El Acuario

El Acuariojuanmy 2007 En esta guía encontraras articulos para orientar sus pasos a la hora de montar un nuevo acuario. Trataremos todos los temas relativos a 'hardware' del acuario. Este aspecto se puede considerar fundamental, puesto que pequeños errores en este aspecto acarrean un mal funcionamiento del acuario, y su corrección implica a menudo un importante desembolso económico. Hemos notado la falta de un índice de especies de peces en castellano, con sus requerimientos y necesidades. Por ese motivo hemos decidido poner a vuestra disposición una Guia de peces, que cuenta más de 100. Eso la convierte en la guía más amplia en nuestro idioma. Tambien puedes visitar la Guia de plantas, que cuenta más de 100 fichas en constante ampliación. Tambien es la guía de plantas acuaticas más amplia en nuestro idioma. 2 EMPLAZAMIENTO DEL ACUARIO Antes de pensar siquiera en comprar un acuario hemos de buscarle un lugar adecuado, no vayamos a tener el acuario más grande que el sitio. Esto es importante para asegurar la salud de nuestros peces y el control de las algas. El emplazamiento ideal ha de reunir las siguientes condiciones. Sol. Se debe evitar que le dé la luz directa del sol, principalmente por dos razones, el calentamiento excesivo del agua en verano y la proliferación de algas debido a un exceso de luz. Calor. Tampoco es aconsejable ubicarlo cerca de un radiador de calefacción, ya que que la temperatura se volvería incontrolable. Ruido. Todos los mecanismos de acuario producen un pequeño ruido. Dicho ruido es imperceptible durante el día pero si tenemos el sueño ligero, puede llegar a molestarnos. Por dicho motivo se desaconsejan los dormitorios. Tenga en cuenta También la tranquilidad de los peces, tímidos por naturaleza. No situe un acuario de un lugar de mucho paso. Agua. No estaría demás que hubiera un grifo y un desagüe relativamente cerca, ya que tendremos que hacer cambios parciales de agua cada cierto tiempo. Aire. No situar el acuario cerca de corrientes de aire. Aumentaría la cantidad de agua evaporada del acuario y en días fríos lo enfriaria demasiado. Electricidad. Un acuario necesita iluminación artificial y otros mecanismos eléctricos. Por eso es importante que halle cerca una toma de corriente con al menos tres conexiones. 3 Espacio. Tendremos que buscar un lugar donde nos permita trabajar con comodidad en las labores de instalación y mantenimiento. Estas labores son pocas, pero no podremos evitar que caiga alguna que otra salpicadura. No poner al lado de la alfombra persa. Soporte. Es imprescindible que el soporte para nuestro acuario sea muy sólido y estable, ya que si vamos a montar un acuario de 100 litros, su peso total puede llegar a ser de unos 150 Kg. Ver 100 litros de agua inundando el salón es la peor pesadilla que podemos tener. El mueble que lo soporte ha de tener preferiblemente un espacio inferior. Este espacio ira destinado a montar todos los filtros y demás soportes técnicos necesarios para el funcionamiento de acuario. Además, en algún lugar tendremos que guardar los cachivaches que usemos en el acuario. Visibilidad. Si montamos un acuario seguramente será para observarlo. No lo arrincone en cualquier esquina. Un acuario es muy vistoso y centrara las miradas de nuestras visitas. 4 TIPOS DE ACUARIO Esta es una guía para elegir el acuario ideal para nuestros gustos. A continuación explicamos los diferentes tipos de acuarios, así como su función, precio y las dificultades que entrañan. De esta forma podremos realizar una elección con las máximas posibilidades de acertar. Agua dulce o salada. Básicamente hay que diferenciar entre acuarios marinos y acuarios de agua dulce. Los acuarios de agua salada requieren un grado considerable de experiencia, pues son mucho menos tolerables con los fallos. Su precio y los gastos de mantenimiento son considerablemente superiores a los de agua dulce, por lo que solo son aconsejables para aficionados expertos. Agua templada o fría. En ambas categorías, agua dulce o marinos, tenemos otra gran división: de agua fría y agua templada. La diferencia entre ambas es la temperatura a la que se mantiene el acuario. Los acuarios de agua fría Están a la temperatura ambiente. Esta suele oscilar entre los 10 y los 18 grados. En ellos se mantienen peces y plantas que provienen de las zonas templadas del planeta. Estos peces suelen tener menos colorido que los peces tropicales. Si vive en un clima cálido le desaconsejamos este tipo de acuario, pues en verano serán necesarios sistemas de refrigeración que son bastante caros. Los acuarios de agua cálida suelen estar a una temperatura entre 24 y 26 grados. En ellos se mantienen especies de las zonas tropicales del planeta. Para mantener y alcanzar la temperatura adecuada se usa un calentador eléctrico. Es un dispositivo barato, con muy poco consumo y que no precisa apenas mantenimiento. La sencillez de su mantenimiento y el colorido de los peces que lo habitan hace de los acuarios de agua dulce templada los más comunes de todos los acuarios. Acuario comunitario. Es la versión más común de los acuarios. En el se albergan diferentes plantas y distintas familias, géneros y especies de peces. A la hora de introducir los habitantes se debe tener en cuenta la compatibilidad de carácter. Todos los habitantes se eligen de modo que sus necesidades ambientales, como la temperatura, sean similares. No se tiene en cuenta su procedencia, de forma que conviven peces a menudo originarios de diferentes continentes. Acuario de biótopo. Todos los acuarios constituyen un biótopo, pero se suele denominar así a los acuarios que intentan reproducir un biótopo natural con la máxima fidelidad 5 posible. Por contraposición al acuario comunitario, éste alberga sólo especies que en la naturaleza conviven en el mismo lugar. Por tanto su acondicionamiento atiende a las necesidades específicas de estos peces. Normalmente se usa por los acuariófilos expertos para el mantenimiento y reproducción de peces especialmente exigentes. Su otro propósito suele ser la investigación o exhibición. Los grandes acuarios públicos suelen pertenecer a esta categoría. Acuario de reproducción, cría, hospital, cuarentena. Muchos aficionados cuentan con un acuario, habitualmente de menos tamaño, para estos fines. Ordinariamente no son muy estéticos ya que esto dificultaria sus objetivos. A pesar su poco valor decorativo se recomienda tener un segundo acuario que pueda realizar estas funciones. Cuando un pez se pone enfermo este se suele poner en un acuario hospital, impidiendo que su enfermedad pueda ser contagiada al resto de los peces. El pequeño tamaño del acuario hace que solo sea necesaria una pequeña cantidad de medicamento con el ahorro económico que eso supone. Adicionalmente se evita tratar a el resto de sus compañeros, que en algunos casos podrían no soportar bien el tratamiento indicado. Como medida de precaución, al adquirir un nuevo espécimen, este se coloca en un acuario de cuarentena. De esta manera evitamos que, en caso de portar alguna enfermedad, pueda transmitirsela a los peces que ya mantenemos. Este acuario es También ideal para aplicarle los posibles tratamiento preventivos. Muchas especies no se reproducen por las molestias causadas por los otros peces, por lo que la pareja reproductora se aísla en un acuario de reproducción. Otros peces necesitan unas condiciones especiales para su reproducción. Alcanzar estas condiciones en un acuario comunitario puede ser inviable en un acuario comunitario y muchas veces contraproducente para el resto de los peces. En este acuario se cuidan los huevos y los alevines en su fase de vida inicial, hasta haber alcanzado cierto tamaño. De esta manera se podrán mantener con facilidad las necesidades específicas en cuanto al entorno y calidad de agua. Adicionalmente podemos proteger a los alevines de la voracidad de los otros peces, y en ocasiones de sus propios padres. 6 EL TANQUE Una vez elegida la ubicación ideal y el tipo de acuario que deseamos podemos elegir el tanque. Para ello tendremos en cuenta las variables que enumeramos en este artículo. Una compra desacertada nos condicionara durante largo tiempo. Tipo. Existen multitud de tipos de acuario, que se encuentran descritos en otra sección. El acuario ideal para un principiante es un acuario tropical de agua dulce. Este acuario nos permitirá mantener una gran variedad de especies, es económico y fácil de mantener. Forma. El acuario puede tener múltiples formas: circular, biselado, haciendo esquina... El más sencillo y barato es un acuario rectangular. Material. Normalmente los acuarios suelen ser de vidrio o de metacrilato. El metacrilato es más ligero, produce menos distorsión y es mas resistente a la rotura. Como desventajas es más caro y fácil de rayar. Medidas. Hay una regla de oro. El acuario cuanto más grande mejor. Un acuario de gran capacidad resulta sencillo de mantener, uno pequeño es mucho más complicado. En ningún caso se recomienda un acuario menor de 60 litros, siendo lo ideal de 100 litros. La capacidad del acuario la obtendremos con la formula: ALTO x ANCHO x LARGO / 1000 Hemos de tener en cuenta que el volumen del acuario determinara cuantos peces podemos introducir. Una regla empírica a seguir nos da un máximo de un centímetro de pez por cada litro de agua. Finalmente ha de saber que muchos peces necesitan una capacidad mínima para habitar un acuario. Dicha capacidad oscila entre los 50 y 100 litros para la mayoría de las especies. 7 SUELO DE FONDO La colocación del sustrato es uno de los pasos más importantes. La belleza final del acuario y el desarrollo de las plantas dependen del tipo de suelo y su colocación. El fondo debe ser elegido y colocado correctamente en un primer momento, pues las posteriores modificaciones conllevan una gran dificultad. Su función. La principal función del suelo es servir de agarre a las plantas, así como proporcionarles los nutrientes adecuados. La gravilla del fondo sirve también como asentamiento a los microorganismos tan importantes para un equilibrio biológico óptimo. El suelo También cumple una función estética que no debemos olvidar. Función estética importante para nosotros y para nuestros peces, muchos de los cuales desarrollan su existencia en el fondo del acuario. Composición del sustrato. El sustrato ideal ha de ser grava de río o cantera, habitualmente cuarzo. Su forma ha de ser redondeada para evitar producir heridas a los peces. Su color no debe ser muy claro, para resaltar mejor el colorido de los peces y disimular los desechos que inevitablemente se acumulan. El tamaño de la grava ha de oscilar entre 3 y 6 mm. Si fuese mas grueso las plantas no podrían arraigar correctamente. Una granulometría inferior, como la arena, impide la circulación del agua, llegando a pudrir las raíces. Preparación. Antes de colocarla en el acuario toda la grava ha de ser cuidadosamente lavada y desinfectada, especialmente si no ha sido adquirida en un establecimiento de acuariofilia. La grava de río o cantera es totalmente estéril, y no puede aportar a las raíces de las plantas los nutrientes necesarios. Por eso la grava ha de ser mezclada con un fertilizante de larga duración, como el Tetra InitialSticks. Con esta mezcla se distribuirá sobre el fondo del acuario alcanzando una altura media de unos cinco centímetros. Finalmente se añadiran otros dos centímetros de grava ningún sin ningún tipo de mezcla. Colocación. Se debe evitar que el fondo quede plano. Esto produce una sensación óptica indeseable. Ademas, las partículas de suciedad se acumularian en los rincones posteriores de difícil acceso. El suelo debe ser más elevado en la parte posterior y en los laterales del acuario. Es conveniente usar piedra para formar terrazas, que evitan que los peces aplanen el fondo que tan cuidadosamente hemos colocado. 8 LA DECORACION La decoración con troncos piedras y otros adornos, como un barco hundido, es muy importante en un acuario. Cumple una función estética que ayuda a obtener la belleza final del acuario y permite ocultar los elementos técnicos necesarios para su mantenimiento. Las piedras y los troncos permiten a los peces marcar sus territorios y esconderse para espiar Después de un susto. Muchos peces son incapaces de vivir en un acuario sin cavernas y escondites. La preparación. Las piedras y troncos deben ser escogidos con cuidado, evitando introducir elementos calcáreos, metálicos o troncos susceptibles de pudrirse. En cuanto al los elementos plásticos o cerámicos, como barcos hundidos o ánforas, También debemos cuidar que no desprendan sustancias tóxicas, especialmente si Están pintados. Lo mas recomendable es adquirir toda la decoración comercializados exclusivamente para esta aficción. Las piedras deben ser lavadas y cepilladas cuidadosamente antes de ser introducidas en el acuario. Los troncos deben ser hervidos un par de veces, para evitar que floten y tiñan el agua. Colocación. Colocaremos todos los objetos decorativos desperdigados por el acuario, ocultando todos los elementos técnicos. Las piedras deben formar cuevas para refugio de los peces. No conviene abusar de estos elementos decorativos, dejando a los peces el máximo de espacio libre. Todos los objetos deben ser colocados de manera que proporcionen una sensación de armonía, sin agruparlos en una esquina ni dejar grandes espacios libres. Los objetos de mayor tamaño han de ir en los laterales y el fondo, reservando los mas pequeños para los planos medios y frontales. Desaconsejamos buzos, almejas que se abren y cierran y demás objetos antinaturales. 9 LA ILUMINACIÓN Desde hace unos cuantos años en Europa se generalizó la idea del "acuario abierto", desprovisto de tapas de vidrio o de otro tipo, y con iluminación sobrepuesta colocada a determinada altura sobre la superficie del agua, soportadas en el techo o en las paredes. Esto propicia la salida de las plantas palustres para el medio aéreo, generando un aspecto muy bonito, además de evitar el recalentamiento ocasionado por las lámparas y reactancias colocadas en los iluminadores. Tal acuario, denominado "Optimale Aquarium" (acuario óptimo), presenta algunas innovaciones técnicas, principalmente en lo que se refiere a la iluminación, con la utilización de lámparas de descarga de alta presión, conocidas como "vapor de mercurio" o similares. Es tan importante la cantidad como la calidad de la luz provista. En la naturaleza desde la salida a la puesta del sol, los seres vivos se permiten la exposición a la luz. Las variaciones estacionales son mínimas y casi nulas en las zonas tropicales. Se puede afirmar que la vida en el planeta está condicionada a esa situación de extrema regularidad ente el día y la noche. En los acuarios esto también debe ser rigurosamente observado. Bajo la influencia de la luz los vegetales clorofilados realizan todas sus funciones vitales, entrando en fase de acelerado metabolismo. Con la llegada de la noche, cesan algunas de esas funciones y las plantas se preparan para el período de reposo; este hecho puede ser fácilmente observado en el acuario a través del cerramiento y retraimiento de las hojas junto al tallo. El encender y apagar las luces varias veces al día, compromete esas funciones, tornando difícil la adaptación de las plantas y alterando su biorritmo natural. Lo ideal es que se proporcionen 10 a 12 horas diarias de iluminación continua, con un cierto horario para el encendido y el apagado; el uso de un temporizador ("timer") resulta extremadamente útil. Flujo luminoso. Otro factor muy importante es la cantidad correcta de radiación luminosa que deben recibir las plantas para que puedan realizar sus funciones vitales en equilibrio con el medio acuático. No se debe establecer una relación "cantidad de luz/cantidad de litros de agua" teniendo sólo en cuenta la potencia en wats de las lámparas, porque cada tipo tiene un rendimiento diferente a las otras. Por otro lado es un error suponer que puede compensarse con una mayor cantidad de horas de iluminación una potencia débil en wats o lumen. La unidad que se utiliza para medir el flujo luminoso (cantidad de energía luminosa por unidad de tiempo) es denominada lumen; generalmente los fabricantes suministran el valor en lumen que poseen las lámparas. Por ejemplo, un tubo fluorescente "luz día" de 40 wats emite 3.000 lumen; por lo tanto su rendimiento 10 será de 75 lumen por wat. En los tubos Gro-lux el rendimiento es menor. Como regla general puede establecerse un promedio de 30 a 50 lumen por cada litro de agua, por lo tanto un acuario de 300 litros necesitará entre 3 y 5 tubos fluorescentes de 40 wats (9.000 a 15.00 lumen, ver tabla 1 más abajo). En nuestro medio es común utilizar apenas un tubo fluorescente de 30 ó 40 wats para cualquier tipo de acuario, inclusive aquellos densamente plantados, y el resultado de esto suele ser la rápida degeneración de las plantas, culpándose de esto "al pH", al "movimiento del agua" o a "causas misteriosas". (Nota del traductor: En la Argentina este problema es serio porque los fabricantes de iluminadores, por razones que generalmente son de costo del producto, entregan los iluminadores para uno o, a lo sumo dos, tubos fluorescentes, por lo general de 30 wats. No importando si el iluminador es para un acuario de 80, 150 o 300 litros). Temperatura color Las propiedades físicas de la radiación luminosa emitida por una lámpara (o cualquier otro cuerpo luminoso), nada tiene que ver con la cantidad de calor. La temperatura del color de la luz emitida se mide en grados Kelvin (ºK), variando entre la radiación azul (9.000 ºK) y la roja-anaranjada (1.500 ºK). Por encima o por debajo de esos valores las radiaciones no son visibles al ojo humano, ya que entran en el espectro ultravioleta (más de 9.000ºK) o infrarrojo (menos de 1.500 ºK). Las fuentes de luz se sitúan entre esos dos extremos, con lámparas de alta temperatura de color, llamadas "calientes" (3.100 ºK o menos) y con las denominadas "frías" (4.000 ºK o más). Nótese que cuanto más "cálida" es la luz, más baja es su temperatura color y viceversa. La temperatura color de la emisión solar que llega a la superficie de nuestro planeta (luego de haber sido filtrada por la atmósfera) es de 5.500 ºK. En el acuario debe haber un equilibrio en lo que se refiere a calidad de la luz, ya que se ha establecido que una radiación fría (espectro luminoso volcado hacia el azul) promueve el crecimiento lateral (es decir frondoso) y la radiación cálida (espectro luminoso volcado hacia el rojo-anaranjado), fomenta el crecimiento vertical y el alargamiento de los tallos. Tipos de lámparas. Incandescentes. Se trata de un bulbo cerrado dentro del cual se ha reemplazado el aire con un gas neutro para evitar que se oxiden ("quemen") rápidamente. Al recibir la descarga eléctrica el filamento se torna incandescente. No son adecuadas para iluminación en acuarios porque emiten una radiación muy próxima al rojo del espectro y elevan la temperatura del agua en forma incontrolable. Fluorescentes. Estas lámparas consisten en un tubo revestido internamente de fósforo, que emite luz cuando es activado por otra forma de energía radiante. Su "atmósfera" interior está compuesta por vapor de mercurio y argón (gas inerte). En cada extremo del tubo hay un filamento (electrodo con filamento de tungsteno) que al ser calentado por una corriente eléctrica libera una "nube" de electrones en torno de cada electrodo. Un alto voltaje de sobretensión eléctrica crea, de inmediato, un arco voltaico entre los electrodos a cada alternancia de corriente. Este arco voltaico al colisionar con el vapor de mercurio y el gas inerte produce una radiación ultravioleta invisible al ojo humano pero que es suficiente para activar el revestimiento químico de fósforo, que pasa a emitir luz visible. Para controlar el consumo de energía eléctrica es necesario utilizar reactancias en el circuito eléctrico, ya que de no hacerlo los electrodos podrían absorber energía sin límites (de hecho se produciría un cortocircuito). 11 Estos tubos son los más utilizados en acuarismo, en particular aquellos balanceados para las necesidades del acuario tales como los Gro-Lux, Aquari-lux, o Sea-lux. En acuarios recién montados producen una proliferación de algas, pero a partir de los 3 a 6 meses, cuando el acuario está estabilizado, son de mucha utilidad. El problema reside en que justamente a los seis meses estas lámparas reducen su capacidad de rendimiento por debajo de la mitad. Si se las combina con lámparas del tipo "luz día" y "blancas" o "natural lux" (éstas últimas para acuarios), se tornan mucho más eficientes en sus funciones. Se recomienda reemplazarlas cada 6-7 meses. En acuarios de altura mayor a los 50 cm. las lámparas fluorescentes dejan de ser de utilidad. Vapor de Mercurio. Se las conoce como "de alta presión" por el esquema de funcionamiento. En ellas la corriente eléctrica pasa a través de un gas o vapor bajo presión (a la inversa de lo que ocurre con las incandescentes), ionizando este mismo gas. Esto produce un "arco de descarga" en el cual los iones y los electrones "enloquecen" por el movimiento de altísima velocidad entre los electrodos ubicados en extremos opuestos. El impacto de los iones y electrones en el gas presente y en los átomos del gas de mercurio acarrea la modificación de su estructura atómica. La luz es producida por la energía liberada por los átomos afectados, cuando retornan a su estructura original. Son recomendables solamente para acuarios de grandes dimensiones, con alturas de 50 cm. o mayores. Igual que las fluorescentes, las de mercurio son lámparas que necesitan reactancias para su funcionamiento. Si bien su costo es alto, solamente pierden un 20% de su rendimiento después de 12 meses de uso. Deben se alojadas en reflectores tipo "spot" suspendidas a 20 cm. de altura sobre el nivel del agua, debiendo ser modificada la altura en más o en menos según sea la respuesta de las plantas. La forma de "luz puntual" que producen los "spot" permiten crear zonas del acuario con mayor o menor iluminación para el caso de tener que balancear entre las plantas que exigen mayor iluminación y ciertos peces u otras especies de plantas que prefieren luz más tenue. Hay lámparas de vapor de mercurio disponibles en varias potencias, desde 80 a 500 wats. Para un acuario mediano (70x50x35 cm) será suficiente una de 80 wats (4.000 lumen). Lámparas Metal halide. La utilización de estas lámparas parece estar limitada a los acuarios de grandes dimensiones, tales como los de exhibición pública. Emiten una gran cantidad de radiación lumínica que las hace inadecuadas para acuarios domésticos. Sin embargo en los acuarios públicos en que se probaron, los resultados parecen ser satisfactorios. Medidas del Lumen Tipo de lámpara wats Cantidad acuario/Capacidad 70x45x35 3.300 a -Fluorescente: 35/60 w 2 ó 3 de 20 w. (110 litros) 5.500 100x50x40 6.000 a -Fluorescente: 63/110 w. 2 ó 3 de 30 w. (200 litros) 10.000 -Fluorescente: 110/185 w. 2 ó 3 de 30 w. 130x60x45 10.530 a 3 de 80 w. ó (350 litros) 17.550 -Mercurio: 210/351 w. 2 de 125 w. y 1 de 80 w. 160x65x50 15.600 a -Fluorescente: 164/274 w. 4 ó 5 de 40 w. 12 (520 litros) 26.000 4 de 80 w. ó 3 de 80 -Mercurio: 315/520 w. w. y 1 de 125 w. ó 4 de 125 w. -Metal halide: 208/347 w 2 ó 3 de 150 w. LA TEMPERATURA Los peces son animales de sangre fría. Esto significa que, al igual que las plantas, son incapaces de regular su propia temperatura, siendo esta la misma del medio en que viven. Por esto son muy dependientes de la temperatura del entorno. Con una temperatura inadecuada nuestros preciados inquilinos perderan vivacidad, apetito, colorido y aumentará su predisposición a las enfermedades. La salud y el ritmo de crecimiento de las plantas También dependen directamente de la temperatura. Las especies que viven en un acuario tropical necesitan una temperatura que oscila entre 23ºC y 29ºC. Después cada especie tendrá un rango más estrecho que le será más apropiado. El acuario pierde o gana calor a través de la superficie del agua y de los cristales. La evaporación También provoca una importante perdida de temperatura, por eso no nos hemos de extrañar por el hecho de que un acuario este mas frío que la habitación. Esta perdida de temperatura será proporcional a la superficie expuesta, las corrientes de aire y a la temperatura exterior. Para compensar estas pérdidas de calor es necesario suministrar constantemente calor, para mantener la temperatura en el grado deseado. La técnica moderna nos proporciona resistencias eléctricas para calentar y termostatos para regular dicha temperatura. Por el verano, en algunas zonas de nuestro país, la temperatura excesiva llega a resultar un problema. En estos casos hay que recurrir a la ventilación de la superficie, para aumentar la evaporación e incluso a sistemas refrigeradores, basados en el mismo principio que las neveras domésticas. Las resistencias. Todos los sistemas caloríficos que actualmente se usan en un acuario son eléctricos. Constan de una espira de material resistivo que genera calor, por el efecto Joule, al paso de una corriente eléctrica. Esto nos proporciona sistemas baratos, seguros y con un consumo despreciable. El termostato. El termostato es un interruptor sensible al calor, formado por dos láminas de metal que forman lo que se denomina un bimetal. El bimetal tiene una curvatura diferente Según la temperatura a la que esté. Esto nos permite regularla temperatura con una precisión de 1ºC. 13 Existen También termostatos electrónicos, con una sonda y una pantalla digital. Su precisión es superior y nos proporcionan una lectura y regulación muy sencillas. Desgraciadamente su precio es considerablemente superior. La potencia. Lo ideal ideal es mantener una temperatura uniforme y constante pues los peces soportan muy mal los cambios bruscos de temperatura, cosa que no ocurre en su ambiente natural. Por ello hemos de poner una potencia que pueda compensar las perdidas de calor en las condiciones más adversas. Se recomienda utilizar una potencia de 0,5W por cada litro de agua en habitaciones con calefacción. En habitaciones frías se debe usar el doble de potencia. La seguridad. Como medida de seguridad, y para mantener una temperatura mas uniforme en todo el acuario es recomendable poner dos fuentes de calor reguladas de forma que funcione el de menor potencia habitualmente y cuando la temperatura baje de un límite, se encienda el otro para frenar el enfriamiento. Este sistema aumentara la vida de los calentadores y en caso de avería las consecuencias no serán graves. Para una plantación sana y frondosa y sobretodo en habitaciones frías es muy recomendable la utilización de cables calefactores bajo la arena o una esterilla térmica bajo el acuario. Su precio es elevado, pero merece la pena. 14 EL FILTRADO Existen innumerables sistemas de filtrado pero todos tienen un único propósito: Mantener el máximo tiempo posible la calidad del agua. A continuación estudiaremos las diferentes funciones de los filtros. La filtración mecánica. La filtración mecánica es una de las funciones importantes del filtro. Consiste en remover todas las partículas sólidas que se encuentran en suspensión en el agua. Esta funciona es deseable por varias causas: El agua turbia da un aspecto poco agradable al acuario, las partículas podrían atascar otros elementos del filtro y, finalmente, las partículas se podrían descomponer variando la química del agua. La filtración mecánica se consigue al pasar el agua a través de un elemento poroso, como el perlon o una esponja, en cuyos poros queda retenida la suciedad. Dependiendo de la consistencia del material quedaran retenidas partículas más o menos finas. La filtración biológica. Los catabolitos de los peces también contaminan el agua del acuario. Este hecho no suele ser tenido lo suficientemente en cuenta, posiblemente porque no ocurre nada visible. Estos compuestos nitrogenados deben ser degradados por bacterias hasta su transformación en compuestos de baja toxicidad. Esto se llama ciclo del nitrógeno. El filtro biológico es un medio de gran superficie en el cual las bacterias puedan asentarse. A través de dicho material se hace pasar el agua del acuario, para proporcionarles los desechos y oxígeno. Cualquier material es válido, pero sera mejor cuanta más superficie tenga. Como el funcionamiento depende de las bacterias, estos filtros empiezan a funcionar unas cuatro semanas Después de instalados. La limpieza del material filtrante debe hacerse de forma muy espaciada y nunca se debe limpiar todo el material al mismo tiempo. La filtración química. Muchas veces es deseable variar la composición química del agua, añadiendo o eliminando sustancias. Esto se realiza habitualmente en el filtro, introduciendo los materiales apropiados. Estos materiales son capaces de fijar diversas sustancias químicas disueltas en el agua. Desgraciadamente los materiales filtrantes se saturan en poco tiempo siendo necesaria su sustitución. 15 El carbón activo es el material mas popular, pues permite fijar una amplia variedad de tóxicos del agua. La turba permite reducir la dureza del agua, añadiendo elementos beneficiosos para los peces. Las resinas intercambiadoras son capaces de adsorber ciertos iones desprendiendo iones de sodio. Según el tipo de resina podemos eliminar nitratos, carbonatos, sulfatos y una amplia variedad de elementos. Son bastante caras pero pueden regenerarse indefinidamente sumergiendolas en agua con sal. La corriente. Un filtro ideal debe proporcionar una corriente de agua en el acuario. La corriente es necesaria para prevenir la 'nata' que formada en la superficie del agua por polvo y bacterias. La corriente También es importante para los peces, pues necesitan nadar en contra de ellas fortificando su organismo. Las plantas la necesitan para proveerlas de alimentos, los cuales son absorbidos directamente por sus hojas. Finalmente una moderada corriente de agua permite distribuir el calor del calentador, así como llevar el oxígeno de la superficie a todos los rincones del acuario. 16 EL CICLO DEL NITROGENO El nitrógeno se puede encontrar formando varias combinaciones químicas, además de como constituyente de moléculas orgánicas. Las que aquí nos interesan son: el amoniaco (NH3), el amonio (NH4, forma iónica de carácter básico), el nitrito (NO2) y el nitrato (NO3, forma iónica de carácter ácido). Estas combinaciones se encuentran disueltas en el agua de los acuarios; pueden ser empleadas por las plantas, a excepción del nitrito, para la síntesis de sus proteínas. Todas estas formas se pueden interconvertir, el amonio y el amoniaco lo pueden hacer espontáneamente; en los restantes casos se requiere la acción de organismos. Todos estos compuestos son tóxicos. Los máximos niveles admisibles en un acuario dependen del tipo de peces pero, en general, son:  Amoniaco (NH3): 0,1 mg/litro  Amonio (NH4): 50 mg/litro  Nitritos (NH2): 0.25 mg/litro  Nitratos (NH3): 100 mg/litro El amonio tiene una baja toxicidad, semejante a la del nitrato. El amoniaco produce lesiones en las branquias y el intestino, causando hemorragias y atacando al sistema nervioso. El nitrito se une a los pigmentos respiratorios: el pez muere por asfixia. Unos niveles de nitrito inferiores a los que causan la muerte inmediata producen la muerte al cabo de unos días pero con unos síntomas confusos y difíciles de interpretar. El pH influye de una manera importantísima en la proporción relativa de amoniaco/amonio existente en el acuario. Con un pH ácido o neutro no hay prácticamente amoniaco, con pH básicos o alcalinos todo el amonio se transforma expontaneamente en amoniaco. Al ser este 500 veces mas tóxico todos los peces empiezan a boquear inmediatamente. Los cambios de PH son fácilmente provocados por el cambio de agua. La mineralización, nitrificación y desnitrificación. La mineralización es la transformación de la materia orgánica (proteína, azúcares, etc.) en compuestos sencillos como el amoniaco, anhídrido carbónico, fosfato, etc. Este proceso es realizado por las bacterias mineralizantes. Estas bacterias son capaces de degradar la materia orgánica en un medio oxigenado. Como desechos producen principalmente CO2 y el nitrógeno en forma de amoniaco o amonio. Existen dos géneros de bacterias nitrificantes, Nitrosomonas y Nitrobacter. Las bacterias nitrosoma transforman el amoniaco/amonio en nitritos. Para su desarrollo esta bacteria necesita CO2, oxígeno, amoniaco y elementos traza (sales minerales). La materia orgánica es tóxica para las Nitrosonomas. Los nitritos son transformados en nitratos mediante la acción de las bacterias Nitrobacter. Estas bacterias También necesitan CO2, oxígeno, nitritos y elementos traza (sales minerales). El amoniaco bloquea su metabolismo. Finalmente el nitrato es consumido por las plantas y transformado en compuestos orgánicos (los tejidos de las plantas). Las bacterias denitrificantes, que viven en ausencia de oxígeno, son capaces de transformar el nitrato en nitrógeno, el cual se marcha a la atmosfera. 17 Es importante señalar que las bacterias que degradan los restos orgánicos y las que llevan a cabo la nitrificación son completamente distintas y las desnitrificantes tienen necesidades diferentes; para las primeras es fundamental la materia orgánica y para las segundas ésta constituye un veneno; las dos primeras todas requieren oxígeno pero las primeras son mucho más capaces de absorberlo que las nitrificantes, por lo que si la concentración de oxígeno es baja Nitrosomonas y, sobretodo, Nitrobacter no pueden sobrevivir. En cambio las desnitrificantes mueren rápidamente en presencia de oxígeno. El ciclo del nitrógeno en un acuario. Hasta ahora hemos visto el proceso tal y como se desarrolla en la naturaleza. En un acuario los procesos son similares, pero al ser un ecosistema muy pequeño existen ciertas limitaciones. Todas las bacterias necesitan alguno de los compuestos del nitrógeno para sobrevivir. Las bacterias funcionan "todo o nada"; si no hay comida suficiente para una población grande, en lugar de mantenerse una población de bacterias subalimentadas, se muere el exceso y las restantes quedan con los nutrientes necesarios. Dado que en condiciones normales el aporte de compuestos nitrogenados es también pequeño la cantidad de bacterias también lo es. Hemos de tener También en cuenta que el desarrollo de estas bacterias es bastante lento. En un acuario contaminado por exceso brusco de restos orgánicos (un pez muerto y no recogido) se asistiría a un aumento del amonio/amoniaco, luego de los nitritos y luego de los nitratos; si la fuente de materia orgánica es muy importante, el resultado es que se podrían alcanzar concentraciones tóxicas de estos compuestos que, aunque fuesen transitorias, podrían envenenar gravemente a los peces. En la naturaleza el amonio se une muy fuertemente a las partículas de arcilla quedando atrapado por ella. Los acuarios suelen tener un suelo inerte, sin arcillas, y esto no sucede. Finalmente, la producción de nitratos es mayor que su consumo por parte de las plantas, excepto en acuarios de tipo "holandés", muy plantados y con muy pocos peces. Como en un acuario apenas hay lugares con ausencia de oxígeno la desnitrificación bacteriana no tiene lugar a no ser que se instale un desnitrificador. Por tanto para mantener el delicado equilibrio de un acuario tenemos que ser cuidados con la acumulación de restos orgánicos, dar el soporte necesario para las bacterias y realizar cambios regulares y frecuentes de agua. 18 EL pH Aunque casi todas las especies pueden sobrevivir en un amplio margen de pH cada una tendrá un valor óptimo, adecuado para su buena salud y en de especial importancia si queremos lograr su reproducción. Es un factor muy importante a la hora de escoger nuestros inquilinos, el comprobar que todos vivan con unos valores de pH parecidos. ¿Que es el pH? El pH o potencial de hidrogeniones es un parámetro que sirve para medir o expresar la acidez o la alcalinidad de un líquido. Se define como el exponente positivo de la concentración de los iones del Hidrógeno (hidrogeniones). El pH suele tomar valores entre 0 y 14, un pH de 7 es neutro y no es ni ácido ni básico. Un pH entre 0 y 7 indica que la sustancia es ácida. Un pH entre 7 y 14 le denomina básica. Cuanto mas alejado este el valor de 7, mas ácida o básica será la sustancia. El concepto ácido nos es usual. Todos conocemos el potente efecto destructor de lo ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico o el sulfúrico. Estos ácidos tienen un pH de 1-2. Sin embargo, el concepto alcalino es más desconocido. ¿Que efectos tiene?. Pues de alguna manera son muy parecidos. La sosa cáustica, de pH 12, tiene un enorme poder corrosivo. La mayor parte de los procesos vitales se desarrollan en un pH neutro, y conforme nos alejamos de este margen la vida se va haciendo más difícil. ¿Cual es el pH ideal? Ya hemos mencionado que cada especie tiene su pH ideal, sirva como ejemplo dos casos extremos el de un agua bastante ácida, como el de la cuenca del río negro en Sudamérica (pH 4,8) o el de la cuenca del río Manacacias (pH 5,1) y aguas bastante básicas como la del lago Tanganica con valores próximos a (pH 9). Normalmente basta con un pH entre 6,5 y 7,5 para que la mayoría de peces y plantas se desarrollen con normalidad. ¿Como se mide el pH? Cada especie de pez esta habituado a vivir en un agua con un pH determinado. Por tanto cada dos semanas comprobaremos que nuestro agua no se ha vuelto ni demasiado ácida ni demasiado básica. El ph se mide con cualquiera de los numerosos test que venden en las tiendas del ramo hechos a partir de sustancias que varían de color Según el pH del agua. Estos dan unos valores aproximados pero son suficientes para nuestros propósitos, si queremos obtener valores más precisos, basta con que adquiramos un pH-metro digital, mucho mas preciso y fácil de manejar, pero mucho mas caro. 19 ¿Como cambio el pH? La forma de alterar el pH de nuestro acuario consistira en añadirle ácidos o bases. Debemos tener la precaución de no variar el pH mas de medio grado diario. Los peces pueden soportar ph inadecuados, pero soportan mal las variaciones bruscas. Si nuestro pH es demasiado alcalino, por ejemplo 9, deberemos añadirle un ácido para bajarlo. Existen numerosos productos de venta en tiendas de acuariofilia para bajar el pH de una forma segura, habitualmente denominados ph-minus. Un remedio casero suele consistir en añadir ácido fosfórico o en, caso de apuro, zumo de limón. Se debe tener mucho cuidado al variar el pH, pues la bajada de pH no es proporcional a la cantidad de ácido agregado. Otros métodos mucho más recomendables son la disolución de CO2 o la filtración con turba. Para subir el pH agregaremos una base. De nuevo tenemos en los comercios del ramo productos con la denominación de ph-max, que nos aumentarán el pH de manera cómoda y segura. Como remedio casero podemos acudir al bicarbonato, pero en dosis muy bajas y con mucho cuidado. Para obtener agua con un pH sin oscilaciones existen unas disoluciones llamadas tampón. Estas Están compuestas de un ácido débil y su sal, y nos permitiran dejar el pH en el valor deseado evitando las variaciones. Son preparados comerciales localizables en cualquier tienda de acuariofilia. La dureza carbonatada. Ya hemos mencionado lo que es un tampón. Hay un tampón muy típico en los acuarios, y se suele tratar de tampón ácido carbónico- carbonato. Estas sustancias reaccionan entre si, manteniendo un pH igual a 8-8.5. Si no somos capaces a bajar el pH de nuestro acuario, debemos mirar la dureza de carbonatos. Seguramente tengamos algo en el decorado compuesto de carbonato. Enfermedades del pH. ACIDOSIS. El pez mostrará un comportamiento menos "alegre", un descenso del apetito, una secreción mucosa importante en momentos puntuales por las agallas y epidermis del pez, un enrojecimiento de la zona ventral, un aspecto visual de las agallas de color marrón, una opacidad de las aletas transparentes y un descenso importante de las defensas del sistema inmunológico que le van a poner en grave peligro ante cualquier tipo de enfermedad de las que sea portador, o bien de las que haya presente en el acuario. ALCALOSIS. Los peces manifestaran un fuerte estrés, una elevación de la frecuencia respiratoria, natación incoherente, palidez en sus colores, e imitación de los tejidos de intercambio que intentará ser paliada mediante la segregación de una fluida mucosa. AMONIO. Cuando el pH pasa a ser básico se produce una rápida transformación del amonio presente en el agua en amoniaco. El amoniaco es 100 veces más tóxico que el amonio, lo que provocara inmediatamente la axfisia de los peces. Cuidado por tanto durante los cambios de agua, que es cuando se suele producir este efecto. 20 LA SAL Durante muchos años los aficionados han añadido sal para sus peces de agua dulce. En este artículo enumeramos sus ventajas. Efectos de la sal. En primer lugar hemos de tener en cuenta que el agua del grifo tiene, habitualmente, mucha menos sal que el agua de los habitads naturales de la mayor parte de los peces. Añadir sal simplemente ayuda a odtener agua mas parecida a la de su entorno natural. La sal actua como anestesico. Ayuda a reducir el stres de los peces. Por eso es habitualmente usado durante su transporte. La sal inhibe la absorcion de tóxicos presentes en el agua, como el nitrato o el nitrito. Finalmente la sal inhibe el desarrollo de hongos, bacterias y parasitos (por ejemplo, Chilodonella cyprini) muchas veces dificiles de diagnosticar y tratar. ¿Con que peces usar la sal? Para ciertos añadir sal es imprescindible. Podemos citar al molly negro o al Pelvicachromis pulcher. Son peces que generalmente provienen de estuarios, cuyas aguas tienen un elevado porcentaje de sal. Otras especies no lo necesitan, pero se desarrollan mejor y enferman menos si añadimos sal. Los viviparos son su mayor representante. Muchas otras, como barbos o tetras no parece afectarles la sal en ningun sentido. Finalmente unas pocas especies, como coridoras, discos o escalares tienen fama de no tolerar la sal. Con la cantidad recomendada no parecen tener problema alguno. Algunas especies de plantas ven frenado su crecimiento con la addicion de sal, aunque las cantidades aqui recomendadas no parecen afectar a la gran mayoria de ellas. ¿Que sal usar? La sal ideal es la que se comercializa para acuarios marinos, ya que ademas de sal contiene un gran número de oligoelementos. La sal marina es igual de buena. Finalmente podemos usar sal de mesa (La del supermercado), pero ha de ser sal sin aditivos, como anti apelmazante, Iodo, potasio... ¿Cuánta sal usar? La cantidad adecuada es de 15 gramos (una cucharada sopera) por cada 40 litros de agua. Si no tenemos plantas o especies que toleren mal la sal, podemos duplicar esta cantidad. Añadiremos esta cantidad de sal al principio y el equivalente en el agua de los cambios. Por ejemplo; si cambiamos 20 litros deberíamos añadir 7 gramos. No usaremos ninguna sal para reponer el agua de evaporada. 21 COMBATIENDO LAS ALGAS Las algas es uno de los problemas que afean nuestro acuario. Marrones, verdes, azules, filamentosas, pincel, barbadas y demás tipos son consideradas una plaga. Analizaremos por que se producen y como combatirlas. Los nutrientes. Las algas, como toda forma de vida necesitan unos requerimientos para crecer. Estos requerimientos, por desgracia, son muy similares a los de las plantas, con lo que un acuario es un lugar ideal para ellas. Veamos que factores necesitan las algas, pues el primer frente de lucha es quitarle los elementos que necesitan. Las algas necesitan principalmente nitratos y fosfatos, aparte de otros elementos traza, como el hierro. La primera via de ataque consistirá en eliminar el exceso de fosfatos y nitratos, mediante un sifonado regular, una vez al mes, del fondo del acuario. El cambio de un 10-15% de agua semanalmente es otra de nuestras armas. La duración de la iluminación es otro de los motivos de la excesiva proliferación de algas. Las algas son capaces de aprovechar bajas cantidades de luz, así como tiempos prolongados. El espectro de la luz que pueden aprovechar es muy amplio. Por eso el acuario debe tener una calidad de luz adecuada, sin abusar del gro-lux, y un máximo de 14 horas diarias de iluminación. La luz del sol es una de las grandes fuentes de algas, por eso debemos colocar nuestro acuario en un lugar oscuro de la casa. Finalmente debemos eliminar los elementos traza necesarios para su crecimiento. El abonado de las plantas y el aporte regular de comida y agua garantizan la presencia de estos elementos en el acuario. Afortunadamente las plantas los absorben mucho más eficazmente que las algas. Un acuario bien plantado es una importante batalla ganada en nuestra guerra con las algas. Los restos de comida son una inestimable fuente de nutrientes para las algas. Alimentar con moderación y unos cuantos peces 'basureros' serán nuestro último frente de ataque. El filtro de fondo. Desaconsejamos el filtro de fondo, de placa, americano o biológico en el acuario. El sustrato contiene múltiples nutrientes que son asimilados por las plantas a través de las raíces y las algas no pueden disponer de ellos por falta de luz. El filtro de fondo hace circular agua por el sustrato, disolviendo estos nutrientes y dejandolos al alcance de las algas. El filtro de fondo acumula, y no retira del acuario, los restos de comida y excrementos de los peces, provocando la generación de fosfatos y nitratos, los cuales son fabulosos para un buen desarrollo de las algas. 22 Por si fuera poco es sospechoso de entorpecer el crecimiento de las plantas. Sin plantas sanas habrá muchos nutrientes en el agua, que serán rápidamente aprovechados por las algas. Alguicidas químicos. Existen productos químicos capaces de matar las algas. Estos productos, denominados alguicidas, matan muy eficazmente todo tipo de algas presentes en el acuario, pero provocan serios daños en las plantas delicadas, e incluso las más resistentes ven ralentizado su desarrollo durante meses. Si se dan las condiciones adecuadas las algas volveran a crecer rápidamente, con lo que el uso de alguicidas, a no ser que sea continuado es totalmente ineficaz para erradicar el problema. Por esos motivos pensamos que nuestras actuaciones deben ir encaminadas a evitar las condiciones que provocan la invasión de algas, y no a destruirlas una vez que se generan. Por tanto aconsejamos evitar, en lo posible, los alguicidas añadiendo los mínimos venenos posibles a nuestro acuario. Alguicidas biológicos. Una cantidad reducida de algas en nuestro acuario es inevitable, y hasta cierto punto deseable. No hemos de olvidar que las algas son plantas, y por tanto nuestro acuario siempre tendrá unas condiciones adecuadas para su desarrollo. Con los cambios propuestos hasta ahora las condiciones estarán lejos de ser ideales para el desarrollo de las algas, pero no serán nunca totalmente hostiles. Afortunadamente hay una amplia variedad de peces que comen algas, con los cuales tendremos un vigilante que, selectivamente, irá eliminando eficazmente todos los brotes de algas. las siguientes especies son muy recomendables para este fin:  Ancistrus. Muy eficaz, pero puede atacar También a las plantas.  Crossocheilus siamensis. El más recomendable. Eficaz y barato.  Epalzeorhynchus callopterus. Muy parecido físicamente al Crossocheilus siamensis, pero menos eficaz.  Jordanella floridae. Son los comealgas de aspecto mas agradable.  Otocinculus affinis. Para acuarios pequeños, es un pez de grupo.  Otocinclus welse. Son peces delicados, se adaptan mal a los cambios de las condiciones del agua.  Plecostomus punctatus. Un gran comedor de algas, solo apto para acuarios grandes, ya que crece mucho.  Guppys, Mollies, Platies y Xiphos. Resistentes y bonitos, pero solo acuden a las algas en época de hambre. Finalmente recordar que los restos de comida aportan nutrientes para las algas, y que para eliminarlos son eficaces los caracoles y los peces gato. Recomendamos particularmente la especie Coridoras aeneus. 23 Alguicidas mecánicos. Para eliminar las pocas algas que, inevitablemente, se van a instalar en nuestro acuario y los peces no van a comer son recomendables los métodos mecánicos. Un palillo para enrollar las algas filamentosas puede sernos de gran ayuda. Si algunas hojas de una planta Están excesivamente pobladas de algas la mejor solución es cortar y eliminar esas hojas. Si nuestras algas muestran predilección por un adorno o una piedra debemos sacar ese objeto y cepillarlo enérgicamente con agua caliente para eliminar todas sus algas, en caso de repetirse siempre con ese objeto debemos plantearnos el sustituirlo por otro. Los rascadores con imán son un accesorio muy útil para eliminar las algas de los cristales. Debemos mantenerlos limpios y tener precaución a la hora de limpiar el cerca del fondo. La gravilla atrapada puede rallar los cristales. En el cristal posterior podemos dejar que se crien algas, si esta no son excesivas. Las plantas. Queremos insistir en la importante labor de las plantas. Estas absorben eficazmente los nutrientes presentes en el acuario, compitiendo por ellos con las algas. Si hay unas buenas condiciones para el desarrollo de las plantas estas ganaran la guerra contra las algas, eliminando estas. Para este propósito son ideales las plantas de crecimiento rápido. Tienen un metabolismo más alto y consumen más nutrientes que las de crecimiento lento, con lo que serán mucho más eficaces. Recomendamos las siguientes especies:  Egeria densa. Especialmente útil contra la cianobacteria.  Hygrophila difformis.  Hygrophila polysperma.  Ceratophyllum demersum.  Sagittaria.  Echinodorus bleheri (paniculatus)  Ceratopteris.  Vallisneria. Una iluminación abundante en intensidad y un abonado cuidadoso, con abonos que no contengan ni nitratos ni fosfatos, estimularán el crecimiento de las plantas y con ello evitarán el excesivo crecimiento de las algas. 24 REPRODUCCION Uno de los mayores logros de un acuariófilo es lograr la reproducción de sus peces. Es un bello espectactaculo ver nacer a los alevines, observar las conductas de reproducción y en muchos casos como cuidan y protegen sus padres a los alevines. Por desgracia la mayor parte de las especies requieren unas condiciones especiales para reproducirse, así como para que sobreviva la freza. Ciertas especies son muy exigentes e incluso en muchas de ellas no se han podido reproducir en el acuario. En este artículo vamos a tratar muy brevemente las distintas estrategias de reproducción de los peces; conocerlas es una baza muy importante para conseguir el éxito. Peces ovovivíparos / vivíparos. Estas especies realizan una cópula, mediante la cual el macho pasa a la hembra los espermatoforos. La hembra acumula estos en su interior, sirviendole una sola cópula para varias fecundaciones. Los huevos maduran dentro de la madre, de manera que en el momento del parto naceran unos 20-100 pequeños peces que son copias en miniatura de sus padres, pero con mucho menos colorido y en muchos casos sin el. Estos alevines Están totalmente formados y son autosuficientes, pueden alimentarse y esconderse inmediatamente. Los padres se desentienden de la prole, llegando a comerse sus propios alevines si los ven. Por tanto para asegurar el éxito es conveniente tener un acuario bien plantado y/o con abundantes escondites, donde los alevines puedan "desaparecer" de la vista de los padres. Un acuario separado y bien plantado es el sitio ideal. Este sistema de reproducción es usado por los pecilidos, familia a la que pertenecen los Guppys, mollies, platys y Xiphos. Son las especies más sencillas de reproducir, por lo que te recomendamos empezar por ellos. Oviparos de puesta libre. Estos peces desovan, ponen los huevos, cerca de la superficie del agua, los machos van emitiendo esperma que fertilizará los huevos en el agua. Su estrategia consiste en poner un elevado número de huevos, de manera que hay muchas probabilidades de que sobreviva alguno. Si los huevos han sido fertilizados, cosa que no ocurre con todos, eclosionaran a los pocos días. Los alevines suelen ser muy pequeños, y durante los primeros días se alimentarán de su saco vitelino. Los padres no cuidan los huevos ni los alevines, devorandolos si Están a su alcance. Por tanto para asegurar el éxito es conveniente un bajo nivel de agua, para que los huevos lleguen rápidamente al fondo. Imprescindible tener un acuario con plantas 25 de hoja fina, tipo cabomba. Otra solución consiste en depositar una rejilla en el fondo, impidiendo de esta manera que los padres alcancen los huevos. Este sistema de reproducción es usado por los neones. Recomendamos empezar por los cebras, ya que son de las especies menos exigentes y mas fáciles de reproducir. Oviparos de nido de burbujas. Estas especies construyen un nido de burbujas con saliva y restos de plantas. El macho recoge los huevos, los fertiliza y los deposita en el nido. Después cuida celosamente de los huevos llegando incluso a atacar a la hembra. Los alevines eclosionan a los pocos días y durante los primeros días se alimentan del saco vitelino. Para su reproducción suelen requerir un acuario con un nivel de agua bajo, sin otros inquilinos y con el fondo liso, para que el macho vea bien los huevos. La superficie del agua no debe tener turbulencias que podrían destruir el nido de burbujas. Una vez realizada la puesta se debe retirar a hembra, dejando al macho solo al cuidado de los huevos. Los anabantidos, y casi todos los peces dotados de un laberinto usan este modo de reproducción. Quizás el pez paraíso o la colisa lalia sean los mas sencillos de reproducir. Oviparos que desovan en cuevas y paredes. Estas especies suelen elegir una cueva, o un lugar libre que suelen limpiar escrupulosamente. Ahí depositan los huevos que Están recubiertos de una sustancia pegajosa, trasladandolos a veces a otros sitios. Los padres cuidan de los huevos, abanicandolos con sus aletas, quitando los que contraen hongos y defendiendolos de cualquier intruso. Una vez eclosionados los alevines cuentan con saco vitelino, y los padres siguen cuidandolos y defendiendolos durante varias semanas. Para su reproducción suelen requerir un acuario con abundantes cuevas, y sin ningún otro inquilino. Suelen ser peces territoriales que durante el proceso de reproducción se tornan muy agresivos, pudiendo atacar a peces mucho mayores que ellos. Gran parte de las familias de cíclidos se reproducen de este modo. Quizá los pulcher o Kribensis, o los ciclasoma nigrofasciatum sean las especies más sencillas de reproducir. 26 Frezadores bucales. Esta es la estrategia de reproducción mas curiosa. Después de la puesta y la fertilización, la hembra guarda sus huevos en su boca, y los incuba ahí. Una vez nacidos los alevines estos salen de la boca de la madre, se alimentan y nadan cerca de esta y a la menos señal de peligro vuelven inmediatamente a su boca. Oviparos que entierran sus huevos. Muchas charcas se desecan en cierta época del año, muriendose todos sus habitantes. Para segurar su descendencia en condiciones tan difíciles los peces que viven en ella entierran sus huevos en el lodo, donde pueden permanecer durante varios meses hasta el momento en que vuelve a haber agua en la charca, momento en el que eclosionan rápidamente para encontrarse con un nuevo lago sin predadores. Para su reproducción necesitan un fondo blando, habitualmente de turba. Una vez depositados los huevos la turba se deja secar y se guarda en bolsas. Como los huevos pueden permanecer muchos meses, algunos incluso años, en este estado pueden ser intercambiados por sus propietarios con otros aficionados, sin muchos requerimientos de transporte. Para empezar recomendamos el Aphiosemion gardneri. Estos peces son conocidos popularmente como killis. 27 MORFOLOGÍA, ANATOMIA Y FISIOLOGÍA Con algunas excepciones y variantes entre las diferentes familias, la forma externa de los peces es hidrodinámica. Pueden tener o no aleta adiposa, pueden tener aleta dorsal entera o dividida o pueden variar ligeramente las posiciones de las aletas o su forma. Pueden poseer escamas de una u otra forma y eventualmente las regiones del cuerpo serán de mayor o menor longitud. Algunos carecerán de branquias en la forma que las poseen otros, y habrá quienes tendrán un sistema respiratorio combinado (laberintibranquios) y finalmente la mayoría tendrán branquias como sistema respiratorio único. Todo ello dependerá de las características ambientales y de las diferentes formas de adaptación a ese medio. Una adaptación que ha tardado muchos millones de años y que, no debe olvidarse, no termina en nuestros tiempos. Hay peces que viven en pequeños charcos estancados, otros que viven en aguas torrentosas y oxigenadas, algunos viven en la superficie y tenemos los que habitan en el fondo; los hay de aguas cálidas o tropicales, de aguas templadas o subtropicales y también de aguas frías. Por último están los que habitan en aguas marinas y los que lo hacen en aguas dulces de diferentes tipos (ácidas, alcalinas, salobres, etc). Pero básicamente todos ellos tienen un denominador común: poseen los mismos instrumentos biológicos imprescindibles para la vida en el agua. Eventualmente se producen variantes entre los peces más antiguos y los más modernos y también mutaciones morfológicas como las del caballito de mar (Hippocampus sp.) o los peces pipa (Sygnhatus spp.) que son diferentes formas de adaptarse a un ambiente determinado. La ilustración siguiente nos permite identificar esquemáticamente la morfología externa de un pez de agua dulce: En cuanto a las diferentes zonas en que se divide el cuerpo tenemos: 28 A: altura del cuerpo - B: hocico - C: Cabeza - D: Tronco E: Pedúnculo caudal - F: Nuca - G: Región dorsal El Largo Standard e toma de la boca a la finalización del pedúnculo caudal. El Largo Total incluye todo el cuerpo y la aleta caudal. En cuanto a la localización general de los órganos más destacados y su forma aproximada, tenemos: 1:faringe; 2:riñón cefálico; 3: 10:aleta caudal; 11:cavidad bucal; 12: branquias; 13: bulbo arterial; 14:ventrículo; 15:aurícula; 16 seno venoso; 17: peritoneo; 18: hígado; 19:intestino; 20:testículo; 21: aleta ventral; 22:canal deferente; 23: ano; 24: abertura urogenital; 25:aleta anal; 26:línea lateral. La disposición de éstos órganos pueden variar según sea la conformación del cuerpo de las diferentes familias, pero como regla general nos permiten ubicarlos tal como están sólo a los efectos informativos. Siendo los peces muy especializados para la vida en el agua, cuentan con instrumentos únicos y que le son propios. Pero también cuentan con otros que le son comunes a otros animales y que en unos se adaptaron para la vida en el agua y en otros para la vida terrestre. Uno de esos órganos, que casi no han sufrido modificaciones a través de millones de años es el ojo. Las branquias y la vejiga natatoria son instrumentos exclusivos de los peces y si bien existen algunos anfibios que poseen branquias, por lo general son externas y las mantienen sólo en la etapa larval. 29 Las aletas (medio de locomoción en el agua) han evolucionado hacia las patas (aún en algunos peces como Lepidosiren sp. y Periophthalmus sp.) para locomoción en tierra firme y la vejiga natatoria ha mudado hacia pulmones como un medio para respirar aire atmosférico (y nuevamente citamos a Lepidosiren paradoxus) originario de Chaco, Argentina,(foto de Lepidosirene paradoxus arriba) o su casi idéntico Protopterus sp. (originario Para ver las fotos ampliadas, de África, foto de abajo). hacé clic sobre la que desees Entre las branquias y los pulmones existen otros ver. ensayos de la naturaleza en búsqueda de una mejor adaptación a los diferentes ambientes. Una de esas variantes es la respiración anal de los calíctidos y la otra es la respiración aérea utilizando un sistema denominado “laberinto”, como en el caso de la familia de los anabántidos o algunos silúridos. Sin embargo las branquias parecen resultar el medio Protepterus sp. más apto para respirar en el agua. Eso nos lleva a que tratemos de analizar un poco más en detalle el funcionamiento de éstos órganos, junto a otros que son específicos de los peces. No pretendemos desarrollar un tratado de anatomía sino, más bien, una nota de divulgación. La respiración de los peces Branquias. Para que los peces puedan desarrollar sus actividades vitales (desplazarse, crecer, reproducirse), deben recibir un aporte importante de energía. Este aporte lo obtienen mediante la nutrición y la posterior ruptura química de las grasas y carbohidratos que ingieren. Esta ruptura o degradación, que se denomina oxidación y ocurre a nivel celular, consume oxígeno y produce bióxido de carbono (CO2). Para satisfacer esos requerimientos energéticos es imprescindible que los peces absorban oxígeno y lo distribuyan a lo largo de su cuerpo, en todas las células. Por su parte el CO2 producido por las células debe ser recogido y desechado en el medio ambiente. Esto no es otra cosa que el mecanismo de respiración que les es común a todos los animales. Siendo el agua uno de los medios menos apropiados para obtener oxígeno, las diversas familias de peces han debido resolver esta dificultad mediante la elaboración de formas de respiración muchas veces dispares entre sí. Si tenemos en cuenta que el agua (bien aireada) tiene 25 veces menos oxígeno que el aire, podemos comprender que hacen falta mecanismos muy especializados para obtener una buena oxigenación en la sangre y posibilitar la oxidación a nivel celular. Algunos peces han evolucionado en formas muy diferentes que otros en lo que hace a la respiración. El caso de los anabántidos y los silúridos es particularmente ilustrativo pues su sistema ha evolucionado en el sentido de extraer el oxígeno directamente del aire atmosférico, a cuyo efecto utilizan un órgano denominado “laberinto”. En ese laberinto se almacena el aire, el cual posteriormente se comprime en la cámara suprabranquial y se introduce por presión en los capilares sanguíneos. Para que esto sea posible, los anabántidos deben primero eliminar el aire contaminado con CO2, lo cual hacen (en forma de una burbuja), poco antes de 30 subir a respirar. Mientras los Betta sp. deben subir a la superficie cada 5 minutos, los Colisa sp., pueden hacerlo cada 70-80 minutos (esto depende de la actividad del pez, de la temperatura, etc). Por otro lado, los calíctidos del género Corydoras sp. (y todos sus parientes cercanos), han perfeccionado un sistema de respiración anal, utilizando aire atmosférico, y por su parte otras especies han desarrollado sacos branquiales extendidos (como Saccobranchus fossilis), o la vesícula natatoria similar a un pulmón (Erytrinus unitaeniatus), o canales alimenticios altamente vascularizados (Cobitis taenia) y hasta un verdadero pulmón (el ya mencionado Lepidosiren paradoxus). Sin embargo, el más refinado órgano respiratorio son las branquias, que en la casi totalidad de los peces está ubicada debajo de una membrana protectora móvil denominada opérculo. Las branquias constan de una doble fila de filamentos alargados y angostos. Cada filamento contiene varias laminillas transversales planas, cubiertas con células muy delgadas y con abundante provisión de capilares sanguíneos. Estos a su vez corren entre los filamentos aferentes y eferentes. Cada branquia es soportada por un arco branquial y su borde interior posee los denominados rastrillos expandidos. De este modo, la escasa cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en el agua, es compensado por la gran cantidad de capilares disponibles para el intercambio de gases. Es decir que en ambos lados del pez existen muchos arcos branquiales que soportan una doble fila de numerosos filamentos, cada uno de ellos posee gran cantidad de laminillas repletas de capilares. Todo esto se expone en los dibujos 1 y 2. Por su parte en el dibujo 3 se muestra el esquema de un filamento para mostrar los capilares dentro de las laminillas y la dirección en que circula el agua y la sangre. Así se comprueba que la sangre va al filamento por la arteria aferente (flechita negra superior), es pasada a la arteria eferente por medio de una multitud de capilares que irrigan cada laminilla. Dentro de las laminillas la sangre se oxigena 31 y fluye desde arriba hacia abajo, mientras el agua que pasa por las laminillas lo hace en sentido contrario. El agua deja el oxígeno y arrastra el CO2. El dibujo 4 muestra la Parte de la foto Parte de la foto vista frontal del del medio anterior rastrillo, arco y Foto tomada aumentada aumentada a filamentos (los capilares con microscopio 1200 x. Se 350x, tres sanguíneos han sido electrónico muestra una filamentos omitidos en el dibujo). aumento 55x, serie de láminas acoplados al arco muestra los (A) se ven con mayor Ahora veremos las rastrillos (R), parcialmente. Cada detalle. Las microfotografías que arcos (A) y filamento porta flechas blancas muestran los arcos, filamentos (F). varias láminas. de la parte rastrillos y filamentos Compárese con inferior señalan tal como podríamos el dibujo Nº 2. las observarlos en un proyecciones en microscopio: forma de “dedos” que aparecen en el borde de la lámina branquial. Organización de la Cámara Branquial El gráfico de la izquierda nos muestra la organización de la cámara branquial de un pez de agua dulce (sección horizontal). Al respirar, el opérculo se cierra contra el cuerpo y los arcos branquiales sobresalen lateralmente, al mismo tiempo que el agua penetra en la boca del pez, abierta en ese momento. Al cerrarse la válvula oral los arcos branquiales se contraen, los opérculos se levantan y el agua es comprimida contra los filamentos. En ese proceso la sangre de las laminillas entrega el CO2 y absorbe el oxígeno del agua. Lo importante de este proceso es que la sangre fluye por las laminillas en el sentido opuesto al flujo del agua sobre los filamentos, produciéndose el denominado “flujo contracorriente” . En todo este proceso el agua que pasa a través de las branquias pierde el 80% de su contenido en oxígeno, el cual es recogido por el organismo del pez a través de la sangre. Experiencias de laboratorio han permitido demostrar que si se invierte el sentido del flujo del agua a través de las branquias, los peces solamente asimilan el 20% del oxígeno normal, o sea un 16% del oxígeno del agua. ¿Cómo es entonces que resulta tan efectivo el flujo contracorriente para extraer 32 oxígeno del agua? No resulta muy sencillo explicarlo, pero podemos inferir que siendo la sangre que está por abandonar las laminillas pobre en potencia para extraer oxígeno (pues ya está poseyendo gran cantidad de oxígeno), es necesario hacerla fluir contra el sentido en que circula el agua, cuyo contenido de oxígeno es alto y bajo su contenido de CO2. De este modo se impide que la sangre, altamente oxigenada, entregue el oxígeno al agua por ósmosis, cosa que ocurriría si la concentración de oxígeno en el agua fuera inferior al de la sangre. El mismo proceso, pero en sentido inverso, es el que permite desprender el anhídrido carbónico de la sangre y entregarla al agua que posee una concentración de CO2 más baja. Entre otras, esta es una de las razones más valederas para que los peces sean reconocidos como los más diversificados de todos los vertebrados. La vejiga natatoria Es conocido que algunos peces adoptan posiciones diferentes dentro del agua. Los “peces lápiz” (Nannostomus eques) en 45º con la cabeza hacia arriba; algunos Leporinus en 45º con la cabeza hacia abajo. Otros, como los “virolitos” o “maripositas” (Characidium fasciatus, Apareiodon affinis) se mantienen en el fondo utilizando para ascender un movimiento ondulante del cuerpo y propulsión por medio de las aletas. El origen de tales diversas posiciones –y muchas otras que no mencionamos aquí- se debe a la posición de la vejiga natatoria o, en los dos últimos casos, a la ausencia de ésta. Se desprende de lo expuesto que la vejiga natatoria es un instrumento utilizado por los peces para determinar su flotabilidad y se relaciona con la capacidad de aumentar o disminuir la cantidad de gases o agua dentro del cuerpo, tal como si fuera un flotante. Entonces diremos que la vejiga natatoria es un órgano constituido por un saco membranoso lleno de aire y gases (oxígeno, anhídrido carbónico) el cual puede ser llenado o vaciado por el pez según sean sus necesidades hidrostáticas. Éste órgano se forma durante el período embrionario y según los peces de que se trate, deriva de una posición dorsal (aunque excepcionalmente puede ser también ventral) de la pared del esófago, con el cual puede comunicarse mediante un estrecho conducto neumático. En la mayoría de las especies este conducto se corta poco después del nacimiento , quedando la vejiga completamente aislada, cuando los peces la llenan de aire al subir a la superficie. Esto ocurre en la mayoría de los Teleóstomos (peces óseos), mientras que en una minoría (carpas, calíctidos) el conducto permanece unido al esófago. Cuando la vejiga queda aislada, inmediatamente la sangre se encarga de regular la cantidad del contenido de la misma, tanto aumentándolo o absorbiéndolo, según sea necesario. De hecho, gracias a este órgano rápidamente hidrostático, el pez puede, mediante compresión o dilatación, aumentar o disminuir su peso específico para adaptarlo a la presión del agua (mayor profundidad=mayor presión). A esta función se agrega la posibilidad de guiar el aire, pudiendo ser colocado en un extremo o el otro de la vejiga. En los Cipriniformes (carpas por ejemplo), la vejiga se encuentra vinculada al sistema auditivo del cráneo por medio de una cadena de huesecillos desarrollados en la cara ventral de las vértebras anteriores. Esto constituye el Aparato de Weber. En los calíctidos (Corydoras y otros) la vejiga está recubierta por una formación ósea y dividida en dos (lo cual también ocurre en los cobítidos, tales 33 como Botias y otros). Todos los peces provistos de Aparato de Weber (Cipriniformes) reciben la denominación de Ostariofisos y utilizan la vejiga natatoria como una verdadera caja de resonancia para la producción de sonido o para (en otras especies) mejorar notablemente la auditividad. En los calíctidos el conducto neumático permite una comunicación con la apertura anal y permite la expulsión de gases por aquel orificio. Es notable como estos peces toman aire por la boca y expulsan los gases por el ano, de modo que prácticamente prescinden de la utilización de branquias para respirar. La evolución de la vejiga hacia pulmón ha dejado varias especies adaptadas a etapas intermedias, del mismo modo que la evolución de las aletas en patas. En el caso de los géneros Lepidosiren y Protopterus los pulmones están comunicados al esófago del mismo modo que la vejiga natatoria de los calíctidos y si bien existen dos pulmones en estos peces, en realidad es uno solo dividido al medio, tal como ocurre con la vejiga natatoria de los calíctidos (ver el siguiente gráfico) Figura A: esquema de la vejiga natatoria simple. Figura B: vejiga natatoria dividida en dos partes. Figura C: Pulmón de Protopterus en corte transversal, donde al igual que en A y B existe un conducto neumático –identificado con el Nº 1- que une el órgano con el esófago En el caso del pulmón bilobular tenemos: Pd (pulmón derecho) y Pi (pulmón izquierdo), ninguno de los cuales está totalmente aislado del otro. Es obvia la adaptación evolutiva en tres etapas de vejiga natatoria a pulmón bilobular.1 conducto neumático, (Es) esófago. Indudablemente esta evolución de una a otra forma de respiración ha pasado por etapas intermedias en las cuales los peces se han valido de la vejiga para respirar en condiciones de sequía, cuando las branquias no pueden funcionar. 