pino de plástico (figura 98 lado direito). Coloque o profundor sobre o estabilizador para fazer os furos do profundor na mesma posição (figuras 101 e 102). Faça dois furos de 1. Se não encontrar poderá usar plástico de tampa de pote de sorvete cortado em tiras. A quantidade de dobradiças é opcional. No mínimo duas por parte móvel. (figura 100) (figura 101) (figura 102) .Para fazer as dobradiças precisaremos de alguns “tie wraps” (figura 98 lado esquerdo) (conhecido como enforca gato. Se estiver tudo certo é só passar cola nas dobradiças para fixá-las. Coloque palitos de sorvete ou outra ferramenta para manter essa folga até a cola secar (figura 105). Deverá existir uma folga de uns 2mm entre o estabilizador e o profundor para que o movimento não fique travado. (figura 103) (figura 104) (figura 105) .Encaixe as dobradiças nos furos do profundor (figura 103) e depois encaixe o profundor no estabilizador para ver se está tudo certo (figura 104). 111. verifique os movimentos e cole as dobradiças. Faça um furo pequeno e encaixe uma dobradiça para ver se o movimento ficará livre (figura 106). (figura 108) (figura 109) Encaixe as dobradiças e verifique os movimentos (figura 110. Coloque eles de cabeça pra baixo e faça os furos na parte mais estreita. pois o corte dele é na diagonal e isso interfere no encaixe. Faça os furos das extremidades a uns 2cm da ponta do começo da peça (figura 108). 112 e 113 ).Para o leme o procedimento é praticamente o mesmo. Repita o mesmo procedimento no outro aileron. lembrando da folga de 2mm (figura 107) (figura 106) (figura 107) Os ailerons merecem uma atenção especial e pelo menos três dobradiças em cada. (figura 110) (figura 111) . Com o aileron ainda de cabeça para baixo. coloque-o sobre a asa (asa na posição normal) para fazer os furos alinhados na mesma posição (figura 109). Só tome cuidado. Encaixe. Se estiver tudo certo cole as dobradiças. lembrando de deixar a folga de 2mm. (figura 112) (figura 113) Dobradiças coladas . Da fuselagem até a parte interna do modelo o comprimento deverá ser de 6cm (figura 115) (figura 114) (figura 115) Você deverá fazer as dobras de acordo com a largura e altura da roda que for usar. Use metade de um conector de chuveiro ou um retentor de rodas para dar o espaçamento necessário e fixar a roda (figuras 116. Do eixo da roda até a fuselagem o comprimento deverá ficar entre 8cm e 9cm. IMPORTANTE: O centro da roda deverá ficar exatamente no alinhamento do arame que será encaixado na fuselagem (figuras 116 e 117).117 e 118). (figura 116) (figura 117) (figura 118) .Trem de pouso Para fazer o trem dianteiro pegue um arame rígido ou um raio de bicicleta de 2mm com 20cm de comprimento e faça uma espiral (opcional) para que o trem fique apoiado na fuselagem (figura 114). caso contrário o modelo ficará descontrolado em solo. (figura 119) (figura 120) Pegue um pedaço de tubo de PVC de 4” (figura 121) e faça uma marca a 6cm do inicio do tubo (figura 122). (figura 121) (figura 122) Com o auxílio de um arco de serra. Peça para alguém ajudar a segurar o tubo. desbaste um pouco a parte de trás do arame que vai encaixado na fuselagem pra deixá-lo reto (figuras 119 e 120). O corte deverá ficar assim (figura 124). Isto serve para que o trem fique bem firme quando estiver preso a lincagem. inicie o corte na marca de forma que ele termine no início do tubo.Com o auxílio de uma lima ou lixa. A serra deverá ficar em um ângulo de aproximadamente 45º (figura 123). (figura 123) (figura 124) . Use uma luva de proteção para não queimar a mão. para que o trem de pouso não fique tão alto (figura 126) (figura 125) (figura 126) Faça uma marca na parte mais larga da peça (parte superior) e em seguida marque 3cm de cada lado para fazer a base do trem de pouso (figura 127). Quando a peça estiver mole coloque sobre uma superfície plana e pressione para deixá-la plana até esfriar (figura 128).Faça um corte na parte mais estreita (figura 125). A base do trem é a parte que terá contato com a fuselagem. (figura 127) Com um soprador térmico ou um secador de cabelos. Passe uma lixa nas bordas para tirar as rebarbas e logo em seguida corte 2.5cm de cada lado. aqueça a peça até que ela fique mole. (figura 128) . O tamanho do furo vai variar de acordo com o parafuso que você for utilizar para fazer o eixo (figura 