34 El Laberinto Hemos visto en qué medida las diferentes líneas evolutivas han ido modificando la vejiga natatoria hacia un sistema pulmonar. Para completar un poco este aspecto nos faltaría referirnos –muy brevemente- a otro ensayo evolutivo que se encuentra representado en cuatro familias de peces contemporáneos. Se trata del laberinto, órgano respiratorio de los Anabantoideos y algunos Siluroideos que les permite tomar aire atmosférico sin intervención branquial. A pesar de poseer laberinto, los anabántidos también poseen branquias, las cuales deben desempeñar funciones respiratorias auxiliares, ya que si se priva a estos peces de la posibilidad de tomar el aire atmosférico en forma prolongada, caen al fondo porque quedan con la vejiga natatoria llena de agua. Para entender un poco mejor esto, explicaremos que el laberinto (uno ubicado a cada lado de la cabeza) está formado por placas óseas en forma de abanico cuyos márgenes son arborescentes. Esas placas están ligadas a una base ósea y ésta última está unida al cuarto arco branquial, el cual por su parte está rodeado de un saco que no es otra cosa que una prolongación de la cavidad branquial, la cual a su vez se extiende hacia las proximidades del hígado, en el interior del cuerpo. Todo el laberinto está recubierto por una membrana que es irrigada con sangre venosa proveniente de la arteria branquial aferente (ver Branquias). Cuando el pez toma una bocanada de aire, es inmediatamente comprimido en el laberinto. La membrana irrigada con sangre venosa, toma el oxígeno y lo distribuye en el torrente sanguíneo, irrigando todos los órganos y sus células. El aire, ya sin oxígeno, es expelido en forma de burbuja. Aproximadamente cada 15 segundos (según la temperatura y actividad que desarrollen los peces) se produce la captura del aire, previo a lo cual se expele la burbuja de aire sin oxígeno. El tiempo para capturar el aire también depende de las especies, ya que algunas disponen de hasta 80 segundos (en situaciones normales) sin necesidad de hacerlo. La función branquial de desprender el CO2 y absorber el oxígeno, queda limitada sólo a la primera función, aunque no dudamos que sea posible que también pueda capturar oxígeno del agua en mínimas cantidades. Laberinto de un anabántido. Laberinto de un siluroideo 1.Corte del opérculo; 1. Opérculo; 2.Cavidad suprabranquial; 2. Filamentos branquiales; 3. Órgano laberintiforme. 3. Órgano arborescente; 4. Arcos branquiales. 4. Arcos branquiales. Cuando el laberinto expele la burbuja de aire sin oxígeno y se ve impedido de tomar la burbuja de aire nuevo, absorbe agua, la cual va a parar a la vejiga natatoria produciendo la incapacidad de regular la flotación. Schneider (en 1911) estudió el laberinto llegando a la conclusión de que –de alguna manera- también cumple la función de resonador, tal como ocurre en los peces provistos de Aparato de 35 Weber. Todos los anabántidos son peces muy antiguos, existiendo fósiles que demuestran su existencia hace aproximadamente 35 millones de años, sin que hayan sufrido grandes modificaciones en todo este tiempo La Piel – Las escamas Los peces cuentan con una forma de piel de naturaleza epitelial, o sea de pura constitución celular, privada de vasos sanguíneos. Dicha piel cuenta con un recubrimiento mucoso de origen glandular que puede ser más o menos abundante según las especies. Esa mucosa funciona como un verdadero escudo y cumple múltiples funciones, siendo casi todas ellas exclusivas de los peces. En primer lugar es la mucosa la que actúa como protección contra la penetración de los agentes patógenos (bacterias, parásitos, hongos). Además de ello protege a la piel contra la abrasión producida por condiciones inadecuadas en el agua (modificaciones del pH, dureza, salinidad, temperatura, etc). Cuando esas modificaciones superan los niveles soportados por la mucosa protectora, esta se desprende y el organismo responde produciendo mayor cantidad, mayor densidad o viscosidad de la mucosa. Obviamente esto no siempre puede impedir que se deteriore la salud puesto que la mucosa también sufre dichas alteraciones. Pese a que esas funciones ya de por sí son importantes, aún existen otras más importantes todavía. Tal es el caso de impermeabilizar el cuerpo y poner límites o freno a la presión osmótica. Tratándose de una secreción semipermeable es notable la posibilidad de funcionar como filtro entre dos líquidos de diferente concentración, uno dentro del cuerpo y otro externo. De este modo la mucosa tiende a equilibrar la presión osmótica producida por un medio más diluido y otro más concentrado. De no existir esta protección los peces podrían deshidratarse o sobre hidratarse si la densidad de su cuerpo fuera superior o inferior a la del medio que lo rodea. En la ilustración siguiente podemos observar la estructura de la piel y la ubicación de las escamas dentro de ella. La capa superior en contacto con el agua y recubierta por la mucosa epitelial es la epidermis (e en el dibujo).La capa inferior, donde nacen las escamas, es la dermis (d en el dibujo). Las escamas se generan en pequeños saquitos dispuestos en la dermis y deben ser considerados como pequeños huesos dérmicos supervivientes de los exoesqueletos de los distintos peces acorazados. 36 Todos los peces de una misma especie poseen igual cantidad de escamas, y según las familias y géneros, pueden ser de diversas formas. Las dos más comunes son las escamas cilcoides (A en el dibujo) y escamas ctenoides (B en el dibujo) Las escamas placoides (izquierda) son propias de algunas familias más antiguas y las menos comunes entre los peces. __________________________________________________________ En la línea lateral las escamas tienen una forma diferente a las restantes del cuerpo y poseen pequeños orificios que comunican las superficies exteriores del cuerpo con una serie de células sensitivas y terminaciones nerviosas. Si se compara el dibujo siguiente con el esquema de la piel (más arriba), podremos notar la diferencia en la forma de las escamas y su ubicación con respecto a la superficie externa del cuerpo. Mientras que las escamas normales forman una línea en la que se superponen unas a las otras, las escamas de la línea lateral se ubican de tal modo que forman un canal sensorial por el cual penetra cualquier vibración del líquido. Esa vibración repercute sobre toda la superficie de las células sensoriales por medio de unas microscópicas formaciones peliformes. Las células están conectadas directamente a los nervios que son los encargados de transmitir las sensaciones al cerebro. El pez puede así percibir movimientos, ruidos o cualquier vibración producida por objetos o animales aún si los mismos tienen origen en un punto bastante lejano. Esta es la forma en que los peces ciegos pueden “ver”, ya que poseen una extraordinaria sensibilidad en su línea lateral, la cual funciona como un verdadero radar. En el dibujo de arriba se grafica muy esquemáticamente los canales sensoriales en forma de flechas (en el mismo dibujo e: epidermis y d: dermis). Además del oído –posiblemente mucho menos sensible que la línea lateral- los peces de acuario se valen de las células sensoriales de la línea lateral para reconocer a las personas que se acercan al acuario. Por las vibraciones que produce el sonido de caminar, abrir o cerrar las puertas, hablar o hasta respirar los peces pueden “identificar” a quien está próximo al acuario. La extrema sensibilidad de esta línea lateral permite a los peces estimar la presión, dirección y velocidad de los movimientos del agua, de modo tal que aún en un apretado cardumen de cientos de miles de peces, es posible que todos ellos naden enloquecidamente sin llegar siquiera a tocarse. Quienes poseen un acuario con una buena cantidad de peces de natación ligera, saben de qué hablamos cuando se 37 produce el extraordinario revoloteo en la superficie a la hora de comer. También se comprende ahora por qué en todas las publicaciones especializadas se menciona que no se deben golpear los vidrios del acuario. Un golpe sorpresivo y desconocido hace a los peces actuar por reflejo condicionado, pudiendo salir disparado en cualquier dirección y golpearse contra cualquier superficie (hasta los mismos vidrios). El olfato. El Sabor. El oído El olfato El sentido del olfato se encuentra muy desarrollado en los peces. Esto les permite localizar a los enemigos y los alimentos con mayor eficiencia que con la vista. En la parte frontal de la cara, sobre la boca o en las proximidades de los ojos, según las familias, existen dos cavidades nasales (narinas). Estas fosas se encuentran divididas con un diafragma cutáneo en dos aberturas, de modo que el agua penetra en una de ellas, es forzada a penetrar en un saco sensitivo y expulsada hacia el exterior. El saco sensitivo compuesto por una membrana dispuesta en forma paralela o radial posee el epitelio olfatorio y está conectado por un sistema nervioso al lóbulo olfativo del cerebro. El mecanismo del cual se valen la mayoría de los peces, es ilustrado esquemáticamente en el gráfico de la izquierda, donde se aprecia en 1 el aspecto externo y en 2 un corte transversal interno. Or: orificio nasal; Vn: válvula o diafragma nasal; Ca: dirección en que circula el agua; Eo: epitelio olfativo. En los peces pulmonados en lugar de existir un saco sensitivo, el agua es derivada al paladar, teniendo que ver esto con una evolución diferente del olfato destinado a la adaptación para la vida fuera del agua. El sabor   El sabor es un sentido bastante desarrollado en los peces óseos (Teleósteos) y es percibido por medio de una cantidad de células sensoriales (o papilas gustativas) agrupadas en una especie de botoncillos situados en diversos lugares del cuerpo. Por lo general se encuentran más cantidad en las proximidades de la boca, labios y barbillas o mismo dentro de la cavidad bucal y sobre la lengua, pero no dejan de estar presentes en otras partes. En el caso de algunas familias (bagres, barbus) esas papilas gustativas se encuentran presentes en las barbillas próximas a la boca y 38 tienen por finalidad cooperar en la búsqueda del alimento sobre el fondo (lugar habitual donde estos peces buscan su comida). Esos botoncillos o papilas poseen terminales nerviosos que son los encargados de transmitir la sensación del sabor al cerebro. Las células sensoriales están ligadas a células epidérmicas que le sirven de sostén, tal como se ilustra en la figura, donde Se son las células sensoriales y So las epiteliales de sostén. El oído El oído por su parte es un mecanismo que se encuentra aislado del exterior. Por lo tanto, si lo comparamos con el oído humano, podríamos decir que los peces son sordos. Sin embargo los peces tienen un sistema auditivo bastante desarollado y se basa en la percepción de las vibraciones que producen los sonidos. Como es sabido, los sonidos se propagan por el aire a una velocidad de entre 331 y 343 metros por segundo (dependiendo de la temperatura y la presión atmosférica). En el agua esa velocidad se cuadruplica ya que la propagación se produce entre 1425 y 1500 metros por segundo (en este caso depende de la temperatura y densidad salina). Recordemos que algunos peces poseen la vejiga natatoria ligada al oído mediante el Aparato de Weber. Esto les permite lograr una amplificación y discriminación mayor que a los demás peces, por lo que se puede decir que son capaces de reconocer una mayor gama de sonidos. Eto permitió que aquellos peces con una mayor capacidad de aprendizaje (desde el punto de vista humano), tales como los cíclidos, pudieran responder cuando se los llama por su nombre tras un tiempo de adiestramiento. Básicamente el oído de los peces está formado por un saco en el cual se encuentras alojadas tres cámaras. La cámara superior denominada utrículo (U en el dibujo de la izquierda), es responsable por por el equilibrio. La cámara inferior, sáculo (S en el dibujo) y la posteror, lagena (L) son las encargadas de la percepción sonora. Cada cámara posee un otolito (O en el dibujo) que recibe el nombre de lapillus (en el utrículo), sagita (en el sáculo) y asteriscus (en la lagena). Los otolitos son los encargados de transmitir las sensaciones de la siguiente manera: En el utrículo (U) cuando el pez varía su posición normal el otolito lapillus actúa como nivel, indicando al pez la posición en la que se encuentra. Esto se combina con los canales semicirculares (Cs) que como todos los sacos se encuentra lleno de un líquido sensitivo llamado endolinfa. En el sáculo (S) el otolito sagitta recibe las vibraciones que son transmitidas a la lagena (L) donde el otolito asteriscus retransmite esas vibraciones sonoras hacia 39 los órganos sensitivos cerebrales. La sensaciones sonoras pueden provenir del aire exterior y luego penetrar en el agua o directamente ser generados en el agua por cualquier objeto o animal. El ojo y la visibilidad en los peces. En toda la escala evolutiva hay un elemento que se repite reiteradamente y que parece haber sufrido muy pocas modificaciones desde sus orígenes. Ese elemento es el ojo. De hecho hay muy pocas variaciones entre el ojo humano y el ojo de un pez. Pero aquellas diferencias existentes son interesantes de analizar. La primera diferencia notable es que carece de párpado, lo cual hace que el pez no pueda dejar de ver los elementos que lo rodean aunque lo deseare. La segunda diferencia la establece el iris. En los humanos funciona como el diafragma de una cámara fotográfica de modo que permite una mayor o menor entrada de luz para equilibrar las condiciones diversas. El iris humano se contrae o dilata con esa finalidad. En la mayoría de los peces el iris tiene una abertura fija incapaz de adaptarse a los distintos niveles de iluminación. Por lo tanto los ajustes necesarios se realizan por medio de los fotorreceptores, que son células especializadas sensitivas a la luz, ubicadas en la retina. Al igual que los ojos humanos, los del pez están equipados con células bastón y células cónicas a nivel de la retina. Las células bastoncillos son los fotorreceptores para poca iluminación y las células cónicas son receptoras para condiciones de luz intensa (digamos “luz diurna”). Como límite entre luz intensa y luz débil se podría establecer la que emana de una lámpara de 25 wats. Es decir que unas u otras células dejan de actuar cuando la iluminación llega al límite mencionado. Durante los períodos de gran luminosidad, las células cónicas son desplazadas a niveles más profundos de la retina, donde quedan protegidas de la luz intensa por células fuertemente pigmentadas. Cuando la iluminación cae por debajo de los niveles de una lámpara de 25 wats, la posición de los fotorreceptores se invierte. Este intercambio de fotorreceptores no es, en la mayoría de los casos, lo suficientemente rápido, pudiendo tardar entre 2 y 3 horas. El texto explica De noche, una vez que que las células bastoncillos han quedado lo peligroso en la superficie retinal y se extienden plenamente, quedan en esa que resulta ubicación varias horas; el proceso comienza a invertirse por sí encender la luz mismo y lentamente como si estuviera regido por un reloj durante la biológico, ya que la preparación retinal para el alba comienza noche. En varias horas antes de que los primeros rayos solares toquen la particular si se superficie del agua. trata de peces Entendemos así la importancia que tiene y lo peligroso que que proceden resulta para los peces encender la luz de noche si la lámpara es de una factoría mayor de 25 wats, puesto que tal situación sumiría a los peces o criadero, en un shock lumínico-visual del cual puede tardar varios minutos lugar donde no en reponerse, ya que al lento proceso de reacomodar las células se utiliza luz fotorreceptoras, se suma la ausencia de párpados para artificial y el protegerse de la luz intensa. ritmo de la iluminación es Analizados desde el punto de vista humano, muchas especies son proporcionado miopes o cortos de vista. Esto presupone que cuando el pez por la duración descansa sus ojos toman una posición que les permite visualizar del día. con mayor certeza aquellos puntos cercanos, cosa muy 40 importante porque la mayoría de las aguas son turbias o poco iluminadas y de nada serviría tener visión a larga distancia cuando el peligro sólo puede verse a distancias cortas. Lo mismo ocurre con las presas, las cuales estando suficientemente cerca y bien enfocadas, permitirán un rápido movimiento para comerlas. Es decir que la miopía en los peces tiene un sentido y una utilidad práctica. Sin embargo existen excepciones en algunas familias de peces. En estos casos cuando el pez descansa el ojo tiene una distancia focal más larga y a corta distancia la visión es poco nítida. Obviamente estos peces suelen habitar aguas limpias y cristalinas que durante las noches de luna son bastante iluminadas. En tales casos es menester localizar las presas y los enemigos a mayor distancia. El ojo humano tiene la habilidad de modificar la distancia focal de una visión lejana a una próxima tan sólo con modificar el ancho del cristalino. En la medida que vamos envejeciendo esa habilidad la vamos perdiendo y se hacen necesarias correcciones ópticas por medio de cristales graduados. Los peces que tienen la habilidad de modificar su campo de visión no lo hacen del mismo modo que los humanos ya que poseen un cristalino capaz de moverse más cerca o más lejos de la retina sensitiva y de hecho obtienen el mismo resultado, como si fuera un lente de focal variable (“zoom”). Este movimiento del cristalino se realiza por medio de un músculo llamado retractor que está unido al cristalino y que lo puede tirar hacia atrás en dirección a la retina. Pero aún tenemos otras formas evolutivas. Se trata de peces con visión bifocal simultánea que son capaces de enfocar objetos cercanos con una parte del ojo, mientras que otra parte enfoca objetos lejanos valiéndose de una parte distinta de la retina. Estos son los peces denominados “de cuatro ojos” que, como en Anableps anableps, pasan la mayor cantidad de su tiempo nadando en la superficie del agua con la parte superior del ojo fuera del agua y la parte inferior dentro de ella. Aparentemente con la parte fuera del agua pueden enfocar objetos muy lejanos al ojo, mientras que debajo de la superficie son capaces de enfocar objetos cercanos, y todo esto al mismo tiempo. Anableps anableps Ahora bien, dado que la mayoría de los peces tienen ubicados sus ojos a los costados del cuerpo, Derecha: detalle del ojo. no parece posible que Izquierda: el ojo de Centro: foto del pez mostrando (Se pueden ver puedan tener una Anableps mitad la posición del ojo mitad dentro las fotos dentro y mitad fuera visión tridimensional y mitad fuera del agua. ampliadas, del agua. Fotos© Dr.Foersch. haciendo clic adecuada. Más bien sobre la que deben tener una desees) visión estereoscópica, o profundidad visual, muy reducida. En la medida que los ojos se ubican más hacia el frente en algunas familias, aumenta su sentido de la profundidad. En algunos peces existe una banda frontal de visión binocular en la banda periférica de la retina que es mucho menos sensitiva y por ende, esa visión binocular, debe resultar menos nítida. Esto se compensa con una gran sensibilidad visual a los objetos que contrastan con el fondo, tanto en lo que hace al color, luminosidad o movimiento. Este tipo de contrastes es percibido rápidamente a nivel de la retina. 41 Este esquema muestra las zonas de visión monocular y binocular. Compárese el estrecho ángulo de visión estereoscópica con el ángulo mucho más grande de visión monocular. En la zona lateral -mucho mayor- se pierde el sentido de la profundidad. A cambio los peces con ojos laterales pueden visualizar objetos ubicados detrás de ellos. Finalmente tenemos el extremo opuesto al ojo, que es la ausencia total o la presencia de ojos muy rudimentarios. Entre los ejemplos de ausencia tenemos los peces de las grandes profundidades (abisales) o los tetras de las cavernas, Astyanax mexicanus (x Anoptichthys jordani, foto de la izquierda). En este caso el ojo resulta obsoleto e innecesario dado que no hay luz para transmitir imágenes. Sin embargo han desarrollado sustitutos suficientes como para poder comer microorganismos que no serían visibles a otros peces con ojos y buena iluminación. Los ojos vestigiales de los peces de las grandes profundidades oceánicas se explica por la migración que pueden producir hacia aguas superiores en busca de alimento u otros fines. Estos peces han desarrollado una visión en condiciones de iluminación tan escasa que el ojo humano no podría percibir imagen de ninguna naturaleza. Esto lo han logrado evolucionando hacia un sobredimensionamiento de todos los instrumentos visuales, tanto en tamaño como en sensibilidad. Algunos peces poseen dos retinas, siendo una de ellas accesoria, y así pueden enfocar objetos cercanos utilizando una y los lejanos utilizando la restante. Por lo general estas dos retinas están ubicadas una en la superficie y otra en el fondo de un ojo telescópico o tubular. Como por lo general estos instrumentos visuales están ubicados en posición frontal, los peces así provistos tienen una visión binocular de la cual están desprovistos la mayoría de otros peces. Esquema comparativo entre el ojo de un pez (izquierda) y humano (derecha). C. Cornea; I. Iris; L. cristalino; CM. músculo ciliar lg. Ligamento; M. Músculo retractor del cristalino; S. Esclerótica; ON. Nervio óptico; R. Retina ¿Cómo cambia de foco el ojo de un pez? A. El músculo retractor del cristalino (M) está en posición de descanso, mientras que el cristalino (L) está enfocando objetos cercanos. B. El músculo se contrae atrayendo el cristalino hacia la retina, enfocando los objetos más lejanos 42 La Coloración Una de las características sobresalientes en lo que hace a la coloración, es la habilidad que poseen la mayoría de los peces para modificarla según ciertas condiciones o momentos. La coloración en muchos casos indescriptible de algunas especies, los reflejos metalizados fosforescentes en otras, nos demuestran que la naturaleza se ha valido de diferentes señales para que se identifiquen los miembros de una misma especie. Pero además de ello, los colores permiten que dentro de la misma especie se diferencien situaciones diversas, estados anímicos, etc. Los colores son producto de células pigmentarias de dos tipos: a. cromatóforos y b. iridocitos. En la ilustración se puede observar la posición que ocupan los cromatóforos en la capa inferior de la epidermis pero extendiéndose hasta cierta profundidad en la dermis En la ilustración podemos apreciar: E epidermis; D dermis. Con el Nº 1 se identifican las células de la epidermis, el Nº 2 identifica las glándulas productoras de mucosa; el Nº 3 por su parte alude al cromatóforo mientras que el Nº 4 está mostrando las fibras dérmicas. El color se puede observar a través de las escamas (sólo cuando éstas son transparentes) ya que no existen sobre ellas células pigmentadas. Los cromatóforos poseen unas partículas pigmentarias (cromatocitos) que según sea el color se denominan eritróforos (rojo y naranja), xantóforos (amarillos), y melanóforos (negros). Estos nombres derivan del contenido y así tenemos que los eritróforos contienen eritrina, los xantóforos poseen xantina y los melanóforos cuentan con melanina. Por su parte los iridocitos son los responsables del brillo metálico y contienen pigmentos cristalinos de guanina que es una sustancia muy reflectora de la luz. Al llegar la radiación luminosa a la piel de los peces la guanina descompone la luz como si fuera un prisma pero absorbe parte de las ondas luminosas y refleja otra parte, que es la que recibe el ojo ofreciendo la sensación de brillo metálico. Del mismo modo puede aparecer el color azul, ya que no existen pigmentos azules. En casos especiales la melanina (responsable del color negro) se profundiza en la piel, de modo que la luz debe atravesar la dermis, reflejar el color y regresar a la superficie. Siendo la dermis ligeramente amarillenta, hace las veces de filtro y podemos de ese modo observar pigmentos azules originados en los melanóforos. Cuando la guanina está ubicada muy profundamente y no debajo de las escamas, la coloración que observamos es plateada. A menor profundidad observamos la coloración dorada o dorado-verdosa, siempre metalizada. La ausencia de pigmentos da lugar al albinismo, donde la coloración rosada no es otra cosa que el color de los tejidos recubiertos de piel y mucosa epitelial. Los ojos tampoco tienen pigmentos y por lo tanto permiten ver su interior, rojo por la sangre que irriga el ojo. La intensidad de los colores está determinada por la dispersión o concentración de los gránulos pigmentarios contenidos en el cromatóforo. Este fenómeno está 43 determinado por factores anímicos que van desde la necesidad de disimular la presencia de un pez hasta hacerla muy evidente, por ejemplo en el cortejo previo y durante el desove. En la fotografía, tomada de la piel de un Gymnogeophagus brasiliensis por el Profesor Luis C. Uchôa Junqueira©, se visualizan los tres tipos de cromatóforos que mencionamos antes. Aunque la fotografía es monocroma, puede apreciarse sin dificultad la diferencia entre unos y otros, siendo los más negros los melanóforos, los de tonalidad gris oscura los eritróforos y los más claros, responsables del color amarillo, los xantóforos. MIMETISMO - El color en los peces Cuando un pez necesita confundirse con el medio ambiente para pasar desapercibido o semejar un objeto de dicho medio ambiente, utiliza varios recursos relacionados con el color y su posibilidad de modificarlo. En algunas especies ese cambio de colorido puede tardar algunos segundos, en otras varios minutos y hasta se da el caso en que ciertos tiburones tardan varios días. Este tipo de cambios o fenómeno adaptativo circunstancial y rápido se identifica como cambio fisiológico del color y se produce por el movimiento de los gránulos pigmentarios dentro del cromatóforo, tal como se detalla en la ilustración, donde 1 representa un cromatóforo con los gránulos pigmentarios dispersos en toda su superficie y en 2 encontramos los mismos gránulos que se han concentrado. Este proceso de cambios rápidos está determinado por situaciones de peligro por agresiones o cualquier otra necesidad semejante. Sin recurrir a mayores explicaciones es fácil de comprobar esta respuesta en el caso de machos de Betta splendens. Manténganse separados dos machos durante un tiempo y luego colóqueselos juntos. La pigmentación rápidamente se intensifica como señal de que se ha despertado la agresividad. Es una señal que resulta inconfundible para los machos de su misma especie y si la respuesta del segundo termina siendo una intensificación del colorido, nos encontramos ante una riña segura. Un segundo tipo de modificación del colorido lo podemos definir como cambio morfológico y se produce, por ejemplo, cuando un pez vive por un tiempo más o menos prolongado en un ambiente inadecuado a su color. Por ejemplo, si un pez de fondos limosos y oscuros se ve obligado a vivir en un fondo pedregoso y claro. Respondiendo al estímulo ambiental el pez aumentará o disminuirá su pigmentación, oscureciendo o aclarando el color de su piel, tal como se ilustra seguidamente. Este dibujo, basado en un trabajo de Eduardo C. Farías (Barcelona, España), esquematiza el efecto de un estímulo luminoso sobre la retina, la cual lo transmite al cerebro que a su vez retransmite órdenes por la cadena nerviosa simpática provocando como respuesta un cambio de color 44 El colorido, los dibujos del cuerpo, los ocelos y manchas dependen de la especie y del lugar donde se habite. Esto explica la razón por las cuales muchas especies de diversos géneros tienen colores básicos semejantes. Siendo los colores típicos de una especie una señal para identificarse, sobre el color básico (por ejemplo amarillo), se modifican los dibujos en formas de listones verticales u horizontales, rayas o manchas, que si bien pueden ser los mismos en varias especies, no son idénticos. Un ejemplo serían los barbus, donde Capoeta tetrazona posee color básico amarillo y listones verticales negros. El Puntius nigrofasciatus tiene el mismo color básico, los mismos Capoeta tetrazona Puntius listones verticales negros, pero su nigrofasciatus distribución es diferente. Otro tanto ocurre con el Capoeta partipentazona, etc. Esto le permite mimetizarse a cada grupo de individuos en forma similar, pero no existen posibilidades de que miembros de una especie se confundan con los de otra parecida. En la ilustración de la izquierda se pueden observar cuatro especies muy próximas pero con diferencias en los dibujos del cuerpo: 1 C.tetrazona; 2 C. tetrazona partipentazona; 3 Barbodes pentazona; 4 Barbodes hexazona Un Pterophyllum scalare puede mimetizarse entre la vegetación valiéndose de sus franjas verticales oscuras, los peces que habitan los fondos de ríos y arroyos limosos tienen su dorso de coloración similar al fondo, mientras que los que habitan fondos arenosos, suelen ser salpicados con manchitas o puntitos que vistos desde arriba pueden confundirse con el fondo fácilmente. Una de las razones por las cuales no se encuentran casi especies albinas en la naturaleza es precisamente por la facilidad conque son localizados por predadores. En cautividad se dan mutaciones albinas en forma más o menos regular y los ejemplares sin pigmento pueden subsistir por el cuidado a que son sometidos por los criadores. Lo propio es válido para las mutaciones de color, como el caso de Nandopsis octofasciatum (Jack Dempsey) en su variedad azul, o en Pterophyllum sp. en sus variedades doradas, siamés, etc. Ninguno de ellos podría subsistir en su ambiente natural porque serían presa fácil para otros peces ya que no podrían disimularse como lo hacen sus similares silvestres. Desde el punto de vista de la práctica del acuarismo ornamental, demás está decir que los peces de coloración oscura deberán contar con una decoración que les permita sentirse cómodos, o sea zonas con sombra, piedras oscuras, etc. Lo contrario ocurrirá con los peces de colores poco intensos. Caso contrario difícilmente lucirán sus verdaderos colores ya que su actitud natural será tratar de mimetizarse con el medio ambiente, luciendo a nuestros ojos descoloridos. Estar sometidos a esta situación en forma prolongada, inevitablemente derivará en stress y las consecuentes bajas de las defensas naturales. El paso siguiente será encontrarnos ante un pez enfermo. En nuestra nota sobre enfermedades bacterianas se explica claramente cómo una situación de stress produce una 45 disminución en la producción de ciertos anticuerpos, lo que ocasiona una enfermedad casi inevitablemente. Esta es la parte final de esta serie de notas sobre anatomía y fisiología de los peces. No hemos desarrollado el tema con mucha profundidad porque el objetivo es no fatigar al visitante. De todos modos, si deseas obtener más información sobre algún tema en particular, tienes a tu disposición todas las herramientas de nuestro sitio Web, tales como el correo de consulta, la página de opiniones, el forum de acuarismo y el contacto directo con el autor de las notas. Además, cientos de links en nuestra sección ciencias. Sigue visitando en el acuarista las notas sobre biología y cientos de páginas más. Si quieres consultar sobre un tema en particular, visita la Página de Contenido (todos los temas y notas por orden alfabético) o utiliza el Buscador en el margen superior izquierdo de esta página. NUTRICIÓN Comprender los mecanismos nutricionales de los organismos, nos permitirá, también, comprender otros temas relacionados con la vida en el acuario y en la naturaleza. Efectivamente, el filtrado, las enfermedades, la vegetación, están directamente relacionados con el proceso nutricional. Desde el punto de vista de la Biología, “vivir” significa nacer, crecer, multiplicarse y evolucionar. En los animales superiores, inclusive en el hombre, “vivir” puede tener un significado más amplio, pero eso es materia para ser tratada en otros capítulos (etología, por ejemplo). Aquí no vamos a encarar la nota como un tratado de nutrición, sino como un simple artículo de divulgación que nos permita entender el proceso en general. Comenzaremos por decir que en la naturaleza, desde los mamíferos más desarrollados hasta los microorganismos unicelulares, pueden ser agrupados en dos grandes grupos, de acuerdo a su sistema nutricional: 1. heterótrofos 2. autótrofos. Heterótrofos son aquellos organismos que requieren carbono en forma de ligaduras de carbono con el hidrógeno de los compuestos orgánicos para crecer y desarrollarse (por ejemplo carbohidratos, grasas y aminoácidos). Son heterótrofos toda forma de vida animal (incluso el hombre) incluyendo muchos microorganismos. Autótrofos son las formas de seres vivientes que utilizan el carbono inorgánico por lo general en forma de dióxido de carbono. Los autótrofos podrían ser divididos en dos grandes grupos: 1. fotoautotróficos (fotosintéticos) que está compuesto por las plantas y algunas bacterias fotosintéticas y 2. quimioatotróficos (quimiosintéticos), grupo bastante pequeño que está compuesto por bacterias. El proceso de filtrado biológico se produce por la existencia de estos organismos quimioautotróficos, que extraen la energía de la oxidación de productos altamente tóxicos para los peces, tales como el amoníaco, nitritos diversos y ácido sulfhídrico 46 (azufre inorgánico). Si comprendemos este aspecto del tema, nos daremos cuenta que la utilización de antibióticos en el acuario puede traer más problemas de los que soluciona, excepto claro está, cuando sean estrictamente necesarios. Esto es así porque en un acuario “equilibrado” las bacterias forman parte fundamental de ese “equilibrio”, y su destrucción produciría un incremento peligroso de los elementos altamente tóxicos. Ese es el motivo por el cual siempre se recomienda la utilización de medicamentos en un acuario de “enfermería”. No es nuestra intención analizar la composición y la cantidad de nutrientes que necesitan los diversos peces. Tampoco el papel fisiológico que cumple cada sustancia una vez que ha penetrado en el organismo. Este último tema lo podemos tratar por separado, en futuras actualizaciones, si nuestros visitantes así lo desean. Este sería un tema para especialistas en nutrición animal, que los tenemos, y muy buenos. A ellos recurre la industria de los alimentos para peces (y otros animales) para el desarrollo de sus productos. A raíz de los avances en la tecnología y en los conocimientos de las necesidades nutricionales, hoy en día contamos con alimentos balanceados para los más diversos peces (desde pequeños caracínidos como los Tetras hasta los grandes osteoglósidos como el Arowana). Esto da como resultado una alta confiabilidad en los alimentos para peces, sean estos en escamas, en pellets o en gránulos. Tanto los de origen nacional como los importados. Pese a ello estos alimentos no pueden cumplir con el 100% de las necesidades nutricionales en una sola forma de alimento. Esta es una de las razones por la cual en la bibliografía siempre se recomienda variar el alimento balanceado y administrar alguna forma de alimento vivo para completar la dieta. Ahora veamos cuáles son las necesidades básicas de nutrientes y qué función cumple cada uno de ellos; dicho de otro modo, los nutrientes sirven para: 1. proveer energía, 2. formar y reparar el protoplasma, y 3. regular los procesos metabólicos. A partir de estos principios tenemos: 1. Fuentes de energía: es suministrada por las ligaduras de carbono-hidrógeno de los carbohidratos, grasas y proteínas. 2. Fuentes de carbono: el átomo de carbono es la fuente de todas las sustancias orgánicas (incluyendo las del protoplasma). Los hidratos de carbono, grasas y proteínas son la fuente de las que se valen los animales, mientras que los vegetales (fotosintéticos) se valen del dióxido de carbono (CO2) 3. Fuentes de nitrógeno: el átomo de nitrógeno forma parte de la estructura de los aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, coenzimas y cofactores. (Ver Biología 1). Mientras que los animales deben obtener estos nutrientes de su alimentación en forma de compuestos orgánicos, las plantas fotosintéticas los obtienen a partir de compuestos inorgánicos (por ejemplo: nitratos y amonio). 4. Factores de crecimiento: Se trata de vitaminas y aminoácidos esenciales, los cuales no son sintetizados en forma suficiente por el propio organismo del pez y por lo tanto lo obtienen de la ingestión de otros compuestos orgánicos (por ejemplo de otros peces). 5. Nutrientes inorgánicos: Se trata de las sales minerales que requiere un organismo animal para su metabolismo (calcio, potasio, magnesio, fósforo, etc). Algunos oligoelementos son requeridos en trazas casi imperceptibles, pero son fundamentales para el organismo. 6. Agua: Único solvente universal en todas las formas de vida en nuestro planeta, el agua puede llegar a constituir hasta el 95% del volumen total del protoplasma. (Alvin Nason, Modern Biology, Edición John Wiley and Sons, Inc. 1965) 47 Siendo los peces organismos heterótrofos obtienen el carbono y la energía a partir de los carbohidratos y grasas; el nitrógeno a partir de los vegetales (plantas) del cual sintetizan aminoácidos, proteínas, etc. que a su vez intervienen en los factores de crecimiento. Los nutrientes inorgánicos (sales minerales) lo obtienen –al igual que el agua- del propio medio ambiente. En todo este proceso se consume energía y se producen deshechos que se solubilizan en el agua del acuario. A partir de esos deshechos desarrollan su ciclo los organismos autótrofos (bacterias y plantas). Cabe destacar que en el intestino se desarrolla una colosal colonia de bacterias responsables, en gran medida, del aporte vitamínico al organismo. De modo tal que la destrucción de esa colonia por la utilización de antibióticos, puede desembocar en una deficiencia vitamínica aún en el caso de que esas vitaminas sean suministradas en la dieta. La carencia de vitaminas es el origen de muchas enfermedades, por lo que se debe cuidar sobremanera el suministro de alimento adecuado en forma permanente, ya que en todo el proceso digestivo se excretan grandes cantidades de vitaminas que deben ser repuestas mediante la dieta. Para concluir este aspecto de la nutrición en relación a la práctica del acuarismo, debemos tener en cuenta que el carbono, el nitrógeno y el oxígeno pasan, irremediablemente, por sus respectivos ciclos mediante la intervención de organismos vivos tales como las plantas y las bacterias. Están relacionados y dependientes entre sí. Y todos ellos a su vez dependen de dos elementos que no pueden estar ausentes: el agua y la luz. Es por esto que siempre insistimos en que un buen nivel de iluminación es tan importante como una buena alimentación, desde el momento en que sin luz y sin agua no existiría en nuestro planeta ninguna forma de vida tal y como la conocemos. Un acuario no provisto con buena luz terminará siendo un habitáculo de peces desnutridos, carente de vida vegetal y totalmente polucionado por deshechos orgánicos no transformados y sales minerales no asimiladas por las plantas. En tales condiciones un acuario está condenado a la destrucción del precario equilibrio ecológico y sobrevendrá la muerte de sus habitantes. Las plantas naturales pasan entonces a cubrir un aspecto muy importante en el equilibrio bio-químico del acuario, y aún en el caso de que se utilicen plantas artificiales, no podrán faltar al menos una cantidad mínima de plantas naturales consumidoras de gran cantidad de sales minerales, como por ejemplo: Vallisneria, Egeria (Elodea) o Echinodorus. 48 FILTRACIÓN 1. Introducción. Hablar de filtración exige no sólo hablar de los elementos necesarios para tal fin, sino también mencionar los principios sobre los que se sustenta cada sistema o forma de filtrar el agua. Deberíamos dividir el tema del filtrado en por lo menos dos etapas: la filtración y la postfiltración. Dicho de otro modo podemos hablar de la retención de ciertos elementos (filtración) y de un agregado o eliminación o modificación de ciertas sustancias (postfiltración). Por otra parte la retención de elementos puede dar lugar a un proceso posterior bioquímico (filtro biológico) o a la simple limpieza del agua (filtro mecánico). En los primeros (filtro biológico) la renovación o limpieza muy frecuente del sustrato que retiene las impurezas no es necesario, salvo saturación del mismo. En los filtros mecánicos la renovación o limpieza del sustrato debe producirse con asiduidad dado que su función es retener grandes cantidades de sustancias en pequeños espacios y el proceso biológico –si bien está presente- no es suficiente para la transformación de las sustancias retenidas. Para finalizar esta introducción diremos que existe también un sistema de postfiltración en el cual interviene la sustracción física de sales minerales. Este proceso por intercambio de iones es el que permite eliminar ciertas sales minerales con la finalidad de “ablandar” o reducir la dureza del agua. Existe de tal modo una similitud en el fenómeno, pues mientras los filtros retienen materia en suspensión, los intercambiadores de iones retienen materia disuelta en el agua. Digamos que el término correcto para identificar este proceso sería desmineralización. No es nuestra intención resumir aquí los principios químicos, físicos y biológicos que intervienen para hacer del agua el elemento esencial de la vida. Pero sí es imprescindible mencionar que ningún otro ser vivo depende de las características del agua tanto como los peces. Y vale la pena recordar que en la práctica del acuarismo los peces se ven obligados a vivir en un medio en el cual no pueden elegir el agua que más les conviene. Es más, en muchos casos deben hacerlo en aguas que no siempre es la que necesitan y hasta en aguas totalmente opuestas a sus necesidades. El cambio de las condiciones del agua en la naturaleza se va compensando con la posibilidad de los peces de emigrar en busca de mejores condiciones. Esta migración no es posible dentro del acuario, por lo que será el acuarista quien debe extremar ciertos cuidados en relación al agua. Para que ello sea posible debemos conocer al menos dos cosas: 1. las necesidades y exigencias de las especies que se encuentran en el acuario; 2. el tipo de agua de que se dispone. Para comprender un poco más la acción y reacción del agua, su composición y comportamiento, sugerimos visitar nuestras páginas de Química del Agua donde se encuentran soluciones prácticas a los problemas de pH, dureza, etc. 49 Partiendo de la base que el aficionado ya conoce las características físico-químicas del agua que será objeto de filtración y/o postfiltración, pasamos a analizar brevemente la filtración biológica. El tema del agua es tratado en diversas páginas de este Web y recomendamos bajarlas para leerlas detenidamente.   2. La Filtración. Existen varios métodos o sistemas de filtración del agua de un acuario. Cada uno de estos sistemas han sido desarrollados en función de diferentes necesidades. Para comprender cuáles son las necesidades, trataremos de desarrollar (sintéticamente) los diferentes problemas de filtrado que se deben resolver en un acuario. En esta página veremos La filtración Biológica. En otras podrás encontrar La filtración mecánica, El filtro con turba, Filtración con ultravioleta, Materiales para filtros. El Filtro de fondo o filtro biológico. Es el más común de los filtros y, prácticamente, de uso universal. Si bien desde hace años se debate sobre las ventajas o desventajas de que el agua circule a través del filtro hacia arriba o hacia abajo, nadie pone en tela de juicio la importancia de este sistema de filtración. El sistema convencional, por medio del cual el agua circula pasando primero por la grava (o arena gruesa) y luego sale a través de los picos o tubos extractores, se ilustra de la siguiente manera: El filtro de placas es un mecanismo sencillo que da lugar a un proceso complejo pero simple de explicar. Esto que parece un juego de palabras, será lo que veamos a continuación. El aire producido por el aireador impulsa, por succión dentro del tubo, una corriente de agua ascendente. El tubo (o pico) está firmemente sujeto a la placa y por lo tanto el agua que asciende es tomada desde debajo de la misma. Esa agua es repuesta por la que está dentro del acuario. Se produce así un circuito cerrado en el cual la misma agua pasa varias veces por día a través de la grava, por debajo de las placas y retorna por el tubo dentro del acuario (líneas azules en el gráfico) A medida que el agua circula entre la grava ésta retiene las impurezas, que no son otra cosa que los desechos orgánicos de los peces, restos de comida, hojas de plantas muertas y otros residuos. Este sistema es utilizado también en los acuarios marinos, pero con la diferencia que el lecho en lugar de ser de material neutro (grava o arena) es de material calcáreo (conchilla molida, cuarzo o material similar). (Ver nuestra página “El Acuario marino”). 50 ¿En qué consiste el aspecto “biológico” de éste filtro? Sin profundizar en el tema diremos que en el sustrato (grava) se desarrolla una colonia de bacterias aeróbicas. Es decir bacterias que necesitan oxígeno para su proceso vital. El oxígeno es aportado permanentemente por el agua que circula a través del lecho. Dentro de ese conjunto de bacterias aeróbicas hay dos o tres especies que son de fundamental importancia en el proceso de transformar esos deshechos orgánicos en nitratos. En otra página de este sitio Web hablamos de los procesos de nutrición. Nos referimos a ello cuando tratamos los temas Alimentación, Enfermedades, etc. Y debemos hacerlo nuevamente aquí porque el proceso de filtrado no es otra cosa que un proceso de nutrición en el cual ciertas bacterias obtienen sus nutrientes de los deshechos orgánicos acumulados en el lecho de grava (biomasa). En un acuario hay muchos tipos de bacterias diferentes. Que unas se desarrollen más que otras depende de las características del medio. En un medio altamente oxigenado se desarrollarán mejor las bacterias aeróbicas. En un ambiente carente de oxígeno se formará una importante colonia de bacterias anaeróbicas. Las bacterias llegan al acuario por diversos medios, ya que están omnipresentes en todos los ambientes (en el aire, en el agua o en cualquier superficie sólida). Entre las bacterias siempre presentes, encontramos también Aeromonas sp. y Pseudomonas sp., causantes de muchas enfermedades. Vamos a dar como cierto que el visitante ya consultó nuestra página sobre nutrición, o que conoce el tema, y pasamos a mencionar que las bacterias heterotróficas (aquellas que se nutren de las ligaduras de carbono-hidrógeno presentes en los deshechos) inician un proceso de multiplicación explosivo ni bien encuentran biomasa para nutrirse. Son las primeras en desarrollarse en un acuario, interviniendo activamente en el ciclo del carbono. Ellas producen carbono y bióxido carbónico en su proceso nutricional a partir de los primeros deshechos. El siguiente grupo en desarrollarse son las autotróficas (quimioautotróficas), o sea las que utilizan carbono inorgánico (en forma de bióxido carbónico) para su nutrición. En ese proceso las Nitrosomonas oxidan las sustancias amoniacales (por ejemplo el amoníaco) para reducirlo a nitritos, utilizando la energía provista por el oxígeno molecular. Los nitritos formados se oxidan a su vez por medio de bacterias de los géneros Nitrobacter y Nitrocystis dando lugar a la formación de nitratos. En todo este proceso es fundamental la abundancia de oxígeno. El agua dulce, bien aireada, puede contener (a 24º C) 12 mg/litro de oxígeno (12 ppm), el agua marina a igual temperatura contiene 7 mg/litro (7 ppm) y el aire atmosférico (el 51 lugar donde mejor se desarrollan las bacterias aeróbicas) contiene 200 mg/litro (200.000 ppm, o sea un 20% de oxígeno). Esta es la razón por la cual los filtros seco-mojado (dry-wet) son mucho más efectivos que los de placa, ya que al existir mayor contacto con el aire atmosférico, el filtro contiene abundante oxígeno. Gracias a este mayor aporte de oxígeno, el cultivo de bacterias aeróbicas puede crecer todo lo necesario en proporción a los nutrientes disponibles. Y no olvidemos que los nutrientes de estas bacterias son los compuestos que perjudican a los peces. Las bacterias autotróficas requieren de mejores condiciones y de mayor tiempo para multiplicarse. Este es el problema que surge en los acuarios nuevos, donde la existencia de los primeros deshechos origina una rápida multiplicación de las bacterias heterotróficas, las que producen como resultado de su proceso gas nitrogenado, mientras que aún no se ha desarrollado el cultivo de las bacterias nitrificantes. En los comercios expenden bacterias liofilizadas o en solución salina para “sembrar” los acuarios y “madurar” el filtro. En realidad Nitrobacter no pueden ser liofilizadas ni envasadas de otra forma por su extrema sensibilidad. Es decir que lo que estamos sembrando en nuestros acuarios no son otra cosa que bacterias heterotróficas, ni más ni menos que aquellas que forman parte de la primera etapa de la cadena. Si no se desarrolla en poco tiempo un cultivo para transformar los nitritos, el acuario alcanzará un nivel de nitritos muy elevado y no estará en condiciones de alojar peces. La conclusión obvia es que la “maduración” del filtro, con o sin sembrado de bacterias envasadas, requiere de un tiempo y de un proceso que sólo pueden acelerarse mediante un mayor aporte de biomasa y oxígeno. No olvidar lo mencionado antes: las bacterias nitrificantes necesitan más tiempo para desarrollarse. Gráficamente, este proceso se podría ilustrar del siguiente modo: El ciclo se completa cuando las plantas y algas, utilizando la energía de la luz toman los nitratos, que asociados con el anhídrido carbónico se transforman en sales, para su propio proceso nutricional. En lugar de producir como deshecho gran cantidad de CO2, las plantas producen O2 (oxígeno) y muy pequeñas cantidades de dióxido carbónico. Gráficamente se ilustra de la siguiente manera: En otra página de este Web se analiza y diagrama el filtro seco-mojado (dry-wet), pudiendo ser consultado para mayores detalles. Para evitar la saturación del filtro de placas, se pueden utilizar filtros mecánicos adicionales, tales como los filtros canister (de canasta), filtros cascada (de rebalse o mochila) o filtros sumergibles (interiores). Cada uno de ellos cumple la finalidad retener material, pero algunos de ellos también pueden cumplir otras funciones. 52 Puedes visitar las páginas de filtración con links al pie de esta página para informarte. Los materiales del filtro Tanto aficionados como profesionales tienen derecho a tomar conocimiento de los principios por los que actúan los filtros mecánicos. No basta con describirlos y recomendarlos (tal como lo hace la publicidad comercial), sino que, al adquirir un filtro, el usuario tenga conciencia de la utilidad que le brindará y si sirve o no para los fines que lo destinará. El mercado dispone de cientos de modelos, y los aficionados con inquietudes pueden fabricarse el suyo (no tan elegantes pero igualmente funcionales). Pero para que todo esto sea posible, debemos saber qué pasa dentro de un filtro y si ese filtro puede o no funcionar con el material que cada uno necesita colocar dentro de él. Parece superfluo hablar del material que debe utilizarse para equipar un filtro o sistema de filtración. En otra página de este Web diferenciamos la filtración de la post-filtración (ver filtro biológico). Definíamos la filtración como la retención de materia que se encuentra suspendida en el agua. En esta página analizaremos el material que se utiliza para tal fin y las funciones que cada uno desempeña. El uso de uno u otro material, dependerá de las necesidades de filtración y de otros factores que se analizamos aquí. ¿Cuál es la definitiva finalidad de la filtración?: reducir los elementos que dificultan la auto-depuración del agua. Como ya se dijo, esta depuración se dificulta por las siguientes razones: 1. recipientes pequeños; 2. recipiente superpoblado; 3. exceso de biomasa y 4. oxigenación insuficiente del lecho bacteriano. Si tenemos uno o los cuatro problemas, se torna imprescindible la utilización de un filtro mecánico independiente o combinado con el filtro biológico. Pero, ni los filtros que utilizan un material filtrante, ni los que utilizan una combinación de varios, son capaces de resolver totalmente ciertos problemas. De ahí que resulte muy importante la elección del material con la finalidad de aprovechar al máximo sus posibilidades. Ya dijimos que los filtros electro mecánicos, por el caudal importante de agua que transportan y por la velocidad de esa circulación, son rápidamente saturables y por lo tanto no hay demasiadas posibilidades de que se produzca en ellos una filtración biológica significativa. De hecho en algunos modelos debe producirse su limpieza casi a diario, destruyéndose en ese acto el lecho bacteriano. Por lo tanto sería utópico pretender una post-filtración (filtración biológica) en estos filtros. Obviamente, ellos están diseñados para otro fin. Hay excepciones a esta regla (como en todas), y son precisamente los pequeños recipientes utilizados para la reproducción de ciertas especies pequeñas (killies, caracínidos, etc). No los analizaremos aquí pues se tratan en las páginas dedicadas 53 a esos peces. En esos casos la filtración se fundamenta en el hecho de que el recipiente cuenta con pocos habitantes y en las características bacteriostáticas del agua utilizada. Volvemos al punto central de esta página para decir que filtrar se basa en el proceso de hacer atravesar el agua polucionada a través de material capaz de retener parte de esa polución. Efectivamente el filtro mecánico puede retener la materia en suspensión y, según el material utilizado, ciertas materias en solución. Para tales fines podremos decidir por una o más de las siguientes opciones: 1. utilizar material que rescate exclusivamente materia en suspensión (acción mecánica) 2. utilizar material que rescata materia en suspensión y sirva de soporte a microorganismos que coagulen la materia en suspensión en el agua (proceso en el que interviene una enzima conocida como diastasa la cual cataliza la hidrólisis del almidón produciendo maltosa). 3. utilizar material de capacidad adsorbente (como el carbón activado) capaz de retener grandes moléculas disociadas presentes en el agua (por ejemplo coloides y compuestos halógenos, como el cloro, entre otros). 4. utilizar material que, por una parte, modifique la composición química del agua y, por la otra, retenga las partículas coloidales floculadas. Fibras sintéticas. En el comercio especializado se las conoce como “perlón”. Por su parte, la industria textil que las utiliza las denomina “wata” o guata. La wata o guata es elaborada con un sistema de “spray” o pulverización de material sintético. Según el grado o cantidad de “spray”, la wata (o guata) será más o menos compacta y con una superficie más rígida. Es decir que hay wata con una consistencia similar al algodón (poco aire en el spray) y wata (o guata) mucho más porosa (mucho aire en el spray). Para la utilización en filtros es recomendable un término medio. Las fibras sintéticas ofrecen interesantes posibilidades y pueden ser utilizadas de diferentes modos: En los filtros pequeños deberá colocarse floja, es decir sin compactarla demasiado, para permitir un buen flujo de agua. En cambio, en los filtros de gran diámetro, se puede aprovechar mejor su gran capacidad de retención y compactarla un poco, teniendo en cuenta que sólo la experiencia nos permitirán determinar cuál es el grado de compactación óptimo. El lavado y/o reemplazo dependerá del grado de polución del agua. Por lo general, las capas de fibra que están en la entrada del agua, son las que retienen mayor cantidad de impurezas. Por ende deberán ser menos compactadas y limpiadas o renovadas con más frecuencia. El lavado de estas fibras debe realizarse con agua caliente. El escurrido debe producirse sin “estrujar” para evitar la compactación prematura del mismo. Debe repetirse el lavado hasta que desaparezcan las partículas retenidas. Después de utilizar y lavar dos veces la fibra, estará demasiado apelmazada como para reutilizarla, por lo que deberá ser reemplazada. Esponjas plásticas. En los comercios de acuarismo suelen venderse los “filtros de esponja” y los repuestos de esponja para los filtros electromecánicos. Si el aficionado opta por 54 fabricarse su propio filtro de esponja, deberá elegir, en un comercio especializado en esponjas, colchones o similares, un tipo de material que se conoce como “liviano”. Como en el caso de las fibras, el poliuretano que se utiliza para fabricar esponjas, tiene mayor o menor cantidad de aire, lo cual le otorga mayor o menor cantidad de poros de mayor o menor tamaño. Las esponjas más compactas (elaboradas para colchones de buena calidad), son de material “pesado” y tienen menos poros de aire y más pequeños. Son, además, más costosos. En nuestro caso debemos recurrir a los livianos ya que la cantidad de poros (o burbujas de aire) permitirán una mejor circulación y evitarán la rápida saturación de la superficie en contacto con el agua. El material nuevo, antes de su uso, deberá lavarse con detergente, enjuagado profundamente con agua caliente y de ser posible, centrifugarlo en un secarropas doméstico. Repetir el enjuague y centrifugado dos o tres veces. Si la esponja es utilizada en filtros electromecánicos deberá lavarse con frecuencia. En los pequeños filtros impulsados por aire, utilizados en acuarios también pequeños, el lavado debe realizarse cada tres o cuatro días, pero utilizando agua sin cloro y a temperatura ambiente. En este caso es importante mantener la colonia de bacterias y hongos presentes en el filtro. Otro tanto ocurre con las fibras sintéticas (“perlón”, “wata” o guata) que se utiliza como material filtrante de filtros pequeños que deben cumplir con la finalidad de filtración biológica (Ver Sección para principiantes y filtro biológico) Construcción de pequeños filtros biológicos. La experiencia personal y la adaptación de lo que conocemos al agua del acuario que debemos filtrar, nos permite diseñar nuestros propios filtros con recursos caseros y sin grandes costos. Así, para un pequeño acuario de cría (5-10 litros), nos bastará un pequeño filtro que porte fibras sintéticas, para uno un poco mayor (30 litros) podremos utilizar uno de esponja y para uno de más de 70 litros, podremos utilizar una combinación de filtro exterior (o interior) más un filtro de placas. El material a utilizar dependerá de las circunstancias, el flujo y la polución del agua. También la frecuencia de la renovación o limpieza del material filtrante. Por supuesto en un acuario de 70 litros con Carassius no se producirán los mismos deshechos que el mismo acuario con tetras o pequeños peces. Es decir, la frecuencia de la limpieza también depende de los peces que habiten el acuario. Los siguientes gráficos nos permiten confeccionar dos filtros diferentes a partir de un envase plástico de alimento para peces y un pedazo de esponja liviana. La esponja puede ser cilíndrica o rectangular. 55 El Filtro para fibras sintéticas: Materiales necesarios: Envase de alimento para peces de 250 ml Tubo extractor ("pico", "chimenea") de los usados para placas de filtro de fondo o "plataforma". Solución para pegar PVC Conector simple para manguerita o tubo de aireación Manguerita o tubo de aireación Un hierro para calentar al fuego y hacer los agujeros. El Filtro de esponja: 56 Una vez armadas ambas partes del filtro, sólo habrá que introducir el tubo en la esponja y conectar la manguera de aire al regulador o aireador. La esponja deberá ser estrujada dentro del agua para hidratarla bien evitando que flote. Tanto los filtros mecánicos como los biológicos, parten de la base de un sentido de circulación del agua. Por lo tanto siguiendo ese sentido de circulación, deberán ubicarse los materiales que retendrán las impurezas. La capa superior estará compuesta por el material de poros más grandes, la inferior con los de menor tamaño. Por otra parte todo este material se apoyará sobre una rejilla que sostenga el material y permita el paso del agua hacia lo que se denomina cámara de recuperación. En la cámara de recuperación, el agua filtrada es tomada por el tubo extractor y por el medio que fuera (inyección de aire, turbina o bomba centrífuga) es devuelta al acuario. Es decir que se trata de un sistema vertical y se utiliza en la casi totalidad de los filtros. Existe también un sistema horizontal, en el cual el agua a filtrar entra por uno de los costados, atraviesa diferentes tabiques y es tomada desde la cámara de recuperación para ser devuelta al acuario. En recipientes de tamaño adecuado, el mecanismo del filtrado vertical es también el utilizado para los filtros con cámara de aire (wet-dry). Sobre el particular, recomendamos visitar la página sobre el tema. En el siguiente gráfico se muestra el esquema del filtro wet-dry. 57 En el sistema horizontal la disposición de las capas filtrantes es aproximadamente la misma con la diferencia que entre cada grupo de material filtrante se coloca un tabique o rejilla separadora que fuerza la circulación en determinado sentido. Arriba: Izquierda: esquema del filtro de rebalse en una de sus primeras versiones. Derecha: Filtro rebalse de diseño actual En los filtros externos de gran capacidad, la cámara de recuperación suele ser el lugar más apto para colocar uno o varios tubos ultravioleta en aquellos casos que deban ser utilizados. De no ser posible ubicarlos dentro, los UV serán colocados lo más cerca posible de dicha cámara. Debe tenerse en cuenta que los tubos UV o cualquier lámpara de este tipo, deben encontrarse encerrados en un recipiente que impida la salida de la luz al exterior. Es decir, dentro de tubos de plástico inerte (como el PVC) negros u oscuros. La exposición a la luz ultravioleta produce severos daños en la vista y la piel, tanto a los peces como cualquier otro ser vivo (incluyendo el hombre). De hecho su función es matar por simple exposición a la radiación ciertos organismos inferiores como parásitos y bacterias. La cámara de recuperación también suele ser el mejor lugar para alojar un calefactor sumergible, de modo que se compensa el enfriamiento sufrido por el agua en el recorrido por los distintos sustratos del filtro. 58 En los filtros pequeños, o sea los que se utilizan en la mayoría de los acuarios de aficionados, solamente los filtros de “cascada” o “rebalse” tienen la posibilidad de utilizar la cámara de recuperación como recipiente para un calefactor. Algunos fabricantes de filtros proveen un calefactor “a medida” como un accesorio adicional. Como vemos no hay muchas opciones en lo que hace a la circulación de agua a través del material filtrante. En los filtros mecánicos puede ser horizontal o vertical. En los filtros de placa, solamente en sentido vertical, en unos casos de arriba hacia abajo y en otros en sentido inverso. El ingenio de muchos aficionados, sumado al conocimiento del tema del filtrado, ha producido innumerables formas y modelos de filtros, algunos de los cuales son particularmente efectivos. El famoso filtro de ruedita se conoce entre los aficionados desde los años 70 y fueron publicados diferentes modelos en revistas de las asociaciones de acuaristas de todo el mundo. La industria tomó la idea original, le adicionó diseño y hermosos estuches y se vendieron por miles. El filtro de esponja que popularizó Tetra, se usaba entre aficionados europeos 10 años antes de ser fabricado por dicha empresa. Los filtros de rebalse o cascada se originaron en otro diseño amateur: una división dentro del mismo acuario. Dentro de esa división se colocaba el material filtrante y el agua era impulsada dentro del acuario por acción de un tubo sujeto a una placa biológica. En nuestro país, hace más de 30 años, algunos fabricantes de peceras incorporaron el sistema utilizando vidrio esmerilado para ocultar el material filtrante. El esquema de dichos acuarios se representa seguidamente. El inconveniente de este sistema es la dificultad para limpiar el material filtrante. Se facilita la tarea al colocarse dicho material en una red o canasta de plástico que pueda extraerse. Dichas mallas pueden adquirirse en diversos comercios del ramo, como ferreterías o en Rey y Ronzoni S.R.L., Chacabuco 348, (C1069AAH) Ciudad de Bs.As. Inspirados en este diseño, los fabricantes de filtros lanzaron los primeros filtros de rebalse. Algunos modelos, accionados por aire, datan de 1960 o antes, mientras que los eléctricos horizontales salieron al mercado un poco después. Lamentablemente, este tema no se agota aquí, por lo que es necesario ampliar un poco más. El próximo tema de esta serie de notas es el carbón activado. 59 El filtro seco-mojado Mantener peces marinos en acuarios siempre fue un problema antes de la invención del filtro biológico. Hasta hace algunos años esto sólo era posible para algunos acuarios públicos ubicados a orillas del mar, que tomaban el agua de mar directamente a través de bombas y la llevaban a los acuarios, los cuales estaban provistos de circulación de agua en forma permanente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hobby de la acuariofilia se tornó más barato y por lo tanto más popular. Varias ramas del conocimiento humano pasaron a ser utilizadas en el desarrollo de la industria que le da soporte. Uno de los mejores ejemplos de esto es el filtro biológico de sustrato que permitió al hombre llevar un pedazo de océano para su casa, manteniendo el agua de buena calidad por varios meses. Peces y crustáceos podían ser mantenidos en buenas condiciones, pero otros organismos más sensibles morían poco tiempo después de ser colocados en el acuario. Este era un nuevo desafío a ser vencido. En 1974, Lambert de Haan inventó y produjo un filtro, que denominó “dry-wet” (del inglés seco- mojado). Fue sin duda un gran avance si lo comparamos con el sistema tradicional de placas perforadas. La idea básica del inventor es de una simplicidad sorprendente y de mucha inteligencia. Él partió del conocimiento de que el aire contiene mucho más oxígeno del que contiene el agua de mar. Así, el aire atmosférico contiene 21% de oxígeno; el agua de mar (a 25º C) 0,7%. Por lo tanto el aire contiene 30 veces más O2 disponible. En su trabajo publicado en 1974, de Haan dice: “El principio “mágico” está simplemente basado en la creación de una gran área de contacto entre el agua y el aire en un lugar donde las bacterias se pueden reproducir. La parte seca es, básicamente, el lugar donde ocurren los fenómenos biológicos, la mineralización y la aireación”. El primer modelo creado por de Haan funcionaba de la siguiente manera: en el filtro convencional el agua entra en el sistema atravesando el sustrato del fondo; en el sistema dry-wet, el agua es captada en la superficie, lo que significa una gran ventaja, visto que las moléculas flotantes de proteínas son inmediatamente removidas. En la parte trasera del acuario queda localizada una pequeña caja que capta el agua de la superficie y funciona como un pre-filtro, retirando las partículas mayores; en ella se usa como material arena gruesa (grava) y una capa de lana sintética (perlón), que se debe limpiar o cambiar constantemente; en el fondo del pre-filtro, hay una conexión de la cual sale un tubo flexible que lleva el agua al dry- wet propiamente dicho.]En lo alto de la parte seca, hay un tubo horizontal rotativo y perforado (un “sprinkler” o rociador), a través del cual el agua es distribuida sobre una serie de cuatro bandejas conteniendo lana sintética y coral o conchilla molida. Las bandejas están sobrepuestas y totalmente perforadas (pueden utilizarse rejillas en su reemplazo, de modo que el agua lanzada por el sprinkler 60 atraviesa las cuatro, una por una, formando una lluvia rica en oxígeno gaseoso, lo que favorece el establecimiento de una inmensa población de nitrobacterias. El agua pasa, entonces, para la parte que funciona sumergida. El contenido de esta sección está compuesto por conchilla o coral molido, pudiendo existir, opcionalmente, una parte de carbón activado. Por último se ubica una cámara de recuperación donde se ubica una bomba centrífuga sumergida que retorna el agua al acuario. El sistema dry-wet viene siendo usado en todo el mundo hace casi 20 años y los acuaristas y estudiosos encontraron algunos problemas relacionados con su empleo; el primero notado fue que el sistema no retiene los nutrientes minerales originados de la actividad biológica. Raramente la lana sintética del prefiltro es lavada por el usuario con la frecuencia necesaria y puede haber precipitado de fosfato de calcio debido a la gran cantidad de cochilla o corales. Los niveles de nitratos suben más rápido que en el sistema de filtro convencional. De Haan notó, entretanto, que en muchos casos no hubo acúmulo de nitratos debido a que se tapaba parcialmente la sección mojada del dry-wet. En esta región ocurre, entonces, una desnitrificación anaeróbica, esto es, los nitratos son retenidos por las bacterias anaeróbicas (que viven sin oxígeno). Por lo tanto, este es un fenómeno peligroso, el que es mejor evitar. (Ver Filtración Biológica). El modelo creado por de Haan, descrito aquí, necesita ser instalado debajo del nivel del acuario, normalmente en el piso o dentro de un gabinete dentro del acuario. Este desnivel es necesario para que la caída del agua tenga la fuerza suficiente para hacer girar el rociador (“sprinkler”), del modo que giran los rociadores usados para regar en parques o jardines. La intensa actividad biológica que se procesa en el filtro resulta en la producción de gran cantidad de gases que necesitan ser transferidos al medio ambiente externo. Por eso, el dry-wet no tiene tapa, lo que puede acarrear problemas tales como corrosión o incrustaciones en objetos que estén próximos a él debido a la sal, tanto dentro del gabinete (si lo tuviera) como a su alrededor (si no lo tuviera). El lector más atento ya habrá notado que el dry-wet sustituye con ventajas al filtro biológico tradicional, por lo tanto no es necesario que se use una camada gruesa de conchilla en el fondo del acuario. Al contrario, el sustrato debe estar formado por una camada fina, pues como no servirá como soporte para la camada de bacterias, su finalidad será primordialmente estética. La camada necesita ser fina para permitir que el agua circule con facilidad, evitándose así la formación de regiones anaeróbicas. El principio que rige el funcionamiento del filtro biológico es simple. Al forzarse la circulación del agua (rica en oxígeno disuelto) a través del sustrato (granza, arena gruesa, lana sintética, conchilla, etc) en que se establecen colonias de bacterias, es removido el amonio que los animales excretan en el agua, y que es tóxico aún en bajas concentraciones (0,05 ml. por litro. Testeos de laboratorio comprobaron que dos gramos de alimento rico en proteínas resultan en una excreción de 25 mg. De amonio, que necesitarían ser disueltos en 500 litros de agua para que no intoxiquen a los peces. 61 Se observa en el cuadro cuán importante es el papel de las nitrobacterias para mantener la vida en el acuario. Por otro lado se debe pensar en la importancia del equipamiento que permite mantener una enorme población de esos microorganismos en un pequeño espacio. El filtro dry-wet soporta una población bacteriana varias veces mayor que la cantidad en el sustrato de un filtro biológico de placas. Habiendo una cantidad de nitrobacterias mayor, el acuario equipado con dry-wet puede recibir una población de peces bastante más numerosa que la de un acuario marino convencional. EN ALEMANIA Los acuaristas alemanes, ni bien tomaron contacto con el dry-wet, tomaron por otro camino, manteniendo el filtro biológico de placas y desarrollando skimmers (eliminadores de proteínas) más eficientes, accionados por aire ozonizado o bomba eléctrica. La industria alemana creó skimmers de dos metros de altura y otros eléctricos con precios bastante elevados. Mientras que los holandeses con de Haan a la cabeza llevaban los procesos biológicos fuera del acuario, los alemanes preferían que dichos procesos ocurrieran dentro del propio acuario, y renuevan 20 a 25% del agua todos los meses. La principal diferencia entre ambos procesos reside en que en el sistema holandés se torna fácil el cultivo de algas del Género Caulerpa, que forman verdaderos jardines, bien al gusto de los holandeses, mientras que los acuarios alemanes son más “áridos”. Modelos y adaptaciones. El dry-wet viene tornándose en cada vez más conocido en todo el mundo. Como era de esperarse, luego surgirían variantes del modelo creado por de Haan, casi todos modificando en uno u otro detalle el modelo original. Entre ellos apenas se destacó el modelo que eliminó el sprinkler (regador), sustituyéndolo por un tubo fijo perforado, que lanza el agua en una bandeja perforada (como en el modelo diseñado por de Haan). Otra adaptación común es la instalación de un skimmer (columna para rescatar proteínas) en la cámara que contiene la bomba de agua, o en una cámara apropiada colocada junto al pre-filtro. En los Estados Unidos fue realizada una adaptación que merece ser destacada: el dry-wet es ubicado en la parte trasera del acuario, como un filtro externo común (claro que mucho mayor). Este filtro llamado de Bantam, fue desarrollado y 62 patentado por el biólogo George Smith, siendo producido y vendido por la empresa Acuareef. El Bantam, a pesar de basarse en las mismas teorías desarrolladas en Holanda, no es de manera alguna una copia o adaptación. Por supuesto, como ocurrió con el modelo de de Haan, el de Smith también fue copiado, adaptado y modificado por otros fabricantes. El Bantam es construido en acrílico. Dentro del acuario se ubica la caja de captación del agua, cuya función, como el propio nombre lo sugiere, es captar el agua de la superficie, rica en moléculas de proteínas, funcionando de cierto modo como un eliminador de proteínas. Un sifón lleva el agua de la caja hacia el dry-wet localizado detrás del acuario. Modelo Bantan instalado La primera bandeja de la parte seca en el acuario: funciona como un pre-filtro y el 1. Caja de captación perlón en ella contenido deberá ser 2. Sifón limpiado o cambiado con frecuencia. 3.Bandeja pre-filtro De la bandeja de “pre-filtro”, que es 4. Sección seca totalmente perforada, el agua 5. Sección mojada “llueve” hacia la parte seca, que 6. Bomba contiene espuma de nylon (esponja) 7. Tubo de retorno y lana sintética (perlón). Esta parte 8. Canilla o prensa - nivel es soportada por otra bandeja 9. Nivel del agua perforada, que por su lado deja 10. Cámara de entada pasar la “lluvia” sobre la parte mojada, compuesta de coral o (Puede ampliarse el gráfico para conchilla. De ahí, por el fondo del observar los detalles, haciendo "clic" sobre la imagen) filtro, el agua pasa al compartimiento de bomba (cámara de recuperación), de donde es llevada nuevamente al acuario. Activación del filtro. Es necesario “sembrar” el filtro con nitrobacterias en forma independiente al acuario, y ser llenado con agua marina sintética hasta que quede cubierta la parte mojada. El tubo que lleva de regreso el agua al acuario deberá ser dirigido a la cámara de entrada del filtro. Al ponerlo en funcionamiento estará circulando en un circuito cerrado sin que participe para nada en el filtrado del acuario. Durante esta etapa, el agua circulará solamente en el filtro. El primer paso de activación del filtro es colocar una pequeña cantidad de material orgánico (generalmente se utiliza alimento para peces en escamas). La materia orgánica da origen al amonio y nitritos que serán los nutrientes de las bacterias. Cuando los testeos de amonio y nitritos dieran positivos, anunciando la presencia de estos compuestos en el filtro, se debe realizar la inoculación de las bacterias. A partir de entonces la bomba del dry-wet no deberá ser desconectada, para que no falte oxígeno a las bacterias, cuya población en 10 días será un 300% superior a la encontrada en un filtro biológico convencional, consumiendo por lo tanto, mucho más oxígeno. El agua circulará en circuito cerrado todavía por 48-72 hora, haciéndose el testeo y anotación de los niveles de amonio. Durante todo este período el acuario aún no 63 habrá recibido a sus habitantes. Ni bien el nivel de amonio esté subiendo, los testeos deben continuar siendo hechos diariamente, hasta arribar al punto máximo y comenzar a declinar, alcanzando 0,05 ppm (partes por millón), lo que ocurre entre el cuarto y sexto días después de introducidas las bacterias. Cuando este nivel fuera alcanzado, las bacterias necesitarán ser nutridas diariamente (siete días consecutivos) con una pizca de alimento en escamas de buena calidad. En este punto las poblaciones nictrobacterianas habrán crecido 300% aproximadamente. Pasados los días de maduración del dry-wet, puede conectarse con el acuario, simplemente cambiando la posición del tubo de retorno de la bomba de agua, que ahora pasará a su posición definitiva, introduciendo el agua en el acuario. Mientras el acuario no esté poblado, el filtro deberá recibir diariamente una pequeña cantidad de alimento en escamas, para que las bacterias tengan de dónde obtener sus nutrientes. El carbón activado El carbón activado posee la virtud de adherir o retener en su superficie uno o más componentes (átomos, moléculas, iones) del líquido que está en contacto con él. Este fenómeno se denomina poder adsorbente. La adsorción es la responsable de purificar, desodorizar y decolorar el agua, principio que es posible extender a otros sólidos, líquidos o gases que tomen contacto con un elemento adsorbente. Carbón activado se denomina a cualquier clase de carbón vegetal o de hueso que es sometido a un proceso de pulverización o granulación y que se caracteriza por poseer una superficie específica (alrededor de 500 a 1500 m2 por gramo). Esa superficie se caracteriza por una infinita cantidad de poros muy finos. Estos poros son los que retienen (adsorben) ciertos componentes que están presentes en el agua. En algunos casos, un gramo de carbón activado es capaz de adsorber hasta 0,93 gramos de gases y líquidos, lo que refleja a las claras la capacidad que posee. ¿Cómo se activa el carbón? Activar debe entenderse como el proceso para que en un grano de carbón (en algunos casos impalpable), se formen una enorme cantidad de poros, cuya dimensión puede variar entre una millonésima y una diez milésima de milímetro. Esto se logra calentando el carbón a una temperatura de aproximadamente 800 grados C., al tiempo que se inyecta en el ambiente donde es calentado, vapor de agua o anhídrido carbónico, que son los responsables de crear esos poros al oxidar parte de las moléculas de carbono. En algunos casos se agregan sustancias higroscópicas, tales como cloruro de cinc, para aumentar la capacidad de adsorción. El carbón de hueso posee aproximadamente un 10% de carbono, mientras que el vegetal puede tener hasta un 98%. Obviamente el proceso no puede realizarse en un horno doméstico y si bien tampoco requiere de instalaciones extremadamente tecnificadas, debemos tener en cuenta que el carbón activado debe producirse en condiciones de higiene y sanidad acorde al uso que se le dará. En forma de polvo impalpable de alta pureza se utiliza para la elaboración de medicamentos antidiarreicos y adsorbente intestinal. En granos de hasta dos 64 milímetros, para filtros de líquidos de consumo humano (para purificar aguas destinadas a gaseosas, sifones, medicamentos, etc). Existen purificadores de aire, de líquidos industriales, etc. que utilizan carbón activado industrial, cuyo grado de pureza no es tan elevado y su costo bastante menor. Este sería el utilizado para acuarismo. ¿Cómo utilizarlo? Por elevada que sea la calidad y pureza del carbón, siempre tendrá una cantidad de polvo producido por el envasado, transporte y manipulación de las bolsas donde se envasan. De no tomarse adecuadas precauciones, el polvillo terminará dentro del acuario. Por lo tanto, lo más recomendable es poner el carbón activado que se va a utilizar en el filtro dentro de una media de mujer cortada al tamaño adecuado y cerrada con una bandita elástica. Hecho esto se enjuaga repetidamente hasta eliminar el polvo y luego se coloca la media, dentro del filtro, entre dos capas de perlón (o guata) de 2 cm de espesor. El mayor rendimiento se obtiene colocando el carbón activado como última capa de material filtrante de cualquier filtro, tanto vertical como horizontal. Los coloides o materias coloidales. En el límite entre materia disuelta y materia no disuelta, se encuentran una cantidad de materias en “semidisolución”, denominadas materias coloidales. Estas se originan de dos formas: pueden proceder de materia mineral (en cuyo caso el carbono no interviene en su composición) o pueden proceder de una forma orgánica (en cuyo caso están compuesta de carbono y otros elementos). Coloide proviene del griego kolla [= pegar] y de alguna manera el término identifica la característica de estas sustancias. Por medios químicos, físicos y aún electrolíticos, pueden ser transformadas en sustancias insolubles por floculación o en solubles por fermentación bacteriana. Este último es el principio sobre el que actúa el filtro biológico. Las sustancias insolubles floculadas en menor medida y en mucho mayor medida las solubles de moléculas grandes y complicadas (generalmente sustancias orgánicas) son adsorbidas por el carbón. Esto significa que debemos tener la precaución de desconectar el filtro con carbón cuando: 1. se deban utilizar vitaminas o acondicionadores coloidales al agua del acuario; 2. se utilicen medicamentos, en particular antibióticos. Por el contrario, cuando se utilicen fertilizantes nitrogenados del tipo inorgánico, no será necesario desconectarlo. Un filtro de carbón suele ser un excelente auxiliar para eliminar los restos de medicamentos luego de haber sido medicado un acuario, ya que en poco tiempo dejará el agua libre de pigmentos y coloides. Cantidad de carbón: La cantidad de carbón a utilizar está en relación directa a la cantidad de litros de agua a filtrar, la cantidad de sustancias a ser adsorbidas y el tiempo que el usuario pretende utilizarlo. Sin duda es un cálculo muy difícil de establecer “a priori”, y en este caso lo mejor será “testear” la efectividad del carbón cuando haya transcurrido algún tiempo de uso. La experiencia nos dirá la cantidad a utilizar y el tiempo de vida útil. El testeo se efectúa colocando dentro del filtro o en la entrada del agua al filtro, 65 unas cuantas gotas de azul de metileno. Si el carbón permanece activo, el agua saldrá del filtro cristalina y sin coloración alguna. Si, en cambio, el agua que sale del filtro es ligeramente azulada, el carbón está agotado o a punto de agotarse y deberá ser renovado. Debe tenerse en cuenta que una misma cantidad de carbón (por ejemplo ½ litro), actúa mejor en una capa más alta que ancha. Por eso los filtros tipo “botella”, “canasta” o similares (o sea alto y estrecho) son preferibles. En acuarios pequeños es ideal el filtro casero fabricado con un envase de alimentos. Filtración por Turba. Con ese nombre se conoce al remanente de un musgo del Género Sphagnum que a través de miles de años se ha fosilizado en zonas de vegetación cuyo denominador común es la humedad, Existen muchos tipos de musgos o turbas utilizadas para actividades industriales o para adicionar a la tierra de jardín, pero la mayoría de ellas no son aptas para uso en acuarios. Existen unas 200 o más especies de musgos del Género Sphagnum. Los más comunes para uso en acuarios son Sphagnum acutifolium y Sphagnum cymbifolium (ambos europeos). Son precisamente estas dos especies las que se importan (fraccionadas o en bolsas de 50 Kg.) para uso en acuarismo y piscicultura. Claro que como aficionados a los peces no tenemos la obligación de convertirnos en especialistas en briología y nos vemos en la necesidad de confiar que nuestros proveedores nos están vendiendo un tipo de turba apta para acuarios. El color y la estructura de la turba para acuarios debe ser: oscura (marrón casi negro), en forma de fibras de mayor o menor longitud, por lo general hasta 1,5-2 cm. Debemos desechar una turba “rubia” en forma de polvo grumoso, ya que no posee las cualidades necesarias. Por sobre todo debe tenerse en cuenta que no deben utilizarse turbas “enriquecidas” o con fertilizantes, las cuales suelen ser muy aptas para el cultivo de plantas pero no lo son para nuestros peces. Un poco más adelante vamos a retomar este punto. ¿Qué es una turbera? Los musgos (y en particular los del Género Sphagnum) crecen en un ecosistema muy particular. El clima es húmedo y frío y sólo crece si su ambiente está saturado de agua. Esta agua es provista por las lluvias o los deshielos, y se va acumulando en rocas ahuecadas dando lugar a la formación del esfango. Los musgos del esfango van creciendo en capas unos sobre los otros, quedando los musgos muertos debajo. Estos van adquiriendo la forma de organismos subfósiles y se acumulan año a año a razón de 0,5 mm, lo que nos permite establecer que una turbera de seis metros de profundidad no pudo formarse en menos de 12.000 años. 66 La humedad para permitir el desarrollo de los musgos superficiales, es provista por capilaridad desde el fondo hacia la superficie, hecho que les permite mantenerse, y aún crecer, durante los períodos sin lluvia o deshielo. Existen otros tipos o categorías de turberas, entre las que podemos detallar las formadas por los musgos que crecen entre restos de maderas de árboles como los olmos, los sauces, etc. También las que se forman en las laderas de las montañas pobladas de coníferas, comunes en la Cordillera de los Andes, en el Sur de la Argentina y en otras formaciones montañosas similares en todo el mundo. Las turberas de crecimiento litoral, por su parte, se forman en los márgenes de ciertos lagos o lagunas y, con el transcurrir de los siglos terminan por cubrir totalmente la superficie acuática, dando lugar a la formación de una turbera en la cual los organismos fosilizados ocupan el fondo o lecho del lago y las diversas capas irán acumulándose unas sobre otras hasta dar lugar a la formación de una turbera alta. Este parece ser el origen de las turberas localizadas en las Islas Malvinas, en el litoral Atlántico argentino. El tipo del musgo Sphagnum que se utiliza en acuarios tiene la particularidad de invertir el proceso mediante el cual va asimilando, con el transcurso de los siglos, los ácidos orgánicos en forma de humus hidromórfico. Esto significa que, adecuadamente hidratado, comienza a liberar las sustancias orgánicas que contiene y si esa hidratación va acompañada de una circulación forzada del agua a través de sus fibras, mediante la filtración adecuada, es posible extraer una buena proporción de su contenido en ácido húmico y otros componentes. En este proceso la turba actúa como un verdadero intercambiador de iones, entregando al agua importantes cantidades de vitaminas B1, H, PP, hormonas, aminoácidos, proteínas y pigmentos. Como al mismo tiempo el ácido húmico (principal nutrimento de los musgos Sphagnum), también es acumulativo, la mayoría de las turbas adecuadas para acuarios posee un pH próximo a 3,5 – 4,2. Al entregar cantidades importantes de ácido húmico al agua del acuario, se produce una reducción del pH de la misma. La suma de todas estas propiedades hace de la turba un material casi irreemplazable para obtener “aguas negras”, capaces de simular, con bastante aproximación, el tipo de agua que necesitan ciertos peces amazónicos o de zonas selváticas de otras latitudes. Si bien Symphysodon sp. (Discus) no requiere precisamente aguas negras, la turba resulta adecuada para crear otras condiciones, tales como pH bajo, riqueza de vitaminas y hormonas naturales, etc. Sobre el tema del Discus, recomendamos visitar los trabajos publicados en este Web, que abarcan desde la historia hasta el biotopo, pasando por reproducción, enfermedades, etc. ¿Cómo usarla y cuánto usar? La efectividad de la turba está determinada por: 1. las características del agua en la que va a ser utilizada; 2. la cantidad de agua que debe ser tratada; 3. la cantidad que se coloque en el filtro; 4. la duración del proceso de filtrado. 67 A favor de una mayor efectividad cuenta que el agua sea blanda, preferentemente vieja y bien filtrada. En aguas duras, con presencia de carbonatos y bicarbonatos en cantidades elevadas, la turba prácticamente no aportará otra cosa que pigmentos, ya que los ácidos húmicos son resistidos por el potencial anhídrido carbónico y los cationes que componen la masa de carbonatos y bicarbonatos. La cantidad de musgo a colocar en el filtro está en proporción a los litros de agua que deben ser tratados. De éste modo, una masa muy grande de turba en el filtro producirá un descenso vertiginoso del pH, sobre todo si el filtro tiene una capacidad de circulación muy grande. Por lo tanto siempre resulta más conveniente usar una cantidad presumiblemente menor a la necesaria, y aumentarla paulatinamente si hace falta. Como la turba puede actuar acumulativamente, se deberá controlar el pH del agua mediante un sistema que ofrezca seguridades. Al llegar a un punto de pH adecuado, se deberá suspender la filtración por turba, lo cual no siempre resulta necesario si se han respetado las pautas de proporción entre cantidad de turba y litros de agua a filtrar. Sobre la base de una dureza de entre 6 y 10º dH, se deberá utilizar aproximadamente medio litro de turba por cada 50 litros de agua a filtrar; en 100 litros será suficiente ¾ litro, mientras que acuarios superiores a los 150 litros se tratarán adecuadamente con un litro de turba. Tratamiento previo de la turba. Vamos a partir del hecho que la turba que tenemos es la adecuada para acuarios. Sobre esa base debemos decir que no puede ser utilizada tal cual se encuentra en los envases. Excepto que así lo indique el fabricante del producto en el envase (no hemos localizado más que una marca de turba que indica estar lista para colocar en el filtro de un acuario). En primer lugar habrá que hidratarla en agua blanda dentro de un recipiente plástico o de vidrio. Al cabo de 24 horas deberá ser exprimida con las manos, y de ese modo observar si el líquido que escurre resulta ambarino o presenta una coloración oscura (tal como si fuera una infusión de té saturada). Si el agua presenta una coloración excesivamente oscura no quedará más remedio que hervir la turba durante una hora en cantidad suficiente de agua desmineralizada o destilada, dejando reposar hasta que se enfríe. El agua extraída del hervor podrá ser descartada o utilizada como “extracto”, una vez decantada y filtrada a través de un colador de café o una tela de malla similar. El sobrante se deberá guardar en un envase de vidrio o plástico. La turba hervida se colocará en una media de mujer y se enjuagará y exprimirá hasta que desprenda todas las partículas más pequeñas. Luego (sin sacarla de la media) se la colocará en agua limpia, blanda y a temperatura tropical (25-27º C) para producir uno o dos enjuagues, tras lo cual se volverá a exprimir. Una vez hecho esto podrá colocarse en el filtro utilizando la misma malla o media o entre dos capas de fibra sintética poliéster ("perlón")de varios centímetros de espesor. Estas capas deben estar dispuestas de modo tal que permitan ser extraídas del filtro sin que se derrame la turba, por lo que siempre es recomendable utilizar una bolsita confeccionada con una malla fina o una media de mujer o tul de trama fina. La turba deberá reemplazarse cuando se compruebe que se ha agotado su 68 capacidad de acción. No obstante, aún luego de estar agotada, la turba puede seguir brindando utilidad: sirve como sustrato para los desoves de ciertos peces (por ejemplo killies desovadores de fondo), como auxiliar de jardinería mezclada con tierra de jardín para mantenerla floja o para mezclar con grava y arena en el cultivo de plantas acuáticas. Para finalizar reiteramos la importancia de controlar el pH del agua en forma regular y llevar un control del ritmo de descenso, lo que nos permitirá estimar el tiempo que tardará en llegar al punto deseado. También nos permitirá estimar la vida útil de la turba en uso. En los filtros con turba no deberá utilizarse carbón activado ya que éste último retendrá todo lo que la turba pueda aportar al agua. Filtrado por Diatomeas Hace bastante tiempo, en Estados Unidos (y un poco después en Europa), adquirieron cierta popularidad los filtros que utilizaban como material de retención mecánica de impurezas a la tierra de diatomeas Las diatomeas son algas de formas y tamaños variados y en la naturaleza están encuadradas en el Reino Protista. Hay aproximadamente 5.000 especies de Diatomea, todas ellas compuestas por una pared celular transparente, con una capa externa traslúcida de sílice semejante al cristal y una capa interna de pectina (sustancia neutra que forma soluciones coloidales). Cuando la célula muere todo el contenido orgánico del protoplasto y de la pared celular se destruye, con excepción de las valva silicosas, las cuales generalmente van a depositarse al fondo de las aguas, para formar al cabo de siglos grandes depósitos de tierra de diatomeas. Esos depósitos se denominan diatomitas. Para comprender la magnitud del fenómeno, diremos que hay en varias partes del mundo grandes depósitos de tierra de diatomea, siendo uno de los más grandes el localizado en California, que cubre una superficie de 30 kilómetros cuadrados por 800 metros de profundidad. Esos depósitos sobre tierra demuestran que la zona estuvo, durante siglos, cubierta por el mar dando lugar a la formación de las diatomitas. Las cualidades de la tierra de diatomeas son a la vez extrañas y variadas: es agente de purificación, filtrado, abrasivo, material aislante y a prueba de sonido. En acuarismo (o acuariofilia) es posible utilizarla -en recipientes de filtración especiales- para retener ALGAS, BACTERIAS, PROTOZOOS e impurezas de cualquier tipo. Pero, al mismo tiempo, retiene una gran cantidad de elementos para crear las condiciones vitales en un acuario. La importancia de algas y bacterias en un microsistema acuático como es un acuario es más que obvio, por lo que a nuestro criterio el uso de un sistema de filtración que posea tierra de diatomeas debe ser muy cauteloso ya que, al tiempo que se eliminan del acuario elementos nocivos, también se restan aquellos que son útiles. En muchos casos el agua prácticamente desprovista de algas y bacterias resta a los peces defensas naturales, por lo que secundariamente, podrían afectar su sistema inmunológico 69 Las bacterias que forman parte del ciclo del nitrógeno (ver nuestra página filtración biológica) son imprescindibles en cualquier sistema de filtrado para evitar las intoxicaciones de los habitantes del acuario por exceso de nitritos. Es sugerible por lo tanto no utilizar el filtro con diatomeas en forma permanente, sino en aquellos casos en que verdaderamente se justifica. Podemos agregar que en acuarios marinos, donde tanto esmero se pone para obtener una buena colonia de algas, el filtro con diatomeas es definitivamente desaconsejable Filtración por Ultra-Violeta La mejor forma que nuestros peces puedan desarrollarse y vivir saludablemente es ofreciéndoles un hábitat adecuado, donde las diferencias en la calidad de agua con su lugar de origen sean mínimas, un acuario que funcione como una parte misma de la naturaleza, donde puedan sentirse como "en casa". La mayor parte de los peces, habitan en grandes extensiones de agua, como mares y ríos, donde el agua fluye en forma constante, donde las deposiciones de los mismos se disuelven fácilmente completando así el ciclo biológico. Sin embargo, en el acuario la situación es distinta, la polución del agua debida a la acumulación de los desechos orgánicos es mayor, favoreciendo de esta forma la multiplicación de micro-organismos. Muchos de ellos son bacterias y hongos que normalmente viven en el fondo o en el agua. En su medio natural los peces difícilmente se encuentren con cantidades importantes de estos microorganismos, por lo cual sus defensas los protegen fácilmente. En el acuario, los peces reciben constantemente el ataque de estos organismos, que será resistido por sus defensas de acuerdo al estado en que se encuentre el pez ( stress, alimentación, agua, etc. ). Otro problema se puede ocasionar cuando se introducen peces nuevos o plantas, que pueden traer parásitos u otros microorganismos que encuentren condiciones favorables para su multiplicación y ataque a los habitantes del acuario. Una forma de mantener baja la cantidad de micro-organismos en el agua y de esta forma prevenir enfermedades es mediante la utilización de un esterilizador ultra- violeta. La radiación ultra-violeta provoca cambios en los enlaces químicos de las moléculas de ADN de las células expuestas, evitando su multiplicación y destruyéndolas. Así se pueden eliminar micro-organismos que se encuentren en el agua, tales como : algas, parásitos, hongos, bacterias y virus. No presenta efectos secundarios peligrosos, como la utilización de desinfectantes químicos o generación de inmuno-resistencia como los antibióticos. Los rayos ultra-violeta no altera el pH o la estructura química del agua, no afecta a los peces ni plantas, como asi tampoco a las colonias de bacterias o algas que se encuentren en los filtros, sustratos, o paredes del acuario. Solamente los organismos que pasan por el esterilizador son eliminados. 70 Radiación Ultra Violeta Se denomina ultra-violeta a la radiación electromagnética, cuyas longitudes de onda ocupan la banda que se encuentra después del color violeta de luz visible y antes del comienzo de la banda de rayos X. Las longitudes de onda de la radiación Ultra-Violeta van desde los 400nm a los 100nm y se divide en tres bandas: UV-A (onda larga) 315nm a 400nm ( 1 nm = 1 nano-metro ) UV-B (onda media) 280nm a 315nm UV-C (onda corta) 100nm a 280nm Los rayos UV-C son los que tienen mayores efectos sobre los microorganismos y por lo tanto son los utilizados en dispositivos de esterilización. Generación y características de los UV-C El método más eficiente de generar rayos UV-C es apartir de una lámpara de descarga de mercurio de baja presión. La radiación primaria generada por esta lámpara consiste practicamente en una linea del espectro a 254nm, la cual está situada junto al máximo efecto de sensibilidad a los rayos UV-C por parte de los organismos. Estas lámparas tienen una cubierta de cristal especial con un índice de transmisión que permite el paso de las longitudes de onda mayores a 200nm. La radiación de 254nm máxima es generada a una cierta presión de vapor de mercurio. Esta presión está determinada por la temperatura de operación y es óptima a una temperatura ambiente de 20 C. A otras temperaturas la eficiencia decrece como se observa en el siguiente gráfico. Fig 1 – Eficiencia en la emisión de UV-C 254nm en función de la temperatura. Acción de los rayos UV-C sobre los micro-organismos 71 La sensibilidad de los organismos sometidos a la exposición de los rayos UV-C es máxima para una longitud de onda de 255nm. Como se observa en la Fig 2, la pendiente decrece abruptamente hacia otras longitudes de onda. Las lámparas UV- C utilizadas en los esterilizadores emiten en 254nm, valor prácticamente igual al de máxima acción sobre los micro-organismos. Fig 2 – Sensibilidad de los micro-organismos a los rayos UV La resistencia de los micro-organismos a los rayos UV-C varia considerablemente entre si. Además, depende de las condiciones ambientales en las que se encuentren. Un mismo organismo requiere de distintas dosis para su destrucción según se encuentre en aire seco, húmedo o dentro del agua. Por ejemplo, en el agua, la bacteria Escherichia coli requiere de 3 a 50 veces más dosis de radiación que en aire seco, dependiendo esto del índice de transmisión del agua y de la profundidad de penetración. En la siguiente tabla se indican las dosis mínimas de radiación en Joule/m2 para desactivar distintos porcentajes de la bacteria Escherichia coli en aire seco. Se observa la relación exponencial entre la dosis de rayos UV-C suministrada y el porcentaje de desinfección obtenido. 72 Tabla 1 Organismos Dosis Destruidos [ J /m2 ] % 10 1.3 18 2.6 33 3.4 50 9.1 63 13.1 80 20.9 86 26.1 90 30.0 95 39 98 51 99 60 99.5 69 99.8 81 99.9 90 99.9 120 El tiempo de radiación t1 [seg] se calcula a partir de la dosis que requiere el organismo [ Joule/m2 ] y la irradiación incidente [ Watt/m2 ] de rayos UV-C de longitud de onda de 254nm t1 [seg] = D [ J/m2 ] I[W] Tabla2 . Dosis mínima aproximada en [ J/m2 ] de radiación a 254nm para la destrucción del 90% de varios micro-organismos. Organismo Nombre Dosis Bacillus anthracis 45 B. megatherium (veg) 11 B. megatherium (esporas) 27 B. subtilis 70 B. subtilis (esporas) 120 Escherichia coli 30 Bacterias Mycobacterium tuberculosis 62 Pseudomonas aeruginosa 55 Pseudomonas fluorescens 35 Salmonella enteritis 40 Sarcina lutea 197 Staphylococcus aureus 26 73 Streptococcus hemolyticus 22 Mycobacterium tuberculi 100 Vibrio comma-Cholera 34 3600- Diatomeas 6000 3600- Algas Alga verde 6000 3600- Alga azul 6000 Protozoo Paramecium 640-1000 Gusanos Nematode (huevos) 400 La dosis necesaria para obtener un porcentaje de desinfección distinto al 90% (indicado en Tabla2) de un determinado organismo se calcula a partir de la siguiente formula: D2= D1 * ln ( N / (N-Nk2) ) ln ( N / (N- Nk1) ) siendo: N = % organismos inicial ( 100% ) Nk1 = % organismos que se eliminan con la dosis indicada en Tabla2 ( 90% ) Nk2 = % organismos a eliminar D1 = dosis para eliminar el 90% ( Tabla2 ) D2 = dosis para eliminar el % deseado Ejemplo: Obtener la dosis de radiación para la destrucción del 80% de la bacteria Escherichia coli en aire seco. De la Tabla2 se obtiene la dosis para la destrucción del 90% de la bacteria......... D1 = 30 J/m2 D2 = D1 * ln ( N / (N-Nk2) ) ln ( N / (N-Nk1) ) D2 = 30 * ln ( 100 / (100-80) ) = 20,9 J/m2 ln ( 100 / (100-90) ) Desinfeción del agua Los rayos UV-C son capaces de penetrar en los líquidos en mayor o menor medida según las características de los mismos. Por ejemplo, para el agua que contenga distintas cantidades de compuestos de hierro la transparencia a la radiación de 254nm puede variar en un factor de 10 o mas según sea su concentración. En general las sales de hierro y la materia orgánica en suspención disminuyen la capacidad de acción de los rayos UV-C mientras que las sales de calcio, magnesio y sodio no influyen negativamente. Los micro-organismos están más protegidos cuando se encuentran en el agua que en aire seco, de esta forma el tiempo de exposición puede ser de 3 a 10 veces 74 mayor . Además según las características del esterilizador y el caudal de agua se generan turbulencias que afectan la eficiencia en el ataque a los mismos por un factor de hasta 5 . De esta forma, la exposición necesaria para lograr idéntico grado de desinfección en el agua se debe multiplicar por un factor de 15 a 50 veces respecto al aire seco. El valor de la intensidad de rayos UV-C que atraviesan el agua depende del coeficiente de transmisión de la misma, es decir su transparencia, y decrece en forma exponencial en función de la profundidad de penetración de acuerdo a la siguiente fórmula: I = Io * EXP ( - a * d ) Siendo: I = Intensidad en el agua a la profundidad d Io = Intensidad incidente a = Coeficiente de transmisión del agua a Agua destilada a = 0,007 ~ 0,001 [ 1 / cm ] Agua potable a = 0,02 ~ 0,1 [ 1 / cm ] d = Profundidad de agua [ cm ] Utilización en acuarios INSTALACIÓN La circulación de agua por el esterilizador puede hacerse mediante una bomba de agua de poco caudal o a partir de una derivación en la línea de retorno del filtro. Es muy importante que el agua que ingrese al esterilizador no contenga materia en suspensión ya que disminuye el rendimiento del equipo, por esta razón se recomienda instalarlo después del filtro o en caso de utilizar un bomba colocarle un buen filtro de esponja a la entrada que retenga las partículas. Es conveniente que el flujo de agua por el esterilizador sea lento para evitar la generación de turbulencias que desmejoran la efectividad del esterilizador. 75 OPERACIÓN El tiempo que debe permanecer encendido el esterilizador estará de acuerdo a la capacidad del acuario donde se lo utilice, como así también del tipo de organismos que se quieran eliminar. Las dosis de radiación UV-C requeridas pueden variar de un organismo a otro en 500 veces o más. También depende de la calidad del agua, las partículas y materia orgánica en suspensión reducen la efectividad, aumentando el tiempo de exposición para lograr los mismos resultados. Su uso puede ser continuo en acuarios o instalaciones de gran tamaño, mientras que en otros casos solo algunas horas por día será suficiente. Si se utilizan medicamentos, se debe apagar el esterilizador, ya que los rayos UV-C pueden descomponerlos. Es conveniente dejar que el agua circule en su interior, para evitar que se estanque. 76 Una vez terminado el tratamiento, los medicamentos pueden removerse mediante varios cambios de agua o el empleo de carbón activado para su eliminación. CÁLCULO DE INSTALACIÓN Los parámetros a tener en cuenta a la hora de calcular el tiempo necesario para esterilizar en un determinado porcentaje el agua del acuario son muchos y con un rango de variación muy amplio. En principio hay que tener en cuenta la dosis de radiación UV-C que requiere el micro-organismo a eliminar, en la Tabla 2 hay una lista de varios tipos distintos de ellos, pero las dosis indicadas son para utilizar en aire seco, en el agua hay que multiplicar por los factores vistos anteriormente. Otro punto a tener en cuenta es la intensidad de radiación UV-C que en el agua se ve afectada por el índice de transmisión de la misma, como también la emisión por parte de la lámpara puede verse reducida si el agua está a baja temperatura. Teniendo en cuenta estos factores, a continuación se dan las siguientes tablas, calculadas para condiciones intermedias de la calidad del agua, que pueden tomarse a efecto orientativo para la utilización de un esterilizador de 15W de emisión directa, en acuarios de distintas características. El tiempo que debe permanecer encendido el esterilizador estará de acuerdo a la capacidad del acuario donde se lo utilice, como así también del tipo de organismos que se quieran eliminar. Las dosis de radiación UV-C requeridas pueden variar de un organismo a otro en 500 veces o más. También depende de la calidad del agua, las partículas y materia orgánica en suspensión reducen la efectividad, aumentando el tiempo de exposición para lograr los mismos resultados. Su uso puede ser continuo en acuarios o instalaciones de gran tamaño, mientras que en otros casos solo algunas horas por día será suficiente. Si se utilizan medicamentos, se debe apagar el esterilizador, ya que los rayos UV-C pueden descomponerlos. Es conveniente dejar que el agua circule en su interior, para evitar que se estanque. Una vez terminado el tratamiento, los medicamentos pueden removerse mediante varios cambios de agua o el empleo de carbón activado para su eliminación. ESTERILIZADOR 15W Temperatura : 25º C CAPACIDAD CAUDAL Tiempo teórico p/destruir 90% de micro- organismos en el agua [litros] [litros/hora] Bacterias Parásitos Algas h=horas - d=dias h= horas - d=dias h=horas- d=dias 100 200 1,2 h 4h 1d 150 200 2h 6h 1,5 d 200 200 2,4 h 8h 2d 300 200 3,5 h 12 h 2,5 d 400 200 5h 18 h 3,5 d 77 600 200 7h 1d 5d 800 200 10 h 1,5 d 7 d / *3,5 d 1200 200 14 h 2d 10 d / *5 d 1600 200 18 h 3d 14 d / *7 d 2000 200 1d 4d 16 d / *8 d * tiempo requerido para destruir el 70% ESTERILIZADOR 15W - Temperatura : 25º C Tiempo teórico p/destruir 90% de micro-organismos en el agua CAPACIDAD CAUDAL [litros] [litros/hora] Bacterias Parásitos Algas h=horas h= horas h=horas d=días d=días d=días 100 400 1h 7h 1,5 d 150 400 1,2 h 11 h 2,5 d 200 400 1,5 h 14 h 3d 300 400 2,4 h 21 h 4,5 d 400 400 3h 1,5 d 6d 600 400 4,5 h 2d 9d 800 400 6h 2,5 d 12 d / *7d 1200 400 9h 3,5 d 18 d / *10d 1600 400 12 h 4,5 d 28 d / *14d 2000 400 15 h 6d 32 d / *16d * tiempo requerido para destruir el 70% ESTERILIZADOR 15W - Temperatura : 15º C CAPACIDAD CAUDAL Tiempo teórico p/destruir 90% de micro-organismos en el agua [litros] [litros/hora] Bacterias Parásitos Algas h=horas h= horas h=horas d=dias d=dias d=dias 100 200 1,2 h 7h 2d 150 200 2h 12 h 3d 200 200 2,5 h 15 h 4d 300 200 4h 22 h 5d 400 200 5h 1,4 d 8d 600 200 8h 2d 10 d 800 200 10 h 2,5 d 14 d / *7 d 1200 200 16 h 4d 20 d / *10 d 1600 200 20 h 5d 28 d / *14 d 2000 200 1d 6d 32 d / *16 d 78 * tiempo requerido para destruir el 70% ESTERILIZADOR 15W - Temperatura : 15º C CAPACIDAD CAUDAL Tiempo teórico p/destruir 90% de micro-organismos en el agua [ litros ] [litros/hora] Bacterias Parásitos Algas h=horas h= horas h=horas d=dias d=dias d=dias 100 400 1,2 h 14 h 3d 150 400 1,8 h 20 h 4,5 d 200 400 2,5 h 1,2 d 6d 300 400 3,5 h 2d 9d 400 400 5h 2,5 d 12 d 600 400 7h 3,5 d 18 d 800 400 10 h 5d 24 d / *12 d 1200 400 14 h 7d 36 d / *18 d 1600 400 20 h 10 d 48 d / *25 d 2000 400 1d 12 d 60 d / *30 d * Tiempo requerido para destruir el 70% 79 COMO DIAGNOSTICAR UNA ENFERMEDAD La mayoría de las enfermedades comunes en acuarios ornamentales se pueden diagnosticar mediante la observación visual, en algunos casos con el auxilio de una lupa más o menos potente. El análisis de los signos y síntomas en medicina se denomina Semiología. Para facilitar las cosas, haremos semiología dividiendo los signos y síntomas en tres grandes grupos: 1. Modificaciones en el comportamiento; 2. Modificaciones de aspecto General y 3. Modificaciones localizadas o de sistemas. 1. Modificaciones en el comportamiento. Hablar de enfermedades es hablar de alguna situación que afecta el estado normal de los peces. Hablar de curación de la enfermedad, es referirnos a la posibilidad de restablecer la salud. De tal modo, lo primero que debemos conocer es cuál es el “estado normal” de los peces, ya que lo “normal” para unos no lo es para otros. Por ejemplo: Nannostomus eques nada en posición de 45º con la cabeza hacia arriba; algunos Leporinus o Anostomus, nadan en la misma posición pero con la cabeza hacia abajo. Para un Carnegiella lo normal es nadar en la línea de la superficie del agua, cosa totalmente anormal para un Corydoras que (salvo a la hora de comer alimento que flote) siempre preferirá el suelo del acuario. La coloración, la forma de nadar, la voracidad o ausencia de ella, etc. determinan para cada especie en particular su estado de normalidad o anormalidad. Presumiendo que ya conocemos el comportamiento “normal” de nuestros peces, identificaremos fácilmente cuándo asumen actitudes anormales: retraimiento, aletas plegadas, aislamiento del cardumen, natación irregular, etc. Si esto ocurriera estamos en presencia de una situación anormal y debemos corregirla. Algunas situaciones de este tipo son producto de incomodidades temporales (subordinación de un macho al macho dominante por ejemplo), pero si el acuario está equilibrado (biológica y ambientalmente) son superadas en poco tiempo. Un macho derrotado en su lucha territorial buscará un sector del acuario alejado del dominador, excepto que haya muchos machos distribuyéndose el territorio. Y este problema sólo puede solucionarlo el acuarista. Por eso es importante que, según las especies, los espacios y las hembras sean suficientes para todos los machos, manteniendo un equilibrio. Si una situación de este tipo perdura, indudablemente el pez afectado enfermará y seguramente morirá pese a nuestros esfuerzos. Este es el caso típico de una enfermedad producida por estresamiento. En estado de estrés los peces liberan gran cantidad de glucocorticoides, con la secuela que ello trae aparejado. Existen comportamientos anormales que le son comunes a todos los peces: a. Rechazo del alimento habitual; b. Aletas replegadas; c. Natación irregular o aislamiento en los rincones del acuario; 80 d. Movimiento de vaivén o “serrucho” (“shimmy” en inglés) e. Frotación contra piedras, objetos o suelo del acuario; f. “boqueo” en la superficie y/o respiración agitada y g. Falta de reacción cuando pretendemos atraparlos con una red. Si alguno de estos síntomas son observados en uno o varios peces, habrá que pasar a observar detenidamente otras posibles modificaciones, tal como se detalla a continuación. 2. Modificaciones del Aspecto General. a. Cambio de color. Hay cambios circunstanciales o de poca duración o procesos prolongados. Si no es transitorio habrá que seguir observando otros cambios para diagnosticar por descarte. (Ver La coloración en los peces). Un color más claro que el normal, puede indicar anemia (poco probable si existe una buena alimentación, Ver Nutrición). La anemia también produce una decoloración en las branquias. En algunas oportunidades esa decoloración puede indicar falta de oxígeno y si el proceso de pérdida del color es paulatino, seguramente se debe a iluminación deficiente o insuficiente. El algunos casos estará indicando un ataque por microsporidios (parásitos de la piel), a los que nos referimos más adelante. Un oscurecimiento del cuerpo indica (si no es transitorio) una enfermedad grave, tal como tuberculosis, raquitismo o enfermedades intestinales. Si a ese oscurecimiento le siguen otros signos peligrosos, habrá que aislar al o los enfermos para evitar la propagación de la posible enfermedad. Como en todos los casos, nos referimos al cambio de coloración "anormal". Por ejemplo, los peces intensifican su coloración durante los procesos de cortejo, reproducción y cuidado de las crías. Esta sería una coloración "normal". b. Vientre hundido. Desnutrición, raquitismo y tuberculosis presentan esta forma. Los dos últimos se manifiestan también por un aspecto de “papel de lija” en la piel de los enfermos. c. Vientre abultado. Una constipación intestinal (poco frecuente), ascitis o hidropesía pueden presentar este efecto. La primera sin mayores consecuencias, si proveemos una dieta a base de vegetales y alguna lombriz embebida en vaselina líquida. Ascitis o Hidropesía son enfermedades graves producidas por ataques de bacterias, a veces asociadas con myxobacterias, que resulta altamente contagiosa y difícil de curar. En estos casos y ante la menor duda, es prioritario aislar a los peces. (Ver Enfermedades Bacterianas). Finalmente encontramos el vientre abultado por una afección o disfunción de la vejiga natatoria y que produce la natación invertida, flotando con el vientre hacia arriba. Si el problema se produjo como consecuencia de una copiosa alimentación seguida de un golpe de frío, la normalidad sobrevendrá con el transcurso del tiempo. Si se trata de un problema de la vejiga natatoria no hay solución posible, ya que no estamos en presencia de una enfermedad sino de mal funcionamiento de un órgano. Inversamente si existiera algún pez con incapacidad para llenar la vejiga natatoria de aire, nadaría zigzagueante por el fondo, moviéndose solamente mediante la natación. Cuando cesa de nadar, cae hasta dar con el fondo, lugar donde queda inmóvil. 3. Modificaciones localizadas o de sistemas. Estas manifestaciones de enfermedades son aquella que afectan una parte determinada del cuerpo, sea un tejido o un órgano determinado. Cuando se 81 modifica el comportamiento normal de uno o varios peces, el paso siguiente es observar minuciosamente en busca de otras modificaciones. En este capítulo descartamos las observaciones de órganos internos, tarea que por lo general debe quedar en manos de los más experimentados y casi siempre con el auxilio del microscopio. En el análisis particular de cada enfermedad, en otras páginas de éste sitio Web, nos referimos a los métodos de disección, análisis de frotis y tejidos por microscopio, junto a otras formas de diagnóstico. También en la base de datos, sección ictiología, existen innumerables links para vincularnos a trabajos de investigación sobre enfermedades en particular. En la misma sección, encontrarás una página sobre enfermedades, en la cual encontramos vínculos a trabajos de ictiopatología. Como auxilio para el diagnóstico, identificación y tratamiento hemos elaborado nuestras Tablas, que facilitan la labor del acuarista, a las que podrás acceder haciendo clic más abajo. Recomendamos bajar las tablas a un archivo y luego imprimirlas ya que serán de permanente utilidad a profesionales, comerciantes y aficionados. Te recomendamos pasar vista por nuestras páginas dedicadas a la Biología de los Peces, cuyos títulos figuran más abajo. Para entender los problemas que generan las enfermedades de los peces, se deben manejar dos elementos: comprender el medio ambiente acuático y la experiencia. Entendemos como experiencia la suma de los conocimientos teóricos elementales y la capacidad de establecer un diagnóstico correcto. Vamos a dar por cierto que el acuarista comprende el medio ambiente acuático y que efectúa controles regulares sobre la calidad del agua (medición de amoníaco, nitritos, pH, etc.). Partimos de la base de que el ambiente en que viven sus peces es aparentemente correcto y que realiza cambios de agua con regularidad. También debemos dar por cierto que no se han introducido nuevos peces sin ser sometidos a cuarentena. Si todas estas medidas destinadas a prevenir no fueron suficientes y uno o varios de los peces se han enfermado, debemos pasar al siguiente paso, o sea a diagnosticar la enfermedad. Para que eso sea posible trataremos de explicar los síntomas y patología de las enfermedades bacterianas más comunes. Podredumbre bacterial de las aletas. Hace apenas 50 años que Schäperclaus señaló por primera vez esta enfermedad, conocida en los países de habla inglesa como Tail Rot o Fin Rot. A partir de ese momento se han realizado estudios e investigaciones, fundamentalmente sobre su etiología, y no siempre se ha llegado a opiniones coincidentes. Esto es así porque en la etiología de la podredumbre bacterial de aletas confluyen una serie de factores ambientales y una importante cantidad de agentes microbianos. 82 Normalmente deben darse estas dos condiciones para que se desencadene la enfermedad, la cual puede atacar a un individuo o convertirse en epizootia. El Dr. Daniel Carnevia (obra citada al pie), menciona la epizootia de Texas que produjo 750.000 muertes en la estación de piscicultura comercial, a lo largo de toda la cadena de estanques (Toole & Tiller, 1864). Es difícil diagnosticar la bacteriosis de aletas en los inicios de la enfermedad. Esto es así porque apenas existen síntomas visibles, como no sea un ligero enturbiamiento del borde de una o más aletas. Por lo general esta enfermedad comienza en la aleta caudal. Este enturbiamiento parece tener dos etapas diferentes: 1º una ligera opacidad poco perceptible, que por lo general se manifiesta en un pequeño sector del borde de la aleta afectada. 2º un enturbiamiento, ligeramente blanquecino, que abarca un sector más grande o todo el borde de la aleta atacada. En el primer caso se debería al inicio de la colonización del organismo por parte de las bacterias; en el segundo se trataría de una defensa del organismo ante el ataque. Sea como fuere, este es el momento en que más fácilmente se puede remitir la enfermedad ya que los tejidos aún no han sido deteriorados en profundidad y una simple desinfección de la zona afectada suele ser suficiente. Ver Tratamiento, más abajo. En poco tiempo el enturbiamiento se va convirtiendo en una línea bien marcada, definidamente blanquecina, que abarca el tejido blando del borde de la aleta. Esta línea no es otra cosa que la desintegración del tejido atacado a lo que se suma un aumento de secreción epitelial y conjuntivo que produce el propio organismo. A partir de esta etapa la enfermedad puede tomar dos cursos paralelos:  El proceso de colonización comienza a progresar destruyendo no sólo los tejidos blandos, sino los radios cartilaginosos de la aleta, de modo que la aleta se va disolviendo poco a poco hasta quedar resumida a un muñón.  A la colonización original, generalmente producida por Pseudomonas fluorescens y Aeromonas liquefasciens, se le suman Mycobacterium sp. y Myxobacterias del género Cytophaga columnaris y otras. Por otra parte, los tejidos necrotizados servirán de hospedaje para hongos de los géneros Saprolegnia y Achyla. Las Myxobacterias que son colonizadores secundarios, con el transcurso del tiempo pasan a ocupar un lugar preponderante dado su poder de destrucción de proteínas. Mycobacterias son las responsables de enfermedades tales como tuberculosis (ver fotos izquierda y más abajo). Una vez que la colonización destruyó la aleta y se localiza en el pedúnculo caudal, la enfermedad se torna muy difícil de remitir ya que para ese entonces estará colonizado el torrente sanguíneo dando lugar a una septicemia. 83 Estudios realizados durante los últimos 30 años han demostrado que la enfermedad se propaga por el agua y por el contacto entre el tejido infectado y uno sano. Si bien hemos mencionado algunos aspectos de la etiología de la enfermedad, hay un aspecto que dejamos para tratar ahora. Según todas las experiencias e investigaciones, para que se desencadene una podredumbre bacterial de las aletas es necesario que se quiebre el equilibrio entre las defensas del organismo y la población omnipresente de bacterias, hongos y otros organismos. Es decir que se tienen que crear condiciones favorables para que las bacterias facultativas se conviertan rápidamente en patógenas. Se ha comprobado que la mayoría de los peces dejan de producir o disminuyen sensiblemente su producción de anticuerpos con la disminución de la temperatura. Aún los peces tradicionalmente de aguas frías como Carassius auratus, disminuyen notoriamente o dejan de producir anticuerpos IgM por debajo de los 12º C, casi la misma temperatura que las carpas. En los peces tropicales, pese a que hay muy poca información al respecto, se produce esa disminución con variantes térmicas según las especies. Las experiencias realizadas con Pterophyllum scalare marcan un límite de 19º C y en Mollys negros (Poecilia latipinna) en 16º C. Por otra parte, el Dr. Carnevia expone que en el P. scalare las bajas temperaturas inhiben la secreción mucosa por un lado y la inmunidad celular superficial por el otro. Por lo tanto si un pez se encuentra en un ambiente con temperatura por debajo de sus requerimientos, deja de producir anticuerpos, reduce sus defensas epiteliales y por lo menos en el caso del P. scalare- pierde la inmunidad celular superficial. De ahí a un ataque bacteriano (o de cualquier otro organismo) hay muy poco espacio. Otros factores para que se produzca una enfermedad bacterial pueden ser:  pH excesivamente bajo o excesivamente alcalino.  Heridas no desinfectadas generalmente producidas por roces contra superficies duras, riñas entre peces, maniobras al manipularlos con la red, etc.  El Dr. Amlacher por un lado y Reichenbach-Klinke por otro, mencionan que la falta o escasez de ácido fólico (antianémico) favorece la baja resistencia a las bacterias.  La superpoblación de bacterias dentro del acuario (exceso de materia orgánica en descomposición) y el contagio por introducción de peces infectados, son tal vez las causas más comunes. Tratamiento. Aunque Schäperclaus no recomienda la pincelación sobre las zonas afectadas porque las tinturas suelen dañar los tejidos del pez, el autor de ésta nota ha obtenido resultados satisfactorios en el tratamiento de casos individuales (en particular peces de porte medio a grande) mediante la utilización de iodo orgánico (Povidona-iodo, solución con la marca Pervinox o similares) diluido en partes iguales en agua destilada y en varios casos Quiste de utilizándolo puro (sin diluir). Los peces así tratados (en las Tuberculosis primeras etapas de la enfermedad) se colocaron en acuarios de en riñón. cuarentena a temperatura máxima según la especie que se tratara y con agua perfectamente limpia. 84  Cuando la enfermedad se comenzaba a tratar en una etapa un poco más avanzada, se obtuvieron resultados favorables mayores al 50% con oxitetraciclina (Terramicina) disuelta previamente en agua tibia y colocada directamente en el acuario contaminado a razón de 500 mg. cada 50 litros de agua, renovándose 1/3 del agua cada 24 hs y repitiendo la medicación durante cinco días.  En casos más severos, cuando el deshilachamiento de las aletas se encontraba aún más avanzado, se utilizó con éxito el agregado de cloramfenicol (Chloromicetyn de Parke Davies o similares) en la comida a razón de 1 mg. por gramo de alimento (o sea 250 mg. en 250 gramos de pasta). Debemos reconocer que, en nuestro caso, muchas veces hemos suministrado sobredosis sin que se hayan notado alguno de los problemas que se suelen señalar en la literatura. Sin embargo teóricamente sería lógico suponer que, en particular en pecílidos, la sobredosis de cloranfenicol debería producir por lo menos una esterilidad temporal. Este tipo de alimentación debe suministrarse durante tres días consecutivos. Los tratamientos actualizados  La Enrofloxaxina (Producto de venta exclusivamente en veterinarias) a razón de 1 ml de solución inyectable cada 100 litros de agua, diluidos directamente en el acuario es la medicación que Colonia de Aeromonas sp. vistas al microscopio. recomendamos. En nuestro caso utilizamos Enrofloxacina de diversas marcas comerciales con excelentes resultados en casos bastante avanzados (incluyendo los ataques de Aeromonas en Symphysodon sp. y Myxobacterias). La dosis se repite a las 48 horas. La Enrofloxacina se extrae mediante una jeringa provista de aguja (desinfectando la tapa y la aguja con alcohol puro), y se puede agregar directamente en el acuario o diluirlo previamente en un recipiente adecuado para luego distribuirlo en el acuario. El Dr. Carlos Moreno (Salta) recomienda la utilización simultánea de Tripaflavina al 1% (1 gramo cada 100 litros) como antiinflamatorio. El autor de esta nota ha observado que la Tripaflavina produce efectos fotofóbicos en los peces, por lo que deberá mantenerse el acuario con muy poca luz mientras dure el tratamiento. Ver nuestra nota El ojo de los peces que será de mucha utilidad al acuarista. Por otro lado, toda manipulación de tripaflavina debe realizarse con cuidado puesto que al menos uno de sus componentes es altamente cancerígeno. Durante los tratamientos debería desconectarse todo tipo de filtros reemplazándolos por difusores de aire. Finalizado el tratamiento se reemplazará diariamente 1/3 del agua del acuario durante los siguientes cinco o seis días, incorporando a partir del tercer día un filtro con carbón activado hasta que desaparezca por completo cualquier residuo de los medicamentos empleados. Durante el reemplazo del agua se debe producir un sifoneo profundo, extrayendo el agua desde abajo de las placas succionando por los tubos (o picos) extractores. Debajo de las placas se habrá depositado una importante cantidad de biomasa que de no extraerse será caldo de cultivo para bacterias anaeróbicas. Existen otros medicamentos posibles de ser utilizados, los cuales se exponen en otra página de este Web (ver Enfermedades2>Tablas). Sin embargo, hasta el momento la Enrofloxacina no ha generado resistencias, lo cual lo convierte en el producto más recomendable. 85 El mejor tratamiento es siempre la prevención: alimentación buena y variada, higiene y control de la calidad de agua, son los puntos a tener en cuenta por el aficionado. En este caso serán excepcionales los casos de enfermedades. La cuarentena de los peces nuevos es también fundamental para evitar contagios. a. Tuberculosis b. Ascitis infecciosa Introducción. Si bien las enfermedades bacterianas atacan por igual a peces para consumo o peces ornamentales, los tratamientos y la medicación pueden resultar diferentes. En esta página nos referimos a los tratamientos para peces ornamentales, dejando la opción de responder consultas referidas a peces para consumo por medio de nuestro correo. Por lo tanto nos referiremos a las enfermedades bacterianas más comunes en acuarios, exceptuada la bacteriosis de aletas que se trata en otra página. En relación al diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los peces en general y las bacteriosis en particular, debemos mencionar que basamos nuestros conocimientos teóricos en los extraordinarios trabajos de Schaperclaus (director en aquel momento del Departamento de Ictiopatología y Acuicultura del Instituto Pesquero de la Academia de Ciencias Agronómicas de Berlín) y los aportes de otros ictiopatólogos como Reichenbach-Klinke y Amlacher que han realizado estudios muy completos. Sobre las terapéuticas, sin rechazar los aportes de estos grandes investigadores, nos basamos por un lado en la bibliografía más contemporánea y por otro en nuestra propia experiencia y la de muchos amigos (aficionados y profesionales) que han debido lidiar en factorías, criaderos y depósitos mayoristas con las más diversas enfermedades. Dada la escasez de recursos para investigación que desde siempre afectó a nuestro país (y que se ha agudizado en los últimos 15 años), no podemos menos que admirar a muchos anónimos y, por lo general, autodidactas “ictiopatólogos” argentinos. En general todos estos investigadores más o menos espontáneos, provienen de otras disciplinas. Algunos de la rama veterinaria, otros de la biología marina o de la medicina y, finalmente, la mayoría, simplemente acuaristas aficionados o criadores profesionales. No queremos omitir los esfuerzos (casi milagros) que se realizan en la Universidad del Comahue, Universidad de La plata y otras dependencias universitarias con los magros recursos disponibles. Por lo general esos esfuerzos recaen sobre las espaldas de algunos voluntariosos que reemplazan con esfuerzos y sacrificios personales la falta de recursos. 86 A todos y cada uno de ellos les recordamos que este sitio Web, con todas sus limitaciones, es un espacio abierto y disponible para que den a conocer sus experiencias y, por qué no, sus opiniones. Phyllum Schizofita (Bacterias). Si bien las bacterias son seres unicelulares sencillos, son capaces de producir grandes daños en el organismo. Su tamaño puede variar de 0,1 micra (µ) a un máximo excepcional de 0,5 a 0,10 micras. Carecen de núcleo pero poseen ácidos nucleicos difundidos por el citoplasma o, en algunos casos, unidos a nucleoides (pequeños nodulitos). Usualmente son clasificadas en el Reino Vegetal por sus paredes celulares rígidas y bien definidas (sobre la actual ubicación de bacterias en la escala zoológica ver nuestra página de Biología 1: La célula). Esas paredes celulares, en algunas especies, contienen celulosa. De acuerdo a su forma se las clasifica en tres grupos fundamentales: bacilos (en forma de bastón) cocos (en forma esférica) espirilas (en forma helicoide) Se pueden presentar aisladas, en grupos de dos o formando largas cadenas, aunque también forman racimos (esto depende de la especie y de las condiciones del medio ambiente) Excepto las bacterias fotosintéticas, que no son materia de esta nota, carecen de clorofila y por ese motivo se las considera relacionadas con los hongos, más aún porque en algunas formas pueden encontrarse caracteres transicionales entre las bacterias y los hongos. La mayoría de las bacterias son heterótrofas con excepción (destacable por cierto) de las formas fotosintéticas y quimioautotróficas. Como cualquier otra célula puede o no tener flagelos para movilizarse. Pueden poseer un solo flagelo (en cuyo caso se denomina monotroica, como en el caso de la bacteria del cólera), puede contar con un penacho de dos o más flagelos (en este caso se denominan lofotrica) o tener la superficie totalmente cubierta (como en el bacilo de la tifoidea, en cuyo caso se las denomina peritrica). Cuando los flagelos o los penachos se ubican en un polo, se denomina flagelos polares. Si se encuentran en ambos polos, serán flagelos bipolares. La forma más habitual de reproducirse en asexual, por simple división. Algunas pocas especies se reproducen sexualmente. La formación de esporas en las bacterias no se considera en la mayoría de los casos como un modo de reproducción, sino como una adaptación protectora contra las condiciones desfavorables del medio, tales como la luz ultravioleta, temperaturas elevadas, sustancias químicas perjudiciales, etc. Entre las bacterias estrictamente aeróbicas (que requieren oxígeno molecular para sus funciones vitales) y las bacterias anaeróbicas (pueden crecer en ausencia completa o casi completa de oxígeno molecular), existen un amplio número de especies con los más diversos requerimientos de oxígeno. Para finalizar, y pese a que una cantidad de bacterias parásitas son capaces de perjudicar a otros seres vivos, es innegable la función vital que cumplen en la naturaleza. Una de esas funciones es la degradación de la materia orgánica muerta. Así participan como un eslabón fundamental en el uso cíclico de los diferentes elementos en los sistemas biológicos, tales como el ciclo del nitrógeno, del carbono y otros. Dentro del ciclo del nitrógeno las bacterias fijan este elemento transformando este gas a nivel de amoníaco o nitrógeno amino, lo que hace aprovechable un elemento (que de otro modo sería tóxico) para todas las formas de vida. 87 Bacterias parásitas. Ciertas bacterias son causantes de enfermedades en el hombre, plantas y animales diversos. La tuberculosis, meningitis, tifus, etc. son producidas por bacterias específicas. En muchos casos la enfermedad es producto de las toxinas invasoras que producen envenenamiento. Si bien todos los seres vivos evolucionados producen anticuerpos contra los ataques bacterianos, existen casos en los cuales esa producción se debilita, es insuficiente o inadecuada. Por lo general la producción de anticuerpos forma parte de la información genética, del mismo modo que existen bacterias que atacan organismos determinados. Cuando la información genética no incorpora la producción de un determinado anticuerpo y el organismo es atacado, se produce un desequilibrio entre el comienzo de la producción del anticuerpo necesario y el avance de la enfermedad. En estos casos las enfermedades bacterianas suelen ser muy dañinas. De todos modos siempre que se produce una ruptura del equilibrio y se produce una enfermedad bacteriana, debieron existir causas externas que lo hayan favorecido. Las causas más frecuentes en acuarios son: 1. Condiciones inadecuadas para los peces (medio ambiente) 2. Lesiones en alguna parte del cuerpo que permitan la iniciación del proceso 3. Contagio de ejemplares enfermos (por lo general de peces introducidos sin cuarentena previa). Tuberculosis La tuberculosis pisciaria es una de las enfermedades más temibles en acuarios y, en particular, en criaderos y factorías. Los síntomas externos son similares a la ictiofoniasis (producida por el hongo interno Ichthyosporidium hoferi, que reconoce también la denominación de Ichthyophonus hoferi). Por ese motivo es fácil equivocar el diagnóstico. La confirmación deberá realizarse mediante frotis. Lo síntomas visibles son: -adelgazamiento interno (los peces parecen tener el vientre hueco) -el dorso del pez adquiere una “forma de cuchillo”, el vientre adquiere forma de quilla. -inapetencia, decoloración. -deformidades en la columna vertebral y las mandíbulas. Para la investigación deberá recurrirse a peces vivos, tomando muestras de los diversos órganos internos: bazo, riñón, hígado, corazón, cámara ocular. La vejiga natatoria cuando está afectada adquiere un color blanco. La observación se realizará a 80-600 aumentos. Si aparece una necrosis amarillo-castaño, deberán obtenerse frotis de los órganos necrotizados y observarlos a 1300 x, previo fijarlos en cuatro partes de agua y una parte de formalina. Si se desea obtener mayor información sobre las técnicas de la investigación, puede solicitarse por correo electrónico (referencia RAP-ME-103). Sobre la tinción en Ictiopatología de bacterias en frotis, la referencia es RAP-ME-041). El agente causal de la tuberculosis en los peces es Mycobacterium spp.(piscium), un bacilo gram-positivo ácido resistente cuyo tamaño puede variar entre 2 y 12 µ. La identificación positiva puede realizarse confirmando con el “Manual de Bergey”, 88 en el cual se ha incorporado y borrado un par de veces la especie piscium de Mycobacterium. De todos modos, a los efectos prácticos, existen diferencias notables entre ictiofoniasis y tuberculosis, ya que la primera es una enfermedad producida por hongos y en la segunda son fácilmente reconocibles los bastoncitos (bacilos largos). La enfermedad se contagia de un pez a otro. Los enfermos suelen mostrar apatía antes de que se evidencia alguna modificación localizada o síntomas externos. Suelen agruparse en los rincones del acuario. En los peces de acuario la enfermedad puede aparecer lentamente y manifestarse de diversas maneras, tales como: 1. En los Poecílidos, en particular en Poecilia reticulata (Lebistes) se manifiesta como una forma de tisis o raquitismo. Suele atacar con preferencia a las hembras después de varios partos y por lo general en forma aislada. 2. Formación de nódulos en los Carassius y otros ciprínidos. 3. Formaciones tuberculosas en los anabántidos, en particular Macropodus. 4. Ascitis en Betta sp. 5. Formaciones tuberculosas en cíclidos 6. Exoftalmia en los Danios. Besse (citado por Amlacher), expone que ciertas familias de peces de acuario tienen mayor sensibilidad a la tuberculosis que otras. Así, en orden decreciente, los más sensibles serían: Anabántidos, Caracínidos (en particular Hyphessobrycon flammeus y Pristella riddlei), Aterínidos (Melanotaenia sp), Ciprinodóntidos, Ciprínidos, Poecílidos, Cíclidos y Centrárquidos. Si bien no existe una terapéutica eficiente y mucho menos satisfactoria, las experiencias realizadas con Kanamicina parecen ser las más efectivas en el tratamiento de la tuberculosis. Los mejores resultados, aunque no muy alentadores, se obtuvieron agregada al alimento a razón de 3 mg. por gramo de peso del pez, durante catorce días. Agregado a eso, baños de un día (día por medio) en 20 mg. de Kanamicina cada litro de agua. La Aureomicina en baños renovados cada 48 hs también tuvo resultados positivos de entre un 30 y un 50% utilizada a razón de 26-30 mg. por litro de agua. Una combinación de Kanamicina en el alimento y Aureomicina en los baños, puede ser adecuada para peces de gran porte, tales como cíclidos. En todos los casos deben aislarse de inmediato los peces enfermos trasladándolos a un acuario de enfermería. Aún si no se tratara de tuberculosis es aislamiento impedirá, en gran medida, la propagación de cualquier enfermedad contagiosa. Tanto en los peces como en cualquier otro animal, la tuberculosis es una enfermedad que sobreviene por contagio o por condiciones ambientales deficientes (en particular falta de higiene o hacinamiento). 89 Ascitis infecciosa (Síndrome septicémico) Las manifestaciones ascíticas son sólo una de las formas que reconoce esta enfermedad y que prácticamente ataca a los ciprínidos, en particular del género Carassius y anabántidos del género Trichogaster. En realidad la aparición del síndrome septicémico en peces tropicales suele devenir a otras enfermedades bacterianas, tales como la podredumbre de aletas (ver) o la tuberculosis (ver más arriba). Según Amlacher se reconocen tres formas básicas en las que se presenta la Ascitis infecciosa (a la que también podemos identificar como Septicemia hemorrágica, “peste roja” o "viremia" primaveral): 1. Forma ulcerosa crónica. 2. Forma ascítica aguda 3. Forma latente. 1. La forma ulcerosa crónica se manifiesta por la formación de úlceras en la piel y los músculos. El color de esas úlceras es, de afuera hacia adentro: negro, blanco, rojo. A veces se acompañan de escamas levantadas, deshilachamiento y desgarro de aletas. Cuando se manifiesta de esta forma, por lo general los órganos internos se encuentran intactos y no se encuentra líquido en la cavidad visceral. A partir de esta forma puede pasar a subaguda y aguda. 2. La forma ascítica aguda es definida por Amlacher de la siguiente manera: ”Exoftalmia (o por el contrario, ojos hundidos). Ano inflamado y prolapsado. Líquido maloliente, amarillento o acuoso sanguinolento, en la cavidad abdominal; o gelatina formada por coagulación del líquido ascítico. En otros casos, líquido acuoso, claro, inodoro. El intestino puede estar inflamado (hiperémico) y fino como papel. Hígado amarillo, amarillo-parduzco, amarillo-gris, gris-verdoso o de color verde espinaca; algunas veces con manchas amarillas o blancas; otras con hiperemias puntiformes. El riñón, a menudo, de consistencia pastosa; el bazo, hinchado, a veces. A estos síntomas pueden agregarse, inicialmente, los descritos para la forma ulcerosa crónica, Glicoceno hepático, negativo; glucemia, unos 30 mg %, pero con frecuencia baja hasta reducirse a vestigios (14 mg %)...” 3. Referente a la forma latente, diremos que no es fácil diagnosticarla con seguridad, ya que exteriormente no presenta síntomas visibles. Tomando las citas del mismo autor, menciona que: ”Según la experiencia que tenemos hasta ahora, podemos subdividirla así: a) Forma subaguda. Exteriormente no presenta ningún síntoma; si lo hay, existe una pequeña cantidad de líquido en la cavidad visceral. Hígado verde espinaca, amarillo o la coloración normal. Escaso olor ascítico. Glicoceno hepático, positivo, débilmente positivo o negativo. Glucemia, normal o por debajo de lo normal (valor medio 60 mg por 100). Banda de Weltmann, alargada. b) Forma seca. Sin síntomas externos. Nunca hay líquido en la cavidad visceral. Fuerte olor ascítico, claramente perceptible. Hígado, la mayoría de las veces, de aspecto normal, pero casi siempre con adherencias a la cavidad visceral. Glicoceno hepático, débilmente positivo o negativo. Nivel glucémico desconocido”. Para quienes no tienen la oportunidad de establecer diagnósticos por microscopio, resulta muy difícil detectar la forma latente, pero si tenemos en cuenta que el comportamiento suele ser similar al de un pez afectado, debemos tener presente cualquier modificación en el comportamiento, en particular una natación apática y débil y una permanencia inactiva en un rincón del acuario. 90 Para quienes se interesen en la técnica de la investigación y diagnóstico por observación microscópica, pueden solicitarlo por e-mail (referencia Am-ME 120). Schaperclaus definió el agente causal como Pseudomonas punctata typus ascitae. Por otra parte, además de ésta, es posible que se produzca una forma de septicemia hemorrágica viral producida por el virus SHV , la cual es poco o nada frecuente en acuarios. En acuarios tropicales no se han reportado casos, seguramente porque se trata de virus cuya temperatura óptima de desarrollo está por debajo de los 20º C. Otro virus identificado como VPC (o SVS) sería el responsable de la viremia primaveral de las carpas y su temperatura óptima de desarrollo es 8º C.. Junto a Pseudomonas punctata typus ascitae, pueden encontrarse otras formas o tipos de Pseudomonas que son mucho menos patógenas. Reichenbach-Klinke y otros autores atribuyen la Ascitis infecciosa a agentes diversos, pudiendo en algunos casos ser producida por Pseudomonas, en otros por Aeromonas y las más de las veces por la conjunción de ambas, más Vibrio spp. y Myxobacterias. Es decir que nos encontramos ante una enfermedad que reconoce diversos agentes causales y de rápida propagación. Tratamiento. Inmunidad. La mejor terapéutica es, sin dudas, la prevención. Someter a cuarentena a los peces nuevos nos dará cierta seguridad ante el caso de portadores. Mantener la higiene en el acuario evitará la multiplicación bacteriana y el mejoramiento de las condiciones de los peces para generar anticuerpos. Por último, evitar las caídas de temperatura, en especial las producidas bruscamente, ya que en tales casos se detiene la formación de anticuerpos IgM. Esto es particularmente importante en los peces jóvenes, que deben ser mantenidos dentro del rango de temperatura óptima para cada especie en particular (por lo general, entre 25 y 27º C para los peces tropicales), por lo menos por 20 días. Los peces jóvenes de aguas frías, deben permanecer el mismo tiempo pero a temperaturas de 23-25º C. En estos casos formarán anticuerpos suficientes para enfrentar la enfermedad, pese a lo cual no deben descuidarse las medidas preventivas. En el caso de que la enfermedad ataque a un solo ejemplar, lo más recomendable será sacrificarlo para evitar la propagación. Para factorías o criaderos de peces existen en el mercado internacional alimentos medicados, elaborados específicamente para tratar la Ascitis. El tratamiento en acuarios ornamentales se limita a la utilización de Cloranfenicol agregados al alimento y en baños (250 mg. cada 15 litros) o, para peces de consumo, estreptomicina en inyección intraperitoneal (5-10 mg. por cada 150 gramos de peso del pez). La terapéutica más actualizada impone el uso de Enrofloxacina (solución inyectable al 10%) a razón de 1 ml. cada 100 litros de agua. La aplicación debe repetirse a las 48 horas. Posteriormente se procede a la renovación parcial de agua, tal como se indica para otros tratamientos. En caso de no observarse mejoría, se debe repetir la aplicación, pero por lo general no es necesario. Sobre el particular recomendamos bajar las tablas de diagnóstico, agentes causales y terapéutica, cuyos vínculos se encuentran al pie de esta página. 