131). Deixe o movimento da roda livre. Usando trava roscas ou esmalte a porca não sairá do lugar mesmo estando folgada (figura 133). (figura 129) (figura 130) Faça os furos para colocar os eixos das rodas. A altura do trem de pouso deverá ficar com aproximadamente 9cm do chão até a base de fixação (figura 134). Passe o parafuso pelo furo e coloque uma porca. (figura 133) (figura 134) . Nas pontas marque 3cm de cada lado e dobre com ângulos de 45º (figura 130). Recomendo usar parafusos de 3mm x 3cm. Use trava roscas ou esmalte de unhas para fixar a porca.Aqueça a peça exatamente nas marcas de 3cm que fez anteriormente na base e dobre a peça com um ângulo de 45º (figura 129). (figura 131) (figura 132) Coloque a roda e uma outra porca para fixá-la usando trava roscas ou esmalte. A porca fará o espaçamento entre a roda e o trem de pouso (figura 132). Você pode construir suas próprias rodas usando EVA (material emborrachado vendido em papelaria) de várias espessuras e uma ferramenta que é adaptada em furadeiras chamada “serra copo”. Cole as placas de EVA antes de cortar. permitindo fazer rodas de vários tamanhos diferentes. Você pode usar um único um EVA da grossura da roda ou várias camadas de EVA mais finos colados (fica parecendo um pneu de avião todo riscado) como mostra a figura 135. Depois é só fazer uma calota de madeira ou alumínio para dar um acabamento.99 e possui vários diâmetros.Parafuse o trem de pouso principal usando parafusos soberbos de 5mm. (figura 135) . As rodas deverão ficar da metade da asa para trás. Em seguida encaixe o trem de pouso dianteiro no furo da fuselagem. Essa ferramenta é facilmente encontrada em lojas de ferragens ou lojas de R$ 1. Corte um pedaço e coloque sobre o para brisa do aeromodelo (figura 136). (figura 138) (figura 139) Pegue um pedaço de vinil da cor desejada. Faça o recorte (figura 141). (figura 136) (figura 137) Dobre na marca que fez no centro do para brisa e recorte deixando uma sobra para dobrar o vinil por dentro do para brisa (figura 138). Com o molde e uma caneta. Coloque o molde de papel cortado no local para simular o para brisa e verifique se ficará correto (figura 139).Para fazer o para brisa e as janelas pegue um pedaço do papel protetor do vinil ou qualquer outro papel. Faça uma marca no centro do para brisas e risque com uma caneta o desenho da lateral do para brisa (figura 137). (figura 140) (figura 141) . marque atrás do vinil o local para fazer o recorte (figura 140). (figura 142) (figura 143) Para brisa colado . Cole o para brisa e corte umas tirinhas para fazer as dobras por trás do para brisa para que o vinil não fique enrugado (figura 143).Coloque o vinil cortado na posição pra fazer uma última verificação antes de colar (figura 142). Para fazer as janelas laterais o procedimento é o mesmo. (figura 146) (figura 147) . recorte e cole as janelas (figura 146). (figura 144) (figura 145) Risque atrás do vinil usando os moldes (use os mesmos moldes para fazer as janelas dos dois lados). Faça o risco em um pedaço de papel (figura 144). recorte e coloque na posição (figura 145) antes de recortar no vinil. Para a janela traseira basta recortar um pedaço de vinil retangular com as pontas arredondadas e colar no local desejado (figura 147). profundor. plástico duro. etc) Exemplos de horns . leme. náilon. Ele é ligado no braço do servo e no “HORN” (peça usada pra fazer uma alavanca na superfície de comando). metal ou material alternativo (cartão de crédito.Lincagem dos comandos (ligação entre os servos e as superfícies de comando móveis) O “LINK” é a ligação entre o servo e a superfície de comando móvel (aileron. O horn pode ser de plástico. etc). flap. coloquei alguns exemplos: .Para que você entenda como deve ser feito um link. . Para entender melhor basta dar uma olhada na figura 148. ( figura 148) Os ângulos da lincagem deverão ter sempre 90º para que o funcionamento do comando seja 100% eficiente (figura 149). (figura 149) .Posição correta do HORN Na superfície de comando móvel o furo do horn deverá ficar sempre alinhado com o corte que separa o estabilizador da superfície de comando. Se quiser pode usar outro tipo de arame no lugar dos clips.Agora você já tem uma noção de como os links deverão ficar no aeromodelo. (figura 150) (figura 151) Desmonte alguns clips (figura 152) e com um alicate de bico fino faça dobras em “Z” com ângulos de 90º em uma das pontas do arame (figura 153). Desmonte os conectores de chuveiro. (figura 154) . linha de custura e clips (figura 150). conectores para emenda de fio de chuveiro (pequeno 3mm e grande 4mm de diâmetro). (figura 152) (figura 153) Deixe alguns arames compridos e corte seis com 3cm de comprimento (figura 154). Você vai precisar somente da parte metálica com os parafusos (figura 151). Para fazer as lincagens do aeromodelo você vai precisar dos seguintes materiais alternativos: Cartão de banco velho. Corte o cartão em tiras de 1,5cm (figura 155). Corte as tiras em pedaços de 2,5cm de comprimento (4 unidades) e 2 pedaços de 3,0cm de comprimento (2 unidades) (figura 156). (figura 155) (figura 156) Faça cortes de 45º nos pedaços de cartão e logo em seguida faça os furos com o próprio arame que vai usar para a lincagem, neste caso os clips, para que o arame fique bem justo e sem folga no furo (figura 157). Os horns dos ailerons deverão ser cortados com um formato diferente, pois os furos precisarão ficar alinhados com a linha do comando, conforme foi mostrado nas figuras 148 e 149. Dê uma olhada lá na pág. 57-figura 204 e faça o corte de forma que o furo fique alinhado com a linha do comando. (figura 157) Corte três varetas de fibra de vidro com 40cm de comprimento, uma com 20cm de comprimento e amarre os arames curtos com a linha de costura em somente uma das pontas das varetas de fibra (figura 158). Passe cola epoxi e deixe secar (figura 159). (figura 158) (figura 159) Depois que a cola secar, teste o encaixe do arame no horn (figura 160). No exemplo eu usei um tubinho de termo retrátil para dar um acabamento melhor (figura 161). Você pode passar uma tinta branca. (figura 160) (figura 161) Encaixe as duas varetas que vão comandar os profundores, posicione o horn sem forçar a vareta para o lado. Se for necessário abra o furo por onde passa a vareta para que o comando fique livre. Pressione o horn no profundor para marcar a posição (figura 162) e depois faça um corte para encaixá-lo (figura 163). NÃO COLAR. (figura 162) (figura 163) Encaixe os horns dos dois profundores, mas não cole (figura 164). (figura 164) Com os horns encaixados, corte o excesso de vareta perto de onde começa a mesa de servos (figura 165). Puxe as varetas para frente e coloque um conector de chuveiro para unir as duas varetas (figura 166). (figura 165) (figura 166) Pegue um dos arames compridos e faça uma dobra em “V” próxima a ponta do arame. Depois deixe com 6cm de comprimento (figura 167). A dobra em “V” permite ajustes nos comandos. Para isso basta abrir ou fechar a dobra. Ela também protege as engrenagens dos servos atuando com um amortecedor em caso de uma pancada do aeromodelo. Coloque o servo do profundor no lugar (lado direito da fuselagem) com a engrenagem voltada para frente (figura 168). Centralize o servo ligando o sistema de rádio. (figura 167) (figura 168) Corte o arame com dobra em “V” com uns 2 cm a mais de comprimento (figura 170). Faça os ajustes necessários encaixando os horns no lugar e o braço do servo.. Os horn deverão estar soltos neste momento para que você consiga puxar as varetas para frente e apertar os parafusos. Encaixe o arame no conector de chuveiro junto com as duas varetas do profundor (figura 172). Cole os dois horns com cola epoxi e deixe secar. (figura 173) (figura 174) . Faça pequenas correções até o braço do servo fique a 90º do arame e os horns fiquem nas posições corretas com os profundores alinhados. (figura 169) (figura 170) O arame deverá ser encaixado no braço do servo de acordo com a figura 171. (figura 171) (figura 172) Quando estiver tudo ajustado (figura 173) dê uma lixadinha na base do horn para que a cola tenha bastante aderência (figura 174).5cm de comprimento. No exemplo a distância entre o braço do servo e o conector é de 4.5cm.Coloque o braço do servo no lugar e meça a distância entre o braço e o conector de chuveiro (figura 169). O arame foi cortado com 6. (figura 176) (figura 177) Encaixe o horn no lugar (figura 178). (figura 178) (figura 179) . Com o horn encaixado no leme faça uma marca. NÃO COLAR. Passe a vareta no furo de cima da fuselagem. (figura 175) Para fazer a lincagem do leme o procedimento é o mesmo da lincagem dos profundores.Parafuse