91 Saprolegnia, Achyla (y otros hongos) Cuando se inicia una enfermedad producida por hongos se manifiestan en los peces del mismo modo que cualquier otra enfermedad: con un cambio de actitud. Es decir que se produce una modificación en el comportamiento normal. Poco después, y aunque poco visibles en un primer momento, aparecen modificaciones localizadas. Esto significa que en el lugar del cuerpo donde se han localizado los hongos, aparecen signos que con el transcurrir del tiempo se hacen muy evidentes. Solamente para ilustrar a quienes no tienen ninguna experiencia en materia de fungosis, podemos decir que un hongo inicia el proceso como si fuera una microscópica semilla. Se incrusta en el cuerpo y comienza a desarrollar raíces que penetran la piel de los peces. En una etapa más avanzada crece hacia el exterior del cuerpo, pero sus raíces se encuentran profundamente extendidas en el interior. Si el proceso no es detenido, esas supuestas raíces atacan más tejidos y los órganos internos, destruyéndolos. En esta etapa tan avanzada no es posible salvar la vida del pez, ya que la muerte sobreviene por destrucción necrótica. Los hongos son integrantes del Reino Fungi. Los hongos acuáticos en particular han sido clasificados a veces como integrantes del Reino Vegetal y otras veces como integrantes del Reino Animal. Posteriormente se aceptó la propuesta de Whitaker y se le adjudicó un Reino propio (ver Biología 1). Sea como fuere, la diferencia fundamental entre un hongo y otros animales o vegetales, reside en la forma de nutrirse. Al no poseer clorofila no pueden producir su propio alimento (mediante la fotosíntesis) utilizando materia inorgánica (sales minerales, CO2). Los animales, a diferencia de los vegetales, consumen alimento previamente elaborado, sea en forma de vegetales o de otros animales. Los hongos, al no ser productores ni consumidores de alimento elaborado, se nutren degradando y absorbiendo materia orgánica sin vida (o sea que son saprofitos). Al fin y al cabo esa es la función para la que están destinados dentro del equilibrio establecido por las leyes de la naturaleza. Su potencial para degradar materia orgánica muerta les permite descomponer sustancias complejas, tales como la celulosa, la queratina, la quitina y la lignina, que son indigeribles para otras formas superiores de vida. Es decir que sin la existencia de los hongos, nuestro planeta, con el transcurso de los siglos, sería inhabitable por las formas de vida actuales. Los hongos acuáticos son organismos saprófitos facultativos por naturaleza y si en algún momento se convierten en parásitos patógenos, lo hacen alimentándose de tejidos previamente destruidos o dañados por otras causas (lastimaduras, algún ataque de parásitos o bacterias, agresión de la mucosa de los peces por agua o temperatura inadecuada, etc). En la literatura 92 especializada se comenta muy a menudo que en acuarios con abundancia de desechos orgánicos (o sea materia orgánica muerta) la excesiva cantidad de hongos existentes para degradar dichos desechos, puede transformarlos en organismos patógenos. Los biólogos tienden a desestimar este argumento y parecen tener razón. Lo que en realidad parece ocurrir es que junto a los abundantes hongos existe una importante colonia de bacterias, y si sumamos a esto otros elementos, tales como exceso de amoníaco, de nitritos y la consecuente merma en el oxígeno, nos encontramos con un ambiente agresivo que reduce la defensa de los peces y deteriora su mucosa protectora. De ahí a un ataque bacteriano no hay más que un paso. Sobre el ataque bacteriano sobrevendrá, inevitablemente, la acción micótica. Si bien existen más de 35 especies de hongos acuáticos, cuando nos referimos a enfermedades solemos hacer mención a uno o dos Géneros como causantes de enfermedades. En realidad para el acuarista no es muy importante saber cómo se denomina científicamente el organismo que está atacando a sus peces. Más bien le interesa cómo resolver el problema. Así que, para no agregar más nombres a los ya bastante complicados en uso, diremos que los más comunes son Saprolegnia y Achyla. A los efectos prácticos tampoco es muy importante saber qué hongo está atacando a los peces ya que los síntomas y la terapéutica le son comunes a todos ellos. Para comprender cómo se produce un ataque por hongos que afecte a más de un pez (epizootia), debemos comprender su proceso biológico. Por lo tanto antes de emprenderla con las distintas formas en que se manifiestan, analizaremos su biología en general. Quien no haya leído antes sobre el tema, verá que no es tan aburrido como parece. Los hongos son omnipresentes en el medio ambiente. Su finalidad de limpieza fue expuesta más arriba y también se explicó que al aumentar la cantidad de materia orgánica en descomposición aumenta la población fúngica como una respuesta natural (¡afortunadamente!) Poseen un cuerpo fructífero compuesto por cientos de filamentos (ramificados o no) que surgen del mismo lugar. Esos filamentos se llaman hifas y contienen todas las estructuras reproductivas, las cuales pueden ser sexuales o asexuadas. Cuando un hongo ataca los tejidos de un pez automáticamente genera estructuras reproductivas nuevas como una respuesta al nuevo ambiente. Esas estructuras reproductivas nuevas que son asexuadas y se desarrollan en las terminaciones de las hifas se denominan esporangios. Germinan muy rápido y comienzan a liberar esporas muy móviles que dispersan el hongo y generan nuevas infecciones. Si nosotros comparamos las esporas con “semillas”, podríamos decir que el hongo original ha “sembrado” por todo el acuario cientos y cientos de semillas que comenzarán a germinar en tejidos orgánicos muertos o dañados. La cantidad de esporas producidas dependerá del Género y/o especie de hongo que se trate. Cuando se infiltra en el cuerpo de un pez (por lo general por causa de una lastimadura, un debilitamiento o destrucción de la mucosa, etc) se inicia el proceso de crecimiento al que ya comparamos con una semilla. Introducida la espora en el epitelio comienza a desarrollar micelios estructuras vegetativas de los hongos comparables a raíces. A medida que penetran en los tejidos que utilizan para nutrirse los van necrotizando. Hasta aquí el proceso es poco visible ya que el lugar afectado sólo muestra una ligera opacidad, que de no mediar una atenta observación puede pasar desapercibida. Sin embargo el pez afectado habrá modificado su comportamiento y eso nos llevará a observar detenidamente el cuerpo. Entre 24 y 48 horas después comenzará el crecimiento del hongo hacia el exterior, momento en que las hifas se hacen visibles al ojo como pequeñas manchitas blancas o blanquecinas. Transcurrido más tiempo comenzarán a adquirir la forma de copos algodonosos (en el caso de Saprolegnia) o largos filamentos como delgadas hebras de lana (cuando se trata de Achyla). Para ese entonces los micelios habrán necrotizado una vasta extensión de los 93 tejidos y, según la localización del hongo, pueden haber necrotizado también algún órgano vital, haciendo imposible la recuperación del pez. Saprolegnia es también responsable del recubrimiento algodonoso que suele cubrir los huevos infértiles, que, de no tomarse medidas, pasarán a atacar también los huevos sanos. Esta es una de las razones por las que se recomienda en algunos casos esterilizar el agua, desinfectar a los reproductores y los elementos Dorso de un pez con introducidos en los acuarios de desove. En otros casos la Saprolegnia recomendación incluye incorporar algún funguicida poco avanzada después de finalizado el desove. Tratamiento de la fungosis. Saprolegia y Achyla. Existen en el comercio una buena cantidad de medicamentos preparados para combatir fungosis. Pero si el acuarista desea experimentar su propia medicación, damos seguidamente algunas soluciones prácticas. En la primera fase del desarrollo del hongo 1. Topicaciones locales con una solución de dicromato de potasio al 1% (un gramo en 100 ml. de agua hervida y entibiada). Se aplica a temperatura del agua del acuario. 2. Topicaciones con una solución de permanganato de potasio al 10% (10 gramos en 100 ml. de agua hervida y entibiada). Se aplica igual que el anterior. 3. Medicar el agua del acuario con Azul de Metileno purísimo a razón de 1 gramo cada 100 litros de agua, acompañando este tratamiento con balneaciones (baños) de 15 minutos en una solución de 15 gramos de sal gruesa por litro de agua. En la segunda fase (al hacerse visibles las hifas) 1. Medicar en acuario enfermería con 1 gramo de tripaflavina cada 100 litros de agua, oscureciendo el acuario (la tripaflavina produce fotofobia). Por otro lado, toda manipulación de tripaflavina debe realizarse con cuidado puesto que al menos uno de sus componentes es altamente cancerígeno. 2. Si existe una epizootia (que afecta a muchos o todos los peces), deberán retirarse del acuario los ornamentos, elementos decorativos, mangueritas, rocas y proceder a medicar con un funguicida comercial o 1 mg. de verde de malaquita por cada 10 litros de agua, durante tres días. Los elementos retirados se desinfectan con una solución de cloro (lavandina o lejía doméstica) a razón de un pocillo de café cada 5 litros de agua. Las plantas se desinfectarán con permanganato o dicromato de potasio (como se indica más arriba) dejándolas algunas horas en remojo, luego de lo cual se enjuagan en agua corriente y se las deja en un recipiente bien iluminado hasta el momento de introducirlas nuevamente en el acuario. Se las puede dejar con un desinfectante suave o bajo goteo fuerte de agua corriente de red (que contiene cloro). 3. Toda vez que sea posible, además de la medicación en el acuario, se deberá pincelar la zona afectada con alguno de los productos ya indicados, o con 94 una solución de bactericida comercial o Pervinox solución (Povidona-Iodo) diluidos 1 en 1. Luego introducir el o los peces en el acuario medicado. 4. Para tratamiento de huevos contaminados se puede recurrir a una solución de Yoduro de Potasio a razón de 0,5 gramos cada 10 litros de agua (1 gramo cada 20 litros). El Colargol® es también indicado para este fin utilizado 1 gramo por cada 100 litros de agua en baños de 6 a 12 horas, luego de lo cual se lo puede suprimir fácilmente con un filtro de carbón activado. 5. En todos los casos deberá tratarse el acuario con algún antibiótico, ya que como dijimos antes, las fungosis suelen producirse por ataques bacterianos previos. Esta es una de las razones por las que algunos acuaristas recomiendan tratar con Tetraciclina (Terramicina) los acuarios con peces atacados por hongos. Se utilizarán 500 mg. cada 50 litros de agua, repitiendo a diario, previo cambio parcial del agua, durante tres a cinco días. Los antibióticos no eliminan los hongos, salvo aquellos simbióticos con algunas bacterias. Por lo tanto se debe medicar funguicida y bactericida al mismo tiempo. En nuestra Tabla de Terapéutica (Ver Tabla C) se indican otros tratamientos. Consideramos importante que bajes estas tablas, las imprimas y las tengas como material de consulta permanente: te serán de utilidad muchas veces. Branquiomicosis. Las enfermedades micóticas de las branquias son producidas generalmente por Branchiomyces sanguinis y ocasionalmente por Branchiomyces demigrans pertenecientes, como Saprolegnia y Achyla a la Clase Ficomicetes. Los efectos de un ataque fúngico a las branquias suelen ser devastadores y afortunadamente son poco comunes en acuarios. Las branquias son el instrumento que permite tomar oxígeno del agua, pero también desprender el CO2 de la sangre, en el mismo acto de respirar (Ver Branquias). Deterioradas las branquias se produce el doble efecto de intoxicación por CO2 y necrotización de sus órganos vitales por falta de oxígeno para la función oxido-reductora. Estadísticas más o menos actuales han demostrado que en 24 horas mueren el 95% de los peces afectados por Branchiomyces sp. En 48 horas la mortalidad llega al 100%. Como la visualización del hongo por medio de sus hifas comienza 24 horas después de iniciada la necrotización de las branquias, a esta altura es poco y nada lo que podemos hacer. Por lo tanto es importante que observemos los síntomas previos (o sea la modificación del comportamiento) y diagnostiquemos acertadamente. Estos síntomas le son comunes a otras afecciones de agallas menos fulminantes (boqueo agitado en la superficie, respiración acelerada, etc.) La mayoría de los fungicidas comerciales tienen también una cierta acción antiparasitaria, por lo que si en lugar de fungosis de branquias nos encontramos ante una afección parasitaria, podremos demorar su desarrollo con la misma medicación. Para efectuar un diagnóstico correcto no tenemos otro recurso que la observación visual de las branquias auxiliados con una lupa. Para ello habrá que levantar el opérculo con un objeto adecuado, sin filos ni rebabas, y observar las branquias con la lupa o un cuentahílos y auxiliados por una luz en ángulo de 45º. Según los peces esto podrá llevarnos dos o tres intentos antes de tener éxito. Hay peces que se pueden observar colocándolos en un plato o bandeja con un poco 95 de agua y otros que deberán ser anestesiados para una observación correcta. Dependerá del tamaño y estado general del pez. En caso de ser necesario el uso de anestésicos, se puede utilizar alguno de los recomendados en nuestra Tabla C (últimas líneas), colocando los peces en un recipiente adecuado y agregando el anestésico en la dosis indicada en cada caso. Una vez reducida la actividad metabólica podrá ser manipulado para la observación, teniendo la precaución de hacerlo con las manos mojadas y tratando de mantener el cuerpo fuera del agua no más que 20-30 segundos. Luego de ese tiempo deberá ser sumergido nuevamente para evitar la deshidratación de la mucosa. Los peces se recuperarán rápidamente una vez introducidos en agua sin anestésicos. Si se trata de un ataque por hongos veremos los filamentos branquiales destruidos, mostrándose como si estuvieran disueltos. Si se trata de parásitos, afortunadamente serán fáciles de distinguir de inmediato porque se adhieren a las branquias y son bien visibles (Ver Parásitos). La medicación será la indicada para fungosis y cuanto antes se aplique mayores posibilidades de curación existirán. Inmediatamente después de detectar la presencia de este hongo, el o los peces afectados deben ser trasladados a un acuario enfermería. También de inmediato se desinfectará el acuario y los peces supuestamente sanos, utilizando 1 gramo de permanganato de potasio cada 100 litros de agua en peces tropicales o el doble de ésta dosis en peces de agua fría. Esta desinfección durará 90 minutos luego de lo cual se retiran los peces del acuario, se duplica la dosis de permanganato y tras 30 minutos se renueva totalmente el agua. Habrá que estar muy alerta ante la posible aparición de los síntomas descriptos en peces supuestamente sanos, ante lo cual se debe repetir todo el procedimiento. Ictiosporidiosis. Ichthyophonus hoferi es un hongo interno descubierto por Hofer en 1893. Se lo denominó hoferi en homenaje a quien lo descubrió. Posteriormente recibió la denominación de Ichthyosporidium hoferi (ichthyo=pex + osporidium=oospora). Exteriormente se manifiesta por un adelgazamiento, cambio de color, etc., síntomas que pueden confundirnos en el diagnóstico por ser comunes a otras afecciones. La confirmación sólo será posible mediante disección y estudio de los órganos internos. Como los peces enfermos liberan esporas con sus excrementos, es posible que el acuario se contamine rápidamente si no tomamos la precaución de aislar al pez enfermo ante el menor síntoma. De no resultar Ichthyosporidium es aislamiento no será dañino, pero de permanecer en el acuario comunitario un pez enfermo las consecuencias pueden ser imprevisibles. Esta enfermedad no reconoce cura, al menos con los medicamentos comunes para peces. En cambio es posible evitar la diseminación mediante el uso de fungicidas para controlar la proliferación de esporas en el acuario antes de que ataquen a nuevos peces. 96 PARASITOS Entre las enfermedades más comunes en acuarios se encuentran las producidas por parásitos. Son parásitos los responsables de “puntos blancos”, “opacidad de la piel” y otras formas de enfermedades. También son parásitos los responsables de la enfermedad del “agujero en la frente” del discus y de la “enfermedad del neón”. Hay parásitos externos (que atacan piel y/o agallas) y parásitos internos (que atacan órganos vitales). Dentro del grupo de pequeños (y no tan pequeños) animales parásitos, encontramos los Protozoos, que se diferencian entre sí por los instrumentos que utilizan para movilidad y por la forma de reproducirse. A ellos dedicaremos la primera parte de esta serie. Protozoos. Existen protozoos que se nutren como parásitos y otros que no. Entre los últimos tenemos una abundante cantidad de protozoos que se utilizan como uno de los primeros escalones de la cadena alimenticia. En el caso de los peces, muchos protozoos microscópicos forman parte del primer alimento para alevines que globalmente denominamos “infusorios”. Algunos protozoos podrían ser clasificados como vegetales por poseer clorofila. Los protozoos son unicelulares (una única célula). Esas células pueden estar provistas de cilios o flagelos, determinándose así si el protozoo el cilíado o flagelado. Cilios o flagelos son los medios de locomoción de que se valen para movilizarse Por su parte los esporozoarios o mixosporidios se diferencian, además, por su sistema de reproducción (se multiplican por desdoblamiento celular) y por ser parásitos intracelulares. Su nutrición se produce por ósmosis. Todos los miembro de esta Clase son parásitos y los diferentes géneros y especies fueron encontrados en individuos de todos los Phyllum animales. El nombre deriva del hecho de que las esporas son estados conspicuos (o fundamentales) de sus ciclos vitales. Las esporas de estos diminutos animales son células con cubiertas especiales protectoras que soportan condiciones ambientales extremas: altísimas o muy bajas temperaturas, humedad elevada o sequía, presión atmosférica alta o baja, etc. Esto, junto al hecho de ser intracelulares (que se introducen en las células) y multiplicarse por simple desdoblamiento celular, los hace enemigos muy peligrosos para los peces (y para todos los animales vivos, incluso en hombre). Por ejemplo, cuatro especies del Género Plasmodium son los responsables de la malaria, utilizando al mosquito Anopheles como huésped para completar su ciclo vital. 97 Ichthyophthirius multifiliis . La enfermedad más común en los acuarios (tanto o más que enfermedades bacterianas) es sin dudas el “punto blanco”. Esta producida por Ichthyophthirius multifiliis un protozoo cilíado que normalmente es tolerado por los Estado avanzado de ictiophthyriosis. peces y que, mediante frotis y análisis microscópico, puede localizarse en muchos peces sanos (ornamentales o no). De hecho conviven en equilibrio hasta que algún factor externo rompe ese equilibrio y el parásito reactiva su ciclo vital. Es decir que es un parásito oportunista, ya que hasta ese momento permanecía en reposo o nutriéndose en semi letargo. Mientras el parásito permanece enquistado en el cuerpo de un pez puede ser considerado indestructible con los medicamentos convencionales ya que el propio pez construye un recubrimiento de mucosa epitelial que aísla el parásito del agua. En este caso sólo será posible combatirlos mediante un producto que sea asimilado por ósmosis (o por ingestión, agregado a algún alimento).En los finales de la década del 70 la firma Dainippon Pharmaceutical de Osaka, Japón, produjo un preparado denominado Furanace-P, cuya droga activa era el Nifurpirinol, un nitrofurano desarrollado exclusivamente para peces. Tras 10 años de producirlo, por considerarlo poco rentable ante la necesidad de renovar patentes mundiales, su fabricación se descontinuó. Furanece-P fue el único medicamento conocido que era lo más parecido a una panacea universal, ya que era 100% eficaz contra puntos blancos en cualquier etapa de su desarrollo. Pero también era efectivo contra septicemia y otras enfermedades bacterianas, hongos internos y externos, parásitos de agallas, etc. En la actualidad con la marca Furanace la firma Abbot de Estados Unidos produce el Nifurpirinol bajo patente de Dainippon, pero los resultados prácticos obtenidos no son los mismos. De este modo, en la actualidad no existe un medicamento capaz de actuar sobre el parásito enquistado. Por esa razón, cuando aparezcan los primeros síntomas de actividad, o sea ni bien se evidencian los primeros “puntos blancos” (el lugar donde se los localiza más fácilmente es en las aletas), debemos medicar el acuario y acelerar el ciclo del parásito mediante el aumento de la temperatura. Esto último Microfotografía los estimula a desprenderse de la piel y esparcirse por el del quiste. acuario, momento en el cual el medicamento es efectivo. Por otro lado, las sustancias que componen los medicamentos tienden a degradarse por acción del tiempo y por estar en contacto con la luz y el agua. Esto hace necesario repetir diariamente la dosis de medicamento, al menos por una semana o hasta que se observe la desaparición de quistes durante dos o tres días consecutivos. 98 En el caso de que se utilicen medicamentos comerciales, deberán seguirse las indicaciones del fabricante. En algunos peces (como por ejemplo en Jack Dempsey Blue), los puntos blancos no se visualizan a simple vista y con ayuda de una lupa apenas se distinguen. La mayoría de los productos que en la actualidad se fabrican para combatir “puntos blancos”, son a base de verde de malaquita y otras sustancias. Deberá tenerse en cuenta que ciertos peces resultan particularmente sensibles al verde de malaquita (entre ellos muchos tetras, barbus, besadores, algunos cobítidos como Botia, ramfíctidos, tetragonopteridos y otros). Por lo tanto al aplicarse esta medicación por primera vez en un acuario deberá observarse, durante las dos horas posteriores, la reacción de los peces. Si manifiestan síntomas de intoxicación se procederá de inmediato a la renovación de entre un tercio y la mitad del agua, hasta comprobar que los peces vuelven a su respiración normal. En casos de dudas sobre la sensibilidad o no, se recomienda colocar uno o dos peces en un recipiente y aplicar la medicación en la dosis indicada. Si no se observan síntomas de intoxicación podrá medicarse el acuario general. Tratamiento. En algunos peces que soportan altas temperaturas, suele ser suficiente elevar a 30º C la temperatura del agua para que el parásito libre muera y el enquistado se desprenda aceleradamente de la piel. Este es el tratamiento recomendado por el criador Héctor Luzardo, para los ejemplares juveniles de Blue Dempsey (o Jack Dempsey Azul), pese a que soportan perfectamente tratamientos químicos. Ya hemos mencionado que el verde de malaquita es el medicamento básico que se viene empleando a partir de experiencias realizadas entre 1959 y 1961 por diversos investigadores. Ajustes en las dosis y combinaciones con otros productos lo hacen Compara el dibujo con menos tóxico y más efectivo. la microfotografía I. multifiliis El problema apareció cuando al aplicarse en para la identificación (microfotografía) microscópica peces para consumo humano (carpas y truchas) se comprobó que los peces adultos así tratados no resultaban aptos para alimentación humana. A partir de ese momento quedó limitado para tratamientos de alevines y ejemplares jóvenes. El verde de malaquita fue prohibido en medicamentos para humanos hace ya muchos años. En cuanto a los peces ornamentales, no existe ningún problema en utilizarlo ya que, en dosis adecuadas y eventualmente potenciado con otros productos, termina destruyendo el citocromo c del parásito, al tiempo que ejerce una acción 99 estimulante para que abandone rápidamente la piel (Deufel, 1960 y Amlacher, 1961). Por otro lado las observaciones de aficionados al acuarismo con tetra cardinal y otros peces de aguas ácidas, permitieron comprobar que Ichthyophthirius multifiliis no puede sobrevivir en aguas con pH muy bajos. Wagner (1960) hizo la demostración práctica de que a pH 5,5 los quistes mueren, interrumpiendo el proceso de infestación. Este sería el motivo por el cual ciertos peces amazónicos (como los tetras), están libres de este parásito en su ambiente natural y al mismo tiempo son mucho más proclives a enfermarse de “ictio” cuando se los coloca en un ambiente inadecuado, ya que carecen de defensas contra el parásito en su información genética. Otra ayuda al tratamiento de peces infectados para consumo, fue la comprobación que los parásitos libres mueren al cabo de 36-72 horas si no logran encontrar un huésped a quien parasitar. Trasladando cada 12 horas los peces de un recipiente o estanque a otro y sin necesidad de medicar, los peces quedan libres de parásitos al cabo de 84 horas. Otro tanto ocurre con los peces de acuario. Sin duda que al aficionado acuarista le resulta mucho más práctico y económico dirigirse a un comercio del ramo, adquirir un medicamento contra puntos blancos y resolver el problema rápidamente. Consultando con el proveedor respecto a los peces y su resistencia al tratamiento, se podrán evacuar dudas, no obstante lo cual siempre que se aplique un medicamento por primera vez en un acuario (como ya mencionamos) deberá observarse la reacción de los peces durante al menos las dos horas siguientes. Algunos aficionados y la mayoría de los criaderos (y sin dudas, todas las factorías), cuentan con su propio laboratorio y el arsenal de drogas para tratar enfermedades. Para ellos y para los que desean practicar un poco de alquimismo, hemos elaborado nuestras tablas de diagnóstico y tratamientos, a las que se accede haciendo clic más abajo. Tanto para el criador profesional como para el comerciante o el aficionado, estas tablas serán materia de consulta permanente, por lo que sugerimos bajarlas a un archivo y luego imprimirlas. Las siguientes medicaciones son indicadas para puntos blancos en acuarios ornamentales y también en piscicultura en gran escala. En nuestra Tabla C (Terapéutica) se encontrarán otras soluciones a gran escala. a. Sulfato o Clorhidrato de Quinina. Se disuelve 10 gramos en 1 litro de agua destilada, como solución madre. Se guarda en un lugar fresco y oscuro. De esa solución se aplican 3 dosis (una cada 12 horas) de 10 ml. por cada litro de agua del acuario. Al cabo de 36 horas tendremos una concentración de 30 mg. de quinina por litro de agua. Esta solución puede producir temporalmente esterilidad en los peces y dañar las plantas. Éstas últimas se retirarán del acuario y se desinfectan con una solución de vinagre (una taza de té en 5 litros de agua), manteniéndolas así durante tres días. 100 b. Mercurocromo. Para tratar acuarios de agua fría. Se disuelven 2 gramos en 100 ml. de agua destilada como solución madre. Guardar en lugar fresco y oscuro. Para medicar se aplica una gota cada dos litros de agua, con temperatura inferior a 25º C. No exceder la dosis. c. Verde de malaquita. Se disuelven 4 gramos en 1 litro de agua (solución al 0,40%). Se aplica a razón de 1 gota por litro de agua del acuario, repitiendo a diario hasta tres días después de desaparecidos los síntomas. A esta solución se le puede adicionar 0,04% de quinina y 0,05% de acriflavina (tripaflavina) para darle mayor efectividad. La acriflavina actúa como antiinflamatorio y produce fotofobia, por lo que el acuario debe permanecer con poca luz (ver El Ojo de los Peces). Ya hemos mencionado que toda manipulación de tripaflavina debe realizarse con cuidado puesto que al menos uno de sus componentes es altamente cancerígeno. Tabla A Tabla B Tabla C Diagnóstico Agente causal Tratamiento Oodinium sp. Los protozoos de éste Género se presentan de una forma muy similar a “ictio” y se produce por medio de quistes, del mismo modo que el anterior. Su tamaño es menor y el aspecto de los peces contaminados se diferencia bastante de los atacados por puntos blancos. La piel de los peces atacados presenta una apariencia de “entalcado” por centenares de pequeñísimos puntitos de 0,013 mm (130µ). De hecho se la menciona como "Velvet" o Oodinium pillularis "enfermedad del terciopelo". Esta pulvurulencia se puede (enquistado en la piel) presentar de color amarillo rojizo (color del óxido de hierro) si el agente causal es Oodinium limneticum. Cuando el causante es Oodinium pillularis la coloración es blanco grisácea. En cualquiera de ambos casos el comienzo de la enfermedad puede pasar desapercibido por lo que deberá ponerse atención a cualquier modificación en el comportamiento de los peces. Por otra parte al iniciarse el proceso puede confundirse el diagnóstico con el inicio de una fungosis dada la opacidad inicial de la zona afectada, que puede hacer pensar en un ataque de Saprolegnia. Al igual que Ichthyophthirius, este protozoo tiene en su ciclo una fase de parasitismo durante la cual se localiza en la piel, aletas y ocasionalmente en las branquias de los peces seguida de una etapa posterior de enquistamiento durante la cual se produce una serie de divisiones internas que generan de 32 a 64 dinosporas en O. Pillularis y hasta 256 en O. Limneticum. Las divisiones se realizan en múltiplos de 32. La fase final del ciclo es la natación libre 101 por medio de sus flagelos, en búsqueda de un pez hospedador en el cual reiniciar el proceso. Como todo parásito se nutre de materia orgánica viva, fijándose al epitelio mediante un citostoma (con apariencia de raíces). En tal circunstancia secreta enzimas que llegan a disolver parcialmente los tejidos, apareciendo pequeños nódulos de color blancuzco. En condiciones normales las dinosporas libres recién desprendidas del quiste no sobreviven más de 36 horas, por lo que en el caso de incorporarse plantas nuevas al acuario, bastará tenerlas 48 horas en cuarentena para asegurarnos de no introducir este protozoo al acuario. No ocurre lo mismo con los peces, ya que pueden portar el parásito durante mucho tiempo a la espera de condiciones favorables para reproducirse. Terapéutica. La medicación en los acuarios de agua dulce es la misma que se utiliza para combatir “ictio”. En los acuarios marinos (no usar con invertebrados) la terapéutica debe necesariamente ser diferente, por lo que se recurrirá a aplicar 1,6 mg. de sulfato de cobre puro por cada litro de agua. Esta terapéutica también da buenos resultados en acuarios de agua dulce si se le adiciona cloruro de sodio a razón de una cucharada sopera (15 gramos) cada 10 litros de agua. Después de usar cobre en acuarios de agua dulce, si no se desea renovar el agua al finalizar el tratamiento, puede aplicarse ácido tánico al éter (una cucharadita de té al ras cada 50 litros). Entre 36 y 48 horas después se aplicará un filtro con carbón activado para eliminar la coloración oscura del agua. En los acuarios marinos la solución es diferente, pues si bien la dosis indicada se encuentra dentro de los parámetros tolerados por los peces, el proceso de reducción del cobre es muy lento. Deberá medirse la concentración con un test de cobre y si es mayor a lo recomendable, deberá cambiarse parcialmente el agua hasta llegar a niveles aceptables. Reiteramos que los invertebrados marinos no toleran la presencia del ión cobre en dosis aun mucho menores que las indicadas. Gusanos parásitos: Gyrodactylus y Dactylogyrus Dentro del grupo que, en general, denominamos parásitos, los hay desde unicelulares hasta organismos complejos similares a un insecto. De hecho, hay insectos parásitos de los peces que analizamos e ilustramos en otra parte de este mismo sitio Web. Aquí nos referimos a dos parásitos que sin ser microscópicos, tampoco son tan grandes como para confirmar el diagnóstico sin auxilio de una lupa, excepto para quienes hayan tenido alguna experiencia con ellos. Se trata de los Géneros Gyrodactylus y Dactylogyrus que forman parte de los helmintos o gusanos. Existen varios tipos de gusanos parásitos que afectan a toda clase de animales incluyendo al hombre. Los hay planos (Platelmintos) y cilíndricos (Nematodos). Estos últimos están representados por unas 10.000 especies, y excepto por los insectos, son el 102 Phyllum de animales pluricelulares más extendido en el planeta, pues se encuentran representados en cantidades fantásticas en aguas dulces o marinas y en el suelo. Si bien existe un número bastante grande de especies que viven libres, la mayoría de los gusanos se han adaptado a la vida como parásitos, tanto de plantas como animales. Es decir que nos encontramos ante uno de los cuatro grupos de especies dominantes en el planeta, siendo los otros tres los artrópodos, los protozoos y los humanos. Gyrodactylus spp. Phyllum: Platyhelmintes (Gusanos planos) Clase: Trematodes (Trematodos) Orden: Monogena (Trematodos monogenésicos) Género: Gyrodactylus Especie/s: elegans y medius Los trematodos parásitos de los peces son varios. Los hay parasitarios de la piel y las branquias, que son poseedores de uno o más pares de ganchitos utilizados para fijarse. Algunos trematodos en estado larvario son encontrados en órganos internos, piel, branquias, ojos, músculos y hasta en la sangre. Los trematodos monogésicos parásitos de los peces son siempre localizados en la piel y branquias y su reproducción se produce en el mismo pez parasitado o pasando por el estado larval de libre natación, que busca nuevos huéspedes para parasitar. En uno de sus extremos poseen los ganchos de fijación y uno o varios huesos pequeños dentro de los cuales calza otro (acetábulos) que utilizan con la misma finalidad que los ganchos. La ingesta de alimento la producen por succión utilizando una ventosa. Gyrodactylus se localiza en el tegumento de los peces, pudiendo atacar en cualquier parte del cuerpo, incluyendo los ojos. No son muy visibles los síntomas externos sino hasta muy avanzada la enfermedad, por lo que estamos ante un caso en que la observación del comportamiento de los peces es fundamental. En etapa avanzada se observa turbidez de la piel y algunas zonas, fuertemente invadidas, presentan un enrojecimiento. En los ojos puede presentarse una opacidad generalizada o parcial, según el grado de invasión del parásito. La literatura especializada suele mencionar la existencia de una segunda especie presente con cierta frecuencia en acuarios: Gyrodactylus medius cuyas dimensiones citadas son entre un cuarto y medio milímetro, mientras que el más común Gyrodactylus elegans mide el doble (entre 0,5 y 0,8 mm), medidas suficientemente grandes como para ser observados a simple vista y mejor aún con el auxilio de una lupa. Gyrodactylus Con microscopio a 60-120 aumentos o menos es posible elegans efectuar un diagnóstico cierto, ante la posible presencia de otros parásitos de la piel menos comunes y a los cuales se debe medicar de modo diferente. Para ello debe tomarse material fresco ya que Gyrodactylus abandona rápidamente los peces muertos. Comparando la observación con la ilustración (muy difundida en publicaciones de acuarismo), no se tendrán dudas sobre ante quién nos encontramos. Aún si se 103 tratara del bastante parecido Dactylogyrus y nos confundiéramos en el diagnóstico, la medicación a utilizar es semejante por lo que podremos tener éxito igualmente. Casi seguramente si el parásito se localiza en las branquias se trata de Dactylogyrys, mientras que su pariente cercano se localiza con preferencia en el cuerpo. Terapéutica. La utilización de preparados a base de formalina (Formol al 40%), sulfato de cobre (o algunos organoclorados para el caso de factorías de peces ornamentales) son recomendables. Sugerimos consultar la Tabla C (Terapéutica) y utilizar la medicación más apropiada para cada necesidad. Al pie de página se encuentran los vínculos. Dactylogyrus vastator (Foto encabezado de página) Phyllum: Platyhelmintes (Gusanos planos) Clase: Trematodes (Trematodos) Orden: Monogena (Trematodos monogenésicos) Género: Dactylogyrus Especie: vastator Síntomas. Como en el caso anterior, los síntomas no son visibles en una primera etapa de la infestación. Recién cuando el proceso está avanzado se observa un engrosamiento de los bordes branquiales y los opérculos un poco abiertos. Sin embargo el comportamiento del pez debe ser necesariamente anormal desde un principio por cuanto se le dificulta la respiración, se le irritan las láminas branquiales y tiende a frotarse en busca de desprenderse del parásito. Con el auxilio de una lupa (o mejor aún, de un microscopio de hasta 120 aumentos) se puede confirmar el diagnóstico. Aunque es posible hacerlo a simple vista cuando se cuenta con alguna experiencia. Utilizando las ilustraciones que acompañan estas notas será sencillo efectuar un diagnóstico y decidir el curso del tratamiento a seguir. Para observación microscópica puede utilizarse material Dactylogyrus conservado en formol al 10%, colocando la muestra en un vastator portaobjeto con una gota de agua y utilizando entre 60 y 120 aumentos. Para muestra será suficiente un corte de filamentos branquiales contaminados. Terapéutica. Se procede en forma similar a Gyrodactylus, utilizando cualquier preparado comercial o los indicados en nuestra Tabla C (Terapéutica). En peces ornamentales ambas enfermedades se encuentran presentes en mayor proporción entre los Carassius, por lo que al introducir ejemplares nuevos a un acuario, si se tiene alguna duda sobre la presencia del parásito, será aconsejable desinfectarlos con un baño desinfectante a base de formol al 40% (una gota por litro durante algunas horas), o utilizando una taza de café llena de vinagre en cinco litros de agua, observando la reacción de los peces por posible intoxicación. Al introducirlos en el acuario será recomendable agregar previamente al agua una solución mucoprotectora (acondicionadores coloidales). 104 Chilodonella cyprini (Enfermedad de la piel opaca) Phyllum: Protozoa Clase: Ciliata (Cilíados) Síntomas. Un pariente cercano del más conocido Ichthyophthirius multifiliis es Chilodonella cyprini causante de la turbidez u opacidad de la piel, la cual comienza -por lo general- radicada entre la cabeza y el comienzo de la aleta dorsal. La piel afectada puede presentar una purulencia que asemeja papel de lija, pero que con el transcurso del tiempo comienza a desprenderse en jirones. Antes de eso casi seguramente ya habrá atacado las branquias y los peces presentarán un cuadro bastante crítico, ya que además de rascarse contra el fondo o superficies duras, comenzarán a respirar agitadamente. La natación suele ser lenta y fatigosa. Terapéutica. Como norma general se seguirán los tratamientos indicados en nuestras Tablas de Diagnóstico y Terapéutica, en la cual se mencionan diferentes opciones. En acuarios suele dar resultado positivo el tratamiento denominado termoterapia, es decir elevando la temperatura hasta llegar a 30º C, tal como se indica para Icthyobodo necatrix, agregando al agua algún antiparasitario externo comercial a base Chilodonella de cobre o la Fórmula Kordon (Formalina+Verde de Malaquita), en cyprini según la siguiente solución madre: Reichenbach- 15 Mg. litro de Formalina más 0,05 Mg. litro de Verde de Klinke. Alto: Malaquita 60µ; ancho: De esta solución aplicar una cucharadita de té cada 45 litros. 45µ Este parásito, como la mayoría, pocas veces es observado en peces de acuario cuyo ambiente es adecuado y cuyos habitantes están bien alimentados. Por otro lado dadas sus dificultades para movilizarse, sólo se transmitirá la enfermedad de un pez a otro si se encuentra muy superpoblado el recipiente, razón por la cual se debe respetar la regla de utilizar no menos de 5 litro de agua por pez. Con peces bien alimentados, en un ambiente limpio y espacio suficiente, es muy difícil que Chilodonella cyprini tenga oportunidad de prosperar. Las bajas temperaturas facilitan su actividad, en particular cuando los peces son tropicales y se debilitan por esa causa. Ichthyobodo (Costia) necatrix (Enfermedad de la turbidez de la piel) Phyllum:Protozoa Clase: Flagellata Género: Icthyobodo (=Costia) Especie: necatrix La costiasis es una enfermedad que se difunde por lo general en lugares donde existe una gran concentración de peces. Por eso es una enfermedad que suele aparecer con mayor frecuencia en los criaderos de truchas y carpas las factorías de peces ornamentales luego de los períodos de hibernación. Según Amlacher es una enfermedad casi siempre asociada a otros procesos, y que por lo tanto puede considerarse a Ichthyobodo necatrix como un parásito de la debilidad. Un ataque prolongado producirá necrosis de las células epidérmicas. 105 Síntomas. El cuerpo de los peces se recubre de un velo blanquecino que en etapa avanzada está asociado con derrames hemorrágicos y enrojecimiento de la zona afectada. Otros síntomas son comunes a enfermedades diversas, tales como frotación contra el fondo, aletas plegadas, movimiento de balanceo y falta de reacción en etapa más avanzada. Es común que el ataque no se limite al cuerpo sino que también abarque las branquias, en cuyo caso aparecerán síntomas adicionales, tales como respiración agitada y boqueo en la superficie. Terapéutica. Independientemente de los tratamientos sugeridos en nuestra Tabla de Terapéutica, podemos indicar un par de métodos que dan resultado en acuarios. Arriba: forma En peces tropicales: biflagelada 1. Elevar la temperatura por encima de 30º C, temperatura Según H.-H. Vista lateral en que no soportan los parásitos. Ichthyobodo Reichenbach- (Costia) necatrix Klinke fase de división. Tanto el aumento como la reducción de la temperatura se adherido a la piel. hará en forma paulatina. 2. efectuar un baño de cloruro de sodio (sal gruesa) a razón de 10 gramos por litro durante 20 minutos, manteniendo los peces bajo observación. En peces de agua fría: 1. aplicar una gota (de gotero) de formol al 37% por litro de agua, durante 45-60 minutos, al cabo de los cuales se agrega 1 gota más cada dos litros, durante 10-15 minutos (Total 15 gotas cada 10 litros: no exceder la dosis). 2. Baños prolongados (en recipiente separado) de Tripaflavina a razón de 1 gramo cada 100 litros de agua. Por otro lado, toda manipulación de tripaflavina debe realizarse con cuidado puesto que al menos uno de sus componentes es altamente cancerígeno. Análisis de material contaminado. Debe utilizarse material fresco ya que el conservado en formol o alcohol no resulta apto. Pueden utilizarse frotis sin fijar de peces recién muertos y observar al microscopio con aumento de 120x. Los parásitos se desprenden y /o mueren rápidamente después de muerto el pez. Se observarán los parásitos en movimiento zigzagueante, algunos en forma de bola y otros en forma de coma. 106 Exoftalmia Esta enfermedad reconocida por la desorbitación de uno o los dos ojos, puede tener diferentes orígenes. Es decir, puede ser un signo inespecífico que se asocia a muchas enfermedades (por ejemplo Ascitis infecciosa, tuberculosis, etc). La Exoftalmia se produce cuando se acumula una excesiva cantidad de líquido biológico en el interior del ojo o cavidad ocular del pez afectado. Este exceso de líquidos produce la hinchazón del globo ocular que es proyectado hacia el exterior. Evidentemente el exceso de líquidos biológicos se produce como una reacción del organismo ante el ataque de agentes agresores, pudiendo ser éstos microbianos, parasitarios, agentes psicoquímicos y/o desarreglos fisiológicos debido a carencias alimentarias. Los diversos animales que componen el reino animal poseen membranas protectoras de los ojos (párpados) y glándulas productoras de lágrimas, cuya función es mantener la humedad y secretar un líquido antiséptico que protege los ojos contra las agresiones microbianas. No se conoce entre los peces de agua dulce ningún caso de membrana protectora y tampoco hay antecedentes de que haya peces con glándulas productoras de lágrimas. Entre los de origen marino conocidos hay un par de ejemplos de poseedores de una fina membrana protectora: los tiburones (del Género Heterodontus y otros) y el Mola mola (conocido como “Pez Luna”). Sin embargo esta membrana no cumple las funciones de un párpado aunque produce una protección adicional al ojo. La ausencia de párpados en los peces expone a los ojos a una variada posibilidad de ataques bacterianos como consecuencia de cualquier herida que haya sido causada por cualquier medio, incluso por las muy frecuentes peleas territoriales en ciertas especies. En muchas oportunidades los peces se asustan y golpean contra los muy diversos objetos que se encuentran en su hábitat, produciendo una fisura por la cual ingresan los agentes agresores. Estos agresores pueden ser cualquiera de las bacterias patógenas de las que todo ambiente, por limpio que sea, las encuentra omnipresentes. Además de este tipo de Exoftalmia, puede encontrarse otro producido por enfermedades bacterianas en el organismo del pez. Una vez introducidas en el organismo, las bacterias se alojan o pueden ser arrastradas hacia cualquier órgano, incluyendo los ojos, por lo cual es muy común encontrar Exoftalmia en peces enfermos de tuberculosis. Como agentes parasitarios podemos encontrar pequeños Trematodos (en especial las larvas), capaces de producir la enfermedad al infectar el ojo del pez. Si bien son poco comunes en acuarios, algunos Trematodos como Diplozoon pueden provocar Exoftalmia. También los miembros de los Géneros Gyrodactylus y Dactylogyrus, cualquiera de ellos capaces de introducirse en el acuario junto a los alimentos vivos, tales como las larvas de mosquito o el tubifex, generalmente colectados en aguas pantanosas o polucionadas. Por último encontramos factores psicoquímicos que suelen ser los que en mayor medida produce Exoftalmia. Cuando el ambiente no es el que requiere un pez determinado para su buen desarrollo y evolución, se produce una reacción de incomodidad que reduce las defensas contra las diversas agresiones del medio. Y el ojo es una de las partes más débiles y expuestas del organismo de un pez, por lo que es, al mismo tiempo, uno de los órganos más sensibles a las agresiones externas. Es posible encontrar Exoftalmia en acuarios mal equilibrados, donde los cambios de agua no son todo lo frecuente que debieran ser o con agua de características diferentes a las que exigen los habitantes. 107 El reiterado tratamiento con medicamentos sin la debida renovación del agua (en especial los acuarios marinos con exceso de sales de cobre), las variaciones de la temperatura, dureza o pH del agua y la acumulación de nitritos más allá de los límites razonables, pueden ser motivo de Exoftalmia y si no hemos podido localizar agentes bacterianos ni parásitos, es muy probable que tengamos un acuario desequilibrado cuando esta enfermedad se presenta. Por último se da el caso de la alimentación reiterativa. Si bien es el menos común de los factores desencadenantes, no lo podemos descartar totalmente, pues ningún pez se encuentra cómodo nutriéndose a diario con el mismo alimento, por bueno que éste sea. Es recomendable entonces variar la dieta, suministrando cada tanto alimento vivo bien lavado y purgado (manteniéndolo en agua limpia corriente durante un par de días), alimentos en escamas o pellets de base vegetal y aquel alimento del que cada aficionado tiene su mejor opinión. Semanalmente se puede incorporar a la dieta una o dos dosis de carne cruda desgrasada raspada con un cuchillo filoso. De ese modo se puede suministrar la pulpa de la que se alimentarán aún los ejemplares jóvenes. Terapéutica El tratamiento con medicamentos se debe aplicar según se trate de agentes bacterianos o parasitarios. En el caso de enfermedad producida por bacterias, se deberá recurrir a los antibióticos como el cloranfenicol, que se puede administrar con el alimento (si el pez afectado acepta comer) a razón de 1 gramo por kilo de peso. El cloranfenicol también puede ser utilizado en baños a razón de 250 mg. por cada 20 litros de agua del acuario. Por muchos motivos es recomendable tratar al pez enfermo en acuario de enfermería. El principal de esos motivos es la posibilidad de que se trate de un signo que responde a una enfermedad más grave. En caso de que así no fuera, resulta innecesario (y hasta contraproducente) tratar casos aislados en el acuario comunitario. La aplicación de gotas oftálmicas con antibióticos (una gota en el ojo afectado cada cuatro horas durante una semana) suele producir mejoras a partir de 4º o 5º día aunque todavía el ojo no recupere su posición normal. Aún en este caso deberá continuarse con la administración de antibiótico en la comida y/o en el agua del acuario, hasta completar la curación. Si se tratara de Trematodos, sugerimos pasar vista por nuestras páginas dedicadas a parásitos, cuyos vínculos figuran al pie de esta página. Descartadas las causas biológicas, es decir si no se localizan bacterias ni parásitos, habrá que adecuar el acuario a las condiciones exigidas por los peces que lo habitan, produciendo los cambios de agua, temperatura, dureza y pH que sean necesarios. El agregado de acondicionadores coloidales, en los cambios de más de un tercio del agua, evita la agresión del agua nueva sobre la mucosa. Es recomendable su utilización en general, pero mucho más importante resulta utilizarlo en casos como el que nos ocupa. Con estas precauciones evitaremos producir malestar que desemboquen en alteraciones psicoquímicas, las cuales pueden dar origen a Exoftalmia o cualquier otra enfermedad. La higiene y la prevención suelen ser las mejores terapéuticas para todas las enfermedades. Si se observan peces que hayan sufrido lesiones en los ojos, lo mejor será aislarlos en un acuario con algún desinfectante del tipo polivalente hasta que se los considere fuera de peligro. 108 Parásitos poco comunes en acuarios Introducción. Existen innumerables parásitos de mayor o menor tamaño que ocasionalmente atacan a los peces de acuario. Muchos de ellos, en particular los gusanos helmintos, requieren de un hospedador intermedio en su ciclo vital. Afortunadamente la mayoría de los peces reproducidos en cautividad suelen ser exóticos, es decir originarios de biotopos muy distantes, lo cual hace casi imposible que en un ambiente tan diferente encuentren el huésped intermedio que necesitan (por lo general un ave u otro animal). Por esta razón muchos peces ornamentales han perdido los parásitos que por millones de años los han acompañado en su existencia. El peligro de contaminación se limita a los parásitos que no requieren de huésped intermedio y a la introducción de peces nativos en factorías próximas a sus biotopos. En acuarios, salvo que el huésped intermedio sea un caracol, otro pez o algún organismo acuático compatible, difícilmente se produzcan contaminaciones, aunque pueden recibirse ocasionalmente ejemplares contaminados provenientes de su ambiente natural. Los grandes parásitos externos son localizables con cierta facilidad a excepción de algunos que en su etapa larval puedan hospedarse en lugares poco visibles. El autor tuvo varias experiencias de pequeños Argulus parasitando branquias en Metynnis, tetra Serpae y otros peces provenientes de los cursos naturales. En alguna oportunidad fueron hallados en la garganta, lugar del que es difícil extraerlos sin dañar al pez afectado. En esos y en otros casos de contaminación puede recurrirse a una terapéutica específica. Para referirnos a estos parásitos prescindiremos de seguir un orden taxonómico, el cual aquí no tiene demasiado sentido. La mayoría de los parásitos están incluidos en nuestra Tabla B (Agente causal) y los síntomas (por modificaciones localizadas) se mencionan en la Tabla A, razón que hace innecesario, referirnos con mayores detalles. 109 Argulus Parásito externo muy visible, algunas especies miden hasta 13 mm. y parasitan cualquier parte del cuerpo. Conocido como "garrapata" o "piojo" de los peces, se adhieren mediante sus dos ventosas y valiéndose de sus extremidades. Tienen una trompa provista de un Argulus foliaceus, "garrapata" más común instrumento picador formado por dos mandíbulas y por las (vista ventral) maxilas que se ubican entre ambos ojos, bien visible en las fotos de la izquierda. Esta trompa contiene una glándula productora de toxinas que está rodeada por un tubo que se introduce en la herida y sirve como instrumento suctorio de la sangre y jugos tisulares. Peces ornamentales de porte pequeño pueden perecer por acción de las toxinas. Cuando Argulus spp. abandona el Vista ventral del cuerpo cuerpo de los peces, busca superficies verticales y planas entero de A. foliaceus para querochar entre 30 y 200 huevos. Las heridas causadas por sus patas que no dejan de moverse durante la fijación en el pez, produce un desprendimiento de la mucosa y tejido epitelial, quedando el pez expuesto al ingreso de enfermedades secundarias, por lo general por acción de bacterias y hongos. Según Amlacher, la picadura de Argulus spp. puede transmitir el agente causal de ascitis infecciosa o, al menos, favorecer su invasión. TERAPÉUTICA. En casos individuales será suficiente tomar el pez parasitado y apretar firmemente el parásito adherido al cuerpo con una pinza de punta fina o pinza de depilar SIN TIRAR. Al morir apretado el parásito soltará sus patas y ventosas, pudiendo ser retirado sin dañar al pez. Utilizando un desinfectante (Povidona-Iodo) al 50% se limpiará la herida del cuerpo. En casos de ataques masivos, cosa muy poco probable en acuarios, se procede a desinfectar el estanque o acuario con Hexaclorocicloexano (Gammexane) Diplozoon La curiosa biología de éste trematodo hace que la mayoría de las veces se lo localice en su forma dupla, es decir, la unión de dos Diplozoon ejemplares que crecen y se desarrollan juntos. paradoxus Esta unión se produce por medio del acetábulo ventral (huesecillo en el que encastra otro) de uno en la protuberancia dorsal de otro. Uno de los más comunes es Diplozoon paraduxus, pero en Barbus silvestres procedentes de países 110 asiáticos, hemos localizado ejemplares que por la información de que disponíamos en ese momento podría tratarse de Diplozoon barbi, descrito por Richenbach- Klinke, cuyas dimensiones variaban entre 0,7 y 1,1 mm. Estos ejemplares no estaban unidos de la forma conocida, sino por sus acetábulos ventrales y poseían varias ventosas situadas en fila. Ocasionalmente encontramos individuos sin unir de tamaño muy pequeño (entre 0,3 y 0,5 mm) y en estado larval. Estos parásitos se localiza fundamentalmente en las branquias, lugar donde producen pustulencias opacas de color blanco-grisaceo. Son visibles a simple vista o con auxilio de una lupa. La observación microscópica puede hacerse con hasta 120x, pero por lo general no es necesaria para confirmar el diagnóstico. Diplozoon es difícil de desprender de las branquias. Suelen ceder más o menos rápidamente ante la presencia de formalina (baños de corta duración de 1 ml. de formol en 2 litros de agua durante 7 minutos). Ergasilus Entre los crustáceos parásitos en acuarios solemos encontrar aisladamente a Ergasilus sieboldi y con menos frecuencia otras especies del mismo Género. Si bien externamente no presentan síntomas visibles, se trata de parásitos que atacan las branquias y producen un malestar muy intenso en los peces. En ataques avanzados se produce un adelgazamiento del pez que puede ser confundido con otros síntomas. Levantando los opérculos se pueden llegar a distinguir a simple vista o con Según Richenbach- ayuda de una lupa. La confirmación al microscopio Klinke deberá realizarse a 40-120x de modo que habrá de Ergasilus sieboldi obtenerse una muestra, cortando filamentos branquiales y trasladándolos en agua hasta el portaobjetos del microscopio. Su tamaño puede variar según la especie, pero normalmente son de 1 mm. La única especie citada de menor tamaño es Ergasilus boettgeri Reichenbach-Klinke, cuyas dimensiones reportadas son 0,63-0,75 mm de largo por 0,03 de ancho. y que se suele encontrar, según el autor citado, en las branquias de peces ornamentales del Género Poecilia (Mollis). La apariencia externa de Ergasilus no difiere mucho de un Cyclops sp. y su biología tampoco. Desovan a plena agua y pasan por una etapa de nauplio. Los machos viven 14 días y mueren luego de soltar los espermatóforos. Son reotácticos positivos (nadan contra corriente), siendo esa la forma de parasitar al ubicarse trás los opérculos y nadar contra la corriente de agua que produce la respiración del pez. De este modo los peces de natación más lentas o que permanecen quietos durante algún tiempo son los más fáciles de atacar. El tratamiento, además de los indicados en la Tabla C puede realizarse con formalina (2,5 ml. de formol 40% en 10 litros de agua durante 30 minutos) 111 Lernaea Los crustáceos pertenecientes a la especiee Lernaea cyprinacea suelen ser encontrados en peces ornamentales con mayor frecuencia que sus parientes de los Géneros Argulus y Ergasilus. Aunque las demás especies de éste Género también son parásito de peces, por lo general son encontrados en peces marinos. Conocido popularmente como el "gusano con ancla", recibe esa denominación por los intrumentos de fijación, en forma de ganchos. El autor lo ha encontrado en ejemplares adultos de Geophagus balzanii procedentes de Corrientes (Argentina), los cuales se adquirieron en un mayorista de plaza que los tenía en sus depósitos desde hacía más de 30 días. Los parásitos se Lernaea encontraban enquistados profundamente en los cyprini (adherida al Lernaea músculos laterales de los peces. Del tegumento, cuerpo) cyprini sobresalía gran parte del cuerpo que se hallaba bajo una cubierta bastante rígida de 5 a 7 mm. de diámetro, profundamente enquistada. Los tratamientos con diferentes productos no dieron resultado alguno, por lo que en este caso optamos por anestesiar a los peces y desprender la cubierta rígida del quiste, utilizando una aguja hipodérmica, con lo que se hizo visible el cuerpo del parásito de 16 a 19 mm. de longitud. En uno de los ejemplares contamos 43 Lernaea. Los peces, tras un par de semanas de diferentes tratamientos habían experimentado un adelgazamiento notorio, carecían de apetito y presentaban síntomas de otras enfermedades (infecciones bacterianas, fungosis). Tras desprender las formaciones y sumergir los peces en una solución de formol+sulfato de cobre, algunas Lernaea se desprendieron del cuerpo y otras pretendían introducirse más profundamente en el tejido muscular. Al cabo de dos días los peces quedaron libres de parásitos recuperándose en un 100% al cabo de 30 días. La terapéutica utilizada fue 1 gota de formol por litro de agua más una gota de solución saturada de sulfato de cobre cada 4 litros de agua. Una vez eliminadas, se procedió a un tratamiento con Furanace-P (producto de origen japonés disponible para nosotros en aquel momento) para combatir la fungosis y bacteriosis secundarias. El tratamiento para peces marinos deberá realizarse en un acuario enfermería. La mayoría de los autores sugieren la utilización de insecticidas para el tratamiento, método que parece ser efectivo aún en casos como el comentado más arriba. Piscicola Nos encontramos ante un gusano parásito muy visible y a quien reconocemos universalmente con el nombre de sanguijuela. En acuarios es casi inexistente por lo evidente de su presencia y la fácil identificación. En factorías resulta más difícil erradicar y por lo general debe recurrirse a métodos de desinfección masiva. 112 Una sanguijuela puede llenarse de sangre en 48 horas, lo que indica su peligrosidad en peces de acuario, que por lo general son de porte pequeño. Tenias Los cestodos intestinales suelen producir grandes daños en las factorías de peces para consumo y también en los criaderos y factorías de peces ornamentales. Las tenias se difunden ampliamente y abarcan en su función parásita todos los grupos animales incluyendo a los humanos. Se supone que más de un tercio de la población humana mundial convive permanentemente con alguna especie de tenia en su organismo. Capillaria sp. En peces ornamentales la contaminación casi siempre se produce Gusano parásito de los intestinos. por medio del tubifex. Éste último ingiere los embriones en su etapa de oncósfera (es decir dentro del huevo). En el intestino del Tubifex continúa el proceso de desarrollo atravesando el intestino y ubicándose en la cavidad visceral. Según Amlacher se han encontrado hasta 10 larvas de 2 mm. de longitud en una sola lombriz. Al ingerir los peces el tubifex continúa el desarrollo y se convierten en un gusano sexualmente maduro. Pone sus huevos en otoño y se desprende del pez. En acuarios la medicación recomendada por el autor es a base de Flubendazol (para uso humano), utilizado a razón de 100 mg cada 100 litros de agua del acuario, repitiendo la dosis 15 días después El tratamiento en criaderos o depósitos mayoristas de peces podría realizarse a base de tenicidas, agregados en la comida. No habiendo siempre disponibles tenicidas para peces, lo más próximo sería la utilización de antiparasitarios para pequeños animales, tales como cachorros de gatos o perros, mezclados en la comida en la misma proporción indicada por el fabricante para los animales. Es decir, si se indica 1 gramo por Kg. de peso, se aplicará 1 gramo por kilogramo de comida, repitiendo la dosis las veces que sea necesario según indicaciones del fabricante del producto. En factorías de peces para consumo o peces ornamentales puede recurrirse al Di-n- butil-óxido de zinc a razón de 25 gramos cada 100 Kg. de alimento seco, administrando esta comida durante dos días. Richenbach-Klinke recomienda Mansonil (500 gramos cada 100 Kg. de alimento) o Yomesan (0,1 a 0,15 mg por Kg. de alimento). Ambas son marcas comerciales de productos para piscicultura. En los criaderos de peces ornamentales donde se utiliza Tubifex debería realizarse periódicamente un tratamiento anti-tenia ya que seguramente los peces se encuentren contaminados. Trichodina 113 Trichodina domerguei puede considerarse, como otros parientes cercanos, un protozoo ciliado de la debilidad. Pocas veces se localizan en peces sanos, fuertes y bien alimentados. Es un nadador veloz que utiliza sus cilios para imprimir a su cuerpo un movimiento rotativo. Su cuerpo, con forma de campana en su vista lateral, es plano en la vista inferior. Se distingue un macronúcleo característico (ver ilustración). Aunque no está perfectamente establecido el régimen nutricional del parásito, siempre se lo localiza en tejidos destruidos, por lo que se puede suponer que se alimenta de restos epiteliales, muchas veces producidos por otros parásitos. Puede atacar cuerpo y agallas y no se diferencia demasiado de otros parásitos similares si no se utiliza un microscopio a 120x. Trichodina domerguei Síntomas. La piel puede adquirir una tonalidad blanco-grisácea que se presenta en pequeños sectores o en manchas más grandes, no habiendo diferencia con el síntoma que presentan los peces afectados de Ichthyobodo (Costia) o Chilodonella. Tanto en el diagnóstico como el tratamiento terapéutico, se procede como con Costia (Icthyobodo necatrix) o Chilodonella. Aún tratándose de Trichodinella, Tripartiella o Dipartiella, parásito muy similares a Trichodina, se procede del mismo modo. Ver tratamiento Es curioso comprobar que en algunos acuarios comunitarios sólo se observa parasitosis por Trichodina en determinadas especies de peces, mientras que otros no son atacados. Introducidos ejemplares de la misma especie afectada, en poco tiempo se contaminan mientras las especies diferentes siguen limpias. 114 "Hongos" de Boca Esta enfermedad en producida por Flexibacter columnaris, bacteria aerobia, móvil y Gram-negativa, es conocida desde hace muchos años como Chondrococus columnaris. Su tamaño (muy pequeño) es 0,5-2µ de largo por 4-8µ de diámetro. Ya en 1922 era conocido este germen, el cual fue identificado y clasificado por Davis. Recién en 1944 fue descrito por Orbal y Rucke. Finalmente, en 1965 Jensen identificó la enfermedad que se popularizó como “hongo de boca” mucho antes de ser identificada la bacteria causal. En 1966 Brown y Collins estudiaron el proceso y lo describieron técnicamente. Recién a partir de 1965-1966 se tomó cabal conciencia de que la enfermedad era causada por un proceso bacterial y no por un hongo, tal como se puede apreciar consultando la bibliografía sobre acuarismo de fechas anteriores. Flexibacter columnaris afecta por igual a peces de aguas dulces o marinas, de aguas frías o tropicales. Es una enfermedad distribuida mundialmente, aunque en los EE.UU. tiene repercusiones verdaderamente graves en factorías de peces ornamentales y de consumo. En muchos países europeos se la considera erradicada de las factorías y criaderos a raíz de la intensa campaña de prevención llevada a cabo por los criadores. Síntomas. Como el nombre común lo indica (“Hongo de boca”) produce en los peces afectados unas lesiones muy parecidas a un copo algodonoso, el cual cubre especialmente la boca, pero también ataca la cabeza y los labios. Esta enfermedad, de no tomarse medidas urgentes, se propaga rápidamente y produce una morbilidad del 80%. La mortalidad casi siempre asciende al 100%. Lo primero que se visualiza es el “copo de algodón” en la boca, pero rápidamente se extiende a los labios. Si el pez vive lo suficiente la enfermedad se extiende a la cabeza y poco después también abarca las agallas. La enfermedad se propaga lentamente pero de no adoptarse medidas los resultados son catastróficos. Eventualmente, los peces afectados que no fueron tratados precozmente, pueden sufrir deformidades en los labios. Antes de que se pueda visualizar el “copo de algodón” existen modificaciones de comportamiento que pueden ser comunes a otras enfermedades, tales como apatía, pérdida de la reacción de huída inapetencia, natación indolente. Transmisión, generalidades y terapéutica. La putrefacción bacterial de la boca u “hongo de boca” se transmite, directamente, por contacto. En forma indirecta por medio del agua en la que se encuentre libre el agente causal o por medio del lodo del fondo. Siendo una bacteria aeróbica se mantiene patógena por mucho más tiempo en acuarios con aguas más oxigenadas, tales como los de agua fría (por debajo de los 20º C. Su patogenia latente es favorecida por aguas duras y con alto contenido en materias orgánicas. Las experiencias realizadas demuestran que puede conservarse patógena en la mucosa de los peces sanos. Son los mismos peces enfermos los que transmiten la enfermedad al ambiente, ya que la bacteria está contenida en el aparato digestivo con carácter saprofito, por lo que puede ser excretada al medio ambiente junto a la materia fecal. Esto indica que no es necesario el contacto entre peces enfermos y sanos para propagar la columnariosis. Algunos autores indican que es necesaria una lesión previa para permitir que el germen actúe, aunque una vez transformada en patógena no creemos que sea impedimento el hecho de no encontrar lesiones para atacar a nuevos individuos. El período de incubación se encuentra entre los 5 y los 8 días, dependiendo de 115 factores ambientales. Para su cultivo en laboratorio se puede recurrir a un medio (% peso/volumen) agar 0,9, triptófano 0,05, extracto de levadura 0,05, acetato de sodio 0,02, extracto de carne 0,02; pH 7,2-7,4 a 20-25º C. El tratamiento deberá iniciarse en forma masiva, es decir que se debe medicar a toda la población del acuario o estanque. En acuarios el primer paso será efectuar topicaciones en la boca del pez o peces afectados con Povidona-Iodo (Pervinox solución o similares) y trasladarlos a un acuario enfermería. Paso seguido se agregará Sulfameracina, Oxitetraciclina, Acromicina o Cloranfenicol a razón de 250 mg. cada 20 litros. En factorías y criaderos se puede ensayar con 6-clorotimol (p-cloro-Phenoxetol, Ver Tabla C # 38 con vínculo al pie de página). Este compuesto orgánico suele dar buenos resultados también en acuarios siempre que no se exceda la dosis. Algunos peces son sensibles a los compuestos clorados por lo que debe ser administrado con precaución. 116 CARACOLES Introducción Uno de los problemas que mucha gente tiene a la hora de mantener sus plantas, son los molestos agujeritos producidos por los caracoles en las hojas, vamos a ver que se puede hacer para evitar la destrucción de las plantas por parte de estos animalillos. Pero antes de nada me gustaria romper una lanza a favor de estos pequeños moluscos. Los caracoles son siempre culpados de los agujeros en las plantas y de hacer verdaderos destrozos en ellas. Cuando nos damos cuenta de que tenemos una plaga de caracoles en el acuario, sobre todo al principio, cuando estamos empezando en este hobby, nos volvemos locos e intentamos erradicarlos a toda costa. Los caracoles se alimentan PRINCIPALMENTE de residuos, restos de alimentos, desechos y hojas muertas o en mal estado. Una planta sana produce sustancias químicas que repelen a la mayoría de los caracoles, por ello cuando una hoja aparece agujereada por estos animales, no siempre, pero generalmente es porque algo no andaba bien antes de que decidieran pegarse el banquete. En un acuario donde no se sobrealimente, de agua ligeramente ácida, con una dureza baja, si aparecen caracoles, el número se mantendrá controlado, el crecimiento y calidad de vida de estos animales se verá afectado por la calidad del agua. Por ello cuando veamos caracoles, en principio pensemos en todo lo que puede estar ocurriendo en nuestro acuario antes de tomar una decisión como pueda ser el uso de antilimacos. En general los caracoles son más beneficiosos que perjudiciales, me ha llevado tiempo cambiar mi idea y darme cuenta de que estos animales no son tan malos como se puede leer en tantísimos sitios. Tipos de Caracoles Principalmente entre los más comunes existen los siguientes tipos de caracoles en el acuario. Sin hablar del caracol manzana, el cual podemos ver en la seccion caracol manzana. Melanoides tuberculata .- Este es un simpático caracol con forma de cucurucho, su tamaño rara vez excede el cm. Su comportamiento es principalmnte nocturno. Durante el dia se entierra bajo la grava,removiendo así los primeros centímetros de nuestra grava, por la noche sale a devorar todos los detritus que encuentra por el suelo. Este caracol no come plantas, a menos que estén medio descompuestas y con los tejidos debilitados. Familia Planorbidae.- Existen unas cuantas especies de esta familia que pueden poblar nuestro acuario.Es un caracol con forma de cuerno de carnero (Ramshorn snail) visto de lado es circular con varias vueltas y visto de perfil es muy aplanado. El más frecuente es un pequeño caracol que mide algo mas de medio cm,(dentro de esta familia los hay de 117 hasta 1,5 cm) de un color marrón claro y en algunas especies de esta familia los individuos presentan colores algo rojizos. Es un caracol que se alimenta básicamente de residuos y no toca nuestras plantas. Podríamos decir de él que un caracol beneficioso, pero debido a su pequeño tamaño y forma, si esta en gran número no es agradable tenerlo porque estropea la estética del acuario. Lymnaea stagnalis .- Este caracol es sin duda el peor de los aquí listados, pueden llegar a los 4,5-6 cm de largo y 2-3 de ancho. Su concha da de 7 a 7,5 vueltas, las primeras son diminutas y las de en medio y finales son enormes. Tienen un color claro o amarillo oscuro tirando a marrón. Este es el caracol responsable de esos agujeritos que aparecen en nuestras plantas. Su dentadura es lo suficientemente dura como para hacer mella en hojas carnosas de considerable grosor. . Afortunada o desgraciadamente nunca lo he tenido en mis acuarios. Physa acuta .- Este es un bello caracol similar a Lymnaea sp. pero sin ese acabado cónico tan prominente debido a que tan solo tiene 5-6 curvas en la concha. Alcanza tamaños superiores a un cm, siendo un caracol ovalado de color oscuro yde concha bastante fina y frágil. No toca plantas, suele poner los huevos sobre la superficie del agua principalmente aunque también puede hacerlo sobre o bajo las hojas más superficiales. Debido a su relativo pequeño tamaño es curioso ver las velocidades que puede llegar a coger en nuestros cristales. Este caracol gusta de flotar por la superficie y dejarse llevar por las corrientes del acuario. Bithynia tentaculata .- Por tamaño y forma es similar a Physa acuta. Difiere de este en el tamaño de las espirales de la concha, teniendo las primeras y últimas espirales un tamaño más proporcional entre ellas. (en Physa acuta las primeras son diminutas y las dos ultimas son mucho mas grandes) El color de la concha es también diferente, es de un color claro semi-transparente. Se encuentra en casi la totalidad de Europa y suele ser frecuente hospedador intermediario de parasitos intestinales Como eliminar los caracoles En un acuario es prácticamente normal tener un cierto número de caracoles, si esto es así, no debemos preocuparnos. El problema surge cuando tenemos el acuario lleno de pequeños caracoles que ya ni siquiera estéticamente podemos permitir por más tiempo. Tenemos varias soluciones al respecto para ser aplicadas desde el momento en que metemos una planta en el acuario hasta el momento que el caracol y su familia numerosa se han apoderado de nuestro acuario. Antes de nada debemos estar seguros si queremos eliminar todas las especies de caracoles existentes en nuestro acuario, si queremos tan solo eliminar los que son dañinos para las plantas o simplemente un recorte del número de algunos de ellos. 118 1º Lejia a las plantas. Esta es una práctica que se debe realizar cuando se compra una planta, antes de introducirla en nuestro acuario. Consiste en introducir las plantas en soluciones de una parte de lejia (hipoclorito sódico) con 19 de agua durante un minuto. Las raices y los bulbos no deben estar en contacto con la lejia. Algunas plantas como el musgo de Java tampoco deben estar en contacto con la lejia. A continuación se lavan y enjuagan bien, a ser posible con un baño en agua con declorinador, para quitar los restos de lejia mas eficazmente y ya están listas para ser introducidas en nuestro acuario libres de caracoles, sus huevos, algas u otras bacterias si es que las tuviera. 2º Huevos en las plantas. Personalmente soy muy malo para verlos. Pero en ocasiones podemos ver en las plantas, normalmente por el envés de la hoja una masa gelatinosa que si nos fijamos bien esta llena de huevos. Si retiramos esas masas, evitamos el que nazcan en nuestro acuario. Frecuentemente podemos ver esas masas gelatinosas justo por encima de la superficie del agua pegadas al cristal. 3º Alimentación. Los caracoles aparecen en gran número cuando en nuestro acuario se da un sobreexceso de alimentación. Si sobrealimentamos a nuestros peces, la comida que estos no aprovechan cae al fondo donde los caracoles la aprovechan. Por lo que un punto a tener en cuenta es no dar de comer en exceso, que nuestro acuario no reciba un exceso de nutrientes. 4º Trampa con comida. Consiste en dejar un trozo de lechuga, hígado o cualquier otro alimento en el fondo del acuaruo por la noche, y retirarlo a la media hora lleno de caracoles a su alrededor. Para hacer la tarea más fácil podemos colocar la comida encima de algún soporte de color blanco para que podamos retirar la comida y todos los caracoles de los alrededores sin tener que cojerlos uno a uno. Este método no dará todo el resultado esperado si en nuestro acuario tenemos plecostomos, ancistrus o peces nocturnos de fondo. 5º Peces que coman caracoles, no hay demasiados. Entre los más conocidos comedores de caracoles están los Botia payaso y los peces globo. 6º Mecánicamente, posiblemente es una de las mejores soluciones, por muy grande que sea la proliferación de caracoles en nuestro acuario,si a conciencia durante 5 dias, nos dedicamos a sacar o aplastar a todo caracol que veamos (esto nos puede llevar de 5 a 10 minutos cada vez que nos acerquemos al acuario), el número de caracoles que vamos a tener al final es mínimo. Todo lo que debemos hacer es dedicar unos minutos hasta eliminar todos los caracoles que veamos. Cuando estos cambian de posición y vuelven a estar unos cuantos de ellos visibles volvemos a repetir la operación. Es muy efectivo si lo acompañamos con una reducción de la alimentacion. Yo personalmente es lo que hago siempre, es el método que prefiero entre todos los aquí expuestos. 7º Productos químicos. Existe otra solución que hay mucha gente que usa, a mi personalmente no me gusta. Consiste en añadir permanganato potásico al acuario. El inconveniente es que deberemos sacar todos nuestros peces gato, dado que son mas sensibles y podemos "abrasarlos". Este tratamiento es mas agresivo que los anteriores y el permanganato potásico en si es un producto abrasivo. En EEUU se usan productos con aluminio, pero igualmente consiste en añadir un compuesto químico al acuario en dosis que no son las habituales. Siempre que haya plantas, pero sobre todo, siempre que haya peces, se debe tener mucho cuidado con lo que se añade al agua. 119 Tabla A - SINTOMAS Deformidades del Cuerpo Nº Síntomas Nombre de la Nº de Agente Tratamiento enfermedad enfermedad Nº Nº - Tabla C Tabla B A-1 Columna vertebral Tuberculosis – 8 14 a 19 1 torcida Avitaminosis Irregularidades en Torneo (Truchas) 29 41 No tiene cura mandíbulas Ictiosporidiosis 17 23 34 y 38 (están deformadas Bocio 51 137, 98, 99 y 116 A-2 y no tienen la 138 movilidad ordinaria) S. H. Viral – 5 5 Forma ascítica Alimentación 50 a 54 136 a - Abdomen dilatado. inadecuada 138 Región abdominal A-3 Ictiosporidiosis 17 23 34 y 38 globosa y Estreñimiento 53, 137 y - desproporcionada 138 Cestodos en la 39 83, 84 43 y 115 bis cavidad visceral Abdomen dilatado. Septicemia A-3 Región abdominal Hemorrágica 6 6, 7, 9 14 bis*, 11 bis globosa y Bacterial (SHB) desproporcionada (forma ascítica) A-4 Vientre hundido. Tuberculosis 8 11 a 19 1 – 24* Se nota una Gusanos 41 89 a 93 43 depresión detrás intestinales de los opérculos. Hexamitiasis 23 35, 36 200* Las paredes del Anemia 54 136 a 106 cuerpo parecen 138 tocarse (*) Tratamiento recomendado 120 Anomalías en las aletas Nº Síntomas Nombre de la Nº de Agente Tratamiento enfermedad enfermedad Nº Nº - Tabla C Tabla B A-5 Aletas Deformación 48 - - deformadas. No congénita tienen el tamaño - o la forma que les Raquitismo - - es propia Aletas rotas. Tejido irradial roto. Peleas - - Desinfección Borde de la aleta discontinuado. Ídem pero 201, 201* Infección 7, 9, 22 A-6 mostrando un 11 14 bis, 34, bacteriana bis borde blanquecino 68, 11 en los comienzos. Alcalosis 56 143, 146 No tiene cura Puede o no tener 31 a 34, 31, 55, 58, derrames Infección por 21, 22,28, 52, 53, 1, 66, 87 sanguíneos en las protozoos 30 38, 55 91, 80 aletas. A-7 Aletas recortadas. Disminución del Igual que A- Igual que Igual que A-6 Igual que A-6 tamaño (total o 6 A-6 parcial) A-8 Engrosamiento del borde de la o Igual que A- Igual que las aletas que se Igual que A-6 Igual que A-6 6 A-6 torna blanco lechoso A-9 Aletas Es síntoma de Observar Verificar - replegadas. El pez que el pez está otros opacidad las mantiene incubando una síntomas de la piel siempre enfermedad. (A-17) encogidas y por lo Stress. general se aísla. Controlar condiciones del agua. A- Hemorragia en la Septicemia 10 base de las hemorrágica viral 5 5 (*) aletas. (SHV) A- Puntos blanco- “Enfermedad de 16 22 28 y 94 10 azulados en la los Peces de Agua bis región posterior Fría” de la aleta dorsal 121 (*) Se han reportado experiencias satisfactorias con inhibidores del virus HIV, tales como Zidovudina (Azoazor, Laboratorios Gador), AZT Filaxis Inyectable (Laboratorios Filaxis), Zidovudina (Exovir de Laboratorios Rongtag), inyectado y/o con la alimentación. (*) Tratamiento recomendado Anomalías de la Piel Nº Síntomas Nombre de la Nº de Agente Tratamiento enfermedad enfermedad Nº Nº - Tabla C Tabla B Ichthyophtiriasis 51, 58*, en agua dulce 30 52 Piel salpicada por 66*, 80 (Puntos blancos) puntos blancos Criptocarionasis en 51, 87, 112 (por lo general 31 54 A-11 agua marina bis* se observan Oodiniosis en agua 51, 66*, 87, antes en las 21 31 marina 80* aletas) 18*, 35 y Columnariosis 7 20, 21 114* La piel aparece salpicada de Enfermedad del A-12 38 82 54 puntos negros punto negro subcutáneos La piel se cubre Quistes de de manchas metacercaria A-13 37 82 54 negras (peces a la subcutáneas intemperie) Placas blancuzcas sobre la piel que luego Viruela de las A-14 3 3 No tiene cura van carpas profundizándose y extendiéndose 52, 68* y 91 Formaciones Saprolegniasis A-15 18 24 y 25 agregar algodonosas (estado avanzado) antibióticos 18* 35 Formaciones Columnariosis 7 20, 21 27 bis, - algodonosas 201* A-16 exclusivamente Igual 18* 35 Igual que A- en la boca Micosis bucal que A- 27 bis, - 15 15 201* La piel se vuelve 38, 53, 51, 66*, 91, Opacidad de la Piel 28 turbia, opalina, 55 80* y 76 A-17 de tonos 52*, 87, 91 ligeramente Girodactilosis 32 56, 57 76* y 113* azulados. 122 Aterciopelada. Piel enrojecida. Aparecen puntos y manchas rojizas, luego se Septicemia 14 bis*, 43, A-18 levantan o Hemorrágica 6 6, 7, 9 35 y 201, desprenden las Bacterial 201* escamas y aparecen úlceras. Argulosis 15 12 15* 86 y 94 Puntos rojizos Sanguijuelas (poco 111 a sobre la piel. 44 51* y 94 A-19 probable) 113 Picaduras de 1 120 a mm de diámetro Lerneosis 46 51*, 86 y 94 127 Se oscurecen los Torneo de la colores Trucha, Necrosis A-20 pancreática Varios Varios Sin curación El pez se torna infecciosa, SHV, negruzco anemia Piel con aspecto A-21 Ichthyosporidiosis 17 23 34* y 38* de”papel de lija” Aparecen “Peste de Agua 14 bis*, 10 7, 9 manchas dulce” 201*- 201, A-22 blanquecinas que “Peste de Agua luego degeneran 9 190 94 Salada” en úlceras Escamas 14 bis*, A-23 Ascitis 6 6, 7, 9 erizadas 201, 201* Las escamas se Tuberculosis 8 14 a 19 1 caen y dejan regiones al descubierto. En A-24 los bordes de las 14 bis*, 34, Podredumbre de escamas 14 11, 14 68, las escamas aparecen 201* - 201 síntomas de podredumbre Debajo de las escamas Enfermedad de las 140, A-25 58 119, 120 aparecen burbujas 146 burbujas Decoloración de A-26 Plistophoriasis 27 40 - 201 la piel del neón La piel toma un Pillularosis (en 35, 51, 66*, 32 a 34 aspecto agua dulce 22 87y 76 A-29 pulvurulento de tonos grises y/o Oodiniosis (en 51, 66*, 87, 21 31 amarillos. Se agua de mar) 80*, 76*,1 123 desprende a jirones. Los peces se rascan. Aparecen unos Linfocistis (La nódulos enfermedad es Intentar blancuzcos viral. Utilizar mediante A-30 diseminados o Pervinox solución 1 1 limpieza agrupados para limpiar, local. formando diluido 1:1 en apelotonamiento. agua) (*) Tratamiento recomendado Anomalías en los ojos Nº Síntomas Nombre de la Nº de Agente Tratamiento enfermedad enfermedad Nº Nº - Tabla C Tabla B Tuberculosis 8 14 a 19 1, 24* Exoftalmia, Septicemia frecuentemente 14 bis*, A-38 Hemorrágica 6 6, 7, 9 acompañada de 201* Bacterial enflaquecimiento Ictiosporidiosis 17 23 201, 201 14 A-39 Ojos hundidos S.H.B. 6 6, 7, 9 bis*, 34 - 35 La cornea se Diplotomosis 34 64 43, 76* vuelve opaca, se Girodactilosis 32 56 y 57 52*, 87, 91 A-40 abomba y el Opacidad de la 55, 38, cristalino deja de 28 80*, 76 piel 53 ser trasparente. (*) Tratamiento recomendado Anomalías en las Branquias Nº Síntomas Nombre de la Nº de Agente Tratamiento enfermedad enfermedad Nº Nº - Tabla C Tabla B Infección 201 201*14 6 6, 7, 9 A-41 Branquias pálidas bacteriana bis* Dactilogiriosis 33 58 a 63 52*, 87, 91 Branquia Columnaris 7 20, 21 18*, 201, A-43 deshilachadas y Branquiomicosis 19 26, 27 34*, 38* necrotizadas Branquias 38, 53, A-44 c/enturbiamiento Igual que A-17 28 51* 66, 80* 55 blanco A-45 Puntos blancos Ergasilosis (poco 45 114 a 51 y 76* 124 sobre los probable en 119 tegumentos acuarios) branquiales Gusanos 52*, 76*, Dactilogiriosis 33 58 a 63 microscópicos 113 A-47 entre los 52*, 76*, filamentos Diplozoonosis 33 58 a 63 113 branquiales Tabla B - Agentes Causales Agentes vivos – Virus (1) Nº Agente causal Nombre de la Nº de Nº Tratamiento enfermedad enfermedad síntoma Nº - Tabla C Tabla A No hay B-1 + V-LC Linfocistis 1 3*, 33 tratamiento(2) B-2 + Esto Pa Papilomatosis 2 34 Ídem (2) Viruela de la (2) B-3 ◙ V-EP 3 14 Ídem Carpa 70,75,79, 113, 20,38, 40, 42, 54, (2) B-4 + V-NPI N. P. I. 4 Ídem 57, 70, 74, 88, 94, 96, 113 3, 6, 10,18, 20, 38, 40, Septicemia (2) B-5 5 42, 54, 57, Ídem Hemorrágica Viral 70,74, 88, 94, 96, 113 (1) Significado de los Símbolos: + Virus aislado; ◙ Virus no aislado pero observado. (2) Se han reportado experiencias satisfactorias con inhibidores del virus HIV, tales como Zidovudina (Azoazor, Laboratorios Gador o Exovir de Laboratorios Rontag), AZT Inyectable (Laboratorios Filaxis), inyectado y/o con la alimentación. 125 Bacterias Nº Agente causal Nombre de la Nº de Nº Tratamiento enfermedad enfermedad síntoma Nº - Tabla C Tabla A 3, 18, 23, 26, Aeromonas 38, 39, S.H.B. 201*, 14 B-6 liquefasciens 6 41, 57, (Septicemia) bis, 34, 35 ascitica  70, 74, 88, 94, 96 3, 6, 7, 8, 18, Aeromonas 22, 23, liquefasciens 26, 38, S.H.B. y “peste 201*, 14 B-7 (Bastoncito Gram-, 6, 10, 11 39, 41, de agua dulce” bis, 34 y 35 móvil, corto, flagelado, 57, 74, citocrom-oxidasa 84, 86, positivo)   88, 94, 99 6, 7, 8, 18, 22, Aeromonas 23, 26, salmonicida 201*, 14 38, 39, B-8 (Bastoncito Gram-, Forunculosis - bis, 68, 41, 57, inmóvil, productor de 114* pigmento pardo) 74, 84, 86, 88, 94, 99 Pseudomonas S.H.B. y “peste B-9 6, 10, 11 Ver B-7 Ver B-7 fluorescens de agua dulce” Peste de Agua Vibrio B-10 Salada – 9 Ver B-7 Ver B-7 anguillarum Vibriosis Corynebacterium 201*, 14 Podredumbre de B-11 spp.(Diplobacilo corto, 14 24 bis, 68, 34, no ácido-resistentes) las escamas Gram+ 114* Haemophylus 35*, 15*, B-12 piscium (Bastoncito Ulcerosis 15 18, 33 Gram-, inmóviles, 94 transparentes) Bacterium Podredumbre de B-13 14 24 Ver B-11 lepidorthose las escamas Mycobacterium 1, 4, 24, B-14 piscium (Bacilo Tuberculosis (1) 8 38, 75, 1, 23, 24 largo, ácido resistente, Gram+) 81, 111 Chondrococus “Hongos” de 11, 16, 18, 35, 114, B-20 columnaris (ídem boca. 7 43 201 al siguiente) Columnariosis 126 Cytophaga Columnariosis. columnaris 11, 16, 18, 35, 114, B-21 (Bastoncitos largos, Tumefacción de 7 43 201 móviles por flexiones, agallas Gram-) Cytophaga spp Enfermedad del 10 bis, B-22 16 94, 28 (psychrophila) agua fría 26 6, 7, 8, 14 bis, 34, 11 B-22 Otras Podredumbre de 52 201 bis Myxobacterias las aletas 68 y 114, 34 13 112 y 38, 17 (1) Cualquiera de los agentes causales de la tuberculosis ofrece los mismos síntomas y deben ser tratados de la misma manera. Hongos (1) Nº Agente causal Nombre de la Nº de Nº Tratamiento enfermedad enfermedad síntoma Nº - Tabla C Tabla A 2, 3, 21, Ictiosporidiosis 38, 60, Ichthyosporidiu (Hongo interno) B-23 17 72, 81, 34 y 38 m hoferi Diagnóstico por 87, 103, microscopio 114 15, 16, B-24 Saprolegnia spp. Saproleniasis 18 52, 68, 91 109 15, 16, B-25 Achyla spp. Saproleniasis 18 52, 68, 91 109 Branchiomyces 41, 43, B-26 Branquiomicosis 19 34 y 38 sanguinis 112 Branchiomyces 41, 43, B-27 Branquiomicosis Idem a B-26 34 y 38 demigrans 112 Hongos internos Aphanomyces B-28 (diagnóstico por 20 90 15 spp. microscopio) (1) Todo tratamiento contra hongos, debe ser acompañado con un tratamiento simultáneo contra bacteriosis. Se recomienda C-14 bis, C-15 y C-17. En casos severos C-201 127 Protozoos Nº Agente causal Nombre de la Nº de Nº Tratamiento enfermedad enfermedad síntoma Nº - Tabla C Tabla A Amyloodinium 6, 7, 11, 51, 56 y 87, B-31 Oodiniosis 21 ocellatum 29, 50 76, 1, 80 Oodinium 6, 7, 11, 35, 51, 66, B-32 Pilulariosis 22 pillularis 29 87 Oodinium Ídem B- B-33 Pilulariosis Ídem B-32 Ídem B-32 limneticum 32 Oodinium Pilulariosis de los Ídem B- B-34 Ídem B-32 Ídem B-32 cyprinodontum killis 32 4, 20, Hexamitas Hexamitiasis de B-35 23 56, 64, Ver Discus truttae las truchas 69, 77 Hexamita Hexamitiasis de Ídem B- Ver Discus B-36 23 symphysodoni los Discus 35 200* 76, 83, Tripanoplasma B-37 Tripanoplasmosis 24 93, 101, 38 bis cyprini 120 Costiasis – 6, 7, 9, B-38 Costia necatrix Opacidad de la 28 17, 44, 51, 66*, 91 piel 90 Plystophora 26*, 35* y 26, 78, B-40 hyphessobrycon Plistoforiasis 27 92(1) 114 is ”Neón Cure” Nodulosis – Myxoxoma 1, 2, 20, B-41 Torneo (de la 26, 29 No hay cura cerebralis 33 carpa) Ichthyophthiriu Ictio – Puntos 6, 11, 51, 58*, B-52 30 s multifiliis blancos 108 66*, 68 6, 7, 9, Chilodonella Opacidad de la 51, 66*, 91, B-53 28 17, 44, cyprini piel 80*, 76* 49 51, 87, Cryptocarion B-54 Criptocarioniasis 31 11 112bis*, irritans 114 Trichodina Opacidad de la Igual a B-55 Igual a B-53 Igual a B-53 domerguci piel B-53 (*) Tratamiento recomendado 128 Platelmintos Trematodos monogenéticos Nº Agente causal Nombre de la Nº de Nº Tratamiento enfermedad enfermedad síntoma Nº - Tabla C Tabla A Gyrodactilus B-56 elegans 17, 38, 52*, 87, 91, Girodactilosis 32 Gyrodactilus 40 76, 113* B-57 medius Dactylogirus B-58 vastator y/o 41, 47, 52*, 87, 91, a B- Dactilogiriosis 33 Dactylogirus 112 76, 113* 62 sp. Diplozoon Ídem B- B-63 Diplozoonosis 33 Ídem B-58 paradoxum 58 Trematodos digenéticos Nº Agente causal Nombre de la Nº de Nº Tratamiento enfermedad enfermedad síntoma Nº - Tabla C Tabla A Diplostomosis, Diplostomum 38, 40, B-64 Catarata 34 43, 76* spathaceum 61 verminosa Clinostomun B-65 complanatum Climostomosis 35 32, 61 43 Clinostomum B-66 marginatum 41, 48, Sanguinicola B-67 Sanguinicoliasis 36 73, 80, 43 inermis 112 B-68 Platelmintos Trematodos a B- 37 13 43 varios digenéticos 81 Posthodiplostomu Enfermedad del (1) B-82 38 12 43 m cutícula punto negro (1) Técnicamente no se conoce cura. El tratamiento sugerido es tentativo (*) Tratamiento recomendado 129 Cestodos Nº Agente causal Nombre de la Nº de Nº Tratamiento enfermedad enfermedad síntoma Nº - Tabla C Tabla A Ligula B-83 intestinalis Cestodos de la cavidad visceral, Schitocephalus 39 3, 98 43, 115 bis* del intestino y B-84 solidus (Oval, otros órganos (1) alargado) Nematelmintos Nº Agente causal Nombre de Nº de Nº Tratamient la enfermeda síntom o enfermeda d a Nº - Tabla d Tabla A C Capillaria spp. (fritschi; pterophylli y B-94 piscicola) (brevisopicula;eupomo Nematodos 38 bis, 63, tis) o gusanos 40 - 47 91, 97, 106 B-97 Camallanus sp filiformes B-98 a B- Nematodos varios 104 Artrópodos (Crustáceos, Copépodos) Nº Agente causal Nombre de la Nº de Nº Tratamiento enfermedad enfermedad síntoma Nº - Tabla C Tabla A B- Ergasilus varios Ergasilosis 45 45 51 y 76* 114 (ciclopoideos) B- Lernaea varios Lerneosis 46 120 (harpacticoideos) 19 51, 86, 94 B- Argulus varios Argulosis 47 128 (branquiurus) (1) Se reconocen al menos 8 géneros y 10 especies de cestodos de la cavidad visceral, de los intestinos y de otros órganos internos. Todos ellos detectables por inspección microscópica. Los síntomas, con muy ligeras variantes, y el tratamiento, son similares en todos los casos. (*) Tratamiento recomendado 130 Tabla C – Tratamientos Antibióticos Nº Concentración Forma de Duración Enfermedad Producto   aplicación del Nº tratamiento 4 días. Al 2º 26 mg/litro de 1* Aureomicina * Baños día repetir la 6, 13 y 30 agua dosis 250/500 mg/5 Algunas 2 Aureomicina Baños 11 litros de agua horas Cloramfenicol 0,05-0,1 g por 3 (1) En la comida 10 días 6 a 13 Kg. De pez 2-4 mg. cada 14 días 4 Cloramfenicol En la comida 6 y 15 25 g de pez mínimo 0,1 mg en 0,1 Una dosis. Inyección en ml de agua por Repetir si es 5 Cloramfenicol la cavidad 6 a 13 cada 10 g de necesario a visceral pez las 24 horas 8 horas. 80 mg/l de 6 Cloramfenicol Baños Durante 3 6 a 13 agua días 2-3 mg/3 g de 7 Cloramfenicol En la comida 14 días 6, 15 pez/día 3 días cambiando 5-10 ppm=5- 8 Cloramfenicol Baños 50% de 7 10 mg/litro agua cada día 100 mg/Kg pez 9 Eritromicina En la comida 20 días 6, 9, 10 por día 5-10 mg. por cada 150 inyección En peces de 11 Estreptomicina Ascitis/Septicemia gramos de peso intraperitoneal consumo 3 bis del pez 3 mg cada 150 14 Oxitetraciclina Inyección Varios días 6 g de pez 24 hs. manteniendo 14* 250 mg cada 5 Acuario Oxitetraciclina el mismo 3 bis, 6, 10, 14 bis litros enfermería nivel de antibiótico 2-4 mg/25 g de 15* Oxitetraciclina En la comida 10 días 6, 15, 20 pez 75 mg por Kg 16 Oxitetraciclina Comida 14 días 7 pez por día 17* Oxitetraciclina 200 mg c/5 Baño (en 5 a 15 días 16, 12 131 litros enfermería) 3 días, cambiando 200 mg. C/5 Baño (en 18* Oxitetraciclina 50% del 7 litros enfermería) agua cada día 500 mg c/50- 1 día a la 19 Oxitetraciclina Baños 12 60 litros semana 0,02 a 0,05 21 Kanamicina Baños 12 horas 6, 8 gramos litro 24 Kanamicina 5 a 20 mg/litro Baños 1 día 6 500 mg de la Terramicina+ mezcla en Baños 26 Varios días 27 Aureomicina partes iguales permanentes en 70 litros Oxitetraciclina 100 mg/5 litros 5 días + x día + repitiendo 27 Baños 11 Azul de 2 gotas azul al ambas dosis Metileno 5% c/5 litros diariamente c/48 horas(+) 27 1 ml. al 10% c/120 horas Enrofloxaxina Baños 6-11-14-7-8-16 bis cada 100 litros (Casos leves) (*) Tratamiento recomendado (+) Enrofloxacina: la dosis se indica para solución inyectable al 10%. En caso de utilizar otras concentraciones deberá ajustarse la dosis. Se repite por única vez a las 48 horas en casos severos y a las 120 horas en casos leves. Sulfamidas 50 mg. Por Baños 34* Sulfameracina 3 días 6 a 20 litro (enfermería) 100 a 250 mg. Baños 35* Sulfameracina Varios días 6 a 20 C/5 litros (enfermería) 100-250 mg. 36 Sulfodiacina Baños Varios días 6 a 16 por litro (*) Tratamiento recomendado 132 Compuestos Orgánicos Alquil-dimetil-bencil- 0,02 gramos 37* Baños Varios días 11 cianuro-amónico por litro 50 cm3 de Solución A por litro de agua, 17, siendo A= 1 ml. de paraclorofenoxetol por Paraclorofenoxetol 11,13,19 38 litro (6-clorotimol) (varios Añadir esos 50 ml. de A en el acuario días) gradualmente a lo largo de 2 días. 1 parte de A 38* Paraclorofenoxetol por 100 En la comida Varios días 24, 42 bis gramos de pez 30, 31, Tartrato antimónico 1,5 mg. Por 39 Baño Varios días 41, 42, potásico litro 44 a 47 Di-n-butil óxido de 2,5 gramos Varias 45, 46, 43* Baños zinc litro horas 47 Hexaclorocicloexano 2,5 gramos Varias 45, 46, 47 Baños (Gammexane) litro horas 47 3 1 cm cada 2 7 minutos 50 Formol 40% (4) Baño 30, 29 litros máximo 18, 21, 22, 28, 2,5 cm3 cada Baño en 30, 31, 51* Formol 40% 1 hora 10 kitros enfermería 27, 41, 32, 44 a 47 32, 33, 2 cm3 en 10 Baño en 52* Formol 40% 30 minutos 18, 27, litros enfermería 28 1 cm3 en 4 10 a 15 53 Formol al 40% Baño 28 litros minutos 54 Ácido Pícrico 0,02 g/litro Baño 1 hora 25 41-42 gusanos 55 Cloramina 67 mg/litro Baño 2-4 horas en el agua 56 Cloramina 1 g/15 litros Baño 2-4 horas 30, 122 5 días. Baño a 30º C 2 gotas de Repetir al en 57 Azul de Metileno solución al 5% cabo de 22 enfermería cada 4 litros tres días si sin luz es 133 necesario 21, 22, 58 Azul de Metileno 2 mg/litro Baño Varios días 28, 30, 31 59 Azul de Metileno Al 5% Pincelaciones - 18 Como 3 gotas preventivo, 32, 33, 60 Azul de Metileno sol.ución al 5% Baño hasta 3 28, 18 cada 5 litros días Como 3 cm3 Sol. 1% preventivo, 32, 33, 61 Azul de Metileno Baño en 10 litros hasta 3 28, 18 días 50 a 400 2 a 11 62 Azul de Metileno Baño 6 mg/litro horas 18 (hongos 64 Verde de Malaquita 5 mg por litro Baño 1 hora en los huevos) 1 gramo en 15 10 a 30 65 Verde de Malaquita Baño 7, 18 litros segundos 21, 22, Baño en 66* Verde de Malaquita 1 mg. Por litro 1 hora 28, 30, enfermería 31 Muy 67 Verde de Malaquita Pincelaciones - 18 concentrado 1 mg en 10 18, 11, 68* Verde de Malaquita Baño 2-3 días litros 14 0,5 mg en 10 69 Verde de Malaquita Baño 10 días 30 litros 4-5 horas, 70 Verde de Malaquita 1 mg por litro Baño 2 ó 3 30, 28 veces Varias 71 Verde de Malaquita 0,15 mg. Litro Baño 28, 30 horas 1 mg cada 5 72 Verde de Malaquita Baño 24 horas 18, 19 litros 22, 18, 21, 28, 10 horas (2) 1 gramo en 30, 31, 76* Tripaflavina Baño a 30º C sin luz o 100 litros 41, 42, poca luz 44 a 47, 32, 33 2 a 3 días 1 gramo en 75 (no usar 80* Clorhidrato de Quinina Baño 30, 21 a 100 litros en agua marina) 134 (1) Chloromycetín Parke Davies o similares. Algunos autores no lo recomiendan porque produciría deformaciones óseas. Otros autores mencionan que produce esterilidad temporaria o definitiva en algunos ovovivíparos. En la experiencia del autor esto no ha sido observado nunca, aunque en algunos casos se han utilizado sobredosis teóricas de hasta 30- 40%. Tampoco hemos podido establecer la dosis letal 50 en sobredosis hasta del 100%. No obstante ello deberá procederse con cautela. (2) El azul de metileno debe ser puro para evitar residuales de zinc (Zn). Estos residuales son tóxicos. (3) La Tripaflavina provoca fotofobia, tal como lo hacen otros fluoresceicos. Se recomienda no utilizarla combinada con sal y si se medica un acuario comunitario, al finalizar el tratamiento filtrar con carbón activado hasta eliminar todos los residuos. Funciona mucho mejor como anti inflamatorio en los peces que como curativo de otras dolencias. Puede combinarse con antibióticos de amplio espectro. La Tripaflavina es cancerígena y debe manipularse con cuidado. (*) Tratamiento recomendado (4) El formol es cancerígeno y debe manipularse con precaución. Substancias Inorgánicas Duración Concentración Forma de Producto del Enfermedad Nº aplicación tratamiento Nº Sulfato de 2 cm3 de Sol. A 83(1) Baño 7 días Cobre por litro (2) 32 y 33 30, 31, 19, Sulfato de 1 gramo cada 84 Baño 10 minutos 32, 33, 18, Cobre 10 litros 21, 22, 28 Sulfato de 8 gramos en Varios 85 Baño 28 Cobre 100 litros minutos Sulfato de 28, 18, 46 y 86 8 mg. Por litro Baño 60 minutos Cobre 47 2 mg/litro (o Sulfato de sea 2 cm3 de Baño en 21, 22, 31, 87* 3 a 10 días Cobre Solución A por enfermería 32, 33 litro) 135 Baño sin Sulfato de Mata 88 Concentrado peces ni Varios días Cobre caracoles plantas Sulfato de 1 gramo en dos 89 Baño 1 minuto 7, 11, 13, 16 Cobre litros Solución A: Se obtiene de disolver 1 gramo de Sulfato de Cobre Técnico en un litro de agua. Agregar 5-10 gotas de ácido acético para evitar el precipitado. 1) El Sulfato de Cobre (SO4Cu) en dosis elevadas es peligroso para las plantas. En las dosis más bajas puede eliminar algas o prevenir su desarrollo. Para eliminar el SO4Cu en agua dulce, agregar 1 cucharada sopera de ácido tánico (previamente disuelto) cada 50-60 litros de agua. El agua se tornará marrón tras 24-48 horas, pudiendo eliminarse con un filtro cargado de carbón activado. Duración Nº Producto Concentración Forma de del Enfermedad aplicación Nº tratamiento 5 minutos, repetirlo 3 Cloruro de Al 5% (50 veces con 28, 21, 32, 90(3) Baño Sodio gramos/litro) uno o dos 33 días de intervalo 28, 46, 18, Cloruro de Al 1,5% (15 91* Baño 30 minutos 21, 22, 32, Sodio gramos/litro) 33 0,1 a 0,2% (1- Cloruro de 92 2 gramos en 10 Baño 2 ó 3 días 28 Sodio litros 2 horas o menos si los Cloruro de 50 gramos por Baño a 32º 93 peces no 10, 9 Sodio litro C parecen soportarlo 90 minutos 47, 18, 44, 1 gramo en (peces Permanganato Baño a 25- 28, 46, 6 a 94 100 litros de tropicales o de Potasio 30º C 16, 32, 33, agua de aguas 46 frías) 90 minutos Permanganato 1 gramo en 50 Baño de 15º 95 (peces aguas 46 de Potasio litros a 20º C frías) 30 a 40 18, 21, 22, Permanganato 1 gramo por segundos 96 Baño 28, 30, 31, de Potasio litro (no 44, 46, 47 excederse) Pervinox al 10% Solución 97* Pincelaciones - Heridas, 18 (Povidona- comercial Yodo) 136 0,5 cm3 de Yodo-Ioduro 98* Solución B (5) Baño - 51 de Potasio por litro 1 mg en 2,5 gramos de Yoduro de 99* comida (1 En la comida Varios días 51 Potasio gramo cada 2,5 Kg) Nitrato de 1 gramo cada Hydras y 101 Baño Varias horas Amonio 20 litros gusanos (4) Cloruro de Sodio es igual a sal gruesa sin yodo. Es recomendado para utilizar como soporte a los tratamientos con Sulfato de Cobre y bastante útil para apoyo en el tratamiento de enfermedades menores. (5) Solución B es igual a: 0,1 gramo de yodo más 10 gramos de yoduro de potasio en 100 cm3 de agua. Duración Concentración Forma de Enfermedad Nº Producto del aplicación Nº tratamiento Hexamitosis Cloruro Comida (enfermedad 2 gramos por 102 mercurioso Ver además 4 días del discus), kilo de alimento (calomelanos) C-200 56, 64, 77, 82 Cloruro de 10 gramos por 10 a 15 103 Baño 32 y 33 amonio litro minutos 105 Ver C-200 1 a 2 mg por 3 tomas con 112 Furoxon gramo de un día de 20 días 25, 12 comida intervalo Neguvón y Varios días. 0,5mg/l + 0,5 112bis Sulfato de Baño Sólo peces mg/l. 31 Cobre de mar. 106 Ver C-201 Ver 83* y 113 87* 115 Metronidazol Ver nota Ver tratamiento bis Ver 200 Hexamitosis Varios días, Alimento vivo luego rico en 50-52-53-54 116 Normal Normal alternar con proteínas y y 51 alimento vitaminas seco 137 Otros 2 cc.Durante Introducido tres No deje de consultar “Discus Flagyl o profundament semanas 200 Enfermedades” en este sitio 23 similares e en la boca , días Web. con pipeta o por cuentagotas medio 6a 11 1 ml. en 200 , En el Consulte Enrofloxaxina litros de agua 14 201 acuario “Enfermedades>Baceteriosis... * (Recomendad , General ” a en Discus) 15 , 16 *Se adquiere en Veterinarias Anestésicos y Sedantes 1:50.000 (1 gramo en 50 litros de agua) En el agua en que se despacharán los peces o para manejo 300 Benzocaína* fuera del agua por causas diversas. La benzocaína se disuelve previamente en un poco de alcohol puro. Accedan*, 10 cm3 de solución comercial cada 100 litros del agua que Diazepán, se utilice para transportar. Recomendado para el transporte 301 Acepromecina, de peces agresivos, pirañas, etc. o peces de gran porte que Lembrol, son difíciles de trasladar. Lexotanil * Tratamiento recomendado. 138 BRICOLAJE ACUARIOFILICO Practicando un poco de bricolaje acuariofílico podrás ahorrarte un montón de dinero y disfrutar construyendo accesorios para tu acuario. Todos los proyectos propuestos son de fácil construcción y los materiales necesarios son baratos y sencillos de conseguir. No hace demasiados años todo acuariófilo tenía que ser un manitas para hacerse con un acuario. Los filtros y calentadores eran construidos por ellos mismos y alguno llego a construir una bomba de aire con un timbre viejo. Afortunadamente el mercado actual nos puede proporcionar casi todo lo que necesitamos para nuestra afición, y con una calidad excelente. La única pega es que los costes son algo elevados. Por ese motivo te proponemos estos proyectos. 139 CONSTRUCCION DEL TANQUE Este artículo te guiará para construir de manera sencilla y económica el acuario de tus sueños. Los materiales son baratos, fáciles de encontrar y el montaje es sencillo. Animo... El material.  Los cristales. Deben tener las esquinas intactas y, evidentemente, no debe estar rayado. Deben ser totalmente transparentes y no ahumados o tintados. Es recomendable usar vidrio tipo float que se produce en láminas por flotación sobre un metal fundido. Visitar varias cristalerías. Las diferencias de precio son asombrosas.  Para pegar los cristales se debe usar caucho de silicona negro, blanco o transparente y de la mejor resistencia a la tensión que se disponga, habitualmente 18 kg/cm2.. Usar silicona en la que el fabricante refiera específicamente que sirve para acuarios, de lo contrario se pondrá negra con el tiempo. Cuidado de no usar silicona para sellar. En las tiendas de acuarios venden una silicona negra ideal para este fin.  Acetona. Se puede localizar en cualquier droguería. Su propósito es limpiar los bordes del cristal que posteriormente llevarán silicona.  El acuario se puede reforzar con perfiles de aluminio, PVC o madera. No usar hierro o niquelados pues se acabaría oxidando.  Lija de cristal. Se vende en las tiendas de bricolaje y cristalerías.  Guantes de cuero. Todo el manipulado de los cristales ha de hacerse con estos guantes, pues es muy fácil cortarse. Las medidas. El grosor de los cristales depende de la altura y longitud. Un grosor superior al aconsejado encarecerá el acuario, aumentara su peso y distorsión. Un grosor inferior correría el riesgo de romperse por la presión. 140 LONGITUD DEL TANQUE (en cm) Altura 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 90 d e e e e e e f f f f f f f f f f 80 d d d e e e e e e e e f f f f f f 70 d d d d d e e e e e e e e e e e e 60 c d d d d d d e e e e e e e e e e 50 c c c d d d d d d d d e e e e e e 40 c c c c c d d d d d d d d d d d d 30 b b c c c c c c d d d d d d d d d 20 b b b b b c c c c c c c c c c c c Leyenda Vertical Base sin aislar Base aislada b 5 mm 6 mm 5 mm c 6 mm 10 mm 10 mm d 10 mm 12 mm 10 mm e 12 mm 15 mm 15 mm f 15 mm 20 mm 15 mm Se desaconseja poner tirantes cruzados de cristal. En poco tiempo se llenarían de cal y producirían sombras. Para calcular las medidas se debe dibujar el esquema del acuario en un papel. Los cristales laterales van por dentro y los cristales frontal y posterior van por fuera. Todo el conjunto descansa sobre el cristal de base. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la longitud ya que hay que sumar a esta las medidas de los grosores al frontal, posterior y base. Las medidas deben ser justas no admitiendose errores de más de dos milímetros. Pegado de los cristales. Antes de pegar los cristales usaremos la lija de cristal. Con ella puliremos los cantos del los cristales para 141 evita ar cortes, no los dejaremos bisela ados pues perderían superficie s a adherente. Previamente a la aplicacióón de la silicona hemmos de limp piar con ac cetona todaas las erficies de contacto, supe c se ecándolas cuidadosam c mente. Si lo os bordes n no están lim mpios de polvo y grassa no pegarra bien. ¡Na adie quiere ver 100 littros de agua por el salón! La téécnica a seeguir para aplicar a la silicona s es muy m sencilla. Se debee dar un co ordón continuo con unau pistola de silicon na y no se e deben de ejar zonas de desunión o burbbujas de aire a en el cordón, porque p se formaría unau fisura por dond de se produciría una fuga de agua. a Una vez aplicad da la silicona se debe e unir el cristal c inmeediatamente, ya que la silicona se polimerriza y deja de ser maleable en pocos p minuutos. Usar cinta adhesiva para mantener m los cristales s en su sitio hasta qu ue se sequue completa amente la silicona. Al día siguie ente, una vezv seco, s se da un coordón interrior aplican ndo poca silicona. s De espués se estira este e cordón innterior con n una moneda para que quede plano. p ederemos a colocarle los perffiles superiores. Corttamos esto Proce os a la me edida adec cuada y los pegamos con c silicona a. Para pegar los perfiiles inferiorres esperaremos un par de días y procedere emos de la misma ma anera. Se debe dejar secar s 72 hooras, despu ués eliminam mos los res stos de silic cona con alcohol y una cuchilla. Llenarlo co on agua muy poco a poco, comprobando q que los cris stales antan la prresión y mantenerlo agua m ante al me lleno dura enos otras 72 horas para compprobar que no haya perdidas. Refue erzos pe erimetra ales Reforzarr el acuariio nos perrmitirá usa ar un grosor in nferior paraa los crista ales, con lo o cual el acuario nos saldrá mucho m más económico. Usaremo os perfiles en e L de alu uminio de 1 mm de gros sor. Se venden v en n color negro n quedanddo un acaba ado estupendo. Primero colocamos los perrfiles inferiiores. Cortamoos estos a la medida adecuada y los pegamos s con silicona al crista al. Recordar que hay que limppiar con acetona a la as superfic cies a pe egar y de espues sec carlas adosamente, limpiar la silicona sobrante cuida s an ntes de que e se seque. Para pegar los perfiles su uperiores es speraremos s un día. Los L perfiles superiores s han de irr atornillado os, o mejorr remachad dos, entre sí s en las esqquinas tal y como indica el dibujjo. Para pegarlos p prrocederemoos de la misma m mannera que c con los peerfiles inferriores. 142 CONSTRUCCIÓN DE UN ACUARIO Primeros pasos: Lo primero es elegir la cristalería donde vamos a encargar que nos den los cristales cortados a medida. Es muy importante que sean personas serias y competentes, y que entiendan bien para que se encargan los cristales. Esto es necesario porque las medidas deben ser justas (no admiten que se vayan más que unos milímetros), los cristales deben tener las esquinas intactas y no desmochadas, y el cristal no debe estar rayado. Cuando corten el vidrio, debemos pedir dicho corte a "escuadra". Ésto significa que corten primeramente un vidrio del mayor Largo al solicitado y posteriormente cortará los extremos a la medida exacta usando una "escuadra" y no la típica regla, que puede resultar muy imprecisa. Cantos: Cuando encarguemos los cristales debemos pedirlos con los cantos ligeramente pulidos, es decir que se haya matado el corte, pero no biselados. Esto debe ser así para no perder superficie adherente. El pulido de los cantos va a mejorar mucho la resistencia mecánica del vidrio ya que elimina las fisuras aparecidas durante el corte por lo que aumenta la seguridad y se minimiza el riesgo de rotura. Normalmente el vidrio es cortado a flexión, por lo que en espesores menores a 9 mm no tendremos problemas con el rectificado de los cantos. Pero a partir de 9 mm es muy importante revisar el canto exacto a 90° o de lo contrario: El vidrio de la foto es de 12 mm, así que mientras mas grueso sea mayor será el ángulo. Para corregir ésto hay que solicitar que se rectifique el canto a 90°. Para 143 que no sea mucho el coste y usando los marcos de aluminio, se pueden solicitar solo los cantos de unión: Naturalmente solicitamos que se maten los filos del canto. Ésto se hace comúnmente pasando una piedra sobre los mismo. Pero si no estamos seguro o el corte es realizado por nosotros podemos usar una pequeña tabla y lija de agua (no de esmeril) del 320. Será mas efectivo si usamos agua. Hay que tener la precaución de que los cristales sean totalmente transparentes y no ligeramente ahumados o tintados (es mejor puntualizarlo en la cristalería). Tipos de vidrio más comunes en el mercado: 1.- Vidrio recocido: 144 El más común y barato de todos. Éste es el mas utilizado. Este tipo de vidrio se obtiene por el procedimiento de "flotado" (...de ahí sale la otra demonimación común de "float"). El recocido es una de la etapas del proceso de fabricación: FUSION > FLOTACION > RECOCIDO > CORTE Este proceso de fabricación permite la obtención de vidrio de alta calidad, es decir, sin defectos tipo "deformaciones" como ocurre con otros vidrios tratados posteriormente (sobre todo, el vidrio templado). Tipo de ruptura: Grandes astillas largas y puntiagudas, muy afiliadas y peligrosas. 2.- Vidrio semi-templado: Se encuentra con relativa facilidad si vamos al lugar adecuado. Regularmente se utiliza en mesas, centros de salas, repisas y otros. Desdichadamente es muy común que nos vendan recocido por semi templado por lo que no recomiendo su utilización. Tipo de ruptura: Igual al recocido Las astillas son más chicas al centro de penetración. 3.- Vidrio templado: Se trata de vidrio recocido, el cual una vez cortado, se templa por medio de calentamiento, compresión y luego enfriamiento. Para la fabricación de este tipo de vidrio primero se calienta el vidrio recocido y después se enfría bruscamente, pero sin aplicar compresión. Tras el enfriamiento se da la aparición de tensiones en el vidrio por lo que la superficie del mismo queda sometida a compresión y el interior del vidrio a tracción. Es por ésto que en este tipo de vidrios suelen aparecer defectos que se manifiestan generalmente en forma de deformaciones que suelen derivar en distorsiones opticas. Una vez templado este vidrio no se puede cortar. Nos presenta una resistencia 4 veces mayor a la compresión y 2 veces mayor a la penetración que el vidrio recocido. Lo recomiendo para acuarios de mas de 200 lts. y 50cm. de alto. Tiempo de fabricación: 8 a 15 días. Tipo de ruptura: Cientos de pequeños pedazos lo mismo que un parabrisas de automóvil. 4.- Vidrio laminar: Se compone de dos o mas vidrios unidos por una capa plástica de polivinilo. Hay destacar que el número de capas, tipo y grosor del vidrio, así como el material y grosor de la capa intermedia, determinan el grado de blindaje que pueden alcanzar estos vidrios. En nuestro caso iremos al más barato y común, que consiste en 2 vidrios recocidos con una capa plástica de polivinilo de 0,038 cm. de espesor. Se le denomina de Seguridad. Lo recomiendo para acuarios de mas de 400 lts. y 50cm. de altura. Además muy conveniente para prevenir accidentes. NOTA: Debemos aplicar en los cantos una delgada capa de barniz o pintura epóxica 145 antes del armado, para prevenir que la humedad penetre en la capa interna de los vidrios. Ésta puede ocasionar la aparición de burbujas que pueden degenerar en moho. Tipo de ruptura: Dependiendo del vidrio utilizado, con la gran diferencia que las astillas y fragmentos se quedarán unidas a la capa de polivinilo. También la capa de polivinilo nos puede otorgar un tiempo valioso para cambiar a los habitantes a un nuevo tanque. Cálculo del espesor y medidas de los cristales: Usaremos como ejemplo un tanque de 100cm. de largo x 40cm. de ancho x 50cm. de alto. Primero debemos calcular la presión que ejercerá la columna de agua, en base a la altura. Mientras más alto más presión tendremos en el fondo. Presión = Peso específico x Altura (mts2) El peso específico del agua a 28°C es de 9671,7 Kg/mt3 En el ejemplo: Presión = 9671,7 Kg/mt3 x 0,50 mts = 4835,85 pascales Segundo: Calcular el área del vidrio de mayor tamaño en mts2. Normalmente el vidrio frontal y trasero. Área = Largo x Ancho En el ejemplo: Área del vidrio Frontal = 1 mt x 0,50 mts = 0,50 mts2 Con estos dos datos pasaremos a la fórmula del espesor: Área en mt2 x presión (en pascales) / 72 y al resultado le sacamos la Raíz2. En el ejemplo: 0,50 mts2 x 4835,85 pascales = 2417,92/72 = 33,58 raíz2 = 5,79 mm. La fórmula es para vidrio TEMPLADO con apoyo en sus cuatro lados. Hay que tener presente que para acuarios de más de 150 lts. y 50 cm. de altura es necesario hacer un bastidor completo (Inferior, Superior y Costados) de aluminio u otro material. La formula en si ya tiene un factor de seguridad, además por increíble que parezca el agua también ataca al vidrio disolviendo algunos de sus componentes por lo que también se previene una fatiga del material a largo plazo. Factores para calcular el espesor final: En vidrio recocido se aplica un factor de 1,30. En el ejemplo 5,79 x 1,30 = 7,5 Es decir buscaremos en el mercado nacional un espesor mínimo de 7 mm. Siempre hay que pasar al inmediato superior disponible. No aconsejo pasar al inmediato inferior a menos que el decimal sea menor a 0,5. En vidrio templado como ya explique la fórmula se aplica directa. 146 En el ejemplo: 5,79 En esta ocasión pasaremos a 6 mm. usando el criterio anteriormente mencionado. En vidrio laminar se aplica un factor de 1,40 En el ejemplo: 5,79 x 1,40 = 8x1 En este caso por las características del vidrio buscaremos un vidrio 53 x 1. Me extenderé para explicar la nomenclatura del vidrio laminar: los dos primeros dígitos (o más, dependiendo del número de capas) corresponden al grosor de los vidrios empleados. El último dígito después del punto, signo o diagonal, corresponde al grosor de la capa de polivinilo, para calcularla se multiplica por 0,38 En este caso 2 vidrios de 5 y 3 mm. con una capa de polivinilo de 0,38 de espesor. Se preguntarán por qué el factor tan alto si es un vidrio de seguridad. Recordemos que se trata de dos vidrios recocidos de poco espesor y el polivinilo les da una elasticidad mayor. Pero en realidad los vidrios están fabricados para ser más resistentes a los impactos, la presión constante de nuestro tanque podría quebrar la capa interna o en el mejor de los casos el polivinilo se empezaría a despegar formando burbujas nada estéticas. Por lo regular las capas (vidrios) no son del mismo espesor y debemos elegir aquellos donde una de las capas tenga el doble del espesor que la capa más delgada. Así tendremos un vidrio de mayor espesor. Es importante que el vidrio de mayor espesor quede interno. Como ya mencioné, se puede encontrar vidrio laminar con más de 2 capas, lo cual es muy recomendable para tanques de mas de 1.000 lts. Y sobre pedido se puede usar vidrio templado laminar, lo cual sería perfecto y bastante estético para tanques de más de 1.500 lts. con amplios frentes. En este caso se aplica un factor de 1,10. El porqué de los factores: Mucha veces nos encontramos con el acuario de un amigo. ¡Un mega acuario con un vidrio de pocos mm.! ¿Cómo es posible?. La explicación es muy sencilla el vidrio es muy resistente a la compresión y puede soportar grandes cargas de presión pero es muy susceptible a la tracción por lo que una vibración puede romperlo. Aclarado ésto, durante su fabricación pueden quedar microfisuras que pueden ser la causa de la iniciación de grietas, al actuar como puntos donde se concentrará la tensión mecánica. Si tenemos un acuario con poco margen de seguridad (sin factor) y le aunamos la compresión constante del agua y la fatiga del material, un simple portazo o un sonido bajo del estéreo pueden mandar todo nuestro trabajo chorreando al piso, sin mencionar los riesgos naturales de nuestras zonas, como los movimientos telúricos. Por eso es muy importante no tomar riesgos innecesarios por ahórranos dinero. Siempre tenemos que revisar que el vidrio no presente ralladuras, burbujas, cantos astillados y en los de seguridad bolsas de aire. 147 Si al llenar nuestro tanque para su prueba, observamos una curvatura pronunciada en los vidrios mas grandes (Frontal) será necesario desmontar el acuario y cambiar el espesor. Es mejor hacerlo en este momento que lamentarlo después. El diseño: Un acuario se puede diseñar de muchas maneras. El que vamos a describir es de los más sencillos que se pueda uno construir en su casa. Para calcular las medidas se debe dibujar el esquema del acuario en un papel. Los cristales laterales cortos van por dentro y los largos van por fuera y todo el conjunto descansa sobre el cristal de base. Por esto hay que tener en cuenta a la hora de calcular la longitud que hay que sumar a esta las medidas de los grosores, sobre todo en los laterales largos y en el cristal de la base. El armado: Lo primero es disponer de una superficie plana y nivelada, donde colocar los vidrios. Encima pondremos un cartón para evitar que se dañen (no usar superficies compresible, como una alfombra). Primeramente colocaremos a los vidrios frontales, un pedazo de ángulo de aluminio, con algún pegamento o como se muestra, cinta de doble cara, que nos ayudará a fijar los vidrios durante el armado: 148 Dispondremos los vidrios como se muestra en la foto: El vidrio del fondo en el centro. Encima de éste los vidrios laterales, (es bueno ponerles una cuña o algún elemento debajo para poder levantarlos más fácilmente), y alrededor los dos vidrios laterales. Empezaremos levantando el vidrio frontal y un lateral. Pegamos el ángulo (por la 149 parte externa claro), después el trasero y pegamos también el ángulo. Finalmente el último lateral y pegamos su ángulo. En este punto el acuario prácticamente se sostiene por si solo pero no hay que confiarse demasiado. Nota: Este ángulo de aluminio no es el definitivo, por lo que no se debe pegar firmemente. Debemos tener previsto algún elemento para atar el acuario exteriormente, por ejemplo un lazo (de plástico) o en su caso el que se muestra es plástico tubular. Daremos cuantas vueltas y sujecciones sean necesarias, apretando firmemente. Cómo se pegan los cristales: Para pegar los cristales se puede utilizar silicona negra o blanca (en cartucho), y pedir que sea para cristal y de la mejor resistencia a la tensión que se disponga. Cuidado de no comprar silicona para sellar o un pegamento similar. Se debe aplicar con una pistola para cartuchos de silicona No olvidar que la silicona NO debe contener fungicidas; es una cosa muy común en la silicona que se vende. Si es negra, evitaremos que crezcan algas entre ella y el cristal. 150 La técnica a seguir para aplicar el pegamento es muy sencilla. Se debe dar un cordón continuo (para esto hay que utilizar una pistola para silicona) y no se deben dejar zonas de desunión en el cordón, porque se formaría una fisura por donde se podría fugar el agua. A la hora de unir los cristales, debe quedar una pequeña separación entre ellos (pero muy pequeña, 1 mm o menos) para que el conjunto tenga más elasticidad, ya que si llegan a tocarse, pueden producirse roturas o fugas. Antes de aplicar la silicona, hay que cerciorase que todo el acuario este a "escuadra", y debidamente colocado sobre el vidrio de la base. 151 El cordón tendrá un ancho de 6 a 20 mm dependiendo del grosor de los vidrios, es bueno tener a mano una mica o plástico, cortado en el ángulo necesario para "raspar" el sobrante de silicona. Preferentemente empezaremos por el contorno frontal, seguimos con el trasero y por último las 2 líneas laterales que faltan en el fondo. Hay que aplicar una cantidad generosa y poner una cantidad extra en las esquinas inferiores. Una vez que esté montado se da un cordón interior por todos los ángulos con el mayor cuidado posible de no mancharlo todo, y aplicando poca silicona. Después se estira este cordón interior con la punta de un palo de helado o de una pinza para que quede plano. Los restos de silicona se limpian bien con alcohol y una cuchilla. Para que el cordón de silicona tenga una apariencia profesional, es decir, bien recto y de anchura uniforme, se ponen unas tiras de cinta adhesiva a una la distancia del borde del cristal igual al ancho que queramos que tenga el cordón, sin llegar al borde de abajo; es decir, respetando la distancia que ocupará el cordón de silicona del cristal inferior. Luego se pone el cordón de silicona por encima, se alisa con algo (carton, palito de helado, o lo que sea) procurando que en los extremos esté raso y se quita la cinta que pusimos antes. Es un poco más de trabajo, pero queda perfecto. 152 Se debe dejar secar una semana y llenarlo con agua muy poco a poco, comprobando que los cristales aguantan la presión. Calculo del peso de los cristales: Usaremos como ejemplo un tanque de 100 cm. de largo x 40 cm de ancho x 50 cm de alto y 7 mm de espesor. Para conocer el peso de los cristales debemos multiplicar la densidad específica del vidrio por el área de los mismos. La densidad específica del vidrio es de 2,5 g/cm3, lo que supone un peso de 2,5 kilos por cada metro cuadrado y milímetro de espesor. Vamos ahora a calcular el peso de los vidrios de mayor tamaño, el frontal y el trasero. Área = Largo x Ancho En el ejemplo: Área del vidrio= 1 mt x 0,50 mt = 0,50 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: Densidad x Área x espesor = peso En el ejemplo: 2.5 x 0,50 x 7 = 8,75 Kg. Como son dos cristales, multiplicamos por dos. 8,75 x 2 = 17,5 Kg. Vamos ahora a calcular el peso de los vidrios de menor tamaño, los laterales. 153 En el ejemplo: Área del vidrio= 0,40 mt x 0,50 mt = 0,2 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: En el ejemplo: 2.5 x 0,2 x 7 = 3,5 Kg. Como son dos cristales, multiplicamos por dos 3,5 x 2 = 7 Kg. Por último, vamos a calcular el peso del vidrio del fondo. En el ejemplo: Área del vidrio= 1 mt x 0,40 mt = 0,4 mts2. Con estos datos pasaremos a la fórmula del peso: En el ejemplo: 2.5 x 0,4 x 7 = 7 Kg. Ahora solo queda sumar todos los pesos parciales para conocer el peso total del acuario. 17,5 + 7 + 7 = 31,5 Kg. Este dato es importante para tenerlo en cuenta a la hora de decidir el tipo de mesa o soporte que se va a elegir. El marco o perfil de aluminio: El marco es especialmente importante y a demás le puede agregar un acabado inmejorable al acuario. El aluminio usado es de un espesor de 1.5 mm, y es apropiado para acuarios de hasta 500 lts. Tiene la ventaja de que se comercializa en varios colores (dorado, blanco, marfil, negro, café y natural). Usaremos aluminio tipo "L" para la base: Y si lo deseamos podemos usar Tipo "T" para la parte superior. 154 La medida del perfil la calcularemos multiplicando el grosor de los vidrios por 3. Es decir, para 9 mm, usaremos uno de 27 mm, en medidas comerciales seria 25 mm (1"). Empezáremos formando el cuadro inferior, para ésto la unión del cuadro debe quedar en la mitad trasera del acuario nunca en una esquina y lo mejor es ir tomando las medidas sobre la urna: Cortamos a 45° formando una "V" y doblamos: 155 156 Nota: Es importante cortar por el exterior de nuestra marca, (en rojo). Para situarlo en su lugar pondremos una generosa dotación de silicona y sujetamos. Dejamos que el peso del propio acuario se encargue de lo demás: 157 Para acuarios de dimensiones mayores; para poner el marco inferior, es recomendable levantar con unas cuñas o taquetes la parte inferior, así una vez pegado el marco podremos levantar los extremos y dejar que se asiente sobre su base para el secado. Para la parte superior podemos usar un procedimiento parecido, pero es recomendable remachar los cantos. Para ésto, aquí solo cortamos la ralla; "ojo" para que el doblez no quede abultado, tenemos que usar doble segueta u hoja. Es decir, al arco en lugar de una segueta u hoja (lo normal) lo ponemos una extra, por lo que cortará más ancho de lo normal. 158 Doblamos sobreponiendo el canto. Pegamos sujetándolo en su lugar. Y remachamos. Asegúrarse de librar el espesor de los vidrios. 159 Los esquineros solo se cortan a la medida. Se sitúan con una generosa cantidad de silicona y se sujetan. Tirantes o largueros: Los largueros o tirantes son importantes para evitar el ensanchamiento o curvamiento de los cristales frontales del acuario. Se pondrán en acuarios de més de un metro de largo: 1.5mts, un larguero o tirante. 2mts, dos largueros. 2.5mts, 3 largueros. 3mts, 4 largueros. Si queremos evitar tener tirantes transversales en la superficie del acuario se pueden también disponer a lo largo del contorno superior de la urna, es decir de forma perimetral. Los tirantes perimetrales son también de cristal y se pegan como los anteriores siguiendo el diseño del dibujo: 160 Acuarios reforzados: Para acuarios de un ancho mayor a 50 cm con más de 500 lts, es recomendable también reforzar las esquinas. (ver dibujo). Pueden ser de solera de aluminio, y solo tendremos que remachar, o de vidrio y los colocaremos con una generosa cantidad de silicona. Es recomendable, si son de vidrio, pulir los cantos redondos. Podemos usar acrílico, que se puede remachar, pero hay que tener en cuenta que se raya muy fácilmente y debido a las incrustaciones calcareas seguro que terminará opaco. 161 Para acuarios mayores de 500 lts. Es más apropiado reforzar el marco de aluminio mediante soldadura, aunque no es indispensable si aumenta bastante el márgen de seguridad. Para grandes volúmenes usaremos un perfil de 1/8" (3.1 mm) de espesor (que solo se vende en color natural). Unido mediante soldadura que nos asegura una mayor resistencia y vida de la urna. Para ésto empezamos por armar el marco inferior perfil "L". Es básicamente lo mismo pero, para que el canto cierre, debemos tomar en cuenta el espesor; así que marcamos de la siguiente manera: La marca azul, es el espesor del aluminio 3.1 mm. El ángulo está marcado en negro y el corte en rojo. Por el espesor debemos usar doble segueta, es decir dos hojas montadas en el mismo arco. Para obtener un doblez con el menor radio posible, haremos una marca en la parte trasera de 1 mm de profundidad. 162 Colocaremos un ángulo de aluminio exactamente en la raya del doblez, para evitar deformaciones. Y es importarte para que el aluminio no se quiebre aplicar calor y doblar poco a poco. Nota: Asegúrese de que el área a calentar esté libre de aceite o grasa. Puede usar un soplete de gas LP. Y no espere que hasta que el área se ponga al rojo vivo. Al cerrar verificamos la escuadra y enfriamos con un trapo mojado. 163 En el marco superior es lo mismo. Por ultimo si lo mandamos a soldar a un taller, es importante realizar con una lima o piedra dremel, un pequeño surco formando una "V", digamos de 1 mm de profundidad (en verde), para que penetre la soldadura y tenga mayor agarre. 164 Otros tipos de diseños y materiales: La construcción de un acuario puede ser muy variable en cuanto a materiales y diseños. Materiales plásticos, prefabricados de hormigón o hierro pueden ser útiles para su construcción; así como diseños de obra con cristales frontales. Incluso se pueden llegar a construir acuarios de madera, en bidones metálicos, en bañeras de poliester o de fibra de vidrio, etc. Los diseños y materiales son infinitos. En el presente capítulo nos hemos centrado en la construcción del acuario más estético y usual que es el de vidrio pegado. 165 CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE Los amantes de la naturaleza podemos considerarnos afortunados si disponemos de una finca o un pequeño jardincillo en el que disfrutar de un trozo de naturaleza de nuestra propiedad. Si construimos un estanque en nuestro jardín, no sólo estamos dotándolo de un mayor atractivo, también contribuiremos a la conservación de la fauna local. Son muchos los animalitos que acudirán a él, desde escarabajos acuáticos y otros insectos hasta sapos y tritones, pasando por alguna garza que lo podría visitar ocasionalmente. Existen cuatro maneras de construir un estanque: de arcilla, de hormigón, prefabricado en fibra de vidrio y con una lámina de plástico. De ellos, el primero y más antiguo ya no se usa pues cualquiera de los otros métodos es más eficaz y sencillo. El estanque puede tener las formas y dimensiones que queramos. La profundidad dependerá del clima. Si los inviernos son muy fríos con heladas fuertes, deberá tener al menos 60 - 75 cm. en la parte más profunda para que no se congelen sus habitantes. En caso contrario, unos 40 cm. son suficientes. Antes de excavar marcaremos la forma del estanque con estacas y nos aseguraremos que lo que será la periferia del estanque está al mismo nivel. Se suelen realizar con al menos 2 niveles de profundidad para poder disponer diferentes tipos de plantas acuáticas. La parte más profunda es mejor hacerla de paredes verticales y fondo rectangular o cuadrado, así será más sencillo de trabajar, especialmente si usamos hormigón. El estanque con una lámina de plástico. 166 Construir un estanque con una lámina de plástico es un método sencillo y económico que permite darle la forma que deseemos con mucha fácilidad. Está especialmente indicado para estanques de dimensiones reducidas. Cavaremos una fosa con la forma del estanque dándole los dos niveles de profundidad. Al ser el plástico un material frágil y ejercer el agua una presión muy fuerte, podría romperse contra una piedra o una ramita u otra protuberancia del terreno por ello hay que asentar el plástico sobre una capa de arena fina o periódicos y revistas viejas. Hay que colocar el plástico y llenar el estanque de agua antes de proceder a cubrir la orilla o borde, que se decorará con losas, que le darán un especto más clásico; o con rocas, que le proporcionarán un aire más natural. El plástico se suele estropear cuando le da el sol, por lo que hay asegurarse de que no queda ninguna parte expuesta. El estanque prefabricado Suelen ser de fibra de vidrio, de varias formas y tamaños y poco profundos, lo cual es una desventaja en climas fríos. La instalación es sencilla, sólo hay que cavar una fosa algo más grande que el propio estanque y asegurarse de que el estanque queda firme y nivelado introduciendo arena o tierra en los huecos que queden. El estanque de hormigón Es el método menos cómodo de los tres y, si el hormigón no tiene el suficiente espesor, la presión del agua puede terminar agrietándolo. Lo mejor es que nos ayude algún amigo con conocimientos de albañilería. Para preparar el hormigón podemos usar por ejemplo la siguiente mezcla: 1 parte de cemento, 2 partes de arena gruesa y tres partes de 167 grava (entre 0,5 y 2 cm.), con lo que resulta para 1 m3 de hormigón: cemento 350 kg, agua 156 kg, Arena 625 kg, grava 1.240 kg, todo de buena calidad para garantizar la impermeabilidad. El fondo y las paredes tendrán 15 cm. de grosor. Si el estanque es muy grande habrá que usar un refuerzo de acero que deberá quedar en el centro del hormigón, por lo que habrá que preparar el fondo con la mitad del espesor deseado, colocar el refuerzo y añadir a continuación la otra capa de hormigón. El hormigón empezará a secarse a los 20 minutos. Al cabo de una semana debemos llenarlo para asegurarnos que no se producen fugas. Después se vacía y se le aplica pintura plástica o algún producto especial, ya que el hormigón desprende sustancias químicas que pueden matar a los animales. Finalizado este paso ya podemos llenarlo e introducir animales y plantas. Muchos animales se abrirán paso por si solos y empezarán a colonizar nuestro estanque a los pocos días. Insectos buceadores como los ditiscos o los nadadores como los zapateros harán de él su nuevo hogar. Otros muchos, como los mosquitos o las libélulas, acudirán a poner sus huevos. Al principio de la primavera, los anfibios de los alrededores acudirán aparearse y realizar la puesta. También podemos acelerar el proceso recogiendo ranas u otros animales en las charcas de los alrededores y soltándolas en nuestro estanque. Se aclimatarán enseguida. Las plantas en el estanque Podemos recoger plantas acuáticas y algas para introducirlas en nuestro estanque ydarle un aspecto más natural, equilibrado y bonito. Hay que asegurarse de que no están protegidas por la ley, en cuyo caso debemos respetarlas. Aunque se podría echar una capa de tierra en el fondo, lo mejor es plantarlas en tiestos asegurándonos que lo hacemos a la profundidad adecuada. Las algas oxigenadoras y los nenúfares los pondremos en la zona profunda, los acoros bastardos, 168 espadanas y juncos y demás plantas ribereñas irán en el escalón. También se pueden introducir plantas flotantes como la lenteja de agua. Otra alternativa es comprar las plantas en un centro de jardinería especializado. En este caso encontraremos especies muy interesantes, pero debemos tener cuidado con las foráneas; algunas se convierten en auténticas plagas al aclimatarse en habitats a los que no pertenecen. Si introducimos algas o plantas de otras latitudes debemos asegurarnos que no salen de nuestro jardín. Para que las algas microscópicas no enturbien el agua hemos de lograr un equilibrio entre los pobladores del estanque. Por cada 5 m2 de estanque debe haber aproximadamente 1 ó 2 nenúfares, una veintena de plantas oxigenadoras y unas 10 plantas ribereñas. Las plantas flotantes (incluidos nenúfares) no pueden cubrir más de la mitad de la superficie del agua. Algunas especies vegetales para el estanque Nenúfares: Los nenúfares son, probablemente la estrella de cualquier estanque. Aunque los hay silvestres, probablemente será más apropiado comprarlos. Pueden tener flores blancas, amarillas o rojas (ciertas variedades tropicales tienen flor azul). Lo mejor es plantarlos en cestos especiales para nenúfares; tienen agujeros para que puedan sacar las raíces y tenerlas en contacto con el agua. El primer año será mejor colocarlos en el escalón, al año siguiente ya se pueden dejar en la zona profunda. Ranúnculo (Ranunculus fluitants): Es un alga muy común en Europa y casi todo el mundo excepto zonas tropicales que vive en arroyos y charcas poco profundos. Dependiendo de la especie una misma planta puede tener varios tipos de hojas según sea hojas sumergidas u hojas flotantes. En primavera dan unas flores blancas de 5 pétalos. Es una especie apropiada para el estanque como oxigenadora. La podemos reproducir por esquejes. Es frecuente que a los pocos días de introducirla en el estanque pierda todas sus hojas, no debe preocuparnos, volverán a salir. En peceras pequeñas hay que tener cierta precaución en este sentido, pues su sabia puede ser tóxica para los peces. Milhojas acuática (Myriophyllum sp.) Existen una treintena de especies de milhojas. Son propias de zonas templadas, tropicales y subtropicales. Tienen flores masculinas y femeninas. Como la especie anterior son muy buenas oxigenadoras, pero pueden perder las hojas por un cambio brusco de temperatura y su sabia puede ser peligrosa para los peces en espacios reducidos (peceras pequeñas). Elodea (Elodea densa) La elodea es una bonita planta procedente de países sudamericanos que se ha convertido en una "mala hierba" en muchas zonas templadas del globo en las que se ha introducido quizá accidentalmente. Es fácil de encontrar en tiendas especializadas. Es muy útil tanto en estanques como en peceras por su gran poder oxigenador y su rapidez de crecimiento. Pero no debemos introducirla en nuestro estanque si existe la posibilidad de que "salte" al medio natural. 169 Lentejas de agua (Lemna sp.) Las lentejas de agua son pequeñas plantitas flotantes que constan de una laminita verde de 2-3 mm. con aspecto de hoja que en realidad es una especie de tallo primitivo y una o varias raicillas. Aparecen en los remansos de todas las zonas templadas, subtropicales o tropicales. En España hay dos especies Lemna minor y Lemna polyrrhyza. Son muy resistentes, incluso a la contaminación, y se reproducen con rapidez. Los peces rojos las consumen con gusto. Jacinto de agua (Eicchornia crassipes) El jacinto de agua es una especie flotante que da unas bonitas flores azuladas. Es originario de la cuenca del Amazonas y ha sido introducida en otros habitats donde tapona los cursos de agua en poco tiempo ocasionando serios problemas. Si la usamos en nuestro estanque hay evitar que pueda salir e invadir los cursos de agua. Aunque se reproduce por semillas, es más fácil multiplicarla dividiendo la planta. Ella sola se multiplica con extraordinaria rapidez. Al ser tropical hay que guardarla en una pecera con buena iluminación en cuanto las temperaturas descienden de 16ºC. Desinfección de las plantas Antes de introducir las algas en un acuario o un estanque hay que lavarlas y desinfectarlas para asegurarnos que no introducimos ningún inquilino no deseado ni ninguna enfermedad. Lo primero es lavarla bajo el chorro del grifo pasando suavemente los dedos por la planta para quitar las puestas de los caracoles y otros invertebrados (algunas especies, como las milhojas, no lo resisten). Después las dejaremos un par de horas en un recipiente con agua, tras las cuales observaremos si hay pequeños invertebrados en cuyo caso volveremos a lavarlas. Después las desinfectaremos. Lo ideal es usar azul de metileno diluido, que se va añadiendo al agua hasta teñirla de añil, pero también se puede emplear mercurocromo o lejía muy diluida. Se remueve durante 10 ó 15 minutos y se vuelven a lavar las plantas bajo el grifo, tras lo cual ya podemos introducirlas en nuestro acuario o estanque. Los animales en el estanque La mayoría de los animales colonizarán por si solos el estanque. Los insectos serán los primeros en llegar; los sapos, tritones, salamandras vendrán en primavera y dejarán sus huevos. Pero también podemos acelerar ese proceso recogiendo especies de las charcas de los alrededores, podemos traer ranas y peces. Los peces son especialmente útiles en el estanque para evitar que se convierta en un criadero de mosquitos. Podemos introducir carpas, tencas o los típicos peces dorados de los acuarios de agua fría, que darán un aspecto más vistoso, entre otras especies. Lo mejor es esperar un par de meses antes de introducir los peces para que se aclimaten las plantas. No se debe sobrepoblar de peces el estanque. Como norma por cada 20 litros de agua no debe haber más de 10 cm. de pez adulto. Los peces dorados pueden medir entre 15 y 35 cm. las carpas entre 60 y 80 cm. dependiendo de la especie y las tencas entre 20 y 40 cm. 170 CONTRUCCION DE UN MUEBLE PARA EL ACUARIO Este artículo te guiará para construir de manera sencilla y económica una bonita mesa para tu acuario. Los materiales son baratos, fáciles de encontrar y el montaje es sencillo no precisando apenas herramienta. ¡¡¡Animo!!! El material.  Una tabla de aglomerado de 122 x 244 cm con 19 mm de grosor. Nos costará alrededor de 5000 pts en un almacén de madera.  15 metros de cinta de cantear adhesiva con el calor. Unas 500 pts en el almacén de maderas.  24 tornillos para aglomerado con cabeza escamoteable allen de unos 5 cm de largo. Unas 250 pts en cualquier ferretería.  Un broca para tornillos de madera, con avellanado. Unas 1000 pts en la misma ferretería.  Una llave allen, para atornillar los tornillos. Por unas 30 pts nos daran una en la misma ferretería.  4 bisagras. Nos las venderán en la ferretería por unas 50 pts.  24 tornillos de cabeza plana para las bisagras. En la misma ferretería.  Dos pomos. Hay gran variedad en las ferreterías, desde unas 25 pts por unidad.  Un taladro, un destornillador y una plancha. Seguro que esto lo tenéis por casa.  Cinta adhesiva, de embalar o similar.  Un tubo pequeño de silicona. Las piezas. Vamos a diseñar una mesa para un acuario de 130 x 40 cm de base. La 171 mesa aguantará perfectamente el peso del acuario, estimado en unos 250 kilos. Para acuarios mayores deberíamos usar tableros de mayor grosor y mayor número de tableros, lo que incrementará el precio. Todas las medidas que damos son para este acuario, pero podeis adaptar sencillamente las medidas al tamaño del vuestro. Lo primero que hemos de obtener es la madera. Esta se puede encontrar en cualquier almacén de maderas. Necesitaremos un tablero de aglomerado de 19 mm de grosor, con un tamaño de 122x244 cm. Esta medida es de las más estándar, lo que reduce el precio y nos permitirá elegir entre una amplia variedad de colores y texturas. En el mismo almacén donde compráis el tablero os lo cortarán a medida, y en algunos casos hasta os lo llevaran a casa. Imprimir el despiece que os proporcionamos y llevarlo al almacén de madera para que os corten las piezas según se indica. No os olvideis de etiquetar las piezas, pues os ahorrara bastante trabajo. El canteado. El canteado consiste en pegar el canto en los bordes visibles de las tablas. Se comercializa canteado de melanina y de PVC, siendo este último bastante mas caro. En lo bien hecho que quede es donde se diferenciará una chapuza de mesa de una obra de un profesional. Debes usar el despiece para saber que bordes has de cantear y cuales no. Hay unos bordes, marcados como opcionales, pues estos solo son visibles si se abre el mueble. Para realizar esta tarea tenemos dos alternativas: Pedir que nos lo canteen en el almacén de madera. Usan una máquina para ello, que da un acabado perfecto. Es una opción un poco mas cara, pero si no lo habéis hecho nunca es lo mas recomendable. Comprar vosotros el canto, e ir pegandolo con una plancha puesta a su mínima temperatura. Se deja enfriar y después de cortan las rebarbas con una cuchilla. Es un proceso muy tedioso, y que habrá que realizar con mucho cuidado. Con esta opción nos ahorraremos algo de dinero. Ensamblado. Una vez que tengamos todas las piezas en casa, debidamente canteadas es el momento de ensamblar la mesa. Para ello coger las piezas y encajarlas según el esquema que os proporcionamos. Usar cinta de embalar para sujetar las maderas en su sitio, no hacer ningún agujero todavía. Este proceso servirá para ver como va a quedar la mesa, y darnos cuenta de posibles fallos. Nótese que tanto la tabla superior como la inferior son 1 cm por cada borde más grandes que las tablas centrales. Esto es así para dificultar la entrada de humedad. Una vez que veamos como encajan todas las piezas es hora de atornillarlas definitivamente. Para ello enfrentamos las dos piezas a atornillar, las sujetamos firmemente y realizamos un agujero a las dos tablas simultáneamente. Una vez practicado el agujero ponemos el tornillo. Después pasamos a la siguiente fijación siguiendo el mismo proceso. 172 Para montar la mesa usaremos este esquema y seguiremos el siguiente orden.  Tabla C1 con D1  Tabla C2 con D2  Tabla C1 con B  Tabla C2 con B  Tablas B, C1, C2, D1, D2 con A2. Acordaros de dejar espacio para las puertas (E1 y E2).  Tablas B, C1, C2, D1, D2 con A1.  Colocar la tabla F  Poner las bisagras en las tablas C1 y C2  Poner las puertas (tablas E1 y E2). Estas son ligeramente más pequeñas para evitar roces. De todas formas han de ponerse con bastante precisión.  Poner los pomos a las puertas. Por último hemos de rellenar con abundante silicona las cabezas de todos los tornillos. Esto impedirá que entre humedad a las tablas. Notas.  Los círculos representan donde han de ir los tornillos.  Nótese que la pieza E1 va unida a la C1 mediante dos bisagras.  Nótese que la pieza E2 va unida a la C2 mediante dos bisagras.  Tener cuidado con las piezas D1 y D2. La parte canteada ha de quedar hacia el exterior.  Las cabezas de los tornillos han de quedar completamente escamoteadas en la madera.  Entre el borde de la pieza A1 y la pieza B ha de quedar 1 cm. aproximadamente.  Entre el borde de la pieza A2 y la pieza B ha de quedar 1 cm. aproximadamente.  Entre el borde de la pieza A1 y la pieza D1 ha de quedar 1 cm. aproximadamente. 173  Entre el borde de la pieza A1 y la pieza D2 ha de quedar 1 cm. aproximadamente. Colocación. Ya tenemos nuestra mesa terminada. Solo nos resta poner el mueble en el sitio deseado y ponerle el acuario encima. Recuerda que para mover el acuario este ha de estar totalmente vacío. Nuestro acuario seguramente tendrá un filtro externo, bomba de aire, etc... Para pasar todos los cables y tubos necesarios podemos practicar un orificio en la parte posterior y así disimular todos los mecanismos en el interior del armario. También podeis poner dentro un cajón, o baldas, para así poder guardar todos los utensilios del acuario. 174 EL AISLAMIENTO TERMICO Aislar térmicamente el acuario aporta múltiples beneficios, entre los que podemos citar:  Menores oscilaciones de la temperatura, ya que la pérdida de calor es más lenta.  Menor impacto de los cortes de fluido eléctrico, ya que el acuario mantiene más tiempo su temperatura.  Menor consumo energético. El termocalentador funcionara menos.  Mayor duración del termocalentador, debido a su menor funcionamiento y que se activa con menos frecuencia.  