o braço do servo (figura 175). Coloque o servo do leme no lugar e centralize as engrenagens ligando o sistema de rádio. depois puxe a vareta e corte o excesso (figuras 179 e 180). posicione o horn no local (figura 176) e faça o corte para encaixá-lo (figura 177). Deixe secar. encaixe o arame com dobra em “V” e faça os ajustes com o horn encaixado-o no leme (figura 182). será necessário colocar um pedaço de vareta para preencher o espaço. Se você estiver usando um conector com diâmetro de 4mm. (figura 181) (figura 182) Assim que fizer todos os ajustes dê uma lixada na base do horn e cole no leme (figura 183). Coloque um braço de servo duplo.(figura 180) Puxe a vareta e encaixe o conector de chuveiro. (figura 183) . caso contrário não conseguirá dar aperto para travar a vareta e o arame (figura 181). Não parafuse o braço do servo por enquanto. (figura 186) (figura 187) (figura 188) . Faça um furo no horn para que o conector de chuveiro encaixe e fique justo (figura 185). (figura 184) (figura 185) Coloque o conector de chuveiro no furo (figura 186 e 187) e passe cola epoxi em volta tomando cuidado para não tampar os furos dos parafusos (figura 188).Lincagem do trem de pouso dianteiro: Pegue um horn e um conector de chuveiro (figura 184). (figura 189) (figura 190) Pegue um arame comprido com dobra em “V” (figura 191).Assim que a cola secar coloque os parafusos no conector e faça um furinho no horn para conectar a vareta de fibra de 20 cm com o arame na ponta (figura 189). Encaixe o conector de chuveiro no arame do trem de pouso dianteiro. centralize o servo e a roda e aperte os parafusos do conector (figura 193) (figura 193) . (figura 191) (figura 192) Coloque um conector de chuveiro. alinhe a roda e aperte os parafusos (figura 190). Encaixe o arame no outro lado do braço do servo (lado da fuselagem) do leme e em seguida faça uma marca para cortar o excesso de vareta (figura 192). (figura 198) . alinhe o aileron com a asa e em seguida faça uma marca no local onde deverá fazer a dobra do arame para encaixá-lo no furo do horn (figura 197) (figura 196) (figura 197) O furo do horn deverá estar alinhado com o espaço entre a asa e o aileron (figura 198). conforme já vimos nas figuras 148 e 149. NÃO COLE. Centralize os servos ligando o sistema de rádio. Encaixe o arame no braço do servo do aileron e verifique o alinhamento para fazer o corte para encaixar o horn (figura 195). (figura 194) (figura 195) Faça o corte e encaixe o horn no aileron (figura 196).Para lincagem dos ailerons pegue dois arames compridos e faça dobras em “V” (figura 194). Retire o arame e faça a dobra em “Z” na marca que foi feita anteriormente (figura 199). (figura 203) (figura 204) . Aproveite e faça uma outra peça exatamente igual para usar no outro aileron (figura 200). Encaixe o horn no aileron e verifique se está tudo bem alinhado (figura 202). (figura 199) (figura 200) Encaixe o arame no braço do servo e no horn (figura 201). dê uma última verificada no alinhamento dos dois e deixe secar (figuras 203 e 204). (figura 201) (figura 202) Cole o horn no aileron. Repita o mesmo procedimento para o outro aileron. (figura 205) Encaixe a asa no aeromodelo e com um palito de churrasco faça um furo na direção do bordo de ataque 2cm abaixo da asa (figura 206). (figura 208) (figura 209) . ESC e receptor: Cole um pedaço de velcro na lateral direita interna do modelo (para prender o receptor) e um pedaço na barriga do modelo (para prender a bateria) (figura 205). (figura 206) (figura 207) Retire a asa e atravesse os palitos até a outra lateral da fuselagem. observando o alinhamento dos palitos e tomando cuidado para que o palito não encoste na lincagem (figuras 208 e 209). Faça a mesma coisa na parte de trás tomando como base o bordo de fuga da asa (figura 207).Instalação do motor. Além de ser prático para colocar e tirar a asa ele ainda protege a asa e a fuselagem. (figura 213) (figura 214) . (figura 210) (figura 211) Coloque a asa no lugar e passe dois elásticos comuns (de dinheiro) cruzando de cada lado (figura 212). pois em caso de queda ou pancada o elástico estica evitando que a asa ou a fuselagem quebre (figuras 213 e 214). Encaixe os palitos na fuselagem e cole com cola para isopor (figura 211).Corte os palitos com uma sobra de 1. (figura 212) Este método de fixação