Temperatura más homogénea en todo el acuario, al disminuir los puntos de enfriamiento y la necesidad de calentamiento.  Mayor eficacia de los dispositivos de enfriamiento. Recordar que no solo se aísla el frío, si no también el calor.  Las oscilaciones entre el día y la noche durante el verano son menores y más lentas.  Menores tensiones en el vidrio del fondo, al tener un asiento más uniforme y menores diferencias de temperatura. Por todos estos motivos, considero que aislar un acuario es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el poco dinero que cuesta y lo sencillo que es hacerlo. Materiales. Para aislar el acuario podemos usar diferentes materiales, de los que habitualmente se utilizan en construcción. Todos ellos pueden ser encontrados fácilmente en tiendas de material de construcción, o de bricolaje.  Corcho prensado. Se vende en placas para recubrir suelos o paredes, habitualmente barnizado por una cara. Es buen aislante térmico y tiene un bonito aspecto exterior.  Poliuretano expandido. Se vende en planchas de color blanco, por lo que también conocido como corcho blanco. Buen aislante térmico y muy barato.  Poliuretano de alta densidad. De consistencia bastante dura, viene en forma de planchas de diferente color según el fabricante, rosa, azul, verde. Es la mejor solución, aunque un poco más cara.  Fibra de vidrio. Una esponja de color amarillento. No la debemos usar, ya que las fibritas que desprende son cancerígenas. Aislando el fondo Lo primero a aislar es el fondo del acuario. Para ello cogemos una plancha de poliuretano expandido de 3cm de grosor o de poliuretano de alta densidad de 2cm de grosor. Aquí no es aconsejable el corcho por su menor elasticidad y por que se puede deteriorar con el agua. La colocamos sobre el mueble, y después ponemos el acuario encima (mover el acuario siempre sin agua). Una vez lleno el acuario notaremos como los materiales, sobre todo el primero disminuye bastante su grosor. Finalmente con un cúter cortamos la parte que sobresalga. Aislando el fondo evitaremos tensiones sobre el vidrio e importantes pérdidas de calor, quedando el aislamiento bastante disimulado. Además la temperatura del sustrato será más alta, lo cual favorecerá el crecimiento de las plantas. 175 Aislando las paredes. Se deben aislar todos los laterales posibles, cuantos más, mejor. Mi recomendación es aislar todos los que no sean visibles. Para asilarlas podemos usar cualquiera de los materiales descritos anteriormente. En caso de usar poliuretano, usar planchas de un grosor de al menos 6cm. El procedimiento se simple. Cortamos con un cúter las planchas al tamaño adecuado, y las fijamos a los laterales mediante papel celo. No debemos usar pegamentos que contengan disolventes, ya que destruirían rápidamente el poliuretano. 176 LAS PIEDRAS PARA EL ACUARIO ¿Cuántas veces te has planteado si tal o cual piedra es adecuada para tu acuario? No pagues dinero por unas simples piedras. A continuación encontrarás una guía para distinguir entre piedras adecuadas o inadecuadas. Las piedras son el elemento decorativo más importante para el acuario. Producen el efecto de perspectiva que se desea en un acuario natural y nos permiten formar terrazas con la gravilla. Las rocas dan lugar a la creación de territorios y refugios, cosa imprescindible para mantener, en perfectas condiciones, alevines o peces territoriales. Escogiendo las piedras. Como norma general, los distintos tipos de piedras destinadas a decorar nuestro acuario no deben ser calcáreas pues aumentarían de forma incontrolable la dureza del agua. Para averiguar si un piedra es calcárea se echan unas gotas de salfuman o agua fuerte (ácido clorhídrico). Si la superficie mojada comienza a burbujear la piedra es de tipo calizo y se debe desechar. Las piedras de nuestro acuario tampoco pueden ser metálicas pues disolverían compuestos metálicos en el agua que resultan perjudiciales para la salud de los peces. Si la piedra pesa muchísimo en proporción a su tamaño o presenta zonas de oxidación marrón oscuro, también se debe desechar.  Rocas adecuadas: Andesita, Basalto, Fluorita, Granito, Gres rosa, Pizarra, Trozos de cerámica  Rocas inadecuadas: Mármol, Caliza, Calcita, Espato, Fósiles calizos, Conchas marinas. Preparación de las piedras. Para cualquier tipo de piedra hay que tener la precaución de eliminar alguna arista excesivamente cortante. Después, se lava y cepilla enérgicamente eliminando cualquier musgo, alga o suciedad que presenten. Es una buena precaución hervirla durante 15 minutos o sumergirla durante dos horas en lejía, de esa manera eliminamos posibles agentes patógenos. Colocación de las piedras. Colocar las rocas directamente sobre el fondo y no sobre la gravilla, pues los peces al escarbar podrían hacerlas caer, con el peligro para ellos y para el acuario. Asentarlas sobre una base de poliuretano para evitar tensiones sobre el vidrio y afianzarlas con silicona. 177 Las piedras han de estar colocadas formando cuevas para que los peces jóvenes puedan ocultarse, deben estar dispersas por el acuario para que los peces puedan establecer sus territorios. Colocar piedras de aspecto similar. Eso dará una armonía y una sensación natural. La combinación de piedras de múltiples colores produce un efecto chocante y antinatural. 178 LA MADERA PARA EL ACUARIO Esta es una completa guía para poder escoger y preparar los troncos más adecuados para tu acuario. No compres troncos en la tienda, es mucho más divertido y barato recolectarlos en tus paseos por el campo. No tengas el acuario sin troncos. Los troncos y cañas son uno de los elementos decorativos de mayor importancia en el acuario. A este aspecto se une la virtud de su escaso peso. Muchos peces, como los discos, los encuentran imprescindibles en su entorno; otros como los plecostomus, necesitan chupar celulosa de ellos. Tipos de tronco más adecuados. El tipo más adecuado es, indiscutiblemente, la cepa de la vid. En general, conviene huir de las maderas blandas, esponjosas o resinosas. Cuanto más podrido esté un tronco, más útil nos será evitando siempre las maderas verdes. Lo ideal es emplear troncos que hayan sido recogidos en ríos, embalses o playas. Los ideales son los que proceden de las turberas.  Maderas adecuadas: Cepas de vid, Raíces de sauce, Madera sumergida durante largo tiempo.  Maderas inadecuadas: Madera verde, Troncos de pino, Abeto, Maderas muy esponjosas, Maderas aromáticas, Maderas artificiales, Conglomerados  Cañas adecuadas: Bambú seco, Cañas de rivera (plantas palustres).  Cañas inadecuadas: Cañas aplicadas en decoración (barnizadas, teñidas, etc.), Cañas recién cortadas (verdes). Respecto a las tonalidades que pueden encontrarse, todos los troncos poseen una tonalidad pardo-rojiza oscura. Las cañas tienen colores más claros. Troncos de tonalidades diferentes deben ser rechazados, pues seguramente incorporarán tintes. Preparación. Los troncos recogidos se deben limpiar escrupulosamente con agua y lejía. Después hervir un par de veces lo cual, aparte de esterilizarlo, encharcará el tronco evitando que flote. Si el tronco es demasiado grande se escaldará varias veces en una bañera con el agua lo más caliente posible. 179 Si no están curados, la forma más completa de curar los troncos es mantenerlos sumergidos durante varios meses, hasta que ya no floten ni desprendan sustancias colorantes. En realidad, el proceso de curación consiste básicamente en pudrir las partes del tronco que sean susceptibles de ello, hasta que ya no puede sufrir ningún deterioro más, por lo que no contamina el agua del acuario ni consume oxígeno. Respecto al polvillo que se desprende durante la manipulación de troncos curados, no deben preocuparnos. El filtro las eliminará en pocos días sin problemas. Pueden teñir el agua con un ligero color pardusco. No nos preocupemos, desaparecerá solo en un par de meses y no molesta en absoluto a los peces. Con las cañas debe cuidarse escrupulosamente que estén bien secas y no les queden partes verdes. Asimismo, deben cepillarse y desinfectarse con agua y lejía. Problemas de flotabilidad. Los troncos de cualquier origen, si están secos, flotan. Ello es debido a que los vasos conductores están llenos de aire. Al cabo de cierto tiempo de inmersión los vasos conductores se llenan de agua y los troncos se hunden hasta el fondo, proceso que se puede acelerar hirviendo o escaldando el tronco. Para evitar que floten es mejor mantenerlos sumergidos durante un tiempo hasta que queden totalmente empapados, mientras tanto podemos fijarlos con nailon a una piedra. Una ver sumergido el nailon será invisible. La cañas siendo un material más liviano no pierden nunca la flotabilidad. Para corregir este inconveniente las perforaremos por un extremo y después rellenaremos el hueco con perdigones y silicona. Es muy importante que el plomo no quede en contacto con el agua, pues deprendería sustancias tóxicas para los peces. 180 GRAVILLA PARA TU ACUARIO Seguramente te habrás preguntado muchas veces si cierta gravilla que has encontrado es adecuada para tu acuario. Aquí aprenderás a discernir cual es la adecuada y como prepararla. Escogiendo la gravilla. Es suelo ideal debe estar constituido por gravilla con un granulado con un diámetro entre de 6 mm y 2mm. La arena fina, se compacta y dificulta el paso de las raíces. Un sustrato muy compactado puede dar lugar a una mala oxigenación pudiendo pudrirse los compuestos orgánicos presentes en él. Un sustrato muy grueso puede impedir que las plantas enraizen bien. Para los peces que viven en el fondo, el sustrato ha de ser redondeado para no producirles heridas cuando escaven en el fondo. La gravilla no puede ser caliza o tener restos de conchas, eso se averigua con agua fuerte o salfuman; si produce burbujas se debe desechar. Por supuesto tampoco ha de contener metales, una gravilla demasiado pesada u oxidada también debe ser desechada. La ideal es cuarcita o arena gruesa de río. Respecto al color has de saber que a los peces tímidos les disgusta el fondo blanco o muy claro. Un fondo oscuro hará que tus peces se sientan más cómodos y resaltará su colorido. Además, un fondo claro daría una sensación de descuido, pues la suciedad, que es inevitable resaltaría muchísimo. Finalmente desaconsejamos fondos de colores chillones que dan un aspecto antinatural. Preparación de la gravilla. Una vez localizada la arena se debe desinfectar con agua y lejía durante al menos dos horas. Esto eliminará los organismos patógenos, en especial si la arena proviene de un río. Es una buena precaución hervirla o mantenerla 24 horas en una solución de 40 litros de agua y uno de salfuman, si la cantidad necesitada lo permite. Una vez desinfectada hay que aclararla con agua abundante para eliminar cualquier suciedad, restos orgánicos y el desinfectante. Llena de gravilla la tercera parte de 181 un cubo c y añádele agua,, remueve y tira el agua. a Repitte el proce eso cinco veces, v continuando en n caso de qu ue el agua no quede cristalina c Después de remover. Colo ocación del fond do. Antess de coloccar la gravvilla hemoos de tenerr colocada as las p piedras de e la decorración segúún el proce eso descritto en las piedras p parra el acuaario. Si deeseas instalar un calentador de fondo ahora es el moomento. A continuacción de eberá tapar comppletamente el fondo d del acuario o con gravilla. No se debe comp primir la grava, debe quedar sueelta, ya se apelmazaráá ella sola.. Para crear un bonito o efecto dee perspectiv va el sustra ato tendrá un grosor de 4 cm en e la parte delantera y unos 8 cm c en la paarte posterior. Se pueede afianzar con piedrras para crear terraza as. Para un acuario normal, necesita ará aproximadamen nte 1 kilo de gravilla a por cada a 5 litros s de agua. Esto hace e unos 20 kilos para el acua ario de 100 litros. Su ustra ato Nutr N itivo o Uno de los pilares más importante es para tenner planttas de acua ario saluda ables es la necesidad de proporcionarless todos los s nutriente es necesarrios para su óptim mo desarro ollo de la forma más m natural posiblee. De ahí la elección n de sustraato fértil, y no lo clásicos s de cuarrcita y otros mate eriales, que nos obliigan a esttar abonan ndo continuamente nuestro acuario. Otro de los motivos de es sta opción en el cu ultivo de las planttas, es el e ahorro económic co. Intentaaré describir la forrma más asequible, a los bolsillos de loos aficionados medios, para ma antener estos "acuarios naturrales". No obstante, o q quiero aclarar que no se trata t de ninguna panacea del acuaarismo, sino o de una alternativa a económicaa y más natural. mponen Com ntes del sustrato o  Humus.. Podemos consegu uirlo en establecimi e ientos esppecializados s en jardineríía. Es muy y recomen ndable que sea "ecológico", es s decir, qu ue no 182 contenga productos químicos, ni semillas u otros patógenos. El ideal es el humus de lombriz. En este componente del sustrato se encontrara la mayor parte de los elementos necesarios para las plantas, tanto microelementos como macroelementos. La proporción nunca debe superar el 30% total, ya que el contenido en nitrógeno es elevado.  Turba. Podemos conseguirla en establecimientos especializados en jardinería. Verificar que sea "ecológico", es decir, que no se le hayan añadido fertilizantes o pesticidas (los fabricantes suelen decir "enriquecido" En este componente del sustrato se tiene gran cantidad de microelementos, ayuda a acidificar el sustrato y a quitar el hierro.  Sepiolita. No es más que la arena que se suele usar para los gatos. Es importante que nos aseguremos que solo contiene sepiolita y no esta perfumada (o cosas parecidas). Presenta una capacidad alta de retener nutrientes, es rica en Ca y S por lo que presenta un pH elevado (esto lo contrarrestaremos con la turba rubia). Es un elemento que garantiza un cultivo de ciclo largo. La proporción máxima nunca debe superar el 20%.  Vermiculita exfoliada. Se trata de un silicato de magnesio parecido a las micas. La encontraremos en establecimientos especializados en jardinería. La vermiculita presenta una gran capacidad de retención de nutrientes, por lo que juega un papel importante en el intercambio catiónico. Presenta un pH neutro. Contiene un 5-8% de K y un 9-12% de Mg asimilable. Tiene la cualidad de adsorber fosfatos y fijar el amonio. Nunca deben superar el 20% del volumen total. Un componente alternativo a la vermiculita puede ser la perlita, que se usa normalmente para la construcción.  Arcillas comunes. Podemos usar la arcilla de manualidades o las arcillas que venden en las herboristerías con fines dermatológicos. La proporción idónea será entorno al 10 - 20%.  Limaduras de hierro. En cualquier chatarrería puedes recoger un montón con la ayuda de un imán. El hierro es uno de los principales nutrientes de las plantas. Las limaduras se oxidaran rápidamente en el acuario permaneciendo insoluble. El óxido se quelatará lentamente por la acción de la turba, pudiéndose absorber de este modo por las plantas. Un 5% es suficiente para nuestros propósitos. Una alternativa es usar directamente oxido de hierro. Preparación El humus y la turba deben ser tamizados para eliminar los trozos más grandes de ramas. Deberemos pasarlo por un tamiz de 3mm. El humus tiende a dar un color rojizo al agua. Esto no es dañino para los peces y plantas, pero puede no nos guste estéticamente. Esto se puede evitar hirviéndolo varias veces. Para este proceso utilizaremos un viejo trozo de tela. Pondremos el humus y la turba en el centro de la tela y uniremos las puntas haciendo como una especie de bolso. Lo ataremos y lo meteremos en una olla con agua hirviendo, lo dejaremos a fuego lento durante al menos media hora, y después lo dejaremos enfriar en la misma agua. Una vez terminado este proceso lo escurriremos. La sepiolita deberemos lavarla, para eliminar el polvillo que suele traer. La arcilla se extiende en una capa fina y se deja secar. Después rompemos la lámina en trozos pequeños. 183 Proporciones Damos la proporción en tanto por ciento de volumen. La proporción sugerida es indicativa, podremos aumentar o disminuir las proporciones dependiendo de nuestras necesidades.  15% de humus.  20% de turba rubia de sphagnum.  20% de sepiolita.  20% de vermiculita.  20% de arcilla común.  5% de hierro. Colocación del sustrato Una vez que tenemos la mezcla preparada, la colocamos en el fondo del acuario, pero solo en las zonas que posteriormente van a ser plantadas. Deberá tener un espesor de un centímetro. Seguidamente dispondremos una malla plástica que cubra el fondo en su totalidad, será suficiente con una malla de 4mm. La función de esta malla es proteger el sustrato de los peces que puedan remover el fondo, y enturbiar el agua. Ahora una capa de gravilla para acuario de al menos 4 cm de espesor para que el sustrato no este en contacto directo con el agua. 184 CONSTRUCCION DE UN FILTRO DE ESPONJA El filtro de esponja es quizá uno de los filtros mas sencillos y baratos que se pueden hacer. Es un excelente filtro físico y funciona bien como filtro biológico. Es muy usado para los acuarios de cría, ya que la débil corriente que produce no absorbe a los alevines. Otra interesante función es para acuarios de cuarentena u hospital, ya que su pequeño tamaño y diseño permite su fácil instalación y desinstalación; Es algo así como un filtro portátil. El filtro aquí diseñado es válido para acuarios de hasta 50 litros, para acuarios mayores este tipo de filtro no es adecuado. Materiales. La construcción no es difícil ni costosa. Todo el material necesario lo podréis encontrar fácilmente en comercios de saneamiento.  Un tubo flexible de PVC de 0.5 cm de diámetro y un metro de longitud gomo el usado para la bomba de aire. Podéis comprarlo en cualquier tienda de material de jardinería o en tiendas de acuario. Un tubo rígido de PVC de 3 cm de diámetro y de 5 cm menos de largo que la altura de nuestro acuario. Podéis comprarlo en cualquier tienda de saneamientos. Una piedra difusora. Se puede encontrar en cualquier tienda de acuarios. Una esponja de poro abierto. Esta ha de tener un volumen de medio litro. Puede encontrarse en supermercados o como relleno en embalajes. Montaje. Lo primero que debemos hacer es cortar el tubo de 3cm de diámetro a la longitud adecuada. Esta dependerá de la profundidad de vuestro acuario, teniendo en cuenta que el filtro está situado en el fondo y el extremo superior ha de quedar unos cuatro cm por debajo de la superficie del agua. Este tubo servirá como "chimenea" para el filtro. En este tubo mediremos la parte ocupada por la esponja, esta parte la perforaremos con todos los agujeros que podamos. Esto lo podemos hacer con un taladro. Si no disponemos de un taladro, podremos hacerle cortes con una sierra. La idea es que en esta sección del tubo pueda penetrar el agua con facilidad. El siguiente paso consiste en hacer un orificio en el centro de la esponja, este deberá ser de un diámetro inferior a la chimenea. El orificio no ha de traspasar la esponja, ver el dibujo para hacerse una idea. 185 Finalmente unimos mediante el canutillo que nos sirve de conducción de aire la bomba de aire con la piedra difusora. Colocamos la piedra difusora en la parte inferior de la chimenea y colocamos la esponja en la parte inferior. Instalación. Ahora solo queda instalar el invento en el acuario. Esto es una parte sencilla. Elegimos para ello una esquena del acuario, a ser posible que quede oculta por la decoración. La esponja debe estar apoyada en el fondo del acuario, la chimenea debe quedar sumergida a unos 4cm de la superficie. Funcionamiento. El sistema de funcionamiento es muy simple. La bomba de aire envía aire a la piedra difusora, la cual produce finas burbujas en la parte inferior de la chimenea. Estas burbujas suben a la superficie, arrastrando el agua hacia arriba. De paso oxigenan el agua. El resultado de este proceso es que el filtro absorbe agua por la esponja y la expulsa por la chimenea. Como vemos todo ello está impulsado solo por el aire. Podemos conectar el extremo de la chimenea a una bomba de agua o bien a la entrada de otro filtro, en ese caso sobraría la piedra difusora y la bomba de aire. La función del filtrado la realiza la esponja. Esta retiene las partículas en suspensión y sirve como soporte para las bacterias que realizan el ciclo del nitrógeno. Mantenimiento. El mantenimiento de este filtro es muy simple. Solo necesita una limpieza periódica de la esponja a intervalos aproximados de un mes (depende mucho de la cantidad de suciedad en el acuario) Aprovecharemos para limpiarlo durante un cambio de agua. Para ello retiramos parte del agua del acuario a un cubo. Sacamos el filtro del acuario y lo depositamos en este caldero. Estrujamos con la mano repetidas veces la esponja; veremos como el agua del cubo se ensucia y el filtro se va limpiando. Finalmente colocamos el filtro de nuevo en el acuario. Sobra decir que el agua usada para la limpieza debe ser desechada, rellenando el acuario con agua nueva. Es aconsejable no limpiar todo el filtro al mismo tiempo. Un mes limpiar la parte inferior de la esponja, y al mes siguiente limpiar la parte superior. 186 FILTRO TUBULAR PASO A PASO EL FILTRO TUBULAR EN SUS INICIOS: En años atrás, en los inicios de la acuariofilia en México, se comenzó a emplear un sistema de filtración poco común; éste estaba conformado por un pequeño estuche de tubos alargados y de pequeño grosor, con una coloración verde muy llamativa y unido por accesorios conectadores de muy similar aspecto a las estructuras de P.V.C. conocidas hoy en día; asimismo presentaba una serie de perforaciones (menores a 1 mm.) a lo largo de toda su estructura tubular, para crear así un sistema de filtración que hiciese pasar el agua a través de la grava. Este filtro era impulsado por una bomba de membrana, para generar la fuerza de succión necesaria a lo largo de toda su estructura; siendo las perforaciones y su distribución sobre éste, el punto básico de su funcionamiento. Este sistema de filtración presentaba las mejores ventajas que todo acuariofilio deseaba, tanto como desproveer de una limpieza continua o cambios parciales rigurosamente establecidos por falta de tiempo utilizable hacia el hobby; ya que el ambiente químico se veía grandemente equilibrado; pues sus funciones se basan en una filtración biológica (acción bacteriana en el sustrato) química (por imponer un sustrato entre aguas; que desdobla y convierte metabolitos) y mecánica (atrapa partículas en suspensión). Figura 1. En la imagen se aprecia el diseño simple del filtro tubular en sus inicios. EL FILTRO TUBULAR RENACE: En tiempos actuales, la gran gama y presencia de marcas de prestigio en sistemas de filtración ha creado que todo acuarista tenga ya una disyuntiva hacia que sistema de filtración ha de elegir y con que finalidad. Estas elecciones sobre sistemas de filtración involucran aspectos tales como la falta de espacio (acuario o habitación), tiempo o constancia necesaria, o sencillamente por no contar con el poder adquisitivo necesario que en ciertas ocasiones los filtros actuales imponen. Bajo estos aspectos, muchos acuariófilos se han visto en la necesidad de crear sus 187 propios sistemas de filtración, con fines que se establezcan a sus necesidades. Dado ésto, surge como idea el retomar un filtro que desde hace mucho estuvo esperando renacer con la disposición actual de materiales al alcance de todo el mundo para ser construido; hoy en día el filtro tubular renace bajo innumerables pruebas de su eficacia por más de 4 años de experiencia; ya en su modalidad de filtro con materiales de bajo costo y con beneficios múltiples. BENEFICIOS DEL FILTRO TUBULAR: El filtro tubular provee innumerables beneficios a distintos niveles, siendo el básico el biológico y sustentador de vida en cualquier sistema que nosotros deseemos establecer; ya que al crear un sistema de succión a través de un sustrato, establece bacterias y otros organismos indispensables para el desdoblamiento de sustancias que resultan nocivas para los peces en medio cerrados. Su principio de filtración está fundamentado y mejorado en la acción de corrientes internas en los tubos y la disposición de los agujeros creados por encima de ellos; ya que tienen un orden y alineamientos si deseamos que se establezca un sistema equilibrado, pues el paso de agua a través del sustrato es por parte de éstos. Algo básico en este tipo de sistema de filtración es la necesidad obligatoria de disponer de especies vegetales acuáticas (plantas), sobre todo de forma abundante, ya que no importa él numero de éstas. a disposición de las plantas dentro del tanque queda a gusto personal del acuariófilo. El flujo de litros por hora a través del filtro tubular puede ser bastante grande o pequeño, todo depende de que bomba centrífuga (cabeza de poder = Powerhead) coloquemos como única fuente de succión; por lo que no tiene límite en este sentido. De ninguna manera afecta el tener un sistema de filtración 5 o más veces el paso del agua del tanque en una hora (litro/hora) sobre las especies vegetales, dado que el diseño esta adaptado a no intervenir con el crecimiento radicular de las plantas. Solo habrá que ser precavido al regular adecuadamente el ingreso de oxigeno por medio del venturi que algunas poseen o en su caso nunca colocarlo, siendo esto último lo recomendable ya que la oxigenación excesiva puede ser un obstáculo si lo que deseamos es tener un acuario plantado. Si se trata de crear otro tipo de biotopo tal como de corrientes rápidas o similares se puede omitir lo anterior comentado sobre la oxigenación, pues en este tipo de ambientes la oxigenación es básica para las especies que ahí habitan. ELABORACIÓN: Para la realización de este filtro y crear todas las ventajas que conlleva, será necesario contar con los siguientes materiales: -Tubo de PVC de ¾ de pulgada (la cantidad dependerá del tamaño del fondo del acuario, pero por lo regular se venden tiras de 6 metros) -4 Codos de PVC de ¾ de pulgada. -5 "T" de PVC de ¾ de pulgada. -1 Tubo de plástico (comúnmente encontrado para torre de Filtro de plataforma.) -Taladro. -1 Segueta con arco. -Metro o cinta métrica. -1 Broca de medidas 1/16 Pulg.= 1,587mm. (Se trata de la más pequeña en el orden del juego de brocas) -1 Par de abrazaderas. -1 Tabla de madera (superficie de elaboración de las perforaciones) 188 -1 Cabeza de poder (Bomba centrífuga = Powerhead) -1 Lápiz. -1 Regla con medida superior a 50 cm. Figura 2. Materiales a disponer. PASO 1: Tomar las medidas interiores de nuestro acuario, en este caso solo del ancho y largo del acuario para tener una idea del espacio interno que va a ocupar. Es siempre bueno ser tolerantes con nuestro rango de error, preferentemente, que éste siempre sea unos centímetros menos que lo expresado por la cinta métrica. Como ejemplo, digamos que nuestro acuario mide en su interior 30 cm. de ancho x 80 cm. de largo, por lo cual las dimensiones de los cortes serán para un filtro de 25 cm. de ancho x 75 cm. de largo; ya que asimismo hay que tomar en cuenta que las conexiones de PVC en el momento de ser unidas tienden a reducir aun más el tamaño del filtro. PASO 2: Corte de tubo de ¾ de pulgada. Posteriormente se cortan los tubos PVC (de ¾ de pulgada) de la tira que hallamos comprado en cualquier tienda de materiales para ferretería o sistemas hidráulicos en base a las medidas de nuestro acuario utilizando la segueta; es muy importante que si no se sabe como utilizar, manipular o cortar el PVC. se haga bajo la supervisión de una persona capacitada en dicho trabajo. PASO 3: Creación de la base para las perforaciones. Primeramente se colocaran el par de abrazaderas que hemos comprado sobre la tabla de madera que tenemos en sus dos extremos opuestos, en forma alineada; ya que serán las que sujeten el tubo de PVC. y evitar que se mueva durante las perforaciones con taladro. 189 Figura 3. Foto de abrazaderas ya colocadas en la base de madera. PASO 4: Marcar las líneas de perforación. Primeramente se marcan con una regla y lápiz los 4 segmentos o espacios internos entre cada línea de perforación que irá sobre el margen del tubo, en este caso donde SOLO SE PERFORARAN LOS TUBOS QUE VAN A LO LARGO INTERNO DE NUESTRO TANQUE, que será de 1 cm. de espacio entre punto y punto (Ver FIGURA 4.) Ésto lo realizarás en cada extremo del tubo para culminar uniendo las líneas de extremo a extremo. Dando como resultado un tubo delineado de lado a lado. El número de líneas obtenidas será de 4 en una sola cara del tubo, donde repito, sólo marcarás los 4 tubos pertenecientes al largo interno de tu acuario. Observe las siguientes fotografías como una guía a seguir. Figura 4. Se muestra la medida de 1 cm. de distancia entre los agujeros. 190 Figura 5. Se observa el alcance de las 4 líneas de extremo a extremo en el tubo de PVC previamente cortado en la única y debida cara del tubo. PASO 5: Perforar el tubo. El tubo se coloca dentro de las abrazaderas para ser fácilmente manipulable. Posteriormente se busca una posición cómoda para nosotros y con mucho cuidado o con la supervisión de un adulto si es necesario o experimentado en el manejo del taladro se realizan las perforaciones. Se comienzan a realizar las perforaciones a lo largo de la línea marcada con una broca de medidas 1/16 pulgadas o 1,587 mm. (ver Figura 6) se trata de la broca más pequeña del equipo de herramientas; dejando entre orificios un espacio de 1 a 1,5 cm. de distancia; por tanto al terminar tendremos 4 líneas perfectamente perforadas de extremo a extremo en cada tubo por SOLO una cara del tubo. Cabe aclarar que no importa el número de agujeros realizados sino la distribución de éstos. Figura 6. Medida de la broca apropiada para las perforaciones. 191 Figura 7. Colocación del tubo de PVC ya marcado en la madera previamente acondicionada con las agarraderas. Figura 8. Comenzando a perforar la primera línea del tubo. Posteriormente a la terminación de las perforaciones se debe introducir un tubo de menor dimensión dentro de los tubos ya previamente agujereados, para remover los restos de PVC que pudiesen estropear la succión de los orificios. Esto último repetirlo varias veces hasta observar que los orificios se encuentran totalmente libres de residuos.(Ver FIGURA 9) 192 Figura 9. Obsérvese como las 4 líneas en la parte superior ya están limpias de rebabas del PVC. agujereado. PASO 6: Armado del filtro tubular. Se colocan todos los segmentos ya cortados agujereados y los no cortados sin agujerear, así como los 5 "T" y los 4 codos de PVC en una superficie plana o que nos proporcione amplio espacio. En el caso de los tubos no agujereados tienen la función de ser los conectores de nuestro flujo de presión de agua por el interior del filtro tubular; por tanto en el momento del ensamblaje es muy importante tomarlos en cuenta para que nuestras medidas de aproximación al ancho interior del acuario sean precisas y no estemos sobrepasando su tamaño, ya que las uniones entre todos los segmentos del filtro tubular serán por acoplamiento, puesto que ningún pegamento es necesario. (Ver FIGURA 10) Figura 10. En la imagen; las flechas rojas muestran los pequeños tubos que serán de enlace en cada extremo de ensamblaje del filtro tubular. Hay que ser precavidos con las dimensiones en el momento del ensamblaje, en este caso son 4 tubos pequeños de conexión entre los codos y "T" de PVC En el momento de llevar a cabo el ensamblaje es muy importante que la "cara agujereada" del tubo de PVC esté colocado hacia arriba (Ver FIGURA 11), ya que éste será el punto de succión por debajo de la gravilla; asimismo el tamaño de los 193 agujeros y la disposición de éstos no interfiere en el crecimiento radicular de las plantas; claro en el caso que se desee colocarlas como se comentó con anterioridad. Figura 11. Colocación de la cara agujereada. Ya que ésta siempre debe quedar en posición hacia arriba. En el ensamblaje final del filtro es muy importante observar que en sólo uno de los dos extremos llevará 2 codos y 3 "T" de PVC ; ya que deberá colocarse una "T" en la parte media del sistema pues será esta entrada el punto de succión de la bomba.(Ver FIGURAS 12 y 13). Por lo que respecta al lado contrario será de 2 codos y 2 "T". Figura 12. Imagen que ilustra el filtro tubular terminado basándonos en las dimensiones internas de nuestro acuario. 194 Figura 13. En esta imagen se muestra la disposición espacial que ocupará nuestro filtro tubular dentro del acuario; si se puede observar del lado izquierdo queda una "T" de PVC que será el lugar de colocación de la bomba centrifuga. PASO 7: Colocación en el tanque. Una vez terminado el ensamblaje se le colocará en el tanque sin grava en cuestión; posteriormente agregaremos en el tubo de plástico de un filtro de plataforma común en el agujero de la "T" que ha quedado en posición hacia arriba y que será el "corazón" del sistema. (Ver FIGURA 14). Figura 14. Colocación del tubo de plástico comúnmente encontrado en un filtro de plataforma y encaja exactamente a la medida ¾ de pulgada de la "T" en PVC. 195 Posteriormente a la colocación del filtro y su tubo accesorio; se le coloca la bomba centrífuga Powerhead o bomba de succión o como gusten llamarle, en el tubo de plástico adicionado (Ver FIGURA 15). En los casos que mejor funcionamiento he obtenido, es con aquellas bombas que filtran 1.000 litros por hora; pero la elección litros por hora es de quien se impone desarrollar este genial filtro y su propósito. Cabe aclarar que en ningún momento he tenido problemas con plantas versus litros por hora, todo depende hacia donde coloques el flujo que proporcione la bomba. Figura 15. La imagen nos muestra un tipo de bomba centrifuga y de vital uso en el funcionamiento del filtro tubular. Ya con la bomba centrifuga colocada en el acuario nos dará una perspectiva de la colocación adecuada del filtro y hacia que puntos del acuario elegiremos apuntar el flujo proveniente de ésta, asimismo, es necesario buscar que la bomba centrifuga esté en forma normal y recta al pegarla al cristal; para ello es conveniente comenzar a llenar el acuario con agua antes de colocar la grava. ESTO ES MUY IMPORTANTE ya que con ello evitamos que alguna cantidad de burbujas queden atrapadas, por lo que siempre habrá que cerciorarse de ello. Encender la bomba centrífuga nos será de mucha ayuda en el proceso. Más adelante y preferentemente después de unas 2 horas será el momento adecuado de colocar la gravilla ya lavada, procurando que la granulometría de ésta no sea menor a 5 mm., ya que se correría el riesgo de dejar pasar partículas muy pequeñas por los orificios del filtro u obstruyendo algunos de éstos. Por tanto, una granulometría de 1 cm. en adelante es bastante recomendable. FLEXIBILIDAD DEL FILTRO TUBULAR: El filtro tubular da lugar a muchas más formas de ser ensamblado, dando con ello una gran gama de formas en las que algún otro acuarista quiera acoplar a su acuario; tal como los acuarios en forma de "L" o similares. Por lo que supone una gran cantidad de ventajas sobre el diseño del acuario; siendo ya nuestra única frontera la imaginación.(Ver FIGURA 16) 196 Figura 16. Algunos de los múltiples diseños que pueden ser creados; en este caso se desarrolló el sistema tubular sencillo. RESULTADOS OBSERVABLES: El filtro tubular se ha comprobado ser muy eficiente en el caso de tanques plantados; al llegar hasta los límites de no sifonear durante 1 año o más y mantener los parámetros estables, en estos casos hay que explicar que es debido a que el filtro tubular se encuentra estrechamente ligado a un ambiente vegetal que purifica a su vez el agua de nuestros habitantes; pero no podemos negar que el filtro tubular hace su trabajo muy bien reteniendo las partículas que serán de alimento para las plantas y microorganismos ahí asentados. Como aclaración final cabe resaltar que el filtro tubular no sustituye los cambios de agua habituales, pero si puedes aplazar el régimen de sifonado. Espero que el crear este filtro sea todo un reto y una diversión para ti. 197 Figura 17. Acuario plantado con el filtro tubular bajo la grava por un periodo de 2 años en funcionamiento. 198 FILTRO EXTERNO CERRADO El filtro externo cerrado es uno de los filtros mejores que podemos poner en nuestro acuario. No ocupa sitio dentro del acuario y al no tener limitaciones de tamaño su capacidad filtrante puede ser tan grande como deseemos. Es un excelente filtro físico y funciona bien como filtro biológico. No tiene limitación en cuanto a la variedad de materiales filtrantes que podemos introducir. Es sin duda, un filtro imprescindible para acuarios grandes. Materiales. La construcción no es difícil ni costosa. La bomba de agua es la parte más cara, pero no os recomiendo escatimar gastos. Todo el resto de material no llegará a las 2000 pts.  Un trozo de manguera de jardín de unos 5 cm. Podéis comprarlo en cualquier tienda de jardinería.  Una bomba sumergible, aseguremonos que va a caber holgadamente dentro del filtro. Se venden en tiendas de acuariofília.  Un tubo rígido de PVC de 21 mm de diámetro y de 25 cm de largo.  Un tubo rígido de PVC de 125 mm de diámetro.  Un tapón ciego de PVC de 125 mm de diámetro.  Un tapón de rosca, o tapón de registro, de PVC de 125 mm de diámetro.  Dos codos de PVC de 21 mm de diámetro.  Pegamento de PVC. Todo esto podéis comprarlo en cualquier tienda de saneamientos. La capacidad de la bomba va en función del volumen del acuario. Yo recomiendo una que cuadruplique el volumen de nuestro acuario. Por ejemplo, para un acuario de 120 litros pondria una bomba de unos 500 litros/hora. La longitud del tubo de 125 mm de diámetro va también en función de la capacidad de nuestro acuario. Es recomendable 1 cm por cada cuatro litros de agua. Para un acuario de 120 litros seria adecuado un tubo de 30 cm de altura. Si tenemos sitio, opino que cuanto mas grande mejor. 199 Montaje. Antes de empezar nos aseguraremos de leer detenidamente las instrucciones del tubo de pegamento para PVC, pues de su correcta aplicación dependerá que el filtro sea estanco. No tocar el pegamento con los dedos y trabajar en un lugar ventilado, pues es tóxico cuando esta fresco. Cogemos el tubo de 125 mm y le pegamos en un extremo el tapón ciego. En el otro extremo ponemos el tapón de rosca. Cortamos el tubo de 21mm el cuatro partes iguales. Unimos cada par con un codo sirviendonos del pegamento. Dejamos secar unas 2 horas. Transcurridas las dos horas hacemos un agujero en la parte inferior, de manera que podamos colocar la bomba tal y como figura en el dibujo. El agujero lo hacemos con un taladro y una broca de 20 mm, de manera que el tubo pequeño ha de entrar muy ajustado. Por el mismo procedimiento hacemos el agujero superior, este lo mas arriba posible. En ambos agujeros pegamos los tubos acodados de manera que asomen por la parte interior unos 2cm. En este tubo mediremos la parte ocupada por la esponja, esta parte la perforaremos con todos los agujeros que podamos. Esto lo podemos hacer con un taladro. Si no disponemos de un taladro, podremos hacerle cortes con una sierra. La idea es que en esta sección del tubo pueda penetrar el agua con facilidad. Dejamos secar otras dos horas. Una vez transcurridas le damos un cordón de pegamento a todas las uniones, tanto por fuera como por dentro. Un punto crítico es la salida del cable de la bomba. Practicamos un pequeño orificio lo más pequeño posible en la parte inferior. Hacemos un nudo al cable y lo pasamos por el agujero hasta que haga tope con el nudo. Pegamos con el pegamento de PVC y una vez seco le daremos silicona, tanto por dentro como por fuera. Ha de quedar cable suficiente para poder sacar la bomba con facilidad. Importante: Si tenemos que realizar algún empalme, este ha de quedar fuera del filtro. Colocamos la bomba en el interior tal y como indica el dibujo. Para unirla con el tubo de salida usamos un trozo de manguera, la cual calentaremos para poder introducirla fácilmente. La bomba no debe ir pegada, pues puede que tengamos que sacarla alguna vez para limpiarla. Ya tenemos construido nuestro filtro. Solo hemos de de dejarlo secar durante cuatro días, para que se evapore el disolvente del pegamento, pues en caso contrario podría envenenar a nuestros peces. Instalación. Este filtro puede ser instalado tanto por encima del acuario como por debajo. Para instalarlo solo debemos unir los tubos de entrada y salida al acuario mediante mangueras flexibles. Están mangueras podemos calentarlas, de esa manera podrán encajar en los extremos aunque tengan menor sección. Recomiendo que poner a la 200 salida y entrada del filtro dos llaves de paso, ya que permitiran el cambio del material filtrante de una forma mucho más cómoda. Un problema que nos puede surgir es que pierda agua por la rosca. En este caso podemos apretarlo con una llave, o bien ponerle a la tapa una varilla metálica para poder hacer palanca. También es válido poner en la rosca unas vueltas de teflón, el cual podeis encontrar en tiendas de fontanería. Sobra decir que dentro debemos colocar el material filtrante que consideremos más adecuado, como el perlon, canutillos de cerámica, etc. Mantenimiento. El mantenimiento de este filtro es muy simple. Solo necesita una limpieza periódica del material filtrante a intervalos aproximados de unos dos meses, dependiendo mucho de la cantidad de suciedad en el acuario. Recomiendo poner un prefiltro de esponja para minimizar la necesidad de limpieza. Aprovecharemos para limpiarlo durante un cambio de agua. Para ello retiramos parte del agua del acuario a un cubo. Abrimos el filtro, sacamos el material filtrante y lo depositamos en este caldero. Estrujamos con la mano repetidas veces la esponja; veremos como el agua del cubo se ensucia y el material filtrante se va limpiando. Finalmente colocamos el material de nuevo en el filtro y cerramos. Sobra decir que el agua usada para la limpieza debe ser desechada, rellenando el acuario con agua nueva. Es aconsejable no limpiar todo el material al mismo tiempo. Una vez limpiar la mitad y dejar la otra mitad para la siguiente vez. FILTRO EXTERIOR MODULAR Los filtros modulares exteriores nos permiten muchas posibilidades a la hora de su diseño. Podemos construirlos con el número de compartimentos que deseemos, las dimensiones que nos convengan y una enorme sencillez en su fabricación. La principal diferencia entre los filtros externos herméticos, radica en que están abiertos al aire, esto nos limita a la hora de su colocación. Viéndonos obligados a colocarlo a la misma altura que el acuario. Sin embargo, presenta algunas ventajas con respecto a los herméticos. Son muy económicos a la hora de su fabricación, al construirlos en materiales transparentes (el vidrio, es el material más económico), podemos ver a simple vista cuando requiere una limpieza. Y a mi modesto entendimiento, son muy eficaces. 201 Materiales necesarios. - Vidrio (el perfil del acuario nos marcará el tamaño del filtro). - Silicona neutra. - Y una bomba (el caudal dependerá del tamaño del acuario). Construcción. En este caso el material que emplearemos será el vidrio, ya que es mucho más económico que los materiales acrílicos. Deberemos encargar a un cristalero de confianza la tarea de cortar los vidrios. Tomaremos las medidas de la siguiente forma: - Mediremos el perfil del acuario, ejemplo: 40 x 40 cm. - Entonces el perfil de nuestro filtro será de 40 x 40 cm. - Deberemos tener en cuanta el grosor del vidrio, que para estas dimensiones, será de 4mm en los laterales y 6mm en la base. - Montaremos todo el filtro sobre la base del mismo, y los laterales más pequeños en el interior de los más largos Entonces tenemos que los laterales más largos deben medir de profundidad 40cm. Nuestro filtro medirá de ancho 12cm, deberemos de tener en cuenta la anchura a la hora de meter la bomba en el filtro, y también cierta comodidad a la hora de pegar los vidrios. Con todo esto 12cm es una medida apropiada. Teniendo en cuanta lo dicho hasta el momento, las dimensiones totales del filtro serán de 40 x 40 x 12 cm, por lo que tendríamos las siguiente piezas (sin contar los separadores): - 2 piezas de 4mm de grosor y de 40 x 40 cm (correspondiente a los laterales mayores). - 2 piezas de 4mm de grosor y de 40 x 12 cm (correspondientes a los laterales menores), y que le debemos restar el grosor de los laterales más grandes (4 mm) en cada lado; quedando 40 x 11,2 cm. 202 - 1 pieza de 6mm de grosor y de 40 x 12 cm, a la que no hay que restar nada, ya que es la base del filtro. Los separadores internos, tendrán las mismas medidas que los laterales menores, aunque tendrán una longitud inferior para que el agua pase de un compartimento a otro, tanto por encima como por debajo. El diseño de los separadores debemos hacerlo teniendo en cuanta algunos aspectos. Por ejemplo el último compartimento debe ser lo suficientemente ancho como para albergar la bomba. El esquema que he seguido aquí, consta de 5 compartimentos que explico a continuación: 1. Compartimento: se trata de un prefiltro. Esta destinado a facilitar la tarea de limpieza, ya que en el se instalarán los tubos y a la hora de la limpieza, no será necesario retirar los tubos, evitando el dichoso problema de chupar. También podremos colocar el calentador en él, ya que el novel siempre será el mismo, puesto que es ciego, y el agua pasa al siguiente por el rebosadero. Podríamos colocar también un aireador, así nos oxigenará el agua antes de entrar a la filtración biológica, y nos ayudará a que los compuestos orgánicos en disolución se decanten, además en dicho espacio, se acumularán la mayoría de los trozos de hojas y restos de mayor tamaño. Esto aumenta considerablemente el tiempo en que tendremos que volver a limpiarlo. 2. Compartimento: aquí colocaremos los primeros materiales filtrantes, que podrían ser esponja y fibras gruesas de filtraje. Para facilitar la retirada a la hora de la limpieza, podemos confeccionar una cesta de rejilla plástica. 3. Compartimento: en este colocaremos la cerámica o cualquier otro material destinado a la filtración biológica. Es conveniente colocar estos materiales cerca de la entrada del filtro, para que se totalmente eficaz, ya que si el agua llega demasiado limpia a este material, las colonias de bacterias podrían asentarse donde el agua llegara con más nutrientes para ellas. Para facilitar la retirada a la hora de la limpieza, podemos confeccionar una cesta de rejilla plástica. 4. Compartimento: aquí colocaremos el perlón, y si fuera necesario el carbón activo. Para facilitar la retirada a la hora de la limpieza, podemos confeccionar una cesta de rejilla plástica. 5. Compartimento: este está destinado a albergar a la bomba, y su única misión es mantener un nivel suficientemente alto de agua para evitar que la bomba trabaje en seco. 203 Instalación. La instalación es muy sencilla, sólo tenemos que colocar el filtro junto al acuario y colocar los materiales filtrantes. Una vez echo lo anterior, colocamos la instalación de los tubos de alimentación. Para ello podemos emplear tubos de goma para acuarios, o tubos de PVC (los de 20 mm, son los ideales, ya que casan perfectamente con las alcachofas y los tubos de goma). Es bastante aconsejable colocar dos entradas de agua al filtro, ya que lo más probable es que la bomba pueda sacar toda el agua que un tubo mete en un tiempo muy corto. Esto podría quemarnos la bomba, y poniendo dos entradas nos quitamos este problema, además con la ventaja de coger agua de dos sitios distintos del acuario. Colocamos la bomba en el último compartimento. Para activar la entrada de agua al filtro, deberemos de chupar para sacar todo el aire de los tubos de entrada. Si no queremos chupar, y la instalación de los tubos es de PVC, podemos usar unos tapones para esto tubos. El sistema es el siguiente: se pone un tapón en uno de los extremos del circuito, se llena de agua y se tapa el extremo por donde lo llenamos. Una vez que el tubo esta lleno y tapado por ambos extremos, se colocan en su posición, asegurándonos que ambos extremos permanezcan sumergidos. Ahora sólo hay que retirar los tapones y el agua comenzará a fluir. Cuando esto suceda, veremos que el nivel de acuario desciende, ya que una parte del volumen de agua a pasado al filtro. Para equilibrarlo, hay que llenar el acuario, manteniendo la bomba del filtro apagada. Entonces veremos que al mismo tiempo que se llena el acuario, también se llena el filtro. Debemos llenarlo hasta un punto en el que ambos queden al mismo nivel, y en caso de un fallo eléctrico se nivelen ambos si derramar agua. Mantenimiento. El mantenimiento es el mismo que el de cualquier otro filtro, cuando veamos que esta sucio, retiramos las cargas y las limpiamos. 204 FILTRO DE LECHO FLUIDO El filtro de lecho fluido es una de las últimas novedades en filtrado para acuarios. Es un excelente filtro biológico mejor incluso que un seco-húmedo, pero su filtración física es nula por lo que necesita un prefiltro mecánico (el que ya teneis en vuestro acuario). Su mantenimiento es mínimo ya que es autolimpiable y con un volumen de un 1% del acuario es suficiente. Su principio de funcionamiento es muy sencillo; un montón de arena en suspensión, la cual proporciona una enorme superficie para el asentamiento de las bacterias nitrificantes en muy poco volumen. La arena tiene en el mismo volumen 10 veces más superficie que las mejores biobolas del mercado. Materiales. La construcción es muy sencilla y económica. Es su forma mas sencilla, cuya construcción vamos a abordar, se encuentra dentro del acuario, disimulado por piedras y plantas. Por tanto no se necesita un sellado perfecto y el riesgo de accidentes es casi nulo.  Una botella de refresco. Escogerla según esta tabla: Bomba de agua Capacidad de la botella 200 l/h 0.5 litros 500 l/h 1 litro 800 l/h 1.5 litros 1200 l/h 2 litros  Un tubo flexible de PVC, como los del filtro.  Un kilo de arena muy fina.  Grava gruesa de 1.5 cm de diámetro.  Unas tijeras, taladro, broca de 3mm, guantes gruesos y demás protecciones. La arena. La arena es el elemento mas importante del filtro. Debe ser lo mas fina posible, pues así tendrá más superficie por unidad de volumen y será más sencillo mantenerla en suspensión. Si es para un acuario de agua dulce no debe contener elementos calcáreos, para un acuario marino este punto carece de importancia. Podemos obtenerla en tiendas de acuarios, donde la venden para rellenar los filtros comerciales. Las empresas de limpieza de fachadas y talleres de chapa pueden tenerla, la usan mezclada con agua como abrasivo. Finalmente las empresas de materiales de construcción también pueden tenerla. En último caso podemos recurrir a arena de playa. 205 En caso de no comprarla en una tienda de acu uarios debeemos tratarr la arena antes a de emplearla pues, sobre todo la de playa, con mentos no deseables. Para ntienen elem ello:  Lavar la arena con agua cuida adosamentte. La pone emos en un cubo, llenamos de agua, removem mos y vaciammos el agua. Repetimmos el proce eso hasta que q el agua salga limpia. Así elimina amos la sal y lodos de la arena.  Con la arena a húme eda, pero sin s agua, echamos e un n litro de ácido clorhíd drico. Veremos s que la are ena hace una efervesc cencia: es la l caliza y rrestos metá álicos que se están e disolv viendo. Cuiidado con los gases que despren nde, pues irrritan mucho la garganta a. Este prooceso no ese necesario en caso o de un ac cuario marino.  Limpiam mos la arena con agua a, para elim minar los restos r de á ácido. un paar de enjuages serán sufficientes. Desppués de estte proceso la arena pu uede tener la mitad de d su volummen, en esppecial si es s de playa. Recomienddo hacer la prueba con n una cantiidad muy p pequeña, y si en el prroceso se consume c m mucho volu umen, seria a recomend dable usar otra fuentte de arena. M Montaje e. En primer llugar hemo E os de p preparar a botella. Para la e ello hacemmos un agujero e el tapón en n, de formaa que e entre la maanguera lo más a ajustadame ente posible. C Con un po oco de silicona p podemos asegurar la u unión. Desspués p practicamos s otro orificio, d unos 2 c de cm de diám metro, a parte superior de la botella, que es por do en la onde saldrá á el agua. Llenaamos la botella con laa arena fina a hasta un tercio de su u capacidad d. Ponemos s una espo o grande en el cuello de la botella. Su misió onja de poro ón es impedir que la arena a retorrne cuando el filtro es stá apagadoo. Solo nos queda tapar la botella y colocarrla en el ac cuario. Para "mover" ele filtro usaaremos la salida s del filtro f que ya y tenemos s en el acu uario. Unim mos la salidda de dicho filtro con una mangu uera a la en nuestro filtro de ntrada de n lecho o fluido. Coolocamos ele filtro orig ginal en unn extremo del acuario, y el filtrro de lecho o fluido en el otro exttremo, paraa si asegurar una bue ena circulac ción de aguua. La manguera pued de ir enterrrada en ele sustrato, pero verificar que n no tiene cu urvas pronunciadas, pues p el flujo de la bom mba quedarría muy me ermado. Una vez en fun ncionamiento hemos de d ver commo la arena a forma un n remolino en el interrior, eleván ndose hasta a los dos tercios t de la l botella. Si la arena a no se eleeva o bien hemos es scogido una a arena muy gruesa o bien la botella es excesivam mente grande para vu uestro filtro o. En caso de que se eleve más s de un terrcio y se es scape much ha arena el problema está en qu ue la botellla es demasiado pequ ueña. Podría amos 206 solucionarlo haciendo un pequeño agujero en la manguera, de forma que escape algo de agua antes de llegar al filtro de lecho fluido. Mantenimiento. Este filtro se va limpiando el solo por su proceso de funcionamiento. El único mantenimiento consiste en reponer la poca arena que haya escapado un par de veces al año. 207 SI IFON NADO OR DE D FO OND DO Os presento p es ste artilugio o que he inventado para p limpia ar la gravilla y cambiar el agua a del acuariio al mismo o tiempo, que es muy eficaz, ráp pido y barattísimo. Como todos sabemos, hay h varias maneras de limpiarr la sucieddad que queda q amontonada en n la gravilla y al mis smo tiempoo cambiar el e agua de el acuario. Cada acua ariófilo tien ne su propia manerra y seguro que muchosm hab bréis comp prado limpiiadores de fondo comerciales, quue también son muy efectivos. e Dejando a parte los limpiaadores com merciales y centrándon nos en nue estros difere entes métoodos caseroos, seguro que la mayoría utilizáis el típico o método dde mantene er un emo de un tubo flexible dentro del acuario y con la boca succ extre cionar el ag gua a travé és del otro o extremo. Pero este e método requiere algo de prá áctica. Entoonces puedde que el agua a no flu uya o fluya con muy poca p fuerzaa o tengáis s que tragaar sin querrer un poco de agua del acuario. Puess bien, en el e método que yo os presento no n ocurre esto e y ademmás se consigue que fluya el agua con mu ucha más fu uerza que succionand s o con la bo oca. Se bas sa en otros s principios s físicos sim milares. El material m l  Un botellín de agua de 33 ce entilitros ap proximadam mente (bote ella pequeñ ña de agua que sirven enn los bares)).  Un tubo o flexible de plástic co de diá ámetro 1 cm y lon ngitud 175 5 cm aproximadamente.  Silicona (opcional).. Con nstrucción paso o a paso o Haceer un agujeero con un taladro o punzón p gord do en el ceentro del ta apón del bootellín del mismo m diámmetro que el tubo fleexible, y mejor m si midde menos, para así poder p encaajar perfecttamente el tubo con un u poco de fuerza sin que luego salga el ag gua o el tubo se sueltte. Si quere emos aseguurar bien el tubo al tapón de la b botella podemos poneer un poco de silicon na en el pu unto de en ncaje de ambos, para a que lueg go no derraame agua. Debemos introducir unau pequeñña parte deel tubo denttro de la bo otella a tra avés del tappón, pero muy m poco, 1 cm o men nos. Corta otella con una sierra o tijeras de manera qu amos la base de la bo ue quede ab bierta por debajo d mo si fuera una campana. com Enrooscamos bie a botella con en fuerte ell tapón a la el tubo ya acop plado. Utillización Relle enamos el botellín b con n agua del acuario poor su base abie erta mantteniendo cerrado el e emo del tubo flexible con el ded extre do pulgar de la otra mano. Levantamos e el botellín verticalmente fuera del agua y esperamo os 208 hasta a que haya salido el aire que había den ntro del tubo y esté lleno de agua. a Vere emos que sa alen burbujjas por el botellín b com mo se ve en n el esquem ma 1, Ahorra sumergim mos el botellín nueva amente denntro del acuario en poosición diaggonal tal y como se ve en el esquema e 2 y esperammos otra veez a que ssalga el airre del botellín. Luego ponemos el botellín n verticalmmente sobre la gravilla del acuario por su base abierta y retiramoos el dedo pulgar del tubo flexible. Veremos s que el aagua fluye e con fuerza y automáticamente removiend do la suciedaad de la gra o se indica en el avilla como esquem ma 3. Debemo os mantene er el botellíín bien ajus stado con la gravilla del acuarrio y remo oviendo ésta de vez en cuand do para que q la sucie edad salga y sea succionada. Si te enemos plan ntas natura ales, no lim mpiar la gravilla alrededdor de esta as en un raadio de unoss 5 cm apro ox. porque podríamos s dañar sus delicadas d ra aíces. 209 CONSTRUCCION DE UN DESNITRIFICADOR La función de un desnitrificador en nuestro acuario es la de completar el ciclo del nitrógeno transformando los nitratos (NO3) en nitrógeno gaseoso (N2) que se elimina en la atmósfera. Esto nos permitirá alargar el tiempo entre cambios de agua con el consiguiente beneficio económico y menor estrés de nuestros peces. Esta desnitrificación es llevada a cabo por bacterias anaerobias que viven sin oxígeno alimentándose de los compuestos nitrogenados. El sistema es bien simple y consiste en hacer correr un flujo lento de agua del acuario a través de un tubo fino de unos 30 metros de longitud. En la primera porción del tubo anidarán colonias de bacterias aeróbicas que irán agotando el oxígeno disuelto en el agua y en el último tramo el tubo anidarán las bacterias anaerobias que, en ausencia de oxígeno, convertirán los nitratos en Nitrógeno gaseoso. Materiales. La construcción no es difícil ni costosa. Todo el material necesario lo podréis encontrar fácilmente en comercios de saneamiento y de materiales de jardinería. Necesitaremos:  Un tubo flexible de PVC de 0.5 cm de diámetro y 30 metros de longitud. El usado para la bomba de aire vale perfectamente. Podéis comprarlo en cualquier tienda de material de jardinería o en tiendas de acuario. Este tubo formará la bobina en donde anidaran las bacterias.  Un tubo rígido de PVC de 15 cm de diámetro y de 35 cm largo como los que se usan en los desagües de las viviendas Podéis comprarlo en cualquier tienda de saneamientos. Este tubo encapsulará todo el invento.  Dos tapaderas de PVC, siendo una desenroscable para permitir la eventual limpieza del mecanismo. han de tener el diámetro del tubo anterior.  Un tubo de PVC de 4 cm diámetro y 30 cm de longitud. Nos servirá de soporte para la bobina.  Material aislante. Evitará las perdidas de calor de la bobina.  Una llave de las que venden en las tiendas de jardinería para riegos por goteo para conseguir la regulación del caudal. Montaje. Sobre el tubo de 4 cm de diámetro arrollamos el canutillo flexible formando un bobina. Dejaremos un extremo de un metro de largo, el otro de 10 cm. Esta bobina proporcionara la superficie necesaria para el asentamiento de las bacterias. 210 La temperatura adecuada para las bacterias anaeróbicas oscila entre 25 y 30 grados. Por ello envolveremos la bobina en cualquier aislante de manera que el agua interior bastará para mantener la temperatura adecuada. El contenedor exterior está fabricado con el tubo de 15 cm de diámetro, al que pegaremos en el extremo inferior una tapadera de PVC. Perforamos la tapadera y en el orificio pegamos la llave de paso. Realizamos una segunda perforación para pasar el canutillo de salida. Por el orificio de salida paramos el extremo más lago de la bobina, conectando el corto a la llave de paso. Introducimos la bobina en el contenedor así formado y colocamos la tapa superior. Instalación. Ahora solo queda instalar el invento en el acuario, esto es lo más importante. El agua de entrada se ha de coger de la salida del filtro mecánico para evitar que el denitrificador se obture y no ha de pasar por el filtro biológico. Así aseguraremos que hay suficiente amonio (NH4-) para crear una población de bacterias aeróbicas que consumirán el oxígeno disuelto en el agua. Si el flujo es excesivamente lento o se para durante mucho tiempo, emanará un gas con olor a huevos podridos que es tóxico para nuestros peces, por eso la salida se llevará directamente al oxigenador o al filtro seco-húmedo. Las bacterias anaerobias que escapen no nos deben preocupar, ya que en presencia de oxígeno moriran rápidamente. Regulación. Regularemos el flujo de agua hasta conseguir un caudal de 2 gotas por segundo. Cada dos meses comprobaremos, con un test de nitratos, que en la salida del denitrificador tenemos una cantidad baja de nitratos. Si el test no nos detecta nada aumentaremos ligeramente el caudal, si el test detecta una cantidad elevada disminuiremos el caudal. Un olor a huevos podridos en la salida indicará un caudal demasiado lento o que el caudal se ha parado durante algún tiempo. Una vez conectado el sistema a nuestro acuario, deberéis tener en cuenta que no entrará en funcionamiento hasta transcurridas unos 40 días, tiempo necesario para que se vayan formando en las paredes internas de la bobina las correspondientes colonias de bacterias necesarias. Las bacterias necesitan carbono para poder desarrollarse. Añadir un terron de azúcar por cada cien litros proporcionará el carbono necesario y no hará daño a los habitantes de acuario. 211 EL FILTRO DE AIRE Os proponemos este sencillo proyecto. Con un coste de 500 Pts conseguireis un filtro físico y químico de aire, que proporcionará aire puro a vuestros peces. Una breve historia: Al poco tiempo de montar mi acuario me encontré que mis primeros peces enfermaban y morian sin ninguna razón aparente. El agua estaba bien, la decoración del acuario fue escogida con cuidado y sin embargo los peces parecian intoxicados. El problema, como pronto descubrí, estaba en el aire. La bombra de aire la tengo ubicada en el mueble del acuario y en ese mismo mueble había guardado el pegamento y la silicona que usé para mis proyectos de bricolaje. Los vapores de estos productos habían pasado al acuario por la bomba de aire. En una casa hay en el ambiente un montón de tóxicos como el humo de tabaco, productos de limpieza, contaminación. Estos pasan al acuario muy eficazmente a través de la bomba de aire, envenenando o estresando a los peces. La forma de evitarlo es filtrar el aire. Materiales. Para realizar nuestro proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Las medidas son aproximadas y admiten amplios márgenes de tolerancia.  Carbón activo. El que usamos para filtrar el agua vale perfectamente.  Perlón. El que se usa en filtros nos servirá.  Tubo de PVC transparente de 1.5 cm de Diámetro y 30cm de longitud. Se puede encontrar en cualquier tienda de jardinería.  Canutillo de PVC flexible de 05.cm de Diámetro. El mismo que usamos para la bomba de aire.  Silicona. Cualquier silicona nos puede servir. Construcción. Pegaremos con silicona el canutillo en un extremo del tubo, rellenado con silicona el espacio sobrante, para impedir la fuga de aire. Seguidamente rellenaremos ese extremo con dos centímetros de perlón cuidando que no quede apretado, lo cual dificultaría el paso del aire. Dejamos secar la silicona durante un día. El siguiente paso consiste en rellenar el tubo con carbón activo hasta 5 cm del final. Taponamos ese extremo con dos centímetros de perlón, también sin apretar, y le 212 acoplamos el canutillo sellandolo con silicona, al igual que el otro extremo. Dejamos secar la silicona durante un día. Finalmente le acoplamos la bomba de aire y lo dejamos secar, con aire circulando en su interior durante otros tres días. El mantenimiento es sencillo. Cuando el carbón se compacte demasiado voltearemos el filtro, removiendose el medio filtrante de paso. Una vez al año, más a menudo en lugares muy contaminados, cortamos un extremo renovando el carbón activo. 213 ECLOSIONA LA ARTEMIA SALINA. Una de las necesidades para la cría de muchas especies de peces es disponer de nanuplios de artemia salina. La artemia salina es un pequeño crustáceo que vive en lagos salados. Tiene la interesante propiedad de poder ser desecada y sus huevos duran mucho tiempo sin especiales necesidades de conservación. Además su tamaño es muy pequeño y su poder nutritivo es muy elevado, con lo que sus nanuplios (artemia recién eclosionada) se convierte en alimento ideal para la freza. El material.  Una botella de refresco de dos litros de capacidad.  Una piedra difusora. De  Un tubo de aire.  Una bomba de aire. Estas tres últimas cosas se venden en establecimientos de acuariofília.  Silicona para acuarios. Otro tipo se pondría negra.  Tijeras, un cúter, etc.. Construcción paso a paso. Paso A: Cortar la botella de refresco por la línea de puntos. Si el artemillero resulta excesivamente bajo, podemos usar dos botellas de refresco, una para obtener la base y la otra para el recipiente. Paso B: Se realizan tres perforaciones en la base. Tienen por objeto dejar salir el agua si optamos por sumergirla en el acuario. En el tapón de la botella se realiza un orificio para introducir el tubo de aire. El orificio ha de ser más pequeño que el tubo para asegurar la estanqueidad. Cortar el tubo en forma de cuña para poderlo pasar por el orificio. Paso C: Colocamos la piedra difusora en el extremo del tapón, aplicamos silicona u lo enroscamos a la botella. Después pegamos mediante silicona la base del recipiente, pasando el tubo de aire por uno de los orificios practicados en el paso anterior. Solo nos resta esperar a que seque y conectar la bomba de aire. 214 Colocación. Este dispositivo se puede colocar dentro del acuario para asegurar la iluminación y la estabilidad de la temperatura. También podemos ponerlo fuera del acuario sobre alguna mesa. En ese caso deberemos acoplarle un calentador de acuario, con uno de 50W sobra, y ponerlo en un lugar bien iluminado. 215 CO GRATIS 2 Las plantas como todos los seres vivos, necesitan de nutrientes apropiados poder vivir. El CO2 es uno de sus principales nutrientes y su única forma de obtenerlo es del que se haya disuelto en el agua. Por eso una elevada cantidad de CO2 aumenta enormemente el crecimiento. Hablemos de cantidades. El CO2, como todos los nutrientes, puede ser perjudicial si se encuentra en exceso. Los peces son los principales afectados. Una alta concentración de CO2 ralentiza la transferencia desde la sangre del pez al agua. Eso produce en los peces una falsa sensación de axfisia. Los peces no se axfisian, pero si se estresan y acaban muriendose. El contenido de CO2 en un acuario vacío es de 0.5 mg/l. Este equilibrio es mantenido por intercambio con la atmosfera y en lugares contaminados puede llegar a 1 mg/l. En un acuario medianamente poblado la respiración de los peces sube a 2 o 3 mg/l. Si impedimos la disipación y en un acuario bien poblado, podemos doblar esta cantidad. 7 mg/l es una cantidad inferior a la ideal, pero suficiente para que casi todas nuestras plantas crezcan sin problemas. El nivel óptimo para las plantas depende de la cantidad de nutrientes y sobre todo de la luz. En cualquier caso podemos decir que un rango de 10 a 20 mg/l es óptimo. Hasta un nivel de 35 mg/l estamos en un completo margen de seguridad y por encima de 40 ml/l nuestros peces se sentiran afectados. Esto se resume en la siguiente tabla: CONTENIDOS DE CO2 Acuario vacío 0.5 mg/l Acuario vacío en una ciudad contaminada 1 mg/l Acuario con peces 3 mg/l Acuario sin pérdidas 7 mg/l Ideal para las plantas 10 - 20 mg/l Concentración segura 35 mg/l Concentración tóxica > 40 mg/l 216 Concentraciones máximas. Como vemos no es aconsejable superar la cantidad de 35 mg/l. ¿Como sabemos que no la superaremos?. La cantidad de CO2 que se puede disolver en el agua (saturación) depende de tres factores; la temperatura que estimaremos en 25 grados centígrados, la acidez expresada en pH y la dureza carbonatada expresada en KH. La formula es: 10^(7.48-pH+@LOG(KH)) Los valores de esta tabla están dados para 26 grados, temperatura ideal para la mayor parte de los peces, a 30 grados el contenido de gases disueltos en el agua baja drásticamente.Los valores de esta tabla son muy precisos, pero las medidas de pH y KH no suelen serlo. Cuidado con la dureza pues los test de KH se ven afectados por los iones metálicos. Como podemos ver los límites tóxicos de concentración son difíciles de superar. Para un acuario de vivíparos con un PH de 7.2, considerado ideal para estas especies el contenido peligroso se alcanzaria con unos 20 KH. Para uno de cíclidos con un pH de 8 no lo alcanzariamos por muy dura que fuera el agua. Para los discos que, en teoría, necesitan un pH de 6.8 al necesitar agua blanda, con dureza menos de 10 KH tampoco se alcanzaria el límite de toxicidad. En la practica el limite de CO2 lo da la bajada de pH que se produce al inyectarlo. Disminuir las pérdidas. ¿Cual es el método más barato para tener CO2 en nuestro acuario? Pues la respuesta es evidente: Evitar que el que producen los peces, de forma totalmente altruista, no se escape del acuario. Como podemos apreciar en la primera tabla reduciendo las perdidas alcanzaremos una concentración cercana al ideal y eso sin gastarnos un duro. En caso de querer alcanzar la concentración ideal necesitaremos un inyector de CO2, pero eso no nos servirá de nada si no evitamos las pérdidas. El CO2 escapa del acuario a través de la superficie de contacto entre el aire y el agua. Por eso procederemos a:  Evitar turbulencias en la superficie. 217  Si tenemos un retorno de agua del filtro que cae en cascada, sumergirlo.  Los filtros seco-húmedos eliminan el CO2  Los aireadores están totalmente fuera de lugar.  El acuario ha de estar tapado.  No debe haber corrientes de aire por la superficie del agua.  En los filtros impulsados por burbujas debemos acoplarles una bomba de agua y suprimir las burbujas. El oxígeno. El contenido de O2 no menor por un aumento del contenido de CO2. Todo lo contrario, con abundancia de CO2, luz y nutrientes las plantas realizan tal cantidad de fotosíntesis que el agua se satura de oxígeno de tal manera que podemos observar finas hileras de burbujas. Por este motivo no hemos de preocuparnos de la carencia de oxígeno, ya que las plantas producirán de sobra para los peces. Y sin necesidad de desgastar nuestra pobre bomba de aire. Por la noche el proceso deja de funcionar. Las plantas dejan de producir oxígeno y pasan a consumirlo. Afortunadamente sin luz tampoco son capaces de aprovechar el CO2. Por eso podemos llegar a niveles de oxígeno peligrosamente bajos. Para evitarlo usaremos un piedra difusora con su bomba de aire. Si Después de tres horas de oscuridad los peces boquean en la superficie, sabremos que el nivel de oxígeno es demasiado bajo. Conectaremos la bomba de aire a un reloj programador aireando el agua sin preocuparnos de las plantas, ya que sin luz no asimilan el CO2 sino que lo producen El reloj lo programaremos para conectarse en cuanto se apagen las luces, desconectandolo una hora antes del encendido de las luces. De esa manera daremos tiempo a que el CO2 alcance una concentración adecuada en el momento de iluminación. El pH. La inyección de CO2 afecta al pH del agua, ya que en disolución forma ácido carbónico bajandonos el pH a niveles de 5 e incluso inferiores. Sin aportes artificiales este hecho no nos debe preocupar ya que las concentraciones son demasiado bajas para provocar cambios drásticos de pH. Cuando lo inyectamos es un motivo a tener muy en cuenta. En resumen. Suprimiendo la aireación podemos alcanzar concentraciones de CO2 cercanas a las ideales sin preocuparnos de la bajada de pH o de alcanzar concentraciones tóxicas. Es una forma sencilla y gratuita de estimular el crecimiento de nuestras plantas. 218 FABRICA TU CO2 Existen varios motivos para añadir CO2 en el acuario. Principalmente nos proporciona un método sencillo e inocuo de bajar el pH y principalmente aumenta espectacularmente el crecimiento de las plantas. Tener en cuenta que no es una panacea, las plantas necesitan principalmente luz y nutrientes, y mientras que no los tengan el CO2 no lo podrán aprovechar. También hay plantas, como la de la fotografía, que difícilmente pueden sobrevivir sin un aporte extra de CO2. El problema es que los inyectores de CO2 son caros. Os propongo un método sencillo y económico de fabricarlo e inyectarlo. Producir CO2 El método más sencillo de producir CO2 es por fermentación. La levadura es capaz de transformar el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Este último sera lo que aprovecharemos resistiendo la tentación de bebernos el alcohol. Para ello necesitaremos:  Una botella de refresco de 2 litros.  