da asa é mais do que suficiente.5cm para fora de cada lado da fuselagem (figura 210). Instale o receptor (figura 217).Instale o motor (figura 215). coloque no aeromodelo e prenda com fita adesiva branca ou transparente (figura 219). Instale o speed control (ESC) (figura 216). (figura 218) (figura 219) . Entele o capô. Dependendo da posição do motor você terá que fazer uma cavidade na parte interna (figura 218). (figura 215) (figura 216) (figura 217) Ajuste o capô antes de entelar. (figura 220) (figura 221) . o CG estará bem na vareta de fibra de vidro que foi colada na asa. Se estiver com o nariz para baixo significa que o CG está adiantado (desloque a bateria para trás para corrigir) Se estiver com a cauda pra baixo significa que o CG está atrasado (desloque a bateria para frente para corrigir). marque 6cm em baixo da asa dos dois lados da fuselagem (figura 220). Esse ponto é o CG do aeromodelo. Para saber se o aeromodelo está com o CG correto faça o seguinte teste: Com as pontas dos dedos levante o aeromodelo colocando os dedos exatamente onde fez as marcas.Para marcar o CG (centro de gravidade. Se você seguiu o manual corretamente. ponto de equilíbrio) coloque a bateria dentro do aeromodelo e prenda a asa. Partindo do bordo de ataque da asa. O aeromodelo deverá ficar equilibrado (figura 221). Imprima os adesivos em papel auto colante tamanho “carta” (figura 222) e recorte em volta de todo o adesivo (figuras 223 e 224). (figura 224) (figura 225) Passe uma fita adesiva transparente cobrindo todo o adesivo (figuras 226 e 227). (figura 226) (figura 227) . (figura 222) (figura 223) Pegue um pedaço de papel (protetor do vinil) e cole o adesivo no lado brilhante para poder destacar posteriormente (figura 225). (figura 228) (figura 229) Retire o papel protetor e aplique os adesivos no seu aeromodelo (figuras 230. não deixando a água penetrar no papel.Recorte toda a volta do adesivo deixando uma margem de 5mm (figura 228) e seu adesivo estará pronto (figura 229). 231 e 232) (figura 230) (figura 231) (figura 232) . Essa margem de fita transparente serve para proteger seu adesivo da umidade. Checagem dos comandos ATENÇÃO: Só ligue o aeromodelo para fazer a checagem dos comandos com ele preso ao chão ou sem a hélice. . pois se o canal do motor (ch 3) estiver invertido no controle você poderá se ferir gravemente. Canal 1 .Ailerons . Canal 2 – Profundor . Canal 4 – Leme . Canal 3 .Motor Cuidado ao checar este comando. Retire a hélice do seu aeromodelo. . Eletrônica recomendada Rádio controle e receptor: mínimo de 4 canais Motor: E-max 2822 1100kv ESC: 18A Hélice: GWS 9x5 HD Servos: 4x de 9 gramas Bateria: Li-Po 3S 11. Não desloque o CG para trás.br Reprodução ou venda proibidas O manual é um brinde e não pode ser vendido ou reproduzido sem a devida autorização do autor. O CG deverá ficar sempre a 6cm do bordo de ataque. faça pequenos ajustes abaixando o ângulo do motor. Correr e lançar para frente sempre contra o vento. Faça os primeiros voos sem o trem de pouso para deixar o modelo mais leve. . Se o aeromodelo estiver com muita tendência de subir ao acelerar. Esse aeromodelo é para voos lentos.1V de 1000mAh (15min de voo) a 2200mAh (40min de voo) Peso ideal para voo: 600g Se você chegou até aqui parabéns! Você já poderá arriscar uma nova construção com os conhecimentos que adquiriu durante esta montagem. DICAS Peça para alguém com experiência fazer o primeiro voo e a trimagem (ajuste) do aeromodelo em voo. Lembre-se de que este é um aeromodelo treinador e não um caça. É normal ele querer subir um pouco ao acelerar devido ao ângulo de ataque positivo da asa. Fica mais fácil para controlar.com. Quando estiver com experiência coloque o trem de pouso e faça as decolagens e pousos normalmente. Não lançar para cima. Peça para alguém lançar o aeromodelo manualmente na direção de algum lugar com grama ou mato alto. Fotos e elaboração do manual: Leandro Kemp Autor: Leandro Kemp Apelido no Mercado Livre: KEMP_AEROS E-mail: kemp_aeros@yahoo. Economize na potência e voe bastante. Se você recebeu esse arquivo de um e-mail diferente do citado acima denuncie ao verdadeiro autor. Aeromodelo montado por Leandro Kemp exclusivamente para confecção deste manual. assim o avião não quebrará em caso de queda. O ideal é que ele voe nivelado com 50% de potência. FIM .