Un canutillo de PVC flexible. Vale perfectamente el del aireador.  Pegamento o silicona.  Una cucharada pequeña de levadura. Necesariamente ha de ser levadura de panadería, Maizena tiene una. No valen levaduras químicas. Si tienen bicarbonato, es indicación de que no valen.  Azúcar. Vale cualquiera, la mas barata del supermercado.  Agua del grifo. Perforamos el tapón de la botella de refresco y introduciremos el canutillo de PVC en el orificio, el orificio ha de ser mas pequeño que el tubo, para que entre a presión y no haya perdidas. Sellamos la unión con silicona o pegamento para evitar perdidas. Una vez seco preparamos la mezcla descrita a continuación y tapamos. Con ese simple paso concluimos la parte mecánica del asunto. Para preparar la mezcla que producirá el CO2 seguiremos estos pasos: 1. Añadimos un litro de agua templada en la botella. 2. Añadimos 1 vaso de azúcar, tapamos y agitamos hasta disolverla. 3. Disolvemos en un vaso de agua fría una cucharada de levadura. 4. Añadimos la levadura a la botella. 5. Rellenamos con agua fría hasta 4 centímetros de la boca. 219 Como veis es sencillo. Ahora se trata de ir variando las proporciones para obtener burbujas CO2 durante el mayor tiempo posible. Las burbujas las contamos al día siguiente y debe producir una burbuja cada 3 ó 7 segundos. La producción se para por que se agotan los nutrientes (el azúcar) o la levadura se muere por el exceso de alcohol en la mezcla. Por tanto:  Aumentar la cantidad de azúcar aumenta el tiempo. Después de un cierto límite más azúcar no incrementa la duración.  Aumentar la cantidad de levadura aumenta la frecuencia de las burbujas, pero disminuye la duración.  Aumentar la temperatura también aumenta la frecuencia de las burbujas y disminuye la duración.  Aumentar la capacidad de la botella puede operar en ambos sentidos.  El pH también tiene influencia, aunque desconozco el pH ideal. Disolver el CO 2 La dificultad del asunto consiste en la forma de disolver el CO2 producido en el agua del acuario. Si simplemente introducimos el CO2 producido dentro del agua del acuario, este escaparía rápidamente hacia la superficie y el CO2 que lograríamos disolver seria prácticamente nulo. Es preciso idear un sistema que nos permita disolver el CO2 producido, sin que escape a la superficie. El método más sencillo consiste en inyectar las burbujas a la entrada de la bomba del filtro. Esta las romperá fínamente permitiendo la disolución dentro del filtro. Otra forma consiste en depositarlas en un campana invertida, haciendo pasar por ella el retorno del filtro. Finálmente podemos preparar un dispositivo de almacenaje y disolución, del que hablaremos en otro artículo. En cualquier caso, necesitamos que el CO2 permanezca en el acuario. Para eso recomendamos seguir el artículo CO2 gratis. Exceso de CO 2 Con este método casero es imposible controlar la cantidad de CO2 que inyectamos. Por eso recurriremos a la siguiente tabla para garantizar que la concentración no alcance valores tóxicos. Variaremos las condiciones para asegurarnos que el nivel no llege a 40 mg/l. No se os ocurra usar una llave de aire para regular el caudal de CO2 pues la presión podría reventar la botella poniendolo todo perdido. 220 CONTENIDOS DE CO2 EN MILIGRAMOS POR LITRO KH\pH 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 8.0 0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.5 0.9 0.6 0.2 1.0 30 19 12 7 5 3 1.9 1.2 0.3 1.5 44 28 18 11 7 4 2.8 1.8 0.4 2.0 59 37 24 15 9 6 4 2.4 0.6 2.5 73 46 30 19 12 7 5 3 0.7 3.0 87 56 35 22 14 9 6 4 0.9 3.5 103 65 41 26 16 10 7 4 1.0 4.0 118 75 47 30 19 12 6 5 1.2 5.0 147 93 59 37 23 15 9 6 1.5 6.0 177 112 71 45 28 18 11 7 1.8 8.0 240 149 94 59 37 24 15 9 2.4 10 300 186 118 74 47 30 19 12 3 15 440 280 176 111 70 44 28 18 4 Otro efecto de la inyección de CO2 es la bajada de pH. Como todos sabeis el pH es mucho mas estable con un dureza carbonatada (KH) alta. Por eso mantendremos esta dureza el el valor más alto posible, según refiere la tabla. Esto también es muy importante pues en caso contrario la cantidad disuelta será siempre muy baja. La posible variación de pH debemos medirla y controlarla manualmente. En cualquier caso, para controlar la cantidad disuelta se recomienda construir un test de CO2 Cuidado con los valores de dureza y acidez. Los peces tienen sus necesidades específicas, pudiendo variarlas dentro de un margen. En cualquier caso las variaciones han de ser muy lentas. 221 MEJORAS DEL CO2 CON LEVADURA Las bondades del sistema de levadura son varias: principalmente, que no hay que hacer un desembolso económico importante para adquirir el equipo comercial, y segundo que no tienes que ir de un lado para otro con tu bombona vacía, como parece que les esta ocurriendo a algunos, para ver donde te la cargan teniendo que, nuevamente, pasar por taquilla. El principal inconveniente de la levadura, es que una vez que se inicia la reacción química de descomposición del azúcar, eso no hay quien lo controle por lo que, conforme la levadura se multiplica la generación de gas aumenta, y a medida que desciende el volumen de azúcar y se acidifica la mezcla, el caudal de CO2 disminuye hasta que el total de la levadura muere por coma etílico. Esto nos puede ocasionar dos problemas concretos: 1. Que en el momento alto de la generación de CO2 estemos inyectando más CO2 del que las plantas absorben, y podemos llegar a parámetros tóxicos para los peces. Este riesgo aumenta por las noches. 2. Si por la noche desconectamos la tubería de CO2 del cuello de la botella para no correr riesgos, estamos perdiendo y lanzando a la atmósfera un gas precioso que estamos generando con nuestro azúcar y nuestra levadura, ya que la generación no se puede controlar, ni parar, y si se nos olvida desconectar podemos llegar durante la noche a alcanzar niveles tóxicos igualmente. Descripción del sistema La primera parte consiste en regular el caudal de gas carbónico que inyectamos en el acuario. Para ello solo lo podemos realizar de una forma, poniendo una válvula estranguladora en el tubo, y ajustar el número de burbujas/minuto, a lo que nos interese, pero ¿Qué hacemos con el excedente de gas? Evidentemente si todo el CO2 generado no se puede escapar a nuestro acuario la presión dentro de la botella aumentará hasta reventarla. Para que esto no ocurra a la salida del tapón de la botella colocaremos un racor con forma de T para que el gas tenga dos salidas, una al acuario y otra a un GLOBO de goma como los de los niños. El excedente de gas se ira acumulando en el globo que es mucho más flexible que la botella, así que esta no correrá ningún riesgo. Cuando la reacción disminuye o incluso finaliza el globo permitirá seguir abonando durante un tiempo con el mismo caudal de burbujas. Si durante el transcurso de la reacción vemos que el globo toma unas dimensiones peligrosas, siempre podemos quitar el tubo y dejar escapar un poco de gas. Costo: 1 globo 0.03 €, racor en T 0.6 € quizá menos, estrangulador 3 €. Automatizar la inyección de CO2 Ahora podemos automatizar la inyección de CO2 pues ya disponemos de un pulmón de almacenaje. Esta parte también servirá para los equipos de bombona. La idea es 222 desvincularnos totalmente de la puesta en marcha y parada del equipo de CO2 sea de la naturaleza que sea. Como la inyección solo ha de realizarse cuando la luz esta encendida necesitaremos, o bien un programador similar al de la luz del acuario, o el propio programador de la luz. Esta última opción no nos permitirá gobernar las dos cosas por separado, (yo tengo uno para cada cosa). Intercalaremos una electroválvula, que en neumática se denominan 3/2 vías normalmente cerrada, es importante que esta válvula sea de las llamadas de acción directa y que funcione a la tensión que tenemos en casa (en España 220 Volts). Es importante la acción directa ya que la mayoría de las electroválvulas que funcionan en sistemas industriales son servopilotadas osea que emplean la presión de red para abrirse o cerrarse, y necesitan en torno a los dos bar para que funcionen, esta presión es mucho mayor de la que genera nuestro reactor de CO2. También podríamos emplear válvulas especiales para trabajar en vacío, que no necesitan presión de red, pero son enormemente caras. Bueno que me voy, la tenemos que intercalar entre la botella y el contador de burbujas, de tal forma que cuando accionemos la electroválvula por medio del programador, que habremos programado en relación a las horas de iluminación del acuario, esta abrirá y dejará pasar el CO2 con el caudal que nos limita el estrangulador que hemos puesto en el paso primero. Por la noche esta válvula deberá estar en reposo y así no pasará gas al acuario, el generado durante la noche se acumulará en el globo. Yo he intercalado pequeños descansos en el proceso de la válvula, esto viene bien para que la bobina que acciona la válvula se enfríe, ya que con el uso normal se calienta. Esta válvula puede costar de 5 a 8 mil pesetas y la pueden comprar en cualquier suministro industrial, o almacén de Neumática e Hidráulica. 223 IN NYEC CCIÓ ÓN DE CO O2 CO ON BO OMBBONA A Ya sabemos s lo o beneficio oso que ess la inyeccción de CO O2 (dióxidoo de carbo ono ó anhíd drido carb bónico) paara las plantas acu uáticas. Ha ay muchos s sistemas s de sumiinistrar CO O2 a un acuuario, pero quiza la más m profesional sera la inyecion n con bombona. nyeccion co La in on bombonna nos asegura una regulación r e la cantida precisa de ad de CO2 inyectado. Tambien nos n dara un na larga du uración -has sta seis me eses- sin niingun tipo de mantenimiento. Matteriales  Bombon na. Una boombona de CO2 o un extintor e en deshuso. M Mira la peg gatina de cualq quier extin ntor y tenddras el telefono de donde los venden en e tu localidad d.  Regulad dor de presión. Po odras encoontrarlo enn tiendas de equipo os de soldadurra.  Dos ma anómetros s. Compralo os en empresas de exttintores.  Llave de d tornillo microméttrico. Es una u llave qu ue permite e un ajuste muy fino.  Valvula a eléctrica.. Cómprala en tiendas s de repues ctrodomesticos. stos de elec Des scripción del eq quipo y funcion f amiento o Garrrafa: Es un na bombona a que contiene el CO2. 224 Regulador de presión: Similar a las que se utilizan en equipos de soldadura autógena. Debe ser lo más preciso posible para que la presión en la cámara de baja se mantenga en el valor deseado en forma constante. Por tanto es recomendable usar uno de doble cámara. Manometro de alta: Nos indica la presión de la botella de CO2, lo cual nos dara una idea de cuando esta casi vacía. Cuando esta llena la presión está en el orden de 60 a 70 Kg/cm2. Manometro de baja: Nos indica la presión en la cámara de baja, esta presión debe ser del orden de los 0,8 a 1,5 Kg/cm2, dependiendo del tipo de elemento que regulará la cantidad de burbujas. Hay reguladores que incorporan los dos manómetros. Válvula eléctrica: Va conectada a los fluorescentes. Esto nos permite desconectar la inyección de CO2 cuando se apagan las luces. Recuerda que sin luz las plantas no son capaces de aprovechar el CO2. De esta manera la botella de CO2 nos dura el doble y tendremos menos oscilaciones de pH. Si quieres, puedes prescindir de esta válvula. Tornillo micrométrico: Es el encargado de recibir el CO2 que viene de la cámara de baja y regular la salida del gas hacia el circuito que lo llevará al acuario. Este es un tornillo de paso fino que trabaja como una canilla (Llave 3) pero permite hacer una regulación precisa sobre la cantidad de burbujas que pasarán al acuario. Contador de burbujas: Es necesario conocer el flujo de CO2 que ponemos en el acuario, un método práctico es el de contar la cantidad de burbujas por minuto que suministramos. Su construcción es muy sencilla, un tubo de ensayo, un tapón de goma y dos tubos de vidrio de 5 mm de diámetro como se ve en la figura. Este contador también sirve como lavadero del gas. La inyección En primer lugar abrimos la llave 1 a tope, permitiendo de esta forma que el gas salga de la bombona y entre en el circuito. A continuacion con la llave 2 regulamos la presión hasta que el manómetro de baja marque entre 0,8 y 1,5 Kg/cm2. Finalmente regulamos la llave 3 hasta tener el número de burbujas deseado. Los flujos de CO2 generalmente utilizados están entre 60 a 120 burbujas/minuto, dependiendo de la cantidad de plantas que tenga el acuario y la capacidad del mismo. La mejor forma de inyectar el CO2 es mezclarlo finamente con el agua de nuestro acuario, si ya tenemos funcionando una bomba, sea en un filtro interno o externo como se indica en el diagrama, conectaremos la salida del contador a la entrada de la bomba por medio de una manguerita plástica. Otros datos Debe tenerse en cuenta, que el valor del pH varía con la concentración de CO2, entonces si la inyección es continua, durante la noche el valor del pH tenderá a bajar y durante el día a subir. La diferencia del valor del ph entre la noche y el día depende de la dureza temporal KH (dureza de carbonatos) del agua. Suele ser de 2 a 5 décimas de grado. 225 FABRICA TU TEST DE CO2 Existen diferentes test de CO2 pero son caros y de corta duración. El sistema aquí propuesto barato y sencillo de realizar y nos permitirá tener un indicador constante de la cantidad de CO2 presente en el acuario. Todos sabemos que inyectar CO2 en exceso acarrea consecuencias negativas. Los peces solo pueden soportar una cantidad máxima y la acidez puede caer sustancialmente. Por eso te recomendamos la construcción de este medidor. Principio de funcionamiento. El principio es muy simple. Todo el mundo sabe que el CO2 al disolverse acidifica el agua de forma proporcional a la cantidad disuelta. Mediante este mecanismo, la concentración de CO2 en el líquido medidor y en el acuario es la misma cuando se hayan en equilibrio. Partiendo de esta base, y con una disolución valorada, podremos saber la cantidad de CO2 disuelta en el acuario con solo medir el pH del líquido de prueba. Materiales. La construcción es muy sencilla y los materiales muy baratos. Todo el material necesario lo podréis encontrar fácilmente. Necesitaremos:  Una probeta en forma de U. La forma exacta y tamaño carecen de importancia.  Unas gotas de test de pH. El test debe tener la mayor precisión posible.  NaHCO3. Se puede encontrar en farmacias o laboratorios.  Un litro de agua destilada. Puede encontrarse en los supermercados. Montaje. Lo primero que hemos de hacer es el liquido medidor. Para eso disolveremos en un litro de agua destilada 0.119 gramos de NaHCO3. Tener mucho cuidado con las medidas, son muy críticas, pedir que os las hagan en una balanza de precisión en una farmacia. El siguiente paso consiste en taponar un extremo de la probeta. Para ello se usará silicona o cualquier otro producto neutro. En la parte taponada depositaremos unos 3cm. de líquido, al cual se le agregarán dos gotas de indicador de pH por cada 5 mililitros. El resto de la disolución podemos tirarlo, se ha preparado una cantidad tan grande para minimizar los errores de concentración. Pintar la parte posterior de la probeta de blanco es muy recomendable, aunque no necesario. Simplemente facilitá la valoración del color del líquido de prueba. 226 Solo queda sumergir la probeta en el acuario a media altura pegada a un cristal visible desde el exterior. Esta probeta debe estar sumergida integramente. Si parte quedase al descubierto habría diferencias de temperatura que probocarían una destilación. Esto último es indeseable, ya que alteraría el líquido de prueba. Medición del CO2 Para saber el CO2 disuelto en el acuario solo hemos de comparar el color del líquido de prueba con una tabla de colores, la misma del test de pH, y averiguar su pH. Una vez conocido el pH aplicamos la fórmula ppm CO2 = 10^(8.18 - pH) y obtenemos la cantidad de CO2 disuelta. He tabulado las equivalencias en la siguiente tabla. pH ppm CO2 7.4 6 7.2 10 7.0 15 6.8 24 6.6 38 6.4 60 Si el líquido medidor no tiene la concentración correcta no servira ni la formula ni la tabla dada. No hay problema. Simplemente por comparación con un test comercial podemos calibrar nuestro medidor. El único problema de este medidor es su elevado tiempo de respuesta. En efecto es incapaz de medir cambios bruscos de concentraciones, pero funciona correctamente con cambios graduales. Aumentando el Diámetro de la probeta y disminuyendo la cantidad de líquido indicador la respuesta es más rápida. En un acuario, donde los cambios deben ser lentos, una probeta de un centímetro de Diámetro y 10 mililitros de indicador dan una respuesta suficientemente rápida; unas dos horas. 227 SI IFÓN N PA ARA ACUA A ARIO OS Para poder insttalar mucho os filtros ex xternos com mo un seco-humedo o un skimm mer es nece esario aguje erear el acuario o ins stalar un siffón. Como la primeraa opción es muy compplicada, ya que existe e riesgo de quebrar el acuario, te e recomend damos construir un siifón. En estte artículo encontrarás e s instruccio ones detalla adas de com mo hacerlo. Matteriales Los materiales m necesarios se pueden n encontrar en cualquier tienda d de plásticos s o de sane eamiento. Son S muy baaratos.  Dos codos de PVC de 20 mm..  Un tubo de PVC de e 20 mm de e diámetro y 20 cm de e longitud.  Una válvvula de aire e. La misma a que usam mos para la bomba de aire.  Plancha de PVC. Co on unos reccortes tendrás suficien nte.  Pegamento de PVC C.  Una sierrra para meetal y un ta aladro con broca b para metal. Esq quema En primer p luga ar realizaremos las do os cajas dee PVC (9) y (10). E Estan hechaas en PVC y tienen un nas medida as de 15 cm m de alto, 8 cm de anc cho y 3 cm de fondo. na caja (10 A un 0) le practicaremos varias v hilera as de agujeros (11).. Ten en cu uenta que estos agujjeros marc carán la alttura del aggua del ac cuario. Por tanto hay y que rrealizarlos en llos 7 cm ssuperiores de la ccaja. EEn la otra caja ((9) haremo os un aagujero en el ffondo. En este agujero ppegaremos una ssección de tubo dde 15 cm m de llongitud y 2 cm dde diam metro ((7). En el iinterior de la ccaja han de qquedar 6 cm de ttubo, de mmanera qu ue el bborde quede 2 ccm por de ebajo dde los oriificios dde la otra caja. EEste tubo sera la sa alida al filtro o. 228 Desppués pegam mos las dos s cajas meddiante un trrozo de PVCC, el cual está transpa asado por dos d tornillo os (4) con los cuales regularemos la altura a del sifón.. Ten en cu uenta que el sifon va apoyado sobre s el vid drio del acu uario (8). Por tanto laa separació ón de las cajas c depen nde de tu ac cuario. Por último ú consstruir una U invertid da. Para ellos usamoss dos codos de PVC (2) ( y (3) a los cualees pegamo os dos trozzos de tubo o de 13 cm m de longitud y 2 cm m de metro. En uno diám u de los codos insertamos la válvula de aire (1), que nos se ervirá para cebar el sifón. s Sólo nos resta poner la U invertida a en las cajjas, teniendo la aución de que preca q los extrremos inferriores qued den a unos 2 cm del fo ondo de la caja. Ten en cuenta estos e detalles, o no fu uncionará correctamen c nte:  Los bord des inferiores de los tuubos (5) y (6) han dee quedar a aproximadamente 2 cm del fo ondo de lass cajas.  El tubo de d salida (9 9) ha de quuedar 2 cmm por debajoo de los agujeros (11 1)  Los borddes inferiorres de los tubos t (5) y (6) han de quedar al menos 2 cm por debaajo del bordde superiorr del tubo de d salida (7 7)  La válvu ula de aire (1) ha de estar en la parte superior del c codo (2). Si no será impposible cebar correctamente el sifón. Ins stalación n Simpplemente te enemos que e poner el sifón en un n lateral del acuario. A Al tubo de salida s (7) conectamo os una manguera dee plástico flexible f quee llevará eel agua al filtro exterior. Mediiante los tornillos (4 4) regulamos la alturra del sifón n, marcand do con ello el nive el del agua del acuaario. Esta es e una de las ventajjas del sifó ón. La posib bilidad de e regularr el niv vel del agua indeppendientemmente de la evaporació ón. Ayuddándonos de d un canu utillo de go oma, como el de las bombas b de aire, succiionamos en n la válvula a (1). De esta mane era cebare emos fácilmmente el sifón. entemente para realizar esta operación la Evide as dos cajas s (5) y (6) ) han de co ontener aguua. Ahorra ya tenemmos el sifó ón instalado o y funcionnando. Sólo te queda simular lo os posibles s fallos parra ver que no ocurra a ningún desastre. d E primer lugar En enchufa la bomba dese b de agua a simulaando un corte de corriente elécttrica. El sifón se de ebería parrar y el filtro f exterrior no de ebería bordarse. Al volver a conec desb ctar la bomba b debería pon nerse todoo en funciionamiento o por sí solo o. El ottro posible fallo sería que se des scebase el sifón. Paraa simularlo abre la vá álvula de aire a (1) y desenchufa d a la bomba a. La U invvertida se llenará de e aire. Vue elve a coneectar la bomba, verás s como el filtro se vacía v y el acuario a se llena de agua. a Veriffica que el nivel n de agua no suba a en excesoo y el acuarrio se desbo orde. 229 Fondo en relieve para acuarios Bueno aquí os presento una forma sencilla y barata para darle un aspecto mas realista a vuestro acuario. Materiales.  Una plancha de corcho de la medida de vuestra trasera de 3cm de gordo.  Resina de poliuretano de dos componentes ojo nunca resina de poliéster deshace el corcho.  Una bolsa de 5kg de arena de sílice  Silicona neutra y sin fungicidas.  Una brocha pequeña y una mediana.  Cuter.  Mechero.  Guantes de látex.  Mascarilla . Empezaremos por cortar la plancha 4mm mas pequeña que la trasera, la introducimos en el acuario vemos que entre bien, si tienes travesaños tendrás que hacerlo en dos piezas el siguiente paso es con la ayuda del mango del cuter darle la forma deseada yo he hecho fondo de rocas. Damos forma a toda la trasera, con el mechero aplicamos calor a las hendiduras le dará un aspecto mas natural en los planos de la (roca) también aplicaremos calor pero lo haremos de forma irregular para darle desnivel. Bien ya tenemos toda la trasera hecha, introducimos en el acuario y recortamos el contorno deseado por ejemplo este: 230 Cuando lo tengamos claro, calentamos la arena en una sartén para quitarle la humedad. Nos salimos al balcón o a un lugar bien ventilado mezclamos los dos componentes de la resina, con la brocha mediana vamos aplicando resina por zonas y le tiramos puñados de arena por encima antes de que seque. Lo dejamos secar 12h. una vez seco le damos la vuelta y le quitamos la arena sobrante abran zonas donde no abra cogido es hora de usar el pincel pequeño y retocar, 12h mas de secado. Una vez seco es hora de dar relieve esto se puede hacer antes de echar la arena yo lo hice después por ver el efecto y donde quedaría mejor. Cogemos trozos de corcho lo ponemos encima de la (piedra) y le recortamos el contorno siempre será mejor acabar en cuña le dará mejor aspecto lo pegamos con silicona tapamos las juntas y a esperar otra vez a que seque. 231 Volvemos a dar resina y arena. 232 Donde queramos dar un color mas oscuro aplicamos mas resina cojera mas arena y se oscurecerá. Bueno una vez seco solo queda aplicar resina a los cantos y por detrás, dejamos secar esta vez 24h una vez transcurridas lo espolsamos lo metemos en la bañera y lo enjuagamos (si hiciera falta retocar algo mas pues ya sabéis el proceso) . solo nos queda pegarlo al acuario aplicamos silicona por todo el contorno y por el centro ser generosos lo pegamos y tapamos las juntas entre el decorado y el cristal si es que quedan(evitara q se cuelen los peces por detrás) si as tenido que hacerlo en dos piezas, pues una vez puestas sellas la junta con silicona cuando este seco le das con resina y arena este es el resultado si te lo curras un poquito casi ni se notara Bueno pues si has seguido todos estos pasos te puede haber quedado algo así o incluso mejor depende de tu paciencia y dedicación. 233 Pues bueno esto ya esta y por solo 40euros, espero que os ayude, existen muchas más posibilidades. 234 DECORACIÓN CON CORCHO Aplicar nuevas ideas de diseño y decoración en el acuario puede resultar una actividad muy gratificante, y además realzar el aspecto estético del acuario. Algunos materiales naturales, como el corcho, se pueden utilizar para la decoración del acuario donde queremos buscar un medio más natural. Conseguir que el fondo del acuario aparezca como si de terrazas de frondosa vegetación se tratara nos da la idea de las muchas aplicaciones que puede tener el corcho dentro del acuario. Para conseguir este nuevo aspecto más natural en nuestros acuarios solo es necesario utilizar un mínimo de materiales fácilmente disponibles y un poco de paciencia para disponer las plantas formando grupos agradables desde un punto de vista estético. Si podemos disponer de las suficientes plantas el resultado final puede ser asombroso, y además, por un precio asequible. Material necesario: Lo primero que hay que hacer es conseguir unas placas de corcho, (que venden en establecimientos de artículos escolares) no más grandes que una hoja de 30 x 50, para poder manipularlas facilmente; hilo plástico y silicona para acuario. Hay que tener a mano un cortador y unas tijeras. Plantas adecuadas: Se deben elegir plantas de raices fuertes como pueden ser anubias, bolbitis y si quieres hasta el musgo de java puede ser una opción del todo válida. Preparación del corcho: 235 Por naturaleza el corcho flotará por más que lo ahoguemos en agua y además la teñira color café como hacen todas los materiales leñosos compuestos por taninos y ácidos tánicos. Para solucionar este inconveniente hay que dejar el corcho un par de horas (e incluso hasta días) en agua caliente y bien sumergido para que suelte todos los taninos que tiñen el agua. Disposición de las plantas: Una vez que ya haya soltado la mayor parte del tinte, podemos pasar a colocarle las plantas encima. (Si no se desea hervir el corcho, se pueden colocar directamente las plantas). Hay que tener cuidado en no romper la placa de corcho. La iremos colocando en partes, así que podemos cortarla desde el principio al tamaño de nuestro tanque, lo mejor es que sea de la altura del acuario. Una vez que este seco el corcho, hay que amarrar las plantas desde la raíz con el hilo plástico. Comenzaremos colocando las plantas de lento crecimiento en la parte más alta de la placa de corcho, y así iremos bajando progresivamente hasta amarrar todas las plantas en forma vertical al corcho. Es importante recordar que las plantas siempre irán creciendo hacia arriba, asi que lo mejor es dejar en la parte más alta un poco de libertad y espacio entre ellas para su desarrollo y para que puedan tomar la luz. Debemos dejar un espacio en la parte más baja del corcho libre de toda planta, aproximadamente de 5 cm., ya que este espacio ira enterrado en la grava. Decoración del acuario con el corcho: Ahora hay que colocar el corcho dentro del tanque. Es por esto la necesidad de dejar una área libre de plantas al fondo del corcho, ya que esta parte la enterraremos en la grava y es lo que sujetará nuestra placa de corcho en el fondo del tanque. La parte superior del corcho la podemos pegar directamente en el borde de la pecera con la silicona. ¡Listo! ya cubriste una pared del tanque, o al menos una parte de esa pared. Ahora 236 hay que hacerlo con el resto. Cuevas con corcho y tubos de plástico: Otra opción para hacer estas terrazas, pero no precisamente en las paredes de nuestro tanque, sino como escondite o 'tronco falso' para nuestros peces es realizar una terraza hueca. Material necesario: Para esto podemos conseguir un par de tubos plásticos de PVC (el tamaño depende de nuestra selección); un pedazo de corcho y silicona. Construcción: Simplemente hay que pegar con la silicona el corcho alrededor del tubo, dejar que seque y si queremos, atar las plantas sobre el corcho. Gracias al peso del PVC no flotará. Si conseguimos algunas uniones de PVC, podemos hacer una estructura caprichosa si lo deseamos, para que nuestros peces se puedan esconder entre los huecos. Cuevas con corcho y malla de plástico: Material necesario: Otra manera de lograr esto mismo, es consiguiendo una malla flexible de plástico tejido (de las que se usan para hacer manualidades, es como de hilos de plástico) y 237 un poco de hilo plástico. Construcción: Simplemente debemos armar estructuras cúbicas o rectangulares, unirlas con el hilo plástico y cubrilas con el corcho, que podemos pegar con silicona o amarrar con el hilo. Podemos nuevamente colocar plantas encima. Si dejamos espacio en las estructuras, nuestros peces tendrán muchos lugares para esconderse. También podemos hacer un cilindro y siguiendo la misma técnica, tendremos un 'tronco' hecho por nosotros mismos. Estos nuevos diseños con plantas y corcho se ven muy bonitos si además se usa musgo de java como toque final. Todo va a quedar muy natural y util para que los peces se puedan esconder. 238 ADITIVOS CASEROS Pocos productos han sido desarrollados para nuestra afición; los acuarios. El poco mercado de acuariofilia difícilmente puede amortizar el costoso desarrollo de un medicamento para peces o un tratamiento de agua para acuarios. Muchas cosas de las que usamos han sido desarrolladas para tratamientos de aguas, medicamentos para personas, abonos para plantas de interior o hidroponía y otros variados fines. Podemos fácilmente adquirir los productos químicos y obtener nuestro propio aditivo en cantidades industriales y a un bajo coste. Te sugerimos las siguientes recetas:  Bajar el pH. Productos para bajar el pH (aumentar la acidez)  Subir el pH. Productos para subir el pH (aumentar la alcalinidad)  Buffer de pH. Un tampón para mantener el pH en el valor deseado.  Acondicionador para cíclidos Africanos. Convierte el agua de tu grifo en agua del lago Tanganica.  Acondicionador Anticloro. Un acondicionador de agua que neutraliza el cloro.  Acondicionador Anticloramina. Un acondicionador de agua que neutraliza la cloramina y el cloro.  Acondicionador con Aloe Vera. Un acondicionador de agua que cuida y regenera la piel de los peces.  Floculador. Elimina rápidamente la turbidez del agua del acuario.  Aditivo de Iodo. Un económico aditivo de Iodo para acuarios marinos de arrecife.  El Hortrilón. Un abono casero para plantas de acuarios.  Fertilizante. Un abono casero para plantas de acuarios. Para quien no tenga Hortrilón.  Test de nitritos. Un test casero de nitritos.  Medicamento para el Fungus. Combate hongos causados por la saprogelia y achyla.  Medicamento para el punto blanco. Combate el punto blanco (ICH).  Medicamento para la podredumbre de las aletas. Combate la podredumbre de las aletas en los peces tropicales.  Medicamento para el punto blanco marino. Combate el punto blanco, Cryptocarion irritans, en los peces tropicales marinos.  Medicamento para la hexamita. Combate eficazmente la hexamitiasis.  Desinfectante. Desinfecta tu acuario de forma segura.  Alguicida. Combate eficazmente las algas con este económico producto.  Alguicida para estanques. Control de las algas en estanques usando paja de cebada.  Anticaracoles. Combate eficazmente los caracoles con esta sencilla receta. 239 BA AJAR R EL pH Uno de los probblemas com munes de lo os acuaristtas es el lle evar el pH del d agua de e nuestro acuario al nivel deseaddo, ya que el del agua a del grifo no siempree coincide con el valoor que requ uieren nues stros peces. Te presentamo p os un par de productos fáciles de encontrar y muy económico os para baja ar el pH Rea activos Los reactivos r se e pueden conseguir c e farmacia en as, laborato orios y tiend das de prroductos químicos. q S Son barato os y dada a la poca a cantidad que neceesitaremos nos durarán mucho tiempo.  Ácido Clorhidrico (H HCl). Lo enncontraras en e cualquie er tienda co on el nombre de Salfumaan o Agua Fuerte F a un euro el litrro.  Ácido fo osfófico (H3PO4). Pued des compra arlo en cualquier tiend da de productos químicoss a 10 € el litro. emos usar cualquiera Pode c os producto de estos do os. Incluso podemos u usar primero un producto y desspues el ottro. No es necesario realizar mezcla algun na y se pu ueden usar tal y como o se compraan. Bajjando ell pH Para bajar el pH, p volver el agua más m ácida, empezamo os añadien ndo ácido hasta h alcan nzar el pHH deseado. A la med dia hora se e vuelve a medir el pH. De nuevo n añaddimos más s ácido haasta llevar el pH all valor de eseado. Reepetiremos esta operración hasta a que obserrvemos quee el pH no ha variado después de media ho ora. Al añ ñadir ácido observarem mos que ell pH apenass cambia de valor y a partir de cierta c cantidad, depenndiente de nuestra du ureza, empiieza a bajarr rápidamente. Pre ecaucion nes Usarr ácido fosffórico en ex xceso pued de ocasionaar un gran crecimientto de algas s. Por tanto o no aconsejamos añadir a máss de una gota g por cada c 5 litrros. Usar ácido clorh hidrico en exceso e pue ede estresar a los pec ces. Por tan nto no aña adir más de e una gota por cada 5 litros. Pueddes bajar el e pH usanddo los dos productos simultanea amente. Sii combinad do los dos no consigues rebajar el pH lo su uficiente, la a solución ideal es abblandar el agua; a sa sériamente en un equipo piens e de osmosis o inv versa o en resinas r inte ercambiado oras. La co orrección del d pH la haremos antes de aña adir el agua a al acuario o. Si, por algún a motivo, debem mos variar el pH de nuestro ac cuario debeemos hace erlo lentamente. Nuncca variarem mos más dee medio gra ado por día. Los productos empleados s son muy corrosivos. Evitar el contacto c con la piel y no ingerrir. Guardar en frascos etiquetad dos fuera de el alcance de d los niños. 240 SU UBIR R EL pH Uno de los pro oblemas co omunes de los acuaris stas es el pH del agua a del grifo g no siiempre coincide con el valor que q requieren nuesttros peces. Te damos una receta a sencilla pa ara subirr el pH, es decir, hace erlo mas básico o alcalino. Como segunda ventaja, este e produccto aumenttará la dure eza del agua a hasta a los valore es adecuaddos para lo os peces que q requieren un pH elevad do. Este producto p es e apto pa ara arios de agu acua ua dulce o acuarios a marinos. Rea activos Los reactivos se pue eden conseguir en n farmacias, laborratorios y tiendas de e productos químicoss o incluso o el supe ermercado. Son barato os y dada la a poca cantidad que necesitarem n mos nos durarán much ho tiempo.  Bicarbon nato de soddio (NaHCO O3). De ventta en cualquier superm mercado.  Carbonaato de sodio o (Na2CO3 + 10H2O ). En tiendass de producctos químicos. Sub biendo el e pH Para subir el pH H, aumenta ar la alcalinidad, prepa aramos la siguiente s m mezcla:  16 parte es de bicarb bonato de sodio. s  2 partes s de carbon nato de sodio. o encuentra Si no as el carbo onato de soodio, pues prescindir de gua no sera tan d el. El ag equillibrada, perro podras regular r perffectamente e el pH. Para usar el pro oducto usaremos una cucharada a de café diiluida en un n vaso de agua. a Aplic camos el producto p disuelto hassta alcanzaar el pH deseado. d La cantidadd que neceesitaremos depende de e lo blanda a que sea el agua y dee la diferencia de pH inicial y final. La prácttica os daráá una idea bastante precisa p de la cantidad necesaria. Este producto no tie ene efecectos negativo os en ningu una concen ntracion, poor lo que podeis añaddir todo el que q necesitteis. Mediia hora de espues de agregar el e producto o vuelve a medir el pH. De nuevo n añaddimos más producto hasta llev var el pH ala valor deeseado. Reepetiremos esta operración hasta a que obserrvemos que e el pH no ha variado después de media ho ora. Pre ecaucion nes La co orrección del d pH la haremos antes de aña adir el agua a al acuario o. Si, por algún a motivo, debem mos variar el pH de nuestro ac cuario debeemos hace erlo lentamente. Nuncca variarem mos más dee medio gra ado por día. Este producto no sube lal dureza de carbonatos. Casi seguro qu ue si tu pH p es exce esivamente bajo, tu du ureza tambbien lo será á. Te recom miendo aummentar la duureza con este e produc cto. Segura amente te deje d el pH en e el valor apropiado.. 241 TA AMPÓN DE D pH p Uno de los pro oblemas comunes a lo os que noss enfrentammos los acuaristas a e el mantener el agu es ua de nuesstro acuario o a un pH p deseado o, y que non varíe dee este valoor. Los pecces puedden tolerarr bastante bien valorres de pH inadecuados, pero soportan muy mal las variac ciones. Norrmalmente el aguaa del grifo no tiene el pH que e nosotros queremos, y aunqque lo varie emos con ácidos á o ba ases, notam mos que el pH cambbia a los po ocos días. La L solución es crear un tampón de pH en e nuestro acuario troopical. Un ta ampón nos s permitirá que el pH se mantenga estable en un valor, v aunquue le añadamos ácido os o bases.. Si añadim mos una cantidad exagerada de un ác cido o de una base el tamp pón se rommperá, y po odrá variarr el pH, pues todo tieene un líímite. A pesar de estoo, con el co ompuesto que q citamos a continuación podemos as segurar qu ue el pH se s mantend drá estab ble, a pessar de los procesos normales que pued dan ocurrir en un acuario. Es sto no quitta para quue sigamos s comproba ando el pH H con nuesstro test habitual. Rea activos Los reactivos se pueden consegu uir en farmacias, laaboratorios y tiendas de micos. Son baratos y dada la po productos quím oca cantida ad que nec cesitaremos s nos durarán mucho tiempo.  e sodio (Na2HPO4) Fosfato dibasico de  Fosfato monosodico (NaH2PO4) Pre eparació ón Lo primero p quue tenemoss que saber es el pHp deseado. Según el pH des seado mezcclaremos lo os dos componentes siguiendo s la as proporcio ones indica adas en la tabla. t No im mporta el pH p del aguaa de partida a. N 2HPO4 Na NaH H2PO4 pH 10% 90 0% 5,9 20% 80 0% 6,2 30% 70 0% 6,5 40% 60 0% 6,6 50% 50 0% 6,8 60% 40 0% 7,0 242 70% 30% 7,2 80% 20% 7,4 90% 10% 7,6 Dosificación Un gramo de la mezcla anterior puede tamponar 50 litros de agua. Puedes incrementar la dosis inicial hasta diez veces sin observar efectos adversos. Si con diez veces la cantidad recomendadada tu pH sigue con tendencia a subir (hacerse mas alcalino), tu problema reside en que el agua contiene demasiada "cal", es decir, es muy dura. En este caso el hecho de cambiar el pH no hace el agua mas adecuada para tus peces, pues el exceso de dureza no se corregira. Te recomndamos que te plantees la compra de un equipo de ósmosis inversa o cambies el tipo de peces. Si por el contrario tu pH tiende a bajar (hacerse mas ácido) incluso sobredosificando, seguramente tu agua es demasiado blanda. En ese caso es mas adecuado usar el Acondicionador para cíclidos Africanos, aunque en dosis menores a las recomendadas en ese artículo. Precauciones La sobredosis de este producto puede producirá un excesivo desarrollo de las algas, por tanto si tienes problemas de algas, no te recomendamos usarlo. Este producto es exclusivo para acuarios de agua dulce (acuario tropical o acuario de agua fria). En acuarios marinos el ph se manteniene mediante la reserva alcalina. 243 AGUA PARA ACUARIOS DEL LAGO TANGANICA El agua de nuestro grifo está pensada para el consumo humano, y aunque muchas veces es apropiada para peces tropicales, difícilmente es adecuada para los peces originarios del lago Tanganica. El lago Tanganica es un lago africano, caracterizado por la gran dureza de su agua y su elevado pH. El simple hecho de poner pastillas para aumentar la dureza no es suficiente, ya que la composición de estas pastillas no es la adecuada. Además el precio de estas pastillas es bastante elevado, y hacerte esta fórmula te saldrá muy barato. Reactivos Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.  Carbonato potásico (K2CO3).  Carbonato sódico (Na2CO3).  Carbonato magnésico (MgCO3).  Carbonato cálcico (CaCO3).  Cloruro potasico (KCl). Preparación En un recipiente seco se mezclan las sustancias anteriormente citadas en las proporciones que se indican en la siguiente tabla. La precisión no es crucial, pero sería ideal usar una báscula de precisión. Si te falta algún compuesto, no es preocupante. Sales para el Tanganica. Carbonato potásico (K2CO3) 260 g Carbonato sódico (Na2CO3) 250 g Carbonato magnésico (MgCO3) 300 g Carbonato cálcico (CaCO3) 60 g Cloruro potásico (ClK) 120 g 244 Con las cantidades de esta tabla se pueden acondicionar miles de litros de agua. Se dan cantidades tan grandes para minimizar los errores. La mezcla no caduca, pero debes guardarla en un lugar seco. Dosificación La dosificación es muy variable, dependiendo del tipo de agua que tengas en tu casa. Es conveniente usar esta mezcla para acondicionar el agua nueva que aportamos al acuario. También podemos usarla para corregir la dureza del acuario, pero esto debe ser hecho gradualmente. La forma de administración es sencilla. Calentamos medio litro de agua, o la recogemos caliente del calentador de nuestra casa, y le añadimos una cucharilla de café de esta mezcla, removiendo bien hasta que se disuelva. Añadimos esta disolución al agua de cambio (el agua que queremos incorporar al acuario) y medimos la dureza. Esta debe oscilar entre 20 y 25°dGH (unos 400 TPS). Repetiremos el proceso hasta alcanzar la dureza necesaria. Con un poco de experiencia aprenderéis rápidamente la cantidad que necesitáis en vuestro caso particular, no teniendo apenas que hacer mediciones. El pH requerido por los cíclidos del lago Tanganica está comprendido entre 7,5 y 9. El ajuste de la dureza con esta fórmula normalmente deja el pH dentro de los valores adecuados. En caso de que no fuera así, te recomiendo usar el producto para subir el pH 245 NEUTRALIZADOR DE CLORO El agua de nuestro grifo siempre contiene pequeñas cantidades de cloro o cloramina. Estas sustancias, aunque inocuas para las personas, son muy perjudiciales para los peces de acuario, pues atacan a las agallas, las aletas y debilitan la mucosa protectora de su piel. Aunque sus peces no tengan síntomas aparentes de molestias por el cloro, recuerde que sus defensas estan siendo debilitadas y sera muy propenso a enfermar. Las plantas se acuario tambien se ven atacadas por el cloro, que oxida la parte exterior de las hojas. Por todo ello es necesario eliminar el cloro antes de incorporar el agua al acuario. Por tanto antes de echar agua a nuestro acuario es necesario añadirle un acondicionador para eliminar el cloro. En este artículo damos instrucciones para hacernos un neutralizador de cloro, que es barato, seguro y totalmente eficaz. Puedes usarlo tanto en acuarios de agua dulce como para acuarios marinos. Es tan seguro que fácilmente podemos triplicar la dosis sin efectos adversos. Su exceso sólo bajará la cantidad de oxígeno en el agua durante un corto periodo de tiempo. Reactivos El reactivo se puede conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Es muy barato y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.  100 g de tiosulfito de sodio.  Un litro de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado. Preparación Se añade a la botella que contiene el agua destilada los 100 g de tiosulfito de sodio. Se agita hasta que se disuelva. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz. Evidentemente se pueden reducir las cantidades. Por ejemplo medio litro de agua destilada y 50 gramos de tiosulfito de sodio. Con un litro de este compuesto podríamos tratar unos 20.000 litros de agua, y ten en cuenta que perdera efectividad al cabo de un año. Dosificación Para tratar el agua se debe añadir una gota por cada litro de agua. En unos minutos el cloro resultará neutralizado. 246 Es conveniente remover el agua, con un aireador si lo tenemos. Esto asegurará una oxigenación del agua y neutralizará rápidamente los excesos de tiosulfito. Si quieres mejorar este acondicionador de agua, te recomendamos que leas el artículo Acondicionador con Aloe Vera. Si el agua de tu grifo contiene cloramina, este compuesto eliminara el cloro de este compuesto, pero todavia te quedara amonio. Para eliminar completamente la cloramina te recomendamendamos usar un Neutralizador de cloramina. 247 NEUTRALIZADOR DE CLORAMINA Al agua del grifo siempre se le añade, por motivos sanitarios, pequeñas cantidades de cloro o cloramina. Estas sustancias, aunque inocuas para las personas, son muy perjudiciales para los habitantes de nuestros acuarios; peces y plantas. El cloro desaparece por si solo del acuario, pero la cloramina es mucho más estable. Por tanto si el agua de tu grifo contiene cloramina es imprescindible elimarla. Para ello podriamos usar los acondicionadores normales, que eliminan el cloro, pero todavia quedaria una importante cantidad de amoniaco que nuestro filtro biológico tardará tiempo en procesar. En este artículo damos instrucciones para hacernos un neutralizador de cloramina, cloro, amonio y amoniaco que es barato, seguro y muy eficaz. Puedes usarlo tanto en acuarios de agua dulce como para acuarios marinos. Reactivos El compuesto químico que necesitamos es el hidroximetano-sulfonato de sodio, tambien conocido como formaldehído bisulfito sódico o por su nombre comercial AmQuel (HOCH2SO3Na). Para sintetizarlo necesitaremos:  Bisulfito sódico (NaHSO3)  Formaldehido de grado fotográfico (35-38% en formaldehído)  Bicarbonato de sodio  Dos litros de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado. Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo. Preparación En primer lugar añadimos 250 ml de formol (al 38%) a 750 ml de agua destilada (o desionizada). Añadiremos bicarbonato hasta que su pH este en 7. Podeis usar el test de pH del acuario para aseguraros. En otro frasco debemos poner un litro de agua destilada y 330 gramos de bisulfito sódico. Remover bien hasta que este disuelto. Finalmente mezclamos las dos disoluciones anteriores. 248 Lógicamente todas estas cantidades se pueden dividir entre cuatro, para de esa forma obtener medio litro de acondicionador, que nos duraría largo tiempo. Aun así nosotros te recomendamos seguir las medidas indicadas, para minimizar los errores. Reparte el resto entre tus amigos. Dosificación 1 ml por cada 7 litros de agua, o lo que es lo mismo, tres gotas por cada litro de agua. Notas Si el agua de tu grifo contiene cloro y no cloramina, te recomendamendamos usar un Neutralizador de cloro que elimina el cloro de los acuarios con igual eficacia y es mas barato. Mientras el pH final permanezca cercano a 7 y lo guardemos en unfraco oscuro en un lugar fresco, el producto no puede durar mas de un año. 249 ACONDICIONADOR CON ALOE VERA Esto apenas puede llamarse un artículo aunque si es un muy buen tip que puede ayudar a los peces mucho, sin afectarlos y a un precio muy bajo. Al terminarse mi acondicionador para acuario con Aloe Vera me fue imposible conseguir otro con Aloe Vera en el pequeño pueblito donde vivo. Mi pececito, KingYo, que es un Goldfish de tres años y mis ocho ángeles son muy queridos por mi y no escatimo nada para hacerles más placentero su encierro (dentro de sus respectivas peceras) que, aunque con suficiente espacio no deja de ser un sitio limitado y por ello me parece a mi son más dignos de algunas atenciones que no tendrían en libertad. Digamos una pequeña compensación por toda la belleza y felicidad que traen a sus dueños. Al no encontrar en ningun lado mi marca preferida decidí ir a por uno no tan completo pero aún bueno y arriesgarme a completarlo yo misma. (NOTA: Puedes encontrar un acondicionador basico en NEUTRALIZADOR DE CLORO) Preparación Corté una "penca" (hoja gruesa) de una de mis sávilas (Aloe Vera) que uso yo en lo personal para cuidar mi piel y que son comestibles. Corté el equivalente de unos dos o tres cubos de hielo, le quité la cáscara verde y solo dejé la sustancia gelatinosa de dentro la cual licué con un vaso de agua hasta que se disolvió totalmente y agregue mi poción mágica al agua recién cambiada. No solo le facinó a KingYo, sino que noté que se sentía mucho más cómodo en el agua gracias a que no sentía el picor que sus cambios de agua le suelen dar, lo cual noto pues se frota en las paredes de cristal, para obtener algo de lama o algas de las que hayan quedado para suavisar su piel. Además al poco tiempo de usar la sávila natural sanó de unas escamas que tenía lastimadas y su piel es bella y colorida a pesar de ser un pez Goldfish adulto. Ahora, cada cambio parcial de agua es un verdadero placer para mi KigYo y para mi al ver que ya no sufre. Los ángeles lo disfrutan también aunque sus cambios de agua son más esporádicos. Nota: En las farmacias y tiendas de dietética se puede encontrar zumo de Aloe Vera. Es una alternativa si en tu región no crece esta planta. Dosificación La proporción a usar de sávila por agua sería aproximadamente de 1 centimetro cúbico por cada 10 litros de agua. La Sávila natural es realmente maravillosa no solo para los peces sino en cantidades de dolencias en los humanos. 250 FLOCULADOR. AGUA CRISTALINA En los acuarios nuevos o cuando removemos el fondo de un acurio que tiene cierto tiempo observamos que el agua se vuelve turbia. Las deficiencias en el filtrado o el exceso de alimento pueden ser otras causas. Esta turbidez es debida a pequeñas partículas en suspensión que durante muchos dias nos dejaran el agua con aspecto sucio. Hay un sencillo aditivo, inocuo para nuestro acuario, que permite dejar el agua limpia y cristalina en poco tiempo. Aglutina las particulas en suspensión de forma que son fácilmente atrapables por nuestro filtro. Reactivos El reactivo se puede conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Es muy barato y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.  100 gramos de Sulfato de aluminio. Al2(SO4)3  Un litro de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado. Preparación Se añade a la botella que contiene el agua destilada los 100 g de Sulfato de aluminio. Se agita hasta que se disuelva. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz. Evidentemente se pueden reducir las cantidades. Por ejemplo medio litro de agua destilada y 50 gramos de Sulfato de aluminio. Con un litro de este compuesto podríamos tratar unos 20.000 litros de agua, y ten en cuenta que perdera efectividad al cabo de un año. Dosificación Para tratar el agua se debe añadir una gota por cada litro de agua. En poco tiempo el agua se volvera cristalina depositando todas las particulas en suspension en el fondo del acuario.Si tu acuario se vuelve turbio a menudo seguramente tiene un problema de filtrado. Deberias considerar la posibilidad de sustituir tu filtro por otro mejor, como un filtro de botella. 251 IO ODO PAR RA ACUA ARIOS DE E AR RREC CIFE E Entree los aditivos que genneralmente se aditan a un acuarrio marino, sobre todo si es de arrecife e, está el io odo. Este es e un elemento e que es ex xtraido deel acuario con much ha facilidad por loss skimer, por lo que debe ser rep puesto. odo es un elemento fundamenta El io f al sobre to odo para loos crusttaceos, ya que estos lo l necesitan n para poder realizar la muda de su cap parazón de forma corrrecta. Aquí te explicaamos una forma sen ncilla y ec conómica de d añad dir iodo a tu u acuario marino m de arrecife. Rea activos El material m se puede enc contrar en cualquier farmacia. f E Es muy barato (unos 10 €) y dada la poca canttidad que necesitarem mos nos durará muchho tiempo.  Lugol 25 50 ml.  Un cuenntagotas. Dos sificació ón Añad dimos una gota de Lugol L por cada 80 litros de volumen v del acuario a la sema ana. Para no sobredosificar serría interesaante comproobar la con ncentración de iodo co on un test, aunque suu sobredos sis es dificil, ya que el e iodo es uno u de los elementoss que con mayor m facilidad extrae e el skimer. Pre ecaucion nes Se han h de observar las mismas precaucione p es que conn cualquierr medicamento. Guarrdar en un lugar fresco, que noo le de la luz y fuera del alcanz ze de los niños. n Evita ar el contac cto con los ojos y mu ucosas, ya que produc ciria quema aduras. No usar en ac cuarios tropicales. 252 EL L HO ORTR RILÓN El Hoortrilón es un abono de d jardinerría, mucho más barato que los de acuario, que e podemos usar fácilm mente en nuestro acuaario. Esta a receta se es la ecreta para tener una as plantas saludables por muy pocoo dinero. ¿Ne ecesito abono? a Toda as las pla antas nece esitan unaa serie de sustanc cias para sobre evivir. Las plantas de nuestros acuarios a no son una ex xcepción. Los nutrientes n necesarios para una planta se pueden p clasificar en macrronutientess y en elem mentos traza a. Los macronutriientes son aquellas sustancias s que q una planta necessita en graandes cantidades. Prrincipalmente son ag gua, dióxid do de carrbono, oxíígeno, nitrratos, atos, potas fosfa sio, magne esio e iónn sulfato. Los eleme entos trazaa son aqu uellas sustaancias que la planta necesita en n cantidade es ínfimas como hierrro, calcio, boro, cobaalto, zinc, molibdeno o... ¡Cuidaddo!, cantid dades ínfim mas no qu uiere decirr que pueddan prescindir de ellos s. En un u acuario el agua, los nitratos y los fos sfatos se encuentran e n en cantid dades abunndantes. Ell problema es el restto de los elementos. e Los elementos traza a, en particular el hierro, no se s encuenttran en las cantidades necesarrias, o bieen en mas asimilab form bles por las s plantas. Por P ese mottivo se usa el abono. Los abonos pa ara acuarioos son esppeciales, pues contie enen todos s los elemeentos neceesarios para a las planttas a excep pción de nitratos y fo osfatos, qu ue normalmmente sobraan en un acuario. a Loss abonos para p jardine ería contien nen grandes cantidadees de nitra atos y fosffatos; si los usásemmos en el acuario in ntoxicaríam mos a nue estros querridos peces. Compos sición del Hortrilón H Hierro en e forma de quelato EDTA E 5% Magnes sio como sa al y quelato o 3% Cobre en e forma de e quelato EDTA E 2.5% Mangan neso en forrma de quelato EDTA 2.5% Boro en n forma min neral 0.5% Molibde eno en form ma mineral 0.5% Zinc en n forma de quelato ED DTA 0.5% Cobalto o en forma de quelato EDTA 0.005% 253 El hecho de que podamos emplear el Hortrilón en nuestros queridos acuarios se debe a que no contiene ni fosfatos ni nitratos y que al estar los elementos traza en forma de compuesto con EDTA, son fácilmente metabolizables por las plantas. Localización El Hortrilón se presenta en unos sobres plateados sobre un cartón. Son de la marca COMPO y los encontrarás en la sección de jardinería de una gran superficie como CARREFOUR, CORTE INGLÉS... o en cualquier otro sitio donde trabajen con productos COMPO a un precio de 3.90 € un paquete con 5 sobres (25 gramos). También deben de tenerlo en cualquier tienda de floristería, jardinería o vivero, a un precio de 30 € el kilo. No lo busques en tiendas dedicadas a acuariofilia, porque no lo encontrarás. Si en tu pais no se comercializa te recomendamos usar este otro abono. El resto de los productos químicos pueden ser encontrados en cualquier laboratorio o almacén de suministros químicos. Las farmacias que hacen fórmulas magistrales también tienen estos compuestos y en caso de no tenerlos nos los pueden pedir. Consulta las páginas amarillas. Su precio en calidad industrial (suficiente para nuestros propositos) es de unos 3.5 € el kilo. Preparación La fórmula original puede encontrarse en Fertilizantes en The Krib. Prepararemos la siguiente mezcla:  10 g de Hortrilón (2 sobres).  14 g de Sulfato potásico (K2SO4)  5 g de Sulfato de magnesio (MgSO4). Doblar la cantidad en acuarios con agua blanda.  300 ml de agua del grifo, lo más indicado sería agua destilada. En acuarios poco poblados, de tipo "holandés", añadir 5 g de nitrato potásico (KNO3) y 1 ml de ácido fosfórico. Las disoluciones de EDTA no son muy estables a la luz. Guardarlos en frascos opacos y en la nevera para evitar la aparición de hongos. Dosificación La cantidad de plantas, luz y CO2 es lo que define la cantidad de abono necesario. Lo mejor es ir probando con pocas cantidades controlando el hierro (Fe = 0,1 ppm) y potasio (K = 10 ppm). En caso de sobrepasar estos valores veremos aparecer un montón de algas, que desaparecerán cambiando parcialmente el agua y bajando la dosis. Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado. Administrarlo justo antes de apagar la luz, de esa manera las plantas podrán absorberlo durante la noche, pero las algas no. En un acuario de 100 litros medianamente plantado, sin abono de CO2 y con 12 horas de luz normal pueden añadirse 20 mililitros. Para medirlo podemos usar una jeringuilla. Recuerda que es peor abonar en exceso que no abonar nada. 254 FE ERTI ILIZA ANTEE PA ARA PLAN P NTAS S DE E AC CUARRIO La fo orma más sencilla de e hacer un fertilizante e para acuarios es ba asándose en e un abonno comercia al con elem mentos traza a quelatado os y sin fo osfatos ni niitratos. El hortrilón es e una buenna solución, pero o en Hispaanoamérica a parece e no comeercializarsee. Por tanto pro oponemos estas dos fórmulas que, q aunque más compplicadas, nos daráán un buen n resultado. Fórrmula 1 Primero preparar la sollución de Farraehuus. Para ello disolver mediante agitación los comppuestos:  5 g de sulfato s potá ásico (K2SO4).  0,25 g de d citrato fé érrico.  0,40 g de d EDTA (ác cido etilen--diamin-tetracético).  500 ml de d agua de estilada o de esionizada.. Desppués prepa arar la TTrazas Gib bson. Parra ello me os compuestos ezclar esto disolviéndolos también t meediante agitación:  5,72 g de d ácido bórico (H3BO4).  44 mg de d sulfato de d zinc hidraatado (ZnSSO4+7H2O)..  160 mg de sulfato cúprico hiddratado (CuuSO4+5H2O). O  4,6 g de sulffato mangánico hidratado (MnSO4+4H2O) o bien e sulfato ma 3,1 g de angánico monohidrata m ado (MnSO4+H2O).  200 mg g de molib bdato de sodio mon nohidratado o (Na2MoOO4+H2O) o bien 212 mg de molibda ato de sodioo dihidratado (Na2MoOO4+2H2O).  500 ml de d agua de estilada o de esionizada.. Finallmente hay y que mezcllar las dos soluciones,, con lo que e se obtiene e 1 litro. Fórrmula 2 Para preparar la l solución n de Norriis mezclam mos los sigu uientes com mpuestos en e las cantidades indic cadas:  1 g de cloruro c de potasio p (KCl).  0,25 g de d fosfato monobásico m o de potasioo (K2HPO4)..  0,5 g de e fosfato dib básico de potasio p (KH2PO4).  2,5 g de e sulfato de e magnesio hidratado (MgSO4+7 7H2O)  0,03 g de d sulfato cúprico c hidrratado (CuS SO4+5H2O). 255  0,11 g de sulfato de zinc hidratado (ZnSO4+7H2O).  0,1 g de sulfato mangánico hidratado (MnSO4+2H2O).  1,25 g de sulfato férrico hidratado (FeSO4+7H2O).  0,01 g de molibdato de amonio hidratado ((NH4)6Mo7O24+4H2O).  0,35 g de ácido bórico (H3BO4).  1,25 g de ácido cítrico.  2 g de ácido etilen-diamin-tetracético (EDTA).  500 ml de agua destilada o desionizada. Uso Las soluciones se deben guardar en un frasco oscuro, ya que la luz las deteriora. Además se deben guardar refrigeradas en la nevera, pues si no, serán invadidas rápidamente por hongos. Las dos fórmulas se pueden usar independientemente o bien alternadas. Dosificación La cantidad de plantas, luz y CO2 es lo que define la dosis de abono necesaria. Lo mejor es ir probando con pocas cantidades controlando el hierro (Fe = 0,1 ppm) y potasio (K = 10 ppm). En caso de sobrepasar estos valores veremos aparecer un montón de algas, que desaparecerán cambiando parcialmente el agua y bajando la dosis. Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado. Administrarlo justo antes de apagar la luz, de esa manera las plantas podrán absorberlo durante la noche, pero las algas no. En un acuario de 100 litros medianamente plantado, sin abono de CO2 y con 12 horas de luz normal pueden añadirse 2 mililitros. Para medirlo podemos usar una jeringuilla. Recuerda que es peor abonar en exceso que no abonar nada. 256 TE EST DE NITR N RITOS Los nitritos n (NOO2) son un producto intermedio i del ciclo del d nitrógen no. Es nece esario comp probar su cantidad cada c vez que q nuestro os peces enfermen; e su enferm medad podrría estar prrovocada por ellos. La a concentraación de nitritos en u un acuario debe ser inferior a 0,25 0 mg/l. Un valor por p encima de esta ca antidad es tóxico parra los es e indica un pece u funcionaamiento inccorrecto de nuestro filtro biológic co. También es con nveniente medirlos m cu uando estam mos estableeciendo un nuevo acu uario; primero observ varemos un n aumento de la conc centración de nitritos,, seguida de d un descenso a casi cero. Es en e este momento cuando nuestrro acuario e estará "madduro" dremos introducir los nuevos peces. y pod Rea activos Los reactivos se pueden consegu uir en farmacias, laaboratorios y tiendas de micos. Son baratos y dada la po productos quím oca cantida ad que nec cesitaremos s nos durarán mucho tiempo.  Ácido suulfúrico al 5% 5 (H2SO4)  0,5 g ind dol disueltoos en 250 ml m de alcohol etílico. Pro ocedimie ento Se ponen p 10 ml m de agua del acuario en un re ecipiente bllanco. Se añaden a 5 gotas del ácido sulfúrico al 5 % y se agita. Finallmente se ponen p 3 go otas de la so olución de indol. La presencia de e nitrito pro ovoca una coloración rojiza antees de 10 minutos. El tiempo t que e se tarda e en alcanzarr esta colorración, con ntando a partir p de laa adición del d indol, nos dará una idea de d la conccentración de d nitritos según s la sig guiente tab bla: Concenttración de e nitritos Colorración roja después de 3 segund dos Más de 20 mg/l Desp pués de 8 - 30 segund dos 10 mg/l De 15 - 60 segu undos 5 mg/l De 30 - 60 segu undos 2 mg/l De 50 - 90 segu undos 1 mg/l De 80 - 150 seg gundos 0,2 mg/l Ligerra coloració ón rosada después d de 2 minutos 0,1 mg/l Por tanto, t si el agua se pone p roja antes a de un n minuto te enemos una concentrración de nitritos tóxic ca. Lo habittual es que tarde unos s dos minuttos en pone erse rosada a. 257 MEDICAMENTO CONTRA FUNGUS (SAPROLEGIA Y ACHYLA) Unas de las enfermedades más comunes en los peces tropicales es el fungus normalmente causado por hongos de la especies saprolegnia y achyla. En esta página te indicamos como diagnosticar la enfermedad, como hacerte un medicamento eficaz y el tratamiento a seguir. Este medicamento es barato, muy seguro, no mata la flora bacteriana del filtro y se tolera muy bien por plantas y peces. Este medicamento tambien se puede usar para el tratamiento del punto blanco, aunque recomendamos este otro. Diagnóstico Cuando se infiltra en el cuerpo de un pez (por lo general por causa de una lastimadura, un debilitamiento o destrucción de la mucosa, etc) lo primero que se observa un un cambio de aptitud. El pez suele quedarse apatico y muestra menos apetito del habitual. Entre 24 y 48 horas después comenzará el crecimiento del hongo hacia el exterior, momento en que las hifas se hacen visibles al ojo como pequeñas manchitas blancas o blanquecinas. Transcurrido más tiempo comenzarán a adquirir la forma de copos algodonosos (en el caso de Saprolegnia) o largos filamentos como delgadas hebras de lana (cuando se trata de Achyla). En este estado de la enfermedad la cura es muy dificil. Medicamento Los ingredientes para este medicamento se pueden comprar en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo. Las cantidades necesarias son muy pequeñas. Composición Verde de malaquita (sin zinc) 0,50% Azul de metileno (sin zinc) 7,50% 258 Acriflavina 2,5% Sulfato de quinina 0,4% Agua destilada Cien mililitros Preparación Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales. Proporcionales esta fórmula. En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean muy grandes. De todos los compuestos los imprescindibles son el verde de malaquita o el azul de metileno. Si no encuentras alguno o varios de los otros, puedes prescindir de ellos, la eficacia será menor, pero seguirá siendo un medicamento válido. El verde de malaquita puede afectar adversamente a los peces gato y los tetras. Si tienes este tipo de peces en el acuario, elimina este componente de la fórmula. Tratamiento La dosis es de una gota por cada 4 litros de agua de acuario, subiendo la temperatura a 28°C. Se debe tratar todo el acuario. Seguir el siguiente esquema de tratamiento:  Día 1: o Quitar el carbón activo del filtro, si es que lo tenemos. o Poner un aireador a la máxima potencia. o Cambiar un 20% de agua. o Aumentar la temperatura 2°C. o Aplicar cinco gotas del medicamento por cada 4 litros de agua.  Día 2: o Cambiar un 20% de agua. o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C. o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.  Día 3: o Cambiar un 20% de agua. o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C. o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.  Día 4: o Cambiar un 20% de agua. o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C. o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.  Día 5: o Cambiar un 20% de agua. o Disminuir la temperatura gradualmente hasta el valor habitual. o Colocar carbón activo en el filtro. 259 El tratamiento se puede repetir al cabo de un par de dias, si observamos que los peces no se han curado completamente. Esta mezcla es muy segura, incluso aunque dosifiquemos el doble de lo indicado, nuestros peces y plantas no se resentirán. En dosis altas puede matar a los invertebrados, como gambas o caracoles. Si se usa con Peces gato o tetras se debe suprimir el verde de malaquita pues es toxico para ellos. Por el contrario las bacterias nitrificantes no se verán afectadas. Prevencion El fungus es una enfermedad oportunista, que aprovecha lesiones previas, o el debilitamiento de la muscosa, para atacar al pez. Por tanto, para prevenir el rebrote de la enfermedad, se recomienda hacer un cambio de agua de un 20% semanalmente sin olvidarse añadir un neutralizador de cloro o un neutralizador de cloramina. Alimente tres veces al dia con mesura, de forma que a la comida no le de tiempo a llegar al fondo. En donde no tenga plantas sifone el fondo. 260 MEDICAMENTO CONTRA EL PUNTO BLANCO Quiza la enfermedad más frecuente en los acuarios tropicales es el punto blanco, o ich. Esta causada por un protozoo ciliado llamado Ichthyophthirius multifiliis En esta página te damos la fórmula para hacer un medicamento que cura eficazmente el punto blanco. Este medicamento es barato, muy seguro, no mata la flora bacteriana del filtro y se tolera muy bien por plantas y peces. Diagnóstico El punto blanco es muy facil de identificar, pues nuestros peces aparecereran con puntos blancos de un milimetro sobre todo el cuerpo. Es como si hubieramos espolvoreado a nuestros peces con azucar. Por su mejor contraste los puntos se suelen apreciar antes en los peces oscuros y en las aletas. Medicamento Los ingredientes se pueden comprar en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo. Las cantidades necesarias son muy bajas. Composición Verde de malaquita (sin zinc) 0.378 gramos Formol concentrado 90 ml Agua destilada 1000 ml Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales. Proporcionándoles esta fórmula, no te deberían cobrar mas de 9 € por medio litro de esto, cantidad con la que podrías tratar una piscina. En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean muy grandes. 261 Tratamiento Para curar a tus peces debes aplicar el tratamiento al acuario entero, para ello retirar el carbón activo del filtro. Subir la temperatura a 29°C a razon de 1°C por dia y poner una fuerte aireación. Durante al menos 8 dias, siendo 12 dias el ideal, añadir 1ml de medicamento por cada 5 litros de agua de acuario. Antes de añadir el medicamento se debe cambiar un 30% del agua. Aunque observemos los peces curados, no debemos suprimir el tratamiento antes de 8 dias, pues el punto blanco rebrotara con mas virulencia. Precauciones Preparar el medicamento en un lugar ventilado y con guantes de goma, evitanto el contacto de los químicos con la piel. Este medicamente es para peces ornamentales, no para uso humano o peces de consumo humano. No usar este tratamiento con peces gato o tetras, pues el verde de malaquita es tóxico para ellos. Las bacterias nitrificantes y plantas, con las dosis indicadas, no se verán afectadas. NOTA: El formol es considerado como posiblemente cancerígeno. Por tanto manipular con guantes y no ingerir en ningún caso, salvo por prescripción médica. 262 MEDICAMENTO PARA LA PODREDUMBRE DE LAS ALETAS Una enfermedad común en nuestros acuarios es la podredumbre de las aletas, causada por bacterias patógenas. En este artículo te queremos dar una guía de como diagnosticar la podredumbre de las aletas, el tratamiento adecuado para curarla y como prevenir su reaparición. Diagnóstico Se observa que el pez tiene las aletas deshichachadas, con el borde quebrado. El borde de la aleta tiene una línea blaquecina. Los síntomas suelen aparecer primero en la aleta caudal, y afectar antes a los peces de aletas grandes, como guppys o molly vela. En los estadios muy avanzados la aleta caudal desaparece totalmente, siendo ya muy dificil su cura. Medicamento Para curar esta enfermedad necesitaras Enrofloxaxina. Este producto es un antibiotico de uso veterinario que viene presentado en ampollas inyectables. Lo podemos encontrar en farmacias y veterinarias. Tratamiento El tratamiento se debe efectuar en un acuario hospital, ya que el medicamento destruye las bacterias beneficiosas del filtro. En caso de no disponer de un acuario hospital pondremos al pez en una garrafa grande de agua (una de ocho litros nos dará para tres peces). Pondremos fuerte aireación. Si vemos que todos los peces estan afectados tendremos que tratar el acuario entero. Previamente sacaremos el filtro -o el material filtrante- a una garrafa de agua grande llena con agua del acuario. A continuación sifonaremos el fondo y realizaremos un cambio del 30% de agua. Pondremos fuerte aireación. Añadiremos Enrofloxaxina a razón de 1 ml de solución inyectable cada 100 litros de agua. La dosis se repite a las 48 horas. La Enrofloxacina se extrae mediante una jeringa provista de aguja (desinfectando la tapa y la aguja con alcohol) y se puede agregar directamente en el acuario. Al cabo de cuatro dias se reemplazará diariamente 1/3 del agua del acuario durante los siguientes cinco o seis días, incorporando a partir del tercer día un filtro con carbón activado hasta que desaparezca por completo cualquier residuo de los medicamentos empleados. Durante el reemplazo del agua sifonaremos el fondo 263 concienzudamente. Al quinto dia colocaremos el material filtante que habiamos guardado. Prevención Esta enfermedad suele surgir por malas condiciones del agua. En primer lugar hemos de asegurarnos que el pH y la temperatura del agua estan dentro de los rangos tolerables por nuestros peces. Hemos de añadir añadir un neutralizador de cloro o un neutralizador de cloramina. El exceso de materia organica o la falta de cambios fecuentes de agua es otra de las causas más frecuentes. Sifona el fondo de tu acuario una vez al mes y cambia todas las semanas un 20% del agua. Con esta sencilla rutina no volveras a tener esta enfermedad. 264 MEDICAMENTO CONTRA EL PUNTO BLANCO MARINO Quiza la enfermedad más frecuente en los peces tropicales de agua salada (acuarios de arrecife) es el punto blanco. Esta enfermedad esta causada por un protozoo ciliado llamado Cryptocarion irritans, el cual forma quistes en la piel, aletas y agallas de los peces de 1mm. La enfermedad es muy contagiosa (cada quiste produce unos 200 tomites al cabo de 8 dias) y virulenta. En esta página te damos la fórmula para hacer un medicamento que trata eficazmente el punto blanco marino. Ingredientes Los ingredientes se pueden comprar en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo. Las cantidades necesarias son muy bajas. Composición Sulfato de cobre hidratado 10 gramos (CuSO4+5H2O) Acido cítrico (C6H8O7H2O) 0.5 gramos Agua destilada 1 litro Para preparar el medicamento simplemente tendras que mezclar todo y agitar bien hasta que se haya diluido completamente. El cobre es el principio activo (lo que mata al parásito), el ácido cítrico sirve para que el cobre no se precipite. No usar agua del grifo, ya que las sales que contiene se combinan con el cobre y este precipita, perdiendo el medicamento su efectividad. Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales. Proporcionándoles esta fórmula, no te deberían cobrar mas de 12 € por un litro de esto, cantidad con la que podrías tratar una 10.000 litros de agua. En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean muy grandes. Dosificación Añadir 1ml de medicamento por cada 10 litros de agua de acuario. Con esta dosis se alcanza un concentración de 0.20mg/litro, y teniendo en cuenta que no resulta tóxico hasta los 40mg/litro contamos con amplio margen de seguridad (sería poner 265 el más del doble). Es muy recomendable usar un test de cobre y verificar que la concentración de cobre permanece entre 0.15 mg/litro y 0.30mg/litro. Aunque observemos los peces curados no debemos suprimir el tratamiento antes de 8 dias, pues el punto blanco rebrotará con más virulencia. Durante el tratamiento hemos de retirar el Skimmer, ya que este aparato retira el cobre del agua con bastante eficacia. Vigilar que la calidad del agua es adecuada, realizando los cambios de agua que fuesen necesarios. Precauciones El tratamiento se debe aplicar en un acuario de cuarentena, ya que es tóxico para los corales y esponjas. Tampoco se puede aplicar a caballitos ni a lábridos pequeños. Este medicamente es para peces ornamentales, no para uso humano o peces de consumo humano. Aunque apenas es tóxico debe guardarse etiquetado y fuera del alcanze de los niños. 266 MEDICAMENTO CONTRA LA HEXAMITIASIS ENFERMEDAD DEL DISCO La enfermedad más común de los discos es la hexamita. En esta página indicamos como diagnosticarla y te damos la fórmula para hacer un medicamento que trata eficázmente esta enfermedad. Este medicamento es barato, muy seguro y se tolera muy bien por plantas y peces. Esta misma medicación se puede aplicar para combatir el punto blanco de agua salada. Diagnóstico La hexamita se conoce tambien como enfermedad del disco, pues afecta pricipalmente a estos peces. No obstante tambien puede afectar a otras especies de peces de agua dulce. En primer lugar percibimos un cambio en el comportamiento de los peces, que se vuelven apáticos y tímidos. Una atenta observacion nos llevara a descubrir manchas y erosiones en la cabeza del pez. Si no tratamos la enfermedad, causada por un parásito intestinal, las erosiones evolucionaran a autenticos agujeros. En este estadio la enfermedad esta muy avanzada y no es facil curarla. Ingredientes Usaremos un medicamento para uso humano, que por tanto es fácil de encontrar en cualquier farmacia. La denominación comercial es Flagyl 5 mg/ml infusión 100 ml, cuyo componente activo es el metronidazol en una concentración de 5 mg por ml, tal y como indica su nombre. El metronidazol, cuya denominación química es 2-Metil-5-nitroimidazol, es el componente activo de los medicamentos comerciales que combaten la hexamita. El medicamento se absorbe por vía digestiva y se elimina por la orina. Tiene una baja toxicidad y es muy eficaz para eliminar este parásito. Dosificación La actuación de este medicamento es más eficaz cuando se ingiere. Por tanto si el pez no está muy enfermo y todavía come, podemos suministrarlo con la comida habitual. En este caso pondremos una gota en la comida antes de darsela a los peces. En caso de que el pez no coma deberemos aplicar la dosis en el acuario. En este caso la dosis es de 5 mg de metronidazol (1 ml de Flagyl) por cada litro de agua del acuario. El tratamiento dura una semana, con el siguiente esquema: 267  Día 1: o Quitar el carbón activo del filtro, si es que lo tenemos. o Cambiar un 30% de agua. o Aplicar 1 ml de Flagyl por litro de agua.  Día 2, 3, 4 y 5: o Cambiar un 15% de agua. o Aplicar 0,5 ml de Flagyl por litro de agua.  Día 6: o Cambiar un 30% de agua.  Día 7: o Cambiar un 30% de agua. o Colocar carbón activo en el filtro. El tratamiento se repetirá entre dos y cuatro veces descansando un día, dependiendo de la mejoría observada en los peces. Durante el tratamiento se mantendrá la temperatura en 33°C si los demás habitantes del acuario pueden soportarla, elevándola a razón de 1°C por día. Una vez finalizado el tratamiento se volverá a bajar la temperatura a razón de 1°C por día. Si no come y el pez se encuentra muy enfermo, puede recurrirse como solución desesperada a la ingestión forzada, pero por la dificultad que entraña esta técnica sólo la recomendamos como último recurso. En este caso rebajaremos el medicamento a un 10%, y mediante una jeringuilla sin aguja ponemos directamente en la boca del pez 0,5 ml por cada 100 g de pez. Repetimos todos los días hasta que mejore. Esta mezcla es muy segura, pero no conviene pasarse en la dosificación. Para medir con precisión la cantidad de medicamento usar una jeringuilla de diabético, la cual podréis adquirir en cualquier farmacia. NOTA: Este compuesto es considerado como posiblemente cancerígeno. Por tanto manipular con guantes y no ingerir salvo por prescripción médica. 268 UN N DE ESIN NFECTANTE EC CONÓ ÓMICO Hay veces que,, después ded una enfe ermedad, una u invasión de algas u otro desastre, se nos ocu urre la necesidad de desinfectarr totalmentte nuesstro acuario o pero nos encontramos con que e no conoceemos ningú ún producto que podamos usar u sin da añar los materiales m del acuarioo. Muchhos usan leejía (disolu ución comeercial de hipoclorito sódico), perro ¡cuid dado!, la le ejía daña la silicona del acuarrio y decolora mucho os plástticos. En esta página te damos la receta para p un des sinfectante muy baratto ectivo, el cual no dañ y efe ña ningun material m de nuestro accuario ni lo os colorrea o decolo ora. Rea activos Los reactivos se pueden consegu uir en farmacias, laaboratorios y tiendas de micos. Son baratos y dada la po productos quím oca cantida ad que nec cesitaremos s nos durarán mucho tiempo.  mol). Formaldehido (form  s de plástico Guantes o. Mod do de Uso  Llenamoos el acuarrio de agua a, depositando dentro o todos los elementos s que usamos habitualme ente, como o el filtro, el salabre, limpiador de e fondo, etcc.  Por cada a litro de ag gua añadim mos 15 cc (15 mililitros s) de formo ol.  Dejamos s el acuario o lleno, y co on el filtro conectado. c  Pasadass 24 horas vaciamos el acuario o y lo lava amos cuidadosamentte. El formol desinfecta, d pero no lim mpia.  Llenamoos de nuevo o el acuarioo de agua liimpia y volv vemos a co onectar el filtro. f  Despuéss de 24 ho oras cambia amos el ag gua y ya te endremos nuestro ac cuario como nuuevo. Pre ecaucion nes Este compuestoo es cancerrígeno. Por tanto manipularlo conn guantes y no ingerirrlo en ningún caso. Ev vitar el con ntacto con la piel, ya que q produc ce quemadu uras. A pesar de ser muy m poco volátil v se ha a de usar en lugar bien ventilado o. 269 UN N AL LGUI ICIDA EC CONÓ ÓMIC CO Uno de los pro oblemas más comune es en nuesstros arios son las acua l algas. Las algas en peque eñas cantidades no son malas s, pero su exceso pu uede udicar a nuestras perju n plantas acuuáticas y afea nuesstro acuario. Hay muchas form mas de luchar contra las algas, pero como último ú recurso podeemos neces sitar un alg guicida. En esta págin na te damos la recetta para un n alguicida muy baratto y efecttivo, que es e totalmen nte inocuo para los peeces y no perjudica a las plantaas. Rea activos Los reactivos se pueden consegu uir en farmacias, laaboratorios y tiendas de micos. Son baratos y dada la po productos quím oca cantida ad que nec cesitaremos s nos durarán mucho tiempo.  1,6 g de e 3-(p-clorrofenil)-1,1-dimetil urrea (C9H11ClN C 2O). Tam mbien se co onoce como monuron m  Un litro de agua de estilada. Pre eparació ón Simpplemente hay que diso olver 1,6 g de 3-(p-cllorofenil)-1,1-dimetil urea en el agua destiilada. Dada as las bajas s cantidadees a mezcla ar, lo ideal es e que lo ppidáis ya pe esado en una farmacia. Se debe e guardar en e una bote ella cerradaa y en lugaar fresco ale ejado a luz. de la Dos sificació ón Limp pia primero toda la po orquería de e tu acuario o sifonando o a concienc cia y camb bia un 30% % del agua. Después añade una gota g por cadda litro de agua. Diez días despuués vuelve a sifonar cuidadosam c mente el fo ondo del ac cuario, retirrando todos los restos s de algas. Cambia un n 30% de agua y añadde de nuevoo el alguicid da. ante el trattamiento debe Dura d manteenerse el acuario a a media m luz y sin resto os de mateeria orgánic ca, de man nera que ha ay que alim mentar a lo os peces lo mínimo poosible para su subsistencia. 270 AL LGUI ICID DA PA ARA EST TANQ QUES S Las algas caus san un bueen númeroo de proble emas en ele los estannques. Tapponan bombas, causan problema as de colorración y olo ores en el agua potable, satura an los os y crean problemas filtro p d salud a los peces. de Dado o su peque eño tamaño o y rápida tasa de cre ecimiento, las algas uunicelulares s son difíciles de con ntrolar. El corte y otras o formaas de conttrol mecánico pueden n ser zadas para reducir los problemas utiliz s con algas filamentos sas, pero so on de aplicación muy limitada. LasL algas son s sensibles a los he erbicidas, pero p este m método es caro. Adem mas, los heerbicidas qu ue sirven para p controolar las algaas perjuudican las pla antas supe eriores, así que aunque el agua a quede temmporalmen nte limpia dde todo tippo de vege etales, una vez que ell herbicida se ha ido del agua, el e crecimiennto posterior de las algas a no está e limitado por la competen ncia de las s plantas ssuperiores y el problema puede e empeorar. En este e artícullo te explicamos un nuevo mé étodo para a controlar las algas,, que resueelve la may yor parte de d estos prroblemas. ElE uso de paja p de cebbada al aguua ha sido probado ene gran varriedad de situaciones s en diferen ntes paísess a lo ancho del mundo y ha demostrado d o ser muy efectivo en la mayo oría de las situacione es sin efecttos adversoos conocidoos. Se tiene e por tanto un método o barato y aaceptable desde d el puunto de viista ambiental para controlar las l algas en e estanqu ues de jarddín o grandes acuario os. Matterial El componente c e básico ese la pajaa de ceb bada. Funciona más efectivamente y durante más tiempo que la de trigo, lino, tallos de lavanda l o maíz. No debe utiliz zarse heno o, ni planttas aún verdes po orque puedden liberar nutrientes s que favorezcan el crecimientto de las algas. a Ademmás, se pu udren rápid damente y pueden ca ausar un descenso d en n los nivele es de oxígeeno del aguua. Adem mas debem mos fabricarr el contene edor. Para ello e necesittaremos:  Un trozo o de red de e plastico de d un metro o cuadrado o. No usar ootros materiales pues se pudrirían.  Cuatro o cinco tapo ones de corrcho. Nos serviran s commo flotadorres.  Un ladrilllo o piedra a. Permitira lastrar la paja. p  Dos mettros de cue erda sintettica (de pla astico), parra evitar qu ue se pudra a. 271 Preparación Con la red de plastico confeccionamos un saco para contener la paja necesaria de manera holgada, evitando que se disperse por el estanque. Simplemente la doblemaos a la mitad y cosemos los bordes usando la cuerda. En una cara de la bolsa así odtenida fijamos los corchos. En el centro la cara opuesta atamos una cuerda, en el otro extremo de la cuerda atamos el ladrillo. El saco de plastico con la paja ha de quedar sumergido a unos dos o tres centímetros de la superficie. Una vez probado el saco debemos rellenarlo de paja con la dosis calculada. La paja ha de quedar suelta dentro del saco, de manera que el agua circule libremente entre ella. El invento se ha de colocar el la salida del filtro, donde retorna el agua al estanque, a ser posible en un lugar soleado. Dosificación El factor más importante a la hora de calcular la cantidad de paja requerida es la superficie de agua, el volumen de agua no parece afectar al rendimiento de la paja. Esto es debido a que la mayoría del crecimiento de las algas tiene lugar en las capas superficiales del agua y por tanto no es necesario medir la profundidad de la columna de agua o el volumen del lago en el momento de calcular la cantidad de paja necesaria. La dosis inicial de paja debe ser de 50 gramos de paja por metro cuadrado de superficie del estanque (50 g/m2). La siguiente dosis debe ser aproximadamente la mitad, es decir, 25 g/m2. Una vez que se haya conseguido acabar con el problema de las algas, debe seguir añadiéndose paja para prevenir un resurgimiento del problema, la dosis ha de reducirse a una de mantenimiento de 10 g/m2. En aguas turbias o con barro, será siempre necesario añadir más paja que en aguas limpias y libres de barro. Después de muchas pruebas en diferentes tipos de aguas, resulta claro que la cantidad de paja puede variar considerablemente y es mejor aplicar demasiado al principio y reducir posteriormente de forma gradual la dosis hasta alcanzar los niveles de 10 g/m2. Dosis superior a 500 g/m2 ocasionaran problemas de agotamiento de oxígeno, con la posible muerte de algunos peces. Cuando aplicar la paja Aunque la paja puede ser aplicada en cualquier época del año, es mucho más efectivo si se aplica antes de que comience el crecimiento de las algas. Esto es debido a que los compuestos químicos que libera la paja son más efectivos previniendo el crecimiento de las algas, que matando las ya presentes. Por tanto, es mejor aplicar la paja en primavera y otoño, cuando la temperatura del agua es baja. La paja se volverá activa en el plazo de un mes y continuará actuando sobre el crecimiento de las algas durante otros seis meses. Sin embargo, una vez que la paja se haya podrido completamente puede haber un rápido crecimiento de las algas, por lo que es recomendable añadir paja nueva cada cuatro a seis meses. Es importante señalar que el ritmo al que la paja se pudre, asi como el tiempo que tarda en controlar las algas, varía considerablemente dependediendo principalmente de la temperatura. A mayor temperatura antes actua la paja pero durará menos tiempo. 272 Efectos de la paja Efectos sobre las algas unicelulares: La paja se muestra totalmente efectiva en su control previniendo su aparición y eliminandolas en caso de estar ya presentes. Efectos sobre las algas filamentosas: No son fáciles de controlar con paja una vez que se han formado espesas matas flotantes. Sin embargo, pueden ser controladas por métodos mecánicos o mediante alguicidas. La paja sí resultará efectiva para impedir que se formen de nuevo. Efectos sobre las Plantas acuáticas: Despues de aplicar la paja suele ocurrir un incremento significativo en su crecimiento. Es probable que esto sea consecuencia de la disminución de la competencia de las algas por los nutrientes, lo que permite a las plantas superiores recolonizar aguas donde anteriormente eran incapaces de competir con las algas. Efectos sobre los invertebrados: Frecuentemente que masas poco compactas de paja en lugares bien oxigenados se convierten en hábitats apropiados para los invertebrados, tal como las quisquillas de agua dulce (Gammarus spp.). Estos invertebrados, que se alimentan principalmente de detritus, se reproducen y crecen rápidamente en ambientes seguros como el que les proporciona la paja. A medida que la paja poco a poco desaparece, algunos individuos tienen que dejar sus refugios y se convierten en presa de los peces y resto de la fauna acuática. Los invertebrados son beneficiosos para los estanques, ya que ayudan a descomponer la materia orgánica que se deposita en el fondo, muchos de ellos también comen algas. Efectos sobre los peces: Mejoras en el crecimiento, vigor y salud de los peces. Una razón para esto es posible que sea el incremento en la cantidad de alimento por el aumento del número de invertebrados. Los peces también es posible que tengan más fácil encontrar alimento en aguas no densamente colonizadas por algas unicelulares o filamentosas. Sin embargo, otra posible explicación es que al controlar las algas la paja permite que la luz solar penetre más fácilmente en el agua hasta mayor profundidad, por lo que la fotosíntesis puede darse en un volumen más amplio de agua, lo que significa un mejor ambiente para los peces. 273 UN ANTICARACOLES ECONÓMICO Uno de los problemas más comunes en nuestros acuarios son los caracoles de agua dulce. Los caracoles no son perjudiciales, pero algunas especies se comen las plantas, y su impresionante capacidad de reproducción puede convertirlos en una verdadera plaga. En esta página te damos la receta para un anticaracoles muy barato y efectivo, que es totalmente inocuo para los peces y no perjudica a las plantas. Reactivos Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.  10 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. (CuSO4 + 5H2O)  Un litro de agua, a ser posible destilada.  Una jeringuilla de insulina. Preparación Simplemente hay que disolver 10 g de sulfato de cobre en un litro de agua destilada. Dadas las bajas cantidades a mezclar, lo ideal es que lo pidáis ya pesado en una farmacia. Por su atractivo color azul debe guardarse cerrado, etiquetado y fuera del alcance de los niños. Dosificación Los caracoles suelen llegar con las plantas. Por tanto para evitar su invasión lo mejor es tratar las plantas antes de introducirlas en la pecera. Para ello sumergimos las plantas en un recipiente de 10 litros, y le añadimos 0,2 mililitros (ml) de la disolución (cuatro gotas). Con este producto también podemos tratar el acuario entero. Para ello añadimos una gota por cada 5 litros de agua. (20 gotas = 1 mililitro) En este caso úsalo con precaución, ya que tener un montón de caracoles muertos en el fondo del acuario dista mucho de ser una buena idea. Añadiremos el producto todos los dias hasta que los caracoles desaparezcan. Precauciones Hemos de tener cuidado pues este medicamento matará todo tipo de invertebrados, como mejillones, gambas de agua dulce, etc. NO USAR NUNCA EN UN ACUARIO MARINO DE ARRECIFE. 274 Hay un metodo natural de terminar con los caracoles. Consiste en introcudir dos peces de la especie Botia macracantha que se comeran a los caracoles. Usa este compuesto si el agua de tu acuario no es adecuada para mantener botias o tienes prisa por eliminar los caracoles. 275 ALIMENTACION PARA PECES En este apartado también te queremos ofrecer unos trucos sencillos y baratos para alimentar a tus peces. El alimento en copos vale más de 60 euros el kilo (¡es mas barata la langosta!). Estos preparados son mucho más baratos y más nutritivos.  Papilla para peces tropicales. Una receta de papilla para alimentar a todo tipo de peces tropicales.  Papilla para discos. Una receta de papilla para alimentar tus discos.  Papilla para vivíparos. Una receta de papilla para alimentar tus Guppys. Les dará mayor colorido.  Alimento en escamas. Una receta para prepar alimento en escamas como el comercial.  La mosca Drosophila. Cría de moscas de la fruta.  Lombriz de tierra californiana. Cría de la lombriz de tierra, apta para alimentar peces adultos.  El gusano grindal. Cría de gusanos grindal para alimentar a los peces. Los alevines necesitan alimentos ricos en proteinas y de tamaño muy pequeño, siendo el alimento vivo el más aconsejable. Por esto te proponemos estas recetas para tus alevines, las cuales estan listadas por orden de tamaño.  Agua verde. (5-10 micras) Este es el alimento más pequeño de podemos conseguir.  Alimento líquido para alevines. (50 micras) Prepara un alimento líquido para los alevines más pequeños.  La anguila del vinagre. (80 micras de grosor) Cría de anguilas del vinagre, ideales como complemento para alevines.  Microgusanos. (100 micras de grosor) Cría de microgusanos. Excelente sustituto de la artemia.  El Paramecium sp. (200 micras) Cría de paramecios para alevines. Imprescindible para los muy pequeños.  Nauplios de artemia salina. (422-517 micras) Aprende a eclosionar los quistes de artemia. Un excelente alimento para pequeños alevines. 276 PAPILLA CASERA PARA PECES TROPICALES Aquí tienes dos recetas para alimentar a todo tipo de peces tropicales. No está especificamente diseñada para alimentar a una especie en particular, por lo que es recomendable para acuarios comunitarios donde conviven gran variedad de especies. Es barata, fácil de confeccionar y es conveniente usarla como único alimento 3 días a la semana. Es especialmente recomendable si queremos mantener sanos y reproducir nuestros peces. Fórmula I Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.  300 g de corazón de ternera.  300 g de hígado de ternera.  4 huevos crudos.  170 g de espinacas.  170 g de guisantes.  170 g de zanahorias.  115 g de harina de salvado.  24 gotas de algún complejo vitamínico.  4 sobres de gelatina sin sabor. Fórmula II Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.  500 g de corazón de ternera.  500 g de hígado de ternera.  200 g de papilla de cerales para niños de alto contenido en proteínas.  200 g de harina de germen de trigo.  30 g de guisantes secos partidos.  60 g de espinacas.  4 huevos crudos.  225 g de camarones enteros.  115 g de levadura de cerveza. 277 Preparación  Se separan y tiran el tejido conectivo o tendón y el exceso de grasa del corazón y el hígado.  Usar un triturador de alimentos para picar la carne en trozos muy pequeños.  Mezclar el resto de ingredientes, (excepto la gelatina en la Fórmula I) en la picadora.  En la Fórmula I, la gelatina actúa como un espesante que mantiene la mezcla como una pasta. Mezclar la gelatina en un recipiente con un poco de agua caliente, la que sea necesaria para disolverla, dejar enfriar la mezcla ligeramente, pero debe permanecer fluida. Mezclar con los otros ingredientes. Vertir la mezcla en bolsas con "cremallera" y presionarla hasta dejarla plana. La pasta debe permanecer refrigerada o congelada si va a almacenarse por largos periodos de tiempo.  La Fórmula II requiere que la muestra sea cocida usando una parrilla doble hasta que se vuelva ligeramente granular. La mezcla se coloca entonces en bolsas con "cremallera" y se presiona hasta que quede plana. La mezcla debe permanecer refrigerada o congelada si va a almacenarse por largos periodos de tiempo. Variaciones Variaciones de estas fórmulas pueden ser probadas para ajustarse a las necesidades nutricionales de peces especificos y de acuerdo a los ingredientes disponibles. El único componente común es la proteína de alta calidad. Otros ingredientes como espirulina, pueden agregarse a 0,5% o 1% en peso. Para peces herbívoros, la carne de pescado o la carne roja pueden ser reducidas y sustituidas por proteína vegetal como harina de soja. Puedes consultar las variaciones creadas para peces disco, considerándolos como una especie de dieta casi exclusivamente carnívora. Hay otra variación específica para vivíparos, peces con un alto contenido hervívoro en la que se ha procurado aportar altas dosis de carótenos para favorecer su pigmentación. 278 PA APIL LLA CASE C ERA PAR RA DI ISCO OS Ésta es una reeceta para alimentar a los disco os. Es barata, fácil de confecccionar y pu uede sustitu uir la alimentación n habitual de d los discos durante e 3 días a la sema ana. Ésta comida c da a los disc cos una gran vitaliddad y una vez que se e adaptan es omida prefe su co erida. Con esta dieta se consiguen disco os de 15 cm m en un año o. Los discos d está án considerrados unos de los pecces más exigentes en cuanto o a la alimentación. No N come en de todo o y llegan,, incluso, a morirse de hambre. Ademá ás, los discos no aceptan cualquier tipo de comida en co opos, siendo la suya espeecialmente cara. Insis stimos, ad demás, en la neceesidad de proporcion nar a nue estros pec ces alimeentos frescos y alimentos vivos, no solam mente comida en hoju uelas. Ing gredienttes Se procurará p que todos lo ntes sean lo más frescos posible os ingredien e. Los pesos son dado os para los produc ctos en bruto b y aproximado a os. Una v vez pelado os y descascarillados pesarán menos. m  500 g de e corazón de d buey.  400 g ded hígado y corazón de pollo. Puede P ser sustituido por corazóón de buey.  1 Kg de mejillones.  500 g de e merluza. Puede ser omitida.  250 g de e gambas.  400 g de e espinacas s.  3 zanahorias. Resa altan los collores del disco.  1 yema de huevo.  2 dientees de ajo. Muy imporrtante, es helmíntico h (actúa conntra los gus sanos intestina ales).  4 pastillas de "Pharmaton Complex" (vittaminas y minerales) m u otro com mplejo vitaminico. Pre eparació ón  Se separan y tiran las zonas fibrosas f del corazón de buey.  Los mejillones se introducen i en una cazuela sin agua, a se ta apa y se poone a fuego medio. m Una a vez que e se abran n las valvaas se separa el me ejillón quitándo ole el biso (estropajo) ( .  A la merrluza se le quita q la pie el y las espiinas.  Las gam mbas, los die entes de ajjo y las zannahorias se pelan.  Se tritu uran finamente todos s los componentes sólidos. Se e mezcla todo, quedanddo una pastta de una consistencia c a parecida a la pasta d de dientes. 279  Se calienta al baño maría durante diez minutos, quedando más espesa la mezcla.  Se añaden la vitaminas (Pharmaton Complex)  Se extiende sobre una lámina de papel de aluminio, se congela. Uso La mezcla así preparada se descongela en la cantidad necesaria para alimentar diariamente. No se debe volver a congelar una vez descongelado. Tiene una duración de dos meses aproximadamente, dependiendo del tipo de congelador que tengamos. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de alimentar a los discos. No deben quedar restos en el acuario, que se descompondrán rápidamente causando problemas. Alimentar cuatro veces al día. Puede que a tus discos al principio no les guste la papilla. No te preocupes, dásela combinada con su comida habitual y al poco tiempo la comerán sin problemas. Una vez habituados al nuevo sabor se volverán locos por ella. 280 PA APIL LLA CASE C ERA PARRA GU UPPY YS, PLAT P TIS, MOL LLIES Y XI IPHO OS Ésta es una receta para alimentar peces vivíp paros como o guppys, p platis, molllies y xiphoos. Todos ellos e requie eren un altto contenid do vegetal, mucha prroteína anim mal y nadaa de grasa. Tienen viv vos colores que se verrán incrementados po or los colora antes naturales incluidos en su alimentación. Es barrata y fácill de confec ccionar y puede p sustiituir la alim mentación habitual de los guppys durante trres días a la a semana. Ing gredienttes Se procurará p que todos lo os ingredien e. Los pesos son ntes sean lo más frescos posible dado os para los produc ctos en bruto b y aproximado a os. Una v vez pelado os y descascarillados pesarán menos. m  1 corazóón de buey. (Se puede e sustituir por p meluza o pescad dilla)  1 pimiennto rojo gra ande.  1 remola acha.  1 zanahoria.  250 g de e gambas o camarone es.  500 g de e espinacas s.  2 yemas s de huevo..  4 pastilla as de "Pharrmaton Com mplex" (vitaminas y minerales). m  20 grammos de spidulina. La en ncontraras en tiendas de dietétic ca.  Dos sobres de gela atina sin sabor. Se pue ede usar ta ambien Aga ar-Agar. Pre eparació ón  Se separan y tiran las zonas fibrosas de el corazón de d buey o lla piel y espinas de la meerluza.  Las gammbas y la reemolacha se e lavan. Se e usarán con cáscara.  Abrimoss el pimentón rojo, le quitamo os el coraz zón y toda as las semmillas, finalmennte lo lavam mos.  Se tritu uran finamente todos s los componentes sólidos. Se e mezcla todo, quedand do una pasta de una consistenciia parecida a la pasta a de dientees. Se calienta ligeramentte.  Se extie ende sobre una lámina a de papel de d aluminioo, se conge ela. Uso o La mezcla m así preparada se descon a cantidad necesaria para alimentar ngela en la diariamente. No N se debe e volver a congelar una vez descongela ado. Tiene e una duración de dos meses approximadam mente, dep pendiendo del d tipo de congelador que tengamos. 281 Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de alimentar a los peces. No deben quedar restos en el acuario, que se descompondrán rápidamente causando problemas. Alimentar cuatro veces al día. Esta papilla es muy rica en carotenos y otros colorantes naturales. A las pocas semanas de alimentar a tus peces con esta papilla verás como aumenta sensiblemente su colorido. 282 ALIMENTO EN ESCAMAS CASERO Aquí tienes la forma de convertir una papilla casera en alimento en escamas. El proceso es sencillo y económico. Puedes usarla como único alimento dos días a la semana y almacenarla durante tres meses. Los ingredientes Lo primero que necesitas es la papilla que usas habitualmente para alimentar a tus peces. Puedes usar cualquiera de las recetas que se proporcionan en esta misma WEB o tu propia variación. La única diferencia es que la papilla no debe llevar ningun espesante ni gelatinas. La cantidad de papilla necesaria es de 250 gramos. Una vez que tengamos la papilla base recien preparada (no usar papillas descongeladas) debes incrementar su cantidad de vitaminas, ya que algunas se destruirán en el proceso de secado. Para ello debes añadir una cucharada de algún compuesto polivitamínico y un par de pastillas de Pharmaton complex o similar. Para mejorar las propiedades de la papilla una vez seca deberas añadirle media cucharada de lecitina de soja o maiz (Maizena). Actuará como emulgente. Como humedactante usaremos media cucharada de Propilenglicol o glicerina. Añadiremos un conservante, el cual nos permitira alargar la vida del producto. Usaremos media cucharilla de café pequeña (unos dos gramos) de Benzoato de sodio. Actuando tambien como conservante añadiremos cuatro dientes de ajo frescos, pelados y triturados. Finalmente hemos de añadir un antioxidante. Usaremos una cucharadita de ácido ascorbico o el zumo de un limón grande. Puedes añadir colorantes alimentarios si así lo deseas, aunque no aportan nada útil aparte de su aspecto mas atractivo. Un colorante sencillo sería una cucharadita de pimentón dulce (color rojo). Preparación En primer lugar has de mezclar todos los ingredientes, papilla incluida. El orden en que se añaden carece de importancia. A continuación has usar una batidora puesta a máxima velocidad para licuar toda la mezcla. Ha de quedar lo mas fina posible. Añadiremos agua hasta lograr una 283 consistencia como la de la miel. El proceso de añadir agua es crítico. Si tiene demasiada sera dificil desecar. Si es poco líquida las hojuelas te saldran irregulares y muy gruesas. Sobre la bandeja del horno extendemos papel de aluminio, procurando que quede pegado al fondo y lo mas liso posible. Sobre el papel de aluminio vertemos una fina capa de la papilla, procurando que quede extendida uniformemente. Ponemos la bandeja en el horno a media altura, temperatura mínima y con ventilador (si nuestro horno lo tiene). Desecamos la papilla hasta que no se observen partes húmedas. La papilla no debe llegar a tostarse. Solo nos queda desprender la capa de alimento y guardarlo en un frasco hermético. Para alimentar a los peces sacaremos una pequeña cantidad a un bote más pequeño, lo cual evita tener que abrir el frasco principal muchas veces, lo cual humedecería las escamas. Al desprender la capa observa que las escamas no estan humedas, pero tampoco tostadas (al tostarse cambian de color). No esperes que la primera bandeja te salga perfecta, y no tengas dudas en desecharla. Seguro que a la cuarta bandeja la dejas en su punto. Seguridad Alguien se puede asustar por la cantidad de productos químicos que se añaden e incluso caer en la tentación de suprimirlos. Estos productos son necesarios para que las escamas se puedan conservar a temperatura ambiente y en contacto con el aire. Mediante su adición podremos conservar las escamas durante tres o cuatro meses si estan bien secas. Es fundamental guardarlas en un frasco hermético que pondremos en un lugar oscuro y fresco. Todos los aditivos estan autorizados para la alimentación humana y los ingerimos todos los dias sin percatarnos de ello. Las escamas comerciales tambien incorporan estos aditivos o similares. Las dosis recomendadas se pueden multiplicar por diez sin peligro, aunque no es recomendable hacerlo. 284 LA A MO OSCA A Dro osop phila La mosca m de la a fruta es el alimento o más pare ecido a la dieta natural de los killis, gupppys y otroos peces pequeños. p Gracias a su ciclo vital v muy corto pode emos producir en po oco tiempoo grandes cantidades s de mosc cas. No reequieren niingún ado especia cuida al y su culltivo se hace en tarro os cerrados que no d desprendenn mal olor ni son desa agradables a la vista. Des scripción La Drosophila D a melanogaster es un u díptero, tambbién conocido como "m mosca del vinagre" o "mossca de la frruta", tiene gran impoortancia en estuddios de geenética porr tener un ciclo vital corto o y mutar con facilida ad. Tiene un u tamaño entre e uno y dos milímetro os, es de color gris o negrro y presen nta los ojoos rojos. Seeguro que las habéis visto duurante ell verano revoloteando so obre el fruttero. Las hembras, un poco más m grande es que los mach hos, depossitan profunndamente 12 huevos en la a papilla alimenticia, proceso p quee se repite díariamente durante la vid da adulta de d la mosca a. De los huevecillos eclosionan unas pequueñas larvaas que vive en en la papilla alimeentándose y creciend do rápidamente. Pocoos días después, estas larvas sa alen de la papilla y se fijan en las parede es del recip piente. Ahíí se transfforman en n pupas, queq tienen forma de e pequeñís simas capsulitas. Las pupas sufrren la meta amorfósis dando d lugar a los ejemplares ad dultos que volarán para aparears se y comennzar de nueevo el ciclo.. El ciclo de e vida dura unos 15 días, 25 en el caso de moscas sin n alas. El periodo p de vida v del addulto viene a ser de 20 a 30 díass. Existte una muttación muy común que proporcio ona moscass con alas atrofiadas. Esta muta ación tiene e la ventajja de que e la mosca as no pueden escaparse con tanta facilidad. Si lo os cultivos de esta mutación se cruzan con mosc cas de la fruta normmales los descendientes tendrán alas y vollarán. El mismo m efectto se produ uce si mantenemos lo os cultivos a una temp peratura ele evada. Loc calizació ón Esta pequeña mosca m suele e frecuenta ar cualquierr sitio dond de se encue entren restoos de fruta a o vino ene fermentación. El método m paara captura ar la cepa inicial es muy senccillo. En un n bote o frrasco de cristal c grannde se colo ocan frutas s trituradass, en espeecial plátano os, y unas gotas de vinagre. v Se e sitúa el frasco abiertto en el extterior de una u ventan na o galeríía, y se deeja durante unos día as. Por suppuesto no dará resultado duran nte los mes ses fríos. Otro buen méttodo es com mprar una lechuga, trocearla t y meterla e en una bols sa de plásttico abierta a, colgándo ola de la ventana. v En E cinco díías la parte e inferior de d la lechuuga estará podrida y al mover la bolsa sa aldran pequueñas mosscas. A mí es el métoodo que me ejor resulta ado me da. 285 Finalmente, como ya hemos comentado, se encuentran el cualquier laboratorio de biología de cualquier universidad. Además ellos tienen también la variedad sin alas, mucho más cómoda de manejar. Preparación Usaremos dos tarros de cristal de 1,5 a 2 litros de capacidad. En la tapadera taladramos un agujero de un par de centímetros de diámetro. Este agujero se tapa con una bola de algodón que ajuste bien, pero no demasiado compacta para permitir que le llege oxígeno a las moscas. En el fondo del tarro se vierte un centímetro de papilla alimenticia. Se deja espesar durante un día y se introducen unas 40 moscas. Se coloca en algún lugar templado, no demasiado frío y que no reciba la luz solar directa. Hay que tener la precaución de rotar los cultivos para no agotarlos. Según lo descrito anteriormente el cultivo produce moscas a los 20 días. Su duración aproximada es de dos meses. Otro motivo de tener dos frascos es que a veces se produce una invasión de ácaros. En ese caso se debe tirar el cultivo con moscas y todo, desinfectar el tarro y volver a empezar. Papilla alimenticia Se calienta en un recipiente un vaso de agua y se va echando 1 gramo de ágar o gelatina, 10 g de levadura de panadería (no vale la levadura química), 10 g de azúcar y cuatro gotas de vinagre. Durante todo el proceso removemos la mezcla con una cuchara lentamente para que no se solidifique y conseguir una mezcla homogénea. Se vierte caliente en los tarros y se deja enfriar solidificándose. Si no queréis hacer una mezcla tan complicada, podéis realizar esta otra, pero producirá menos moscas. Se trituran trozos de frutas, se añade una cucharada sopera de azúcar y unas gotas de vinagre. Se añade un chorrito de agua cuidando de que la mezcla quede espesa. Se remueve y mezcla bien y ya está lista para su uso. Uso de las moscas Se debe colocar un tubo de ensayo grande boca abajo sobre el agujero de la tapa del tarro de cría. Se oscurece el tarro (las moscas se sienten atraidas por la luz) y se dan algunos golpecillos. Cuando veamos que hay suficientes moscas en el tubo separamos y tapamos. Para inmovilizar a las moscas con el fin de que se puedan echar en el acuario y no salgan volando, introduciremos el tubo en el congelador durante unos minutos y las moscas quedarán atontadas. Procura no matarlas, pues a los peces les encanta perseguir su alimento. No eches demasiada cantidad en el acuario, pues con el calor del acuario se reanimarán rápidamente. Recuerda que las moscas pueden tener las alas ineficaces, pero desgraciadamente no existe ninguna mutación que produzca moscas sin patas. Acuérdate que además de comida son moscas, no pretenderás tener tu casa llena de ellas. 286 CRÍA DE LOMBRICES Las lombrices de tierra son muy ricas en grasas y proteínas, no contienen agentes patógenos que puedan perjudicar al acuario, son irresistibles para los peces y su cultivo es muy fácil. Son excelentes descomponedoras y su excremento, llamado lombricompuesto (una tierra negra, sin olor), es un excelente fertilizante para las plantas acuáticas y terrestres. Descripción Las lombrices son hermafroditas, es decir, tienen ambas gónadas, las femeninas y las masculinas. Se reproducen rápidamente depositando un huevo cada 21 días, del que salen varias lombrices más. Localización La mejor lombriz es la californiana (Eisenia Foetida), que es la que usan los lombricultores, ésta es de color rojo. Se pueden encontrar en la tierra, en los comercios de pesca que las venden como carnada, o en algún centro de lombricultura. Cultivo de lombrices La cama de lombrices (el lugar de cultivo), debe ser un pozo rectangular de al menos 1m de largo, 50 cm de ancho y 30 cm de profundidad. En el caso de que se viva en un departamento se puede usar un bote de basura. El pozo, o el bote, se debe llenar con desechos vegetales, como cáscaras de frutas y restos de verduras, papeles, hojas (secas y verdes), restos de la poda del jardín, o hierba. También son muy útiles los excrementos de aves, como las palomas, canarios, pollos, aunque no son recomendados para el cultivo en un departamento ya que estos producen olor. Se debe esperar unas tres semanas a que las bacterias se hagan cargo de las primeras etapas de la descomposición, ya que los ácidos y alcoholes producidos durante esta primera etapa son tóxicos para las lombrices si se acumulan demasiado. Transcurrido este periodo se agregan las lombrices. Luego de agregar las lombrices sólo se debe esperar. Para comenzar a alimentar a los peces recomiendo esperar un mes desde su introducción en el cultivo, para dejar que aumenten su población. Todos los días hay que regar el cultivo para mantenerlo húmedo. También se debe remover para mezclar todo. Después de tres a seis meses, dependiendo de la cantidad de lombrices del cultivo, se verá que los desechos se han convertido en tierra negra, esponjosa y sin olor. Cuando ya haya demasiada tierra se puede pasar un poco por un colador grueso, de manera que se separa la tierra de los desechos aún no descompuestos, los cuales se devuelven al cultivo. La tierra negra puede ser utilizada como fertilizante para las plantas (tanto en el jardín como en el acuario). 287 Uso de las lombrices En primer lugar se deben sacar las lombrices manualmente, usando una palita para remover el sustrato. Se debe tratar de no usar las lombrices más grandes, ya que estas son las reproductoras. Se las puede seleccionar por su tamaño, según el tamaño del pez al que van destinadas. El tamaño debe ser como para que el pez la pueda tragar, no de un solo bocado, sino poco a poco. Puede que parezca que el pez se está atragantando, pero esto nunca sucederá, debido a su forma de respirar. Se les pueden ofrecer lombrices una o dos veces a la semana. 288 CRIA DEL GUSANO GRINDAL El gusano grindal (Enchytraeus buchholzi) es un pequeño gusano blanco de aproximadamente un centímetro de largo. Su nombre proviene de la señora Grindal, una sueca que empleó por primera vez estos gusanos en la alimentación de los peces de acuario. Los gusanos grindal tienen estas ventajas:  Son un alimento ideal para los alevines siempre que recojamos los gusanos más pequeños.  Son un buen complemento alimenticio para todo tipo de peces aunque no se deben usar como unico alimento.  Sobreviven un par de dias en el acuario mientras otros alimentos se descomponen rápidamente.  Su cultivo requiere muy poco espacio y da poco trabajo.  Los cultivos tienen una pinta asquerosa ni desprenden malos olores.  Al ser cultivados no contienen enfermedades que puedan afectar a nuestro peces. Materiales Lo mas dificil de encontrar es la cepa inicial de gusanos. Deberas acudir a la asociación acuariofílica más cercana o ponerte en contacto con algun aficionado que los tenga. Ademas necesitaras:  Un par de tuppers de mucha superficie y poca altura. Derian ideales de 30x30 y 10 cm de altura.  Turba sin insecticidas ni fertilizantes (la mas barata). La mejor es turba rubia de esfango, que encontraras en riendas de jardineria.  Alimento seco para gatos. Compralo en cualquier supermercado.  Bicarbonato sodico. Compralo en el supermercado.  Una cacerola vieja, un trozo de vidrio, algo de algodon, un colador viejo, etc... Preparación El primer paso consiste en hervir la turba, para neutralizar su acided y matar todos los bichos que pueda traer. Para ello pondremos una cacerola vieja al fuego y medida de agua. Añadiremos la turba y dejaremos que hierva durante quince minutos. Dejaremos enfriar, la deslavamos en el grifo y escurrimos bien el agua. Un colador viejo nos ayudara en este paso. Seguidamente prepararemos el tupper. Para ello haremos cuatro agujeros en la tapa, que cubriremos con un poco de gasa, de manera que pase el aíre pero no se puedan colar mosquitos ni ácaros que arruinarian nuestro cultivo. 289 Depositamos la turba en el tupper de forma que no quede apelmazada hasta uno o dos centímetros de altura. Añadimos tres o cuatro croquetas para gatos y espolvoremanos bicarbonato sobre la turba a razon de una cucharada de café por cada puñado de turba. Finalmente ponemos la cepa inicial de gusanos grindal. Solo nos queda poner el tupper en algun lugar oscuro y templado (entre 20ºC y 24ºC) Mantenimiento Una vez al día hemos de pulverizar agua sobre el cultivo, de manera que siempre este humedo, pero no encharcado. Usaremos agua con unas gotas de anticloro a la que habremos puesto una cucharada pequeña de bicarbonato por cada litro de agua. Aprovecharemos para observar si han desaparecido las croquetas de gato, poniendo más en ese caso. Antes de recoger gusanos debemos esperar una semana, para dar tiempo a que se reproduzcan. El cultivo nos durará un mes en plena producción; despues bajara la producción y se acabaran muriendo los gusanos. Si notas que el cultivo desprende un olor rancio, es momento de renovarlo. Te recomiendo tener siempre dos cultivos. Un cultivo mantenlo con poca humedad y pocas galletas de gato. De esa forma permanecera en estado latente durante varios meses. El otro cultivo será el que producirá, por tanto debemos mantenerlo muy húmedo y con alimentos abundantes para que produzca muchos gusanos. Otro motivo de tener dos frascos es que a veces se produce una invasión de ácaros. En ese caso puedes recoger unos pocos gusamos con el pincel y sumergirlos en agua durante un día para que se mueran los parasitos. Desinfectar el tupper y volver a empezar. Uso de las gusanos grindal Con un pequeño pincel recogemos unos gusanos, que suelen estar en el borde o sobre las croquetas. Introducimos poco a poco el pincel en el acuario vigilando que los gusanos sean comidos y apenas llege ninguno al fondo. Los gusanos pueden sobrevivir un par de dias en el fondo, pero acabaran muriendose pudiendo contaminar el acuario. 290 AGUA VERDE El agua verde es, muchas veces, una plaga en nuestros acuarios. Pero tambien resulta un alimento ideal para los alevines muy pequeños y para la cria de la Dapnia. Aqui queremos enseñarte a cultivarla. El agua verde es producida por algas unicelulares en suspensión, principalmente de los generos Chlamydomona, Chlorella, Volvox y Scenedesmus. Su tamaño es de solo 5 µm (0.005 milímetros) por lo que puede ser comida por cualquier alevin, por pequeño que sea. Ventajas  Es una fuente muy rica de minerales, carotenos (para la colaracion del pez) y vitaminas.  Es el alimento vivo más pequeño que podemos encontrar.  Permanece vivo varios dias en el acuario.  Flota por todo el acuario. Lo consumen tanto peces que se alimentan en la superficie como los que lo hacen en el fondo. Inconvenientes  No sirve para peces que no sean omnivoros.  No tiene todos los aminoacidos necesarios. Se debe complementar Preparación Usaremos dos tarros de cristal o plástico (deben ser transpatrentes) de 1,5 a 2 litros de capacidad. Yo uso botellas de CocaCola de dos litros. Llemamos las botellas de agua del acuario. Esto es muy importante, pues si echamos agua del grifo, que contiene cloro, no obtendremos nada. No debemos llenar las botellas del todo; procuraremos que la superficie del agua sea máxima. Es importante verificar que el pH este en 7.5 ó 8, añadiendo cáscara de huevo en caso contrario (o carbonato cálcico). Añadimos cualquier abono para plantas de interior. Es importante que contenga nitrato, potasio y hierro, al menos. Usaremos la mitad de la dosis recomendada por el fabricante para regar las plantas. Un poco de hortrilon, tampoco viene mal. Si podemos agregaremos algo de agua de una charca o un estanque que esten límpios. En este caso deberemos filtrar previamente el agua con un trozo de tela, para eliminar posibles parásitos. 291 Finalmente tapanos el recipiente con una gasa, para impedir que se nos cuelen mosquitos y otros inquilinos indeseables. Ahora solo tenemos que dejar la botella en un lugar templado y con abondante luz. Le tiene que dar el sol el máximo número de horas posible. Te recomiendo que lo pongas en la ventana más soleada de la casa, por la parte de dentro. Uso del agua verde Para usar el agua verde podemos vertirla directamente en el acuario. No echar mas de un vaso por cada cinco litros, para no modificar el pH del acuario. Te recomiendo que la añadas poco a poco, si es por goteo, tanto mejor. El agua verde no se descompone en el acuario, pero puede contentner una parte importante de restos de abono, principalmente nitratos y fosfatos. Por eso has de realizar cambios diarios de un 10% del agua del acuario, mientras uses esta alimentación. No agotes toda el agua verde. Usa un poco para iniciar el siguiente cultivo. De esta manera el crecimiento será mucho más rápido. 292 ALIMENTO LÍQUIDO PARA ALEVINES Los alevines de muchas especies de peces son muy pequeños, tanto que no pueden comer artemia salina, microgusanos o anguilas del vinagre. Para alimentar a estos peces hemos de recurrir a infusorios y agua verde, pero esto no siempre lo tenemos disponible. La solución puedes ser el alimento líquido para alevines, que podras encontrar en los comercios de acuariofilia. Aqui te enseñamos a prepararlo tu mismo. He comprobado que los alevines mantenidos con este alimento crecen mejor que con los alimentos comerciales y solamente un poco peor que a los que se les suministra comida viva. Ingredientes Para poder preparar el alimento necesitaras los ingredientes de la lista. El más dificil de encontrar es la harina de legubres. Puedes prescindir de ella, aunque el alimento no será tan completo.  Huevo entero lifiolizado. Es huevo en polvo que podras encontrar en panaderias. Si no lo encuentras sustituyelo por yema de huevo cocido.  Levadura de cerveza, en polvo o escamas. Podras encontrarla en tiendas de dietética o alimentos naturales.  Harina de garbanzo, guisante o soja. En tiendas de productos orientales (cocina árabe)  Suplemento vitamínico líquido. En cualquier farmacia.  Limón. Acercate a la fruteria de la esquina. Preparación En primer lugar necesitaremos algo de agua. Herviremos el agua para eliminar el cloro y esterilizarla. Despues la dejamos enfriar. Mezclamos en seco tres cucharadas de huevo en polvo, dos cucharadas de levadura de cerveza y una cucharada de harina de guisantes. Si puedes pasa la mezcla por un molinillo de café. A esto le añadimos unas gotas de complejo vitamímico. Le añadimos agua y lo batimos energicamente. Añadimos unas gotas de limón para que se conserve. Dejamos un minuto y veremos como las partículas más grandes se depositan en el fondo, quedando en la parte superior un líquido turbio. Con un gotero recogemos este líquido y lo echamos en donde mas alevines veamos. Añade el líquido gota a gota, dando tiempo a que los alevines se lo coman. 293 Notaras que, aunque tu no veas las partículas, ellos persiguen la comida. Estan alimentados cuando ya no muestran mucha apetencia y dejan de perseguir la comida. Precauciones El preparado debe conservarse en la nevera y solo dura una semana, tiempo suficiente para que nuestros alevines ya acepten otro alimento de mayor tamaño. Este alimento ensucia mucho el agua, ya que es muy rico en proteinas y la parte no consumida se degrada rápidamente. Por ello se debe alimentar léntamente y sin exceso. Realizar un cambio parcial de agua una hora despues de suministrar el alimento. 294 LA ANGUILA DEL VINAGRE La anguila del vinagre, es un ascáride no parasitario adaptado a vivir en un medio ácido que se alimenta de las bacterias de fermentación del vinagre. Pueden sobrevivir grandes periodos de tiempo en agua alcalina, incluida la del acuario, pero no se pueden reproducir. Son muy fáciles de cultivar y requieren muy poca atención. Es un alimento vivo excelente para la freza y como complemento para los peces adultos. Ventajas de la anguila del vinagre:  Pueden sobrevivir mucho tiempo en el acuario, pero no pueden reproducirse.  Nadan y permanecen en la superficie. Por tanto son buenas para peces que comen en la superficie.  No son parasitarias.  Tienen entre uno y dos milímetros de longitud. Ideales para los alevines muy pequeños.  Su cría no requiere mucho trabajo. Puede ser desatendida durante varias semanas.  Sus cultivos no desprenden olores desagradables. Su única desventaja es no ser un alimento completo. No se debe alimentar a los alevines exclusivamente con ellas. El cultivo El envase de cultivo debe ser de 4 litros y de cristal o plástico. No debe contener ningún elemento metálico. El medio de cultivo será vinagre natural de sidra (vinagre de manzana) que no haya sido tratado químicamente para inhibir el crecimiento de las bacterias o de la levadura. El vinagre puede ser puro, aunque se aconseja rebajarlo con un 40% - 50% de agua. Añadimos una cucharada sopera de azúcar. Otro ingrediente del cultivo es la adición de un pedazo de manzana. Esto parece agregar algo que causa una mayor población pero no es absolutamente necesario. Añadiremos semanalmente una cucharada de azúcar y una rodaja fina de manzana. La manzana puede ser sustituida por un chorrito de zumo de manzana. Finalmente añadimos la muestra de microgusanos y lo conservamos en un lugar oscuro. Tapar el frasco con una gasa, para evitar que las moscas puedan dañar el cultivo. Un mes después el agua estará turbia por la cantidad de gusanos. 295 El cultivo se puede desatender durante uno o dos meses sin perjuicio para las anguilas del vinagre. El medio de cultivo se debe renovar cuando esté muy sucio, con cerca de dos centímetros de posos; en ese momento limpiar el frasco y empezar un nuevo cultivo. La recolección Para recolectar los microgusanos se cogerá una porción del líquido de cultivo, el cual volveremos a echar al frasco a través de un filtro de café. Dejamos escurrir el filtro durante no más de diez minutos y entonces lo aclaramos en el acuario. Los gusanos vivirán durante mucho tiempo en el acuario pero hay que evitar echar demasiados gusanos de una vez. 296 CRIA DE MICROGUSANOS La comida viva de muy pequeño tamaño es considerada fundamental para la alimentación de los alevines, especielmente en la primera semana de vida. Normalmente se ha usado como comida viva los nanuplios de artemia salina recien eclosionados. Pero los nanuplios de artemia tienen algunas desventajas; Los nanuplois no consumidos mueren en un par de horas, contaminando el acuario. Su eclosion es relativamente complicada y el precio de los quistes es algo elevado. Los microgusanos tienen estas ventajas:  Su tamaño es lijeramente inferior a la artemia. Permiten alimentar alevines más pequeños.  Tienen un alto contenido de proteinas (48%). Ideal para el crecimiento de los alevines.  Permanecen vivos en el acuario unas 12 horas, tiempo suficiente para que los alevines los coman.  Al ser cultivados no contienen enfermedades que puedan afectar a nuestros peces.  Su cultivo requiere muy poco espacio y da poco trabajo.  Cuando no los necesites puedes guardarlos en la nevera. Durarán hasta seis meses sin cuidados. Todo esto hace que los microgusanos sean el sustituto ideal de la artemia. Como única desventaja tenemos que los cultivos viejos desprenden un olor desagradable. Materiales Lo mas dificil de encontrar es la cepa inicial de gusanos. Deberas acudir a la asociación acuariofílica más cercana o ponerte en contacto con algun aficionado que los tenga. Ademas necesitaras:  Un par de tuppers de mucha superficie y poca altura. Serian ideales de 30x30 y 5 cm de altura.  Harina de avena. En tiendas de dietética o de alimento para animales.  Levadura de panaderia o de cerveza. En supermercados o panaderias.  Un pincel. Preparación Mezclar la harina de avena con agua, obteniendo una especie de sopa. Ponemos la sopa a cocinar en el microondas durante 5 minutos, esterilizando de esta forma la mezcla. Le añadimos mas agua hasta obtener una pasta con la consistencia de la 297 pasta de dientes. A esta pasta, una vez fría, le añadimos una cucharadita de levadura de panaderia o levadura de cerveza. En lugar de harina de avena se puede usar harina de cualquier cereal, copos de avena de desayuno, germen de trigo, cereales para bapillas de bebes y hasta se le puede añadir leche. Las diferentes mezclas variarán en olor y rendimiento. Hez diferentes pruebas y quedate con la que mas te guste. Tambien se pueden añadir diariamente vitaminas, que pasaran a los gusanos (no comprobado). Seguidamente prepararemos el tupper. Para ello haremos cuatro agujeros en la tapa, que cubriremos con un poco de gasa, de manera que pase el aíre pero no se puedan colar mosquitos ni ácaros que arruinarían nuestro cultivo. Depositamos un centímetro de pasta en el fondo del tupper y añadimos la cepa de microgusanos.Si tenemos un cultivo viejo, podemos poner un pequeña parte del cultivo antiguo, ahorrandonos así el añadido de la levadura. Solo nos queda poner el tupper en algun lugar iluminado y templado (entre 20ºC y 24ºC). Una temperatura mas baja aumentara la duración del cultivo pero disminuira su producción. Mantenimiento Cada cuatro o cinco dias hemos de añadir un poco de agua a la mezcla si vemos que se ha secado. Removeremos la pasta para que los nurientes salgan a la superficie. El cultivo empezará a producir gusanos a los cuatro dias y nos durará un mes en plena producción; despues bajara la producción y se acabaran muriendo los gusanos. Si notas que el cultivo desprende un fuerte olor, es momento de renovarlo. Te recomiendo tener siempre dos cultivos. Un cultivo mantenlo en un sitio mas frío para que permanezca en estado latente. El otro cultivo será el que producirá, por tanto debemos mantenerlo a temperatura ambiente. De esta forma, si el cultivo se te estropea, siempre tendras un reemplazo. Uso de los microgusanos Con un pequeño pincel recogemos los gusanos que estarán sobre el borde del tupper formando redes. Procuraremos no coger la pasta alimenticia que, aunque no es perjucicial, si contribuira a ensuciar el agua del acuario. Introducimos poco a poco el pincel en el acuario vigilando que los gusanos sean comidos y llegen pocos al fondo. 298 CR RÍA DE INFU I USORRIOS S (P PARA AMECCIOS S) Uno de los ma ayores prooblemas pa ara llevar a cabo la reproducc ción de mu uchas espeecies de peces es la alimentació a n de los alevines, ya que son éstos los s que ma ayores requerimiento os alimenticios en. El uso de tiene d alimento o vivo dism minuye en gran parte ese problema. Uno de los principales culttivos de alimento vivo o que se deeben dominar, ya que puede ser la base del éxito en n la entación de alime e las crías, es el de Pa aramecium, el cual puuede ser utilizado directamen nte para alimentar peces re ecién dos o como nacid o base de la l cadena alimenticia a para el cultivo de otras especiies de alimento vivo, como la Da aphnia o pulga gua. de ag Tomando lo an nterior en cuenta, c a continuació ón se preseenta una forma sen ncilla y baarata de obtención, o cultivo y mantenim miento de estos sorios. infus Des scripción Los paramecios p ecen al grupo de los protozoario s o infusoriios pertene p os ciliados y son organismos de cuerpo translúcido, aplanados, y alcanzan un tamaño o de 200 micras, ecir, dos dé es de écimas de milímetro, lo que los hace idealees para alim mentar alevines muy pequeños.. Con un pequeño microsc copio se puede p obse ervar una pequeña c célula de forma f elipssoidal con una u boca en e la zona más ancha. Su mem mbrana esttá recubiertta de cilios s que le sirven para desplazars se. En su estructura e celular se pueden veer las vacu uolas (alime entarias, contráctiles c y excretooras), el núúcleo, el c campo buca al, el embudo bucal, la propia boca b celularr y los pequ ueños cilios s. Localiz zación El paraamecio habita principalmentte en aguas a estancadas o semiestancadas s en espec cial si sirve en de abrevade ero de an nimales. Basta B con recoger agua situada alrededor de cualquier materia en descomposición tan nto de origgen animal como veg getal, zonas dee charca con detritus o similar, y se echa ene un frasco trransparente e. Si al obbservarse a contra lu uz se observann pequeños s puntos deslizándos se por tod do el frasc co es muy probable p qu ue éstos se ean parame ecios. Cuan ndo los parramecios se s encuentrran con condiciones adversas, a por ejemplo sin p agua a, comienzan a rodearse de una capa protectora, p formando quistes quue le mantienen duraante varioss años vivo o en estado de letarg go. Cuando o los quiste es se an se disuelve la capa prottectora liberando al parameciio en me moja ejores cond diciones am mbientales. 299 Por ese emos recolectarlos de e motivo,, si no pode el medio natural, podeemos origin nar su cultiv vo a base de hojas de lechuga y mondas de plátano o, dentro de un frasco o con algo de agua. El E arroz sin n descascarrillar es otrra buena fu uente de paramecios. Este proceeso es muucho más lento, pero o ya se ob btienen alg gunos paraamecios enn una sema ana más o menos. Tre es métod dos para a criar Paramec P cios Usarremos tres tarros de cristal de unos dos litros de capacidad y un aireador. Llena aremos los frascos co on agua del grifo y 15 5 gramos de d hojas de e lechuga fresca f triturradas. Trannscurridas 24 2 horas de e reposo see le agrega an los parammecios, se pone en marcha m el aireador a y se sitúa cerca c de la luz. Después de cua atro días a una temp peratura de e 24°C a 26°C, 2 la le echuga se ha disuelto o en su ma ayor parte y se obse ervan a con ntra luz nuubes formad das por miles de parramecios. E Estos deben ser utiliz zados en loos próximos s dos días debido d a que despuéss de este tiempo el cu ultivo alcannza su má áximo crec cimiento poblacional p y a parttir de ento onces tiende a dismminuir, por lo que si se s requieree tener un cultivo continuo se d debe realiz zar lo descrito arriba, pero en fo orma cíclica a tal y comoo se muestrra en el dia agrama. uema de la cría continua de paramecios Esqu Existte otro méttodo más sencillo, s perro con mennor produccción. En un n frasco de unos 4 litrros ponemo os un airead dor para quue mueva ele agua y no se produzca mal olo or. Le añad dimos una pizca de estiércol seco, s unas cuantas gotas g de le eche y alggunas escamas del alimento parra peces. LoL situamos s cerca de la luz exterior y añad dimos los paramecios p . Hay finalmente e otro métoodo. Consisste en deppositar Ricc cia, una pla anta flotantte en ma de masa form a de finos tallos y briznas verdees, en el acuario. a Tie ene la virtuud de criarr infusorios s además de servir de refugio a los ale evines. Sóloo tenemos s que echaarle los prim meros paraamecios y añadir a encima de ella un par de e gotas de leche de ve ez en cuando. Los parramecios crrecerán y se s multiplicaarán entre la planta. 300 Uso de los paramecios Se recogen los infusorios de aquellas zonas donde se aprecie más cantidad y se echan justo delante de los alevines con ayuda de un cuentagotas. 301 CR RIA DE NAUP N PLIO OS DE AR RTEM MIA La eclossión de lo os quistess de artemia salina es una tarrea sencilla, que requiere r p pocos me edios y no prroduce ollores. Al eclosiona ar los hueevos de arte emia pro oducen nauplios de arte emia salina, que comb binan un reducido tamaño y un enorme e poder alimenticioo siendo muy ricos en proteinaas. Porr eso son id deales, casi impresccindibles, para la cría c de m muchos pe eces. Efectiva amente, alimentar a los alevines con nauplios de artemia salina nos darra una mayor tasa de e supervivencia y peces adultos mas sanos y coloridos. Des scripción La artemia a s salina es un pequeeño crustáceo que e vive en aguas dee las salin nas, principalmente en los s lagos salados s d Califorrnia, lago de o de Utahh y lagos s del Fezzzan. Tam mbien se puede p en ncontrar e en las salinas de muchos paises de d clima cálido, como c en Cadiz ((España).. Su partticularidadd residee en su forma de reprroducirse. Cuando o el amb biente ess demasia ado saladdo ponen unos hu uevos quue se pueeden consservar durante d mucho tiempo,, eclosio onando cuando las conddiciones son s propicias. Matteriales Para a poder eclosionar e r los naup plios necesitaras:  Quistes s de arte emia salinna descapsulados. Puedes encontra arlos en cuaalquier coomercio de acuariofilia. Asegurate A e de quee no tengan n mucho tiempo, t pues su grrado de eclosion e se era meno or.  Sal coomun no o iodada. Puedes encontrarla e en cualq quier superm mercado.  Un po oco de lejía o lavandina. La encontrar e ras cualq quier mercado. Escoje lejjia norma superm al, sin dettergentes s.  Un artemillero. Puedes comprarlo en tien ndas de acuariofíllia o hacerlo o siguiendo estass instruccciones. En estas instruccio ones suponddremos quue tienes este último. 302 Eclosión de los quistes En primer lugar debes montar el artemillero en un lugar templado (26°C a 28°C) y muy iluminado. Un sitio ideal que reune estas condiciones es dentro del acuario. A continuación llenas el artemillero en sus dos terceras partes (1.5 litros) con agua del grifo. A esta cantidad de agua debes añadir 49 gramos de sal (cucharada sopera y media). Añade tambien cutro gotas de lejía, de esta manera desinfectaras el contenedor. Una vez preparado el artemillero debes ponerlo en marcha, conectando la bomba de aire a máxima potencia. Asegurate que el agua del artemillero no salpica fuera, llegando al acuario. Perderias artemias y la lejía podría perjudicar a tus peces. Mantendremos funcionando el artemillero seis horas, tiempo suficiente para completar la desinfección. Transcurridas las seis horas podemos añadir un chorrito de acondicionador de agua para acuarios que neutralizaria la lejia, o bien mantenerlo funcionando 24 horas mas, tiempo suficiente para que la lejía se evapore. En este punto ya tenemos nuestro artemillero con el agua adecuada, conpletamente esterilizado y preparado para recibir los quistes. Añadiremos medio gramo de quistes de artemia, osea un pellizco. Comenzar con cantidades muy reducidas y la experiencia os dira la cantidad a añadir. En estas condiciones, con una temperatura de 26°C a 28 °C, que se logran colocando las botellas dentro de el acuario y al cabo de las 24 horas habrán eclosionado el 80-90 % de los quistes. Una temperatura mas baja ocasiona que la eclosión tarde mas tiempo. La comprobación de la eclosión de los minúsculos nauplios, se efectúa cerrando la entrada de aire. Se observa la botella al trasluz y se apreciarán pequeñísimos puntos móviles blanquecinos, así como las cáscaras de los huevos sin eclosionar de color castaño. Uso de los nauplios La recogida de los nauplios puede realizarse por decantamiento de las crías de camarones. Al apagar el difusor y la luz se iran al fondo en grupo. Alli las subcionamos con una pipeta o una manguera de aire. Procura no subcionar las cascaras, que tienden a flotar, pues se le pueden indigestar a los peces. Para alimentar simplemente echaremos el agua con los nauplios donde veamos concentración de alevines. 303 La poca p aguaa salada que q añad diremos no les afecctara en absoluto.. Los nauplios se deben d usa ar antes de d 24 horras, ya qu ue despué és pierden su poder alimen nticio, po or haber consumido su sa aco vitelino. Esto nos oblig ga a usar dos arttemilleros s funciona ando de forma f altternada. Otra solu ución connsiste en añadir nuevos n quistes q all artemilllero cada a 12 horaas. EL LECT TRON NICA AY EL LECT TRIC CIDAD PA ARA AC CUARIOSS La electró ónica forma a ya parte de todos los aspecto os de nuestra vida v cotidiana, sin em mbargo en el acuario brilla por su ausencia. a Los dispo ositivos eleectrónicos para nuestro acuario a son caros y dificiles d de encontrar. Para solucionarrlo, aqui te damos unoos sencillos s circuitos. Por otra parte p la elec ctricidad ess algo suma amente sen ncillo, pero que la mayor parte p de la gente no p puede acom meter por falta de una guía g adecuada. Siguieendo esta guía podras coonstruir tu propio sistema de illuminación o tu calentador, ahorrand dote mucho o dinero.  El calenttador de fondo. Ayuda a al crecimiiento de tus plantas.  La iluminación. Co omo montar y elegir los fluoresc centes adec cuados parra tus plantas.  Lámpara as compacttas. Lámpa aras PL-S y PL-L para a cuarios p pequeños o con mucha iluminación. Reactancias electrón nicas.  Fluoresccentes herm méticos. Unna forma de e montar lo os fluoresce entes cuand do no caben en la tapa de el acuario.  Filtro ulttravioleta. Un U filtro qu ue previene e enfermeda ades en el acuario.  Enfriadoor para acua ario. Basad do en una celula c peltie er.  Apagado o momenta aneo. Perm mite parar ele filtro conn un pulsad dor. Al cabbo de cierto tieempo vuelv ve afuncionnar el solo.  Generad dor de olas.. Muy util para p acuarioos marinos de arrecife e.  Sensor de niveel (OSMOOLATOR). Sencillo circuito para relllenar automátticamente tu t acuario.  Electrodos para tu acuario. Necesarios para p un dettector de nnivel o bien para un medidor de conductividad..  Sonda ded temperattura. Neces saria para termostatos t s y termóm metros.  Termóm metro electrónico. Com mbina una alta a precisióón y bajo precio.  Fabricacción de circ cuitos impre esos. Técnica casera de fabricac ción de circcuitos impresos. 304 PL LANOOS DE D UN CA ALEN NTAD DOR DE E FO ONDOO La única pega del d calentad dor de fond do, tipo dupla, es su elevaado coste. En este artículo te guiaremos paso a pasoo para rea alizarlo un n calentado or económmico que, aunqque no iguaala a los comerciales c s, nos prop porcionara el mismo resulttado y es to otalmente seguro. s En laa naturalez za el fondo esta a la misma tem mperatura que el agua. Essto no ocurrre en un acuario, a en el cual la tempperatura deel fondo su uele ser la de la habitación, y no la a del agua del acuarioo. Eso provvoca que laas plantas tengan "pies frios", cosa que q ralentiza su desa arrollo. En la naturaleza, durante la noche, el fondo esta e más caliente que ell agua provocando una lenta circulación c del agua, a efecto o que simula el calenttador de fon ndo. Como beneficio o adicionall del calen ntador de fondo se produce una le enta corrien nte de convvención a través t del sustrrato. Este movimiento impide la a formación de condiiciones anaaerobias baajo el sustrrato, impid diendo la fe ermentació ón. Ademas s disuelve léntamente e los nutrie entes del sustrato, s a atrapa los nitratos (ccon fondo que conte enga arcilla a) y mejo ora la circu ulación del agua. a Por supuesto s e calentado el or de fondo es incom mpatible co on los filtro os de fondoo. De todas formas mucha m gente opina que e los filtros s de fondo perjudican el desarrolllo de las plantas y aumenta an el con ntenido de e fosfatos.. Es fund damental aislar micamente el term e fondo deel acuario. Para ver como hace erlo consultta el artícu ulo El aislamiento. El calentad c dor del pobre p Un calentador de d este tipoo es básicammente un hilo h resistennte aislado eléctricamente, que se calienta por el paso de la elec ctricidad. Dicho D hilo se erpentea por todo el fondo f del acuario a enterrado bajoo el sustratto. Todo ello esta regulado por u un termosttato y prote egido por un u fusible. El sistema puede estar alimentado por 220 vo oltios, lo cu ual simplifiica y abara ata el montaje. Partic cularmente pienso que es much ho mejor ell sistema d de baja tennsión, que esta alimentado por un transformador de 24 voltios s. De esta forma cuallquier roturra en el aislamiento de la resiste encia o cuallquier parte e del sistem ma no afecttara a los habitantes h o ni supon de acuario ndra ningú ún peligro para nosotros. Los seres humanos, los peces son más delicados, pode emos soportar voltaje es de hastta 48 os sin perrcibir ningú voltio ún tipo de sensación n. Teniendo o en cuentta que el agua DULC CE es muy mala conductora de la a electricidad la segurridad es tottal. En cuanto a la potencia hay dos verrsiones. Una a de gran potencia, p u un vatio porr litro de agua, y otraa de baja potencia, 0.2 0 vatios por litro de e agua. El primer sisstema e ser el único suele ú sistema de calentamiento del acua ario, el se egundo sis stema nece esita de un calentadorr adicional. Nosotros nos n vamos a decantar por el de baja potencia, ya qu ue no precissa termosta ato y el transformadorr es bastan nte más barrato. 305 Te damos esta sencilla calculadora que indica el cable, su longitud y el transformador mas indicados a partir de los componentes estandar. Aun así te recomendamos que leas el resto del artículo para conocer todos los detalles. Introduce las medidas de la pecera: largo, alto y ancho en centímetros. Largo = cm. Alto = cm. Ancho = cm. Esta calculadora esta programada en JavaScript. Para que te funcione deberas habilitar el JavaScript en tu navegador. Solución con cables Dupla: - Un cable . Tiene cm. que deberas colocar en vueltas. - Un tranformador de Voltios y al menos vatios - Un fusible de al menos amperios - Tendras una potencia de vatios ( vatios por litro) Solución con cables AWG: - Un cable de cm. que deberas colocar en vueltas. - Un tranformador de Voltios y al menos vatios - Un fusible de al menos amperios - Tendras una potencia de vatios ( vatios por litro) NOTAS con cable DUPLA:  Los cables dupla estan diseñados para acuarios medianos o grandes. Si tu acuario es muy pequeño o estrecho las vueltas te quedatan muy juntas.  La potencia del tranformador es la mínima requerida. Se puede instalar uno de mas potencia sin problemas.  Si tu acuario es excesivamente grande puedes necesitar dos cables dupla, asi como dos transformadores. 306  La potencia ha de oscilar entre 0.1 y 0.3 watios/litro. Verifica que el resultao este dentro de estos margenes. NOTAS con cable AWG:  Aumentar la longitud o disminuir la potencia total indicada por la calculadora se podria instalar un transformador de mas voltaje y menos amperaje. Estos tranformadores son mas baratos.  La potencia del tranformador es la mínima requerida. Se puede instalar una de más potencia sin problemas, pero no por ello el calentador dara más calor.  Si tu acuario es excesivamente grande te puede indicar un transformador exagerado. En este caso es mejor indicar a la calculadora la mitad del la longitud y instalar dos calefactores.  La potencia ha de oscilar entre 0.1 y 0.3 watios/litro. Verifica que el resultao este dentro de estos margenes. Si esta calculadora no te da los resultados más óptimos te recomendamos hacer los cálculos a mano. Las fórmulas El primer paso es averiguar el tipo de cable que necesitamos. Para ello averiguamos la potencia necesaria y la longitud del cable. En base a estos datos calcularemos la resistencia.  La potencia necesaria. Averiguamos la potencia necesaria mediante la formula: LARGO x ALTO x ANCHO / 5000. Por ejemplo; Para un acuario de 100cm x 40cm x 35cm: o Potencia = 100*40*35/5000 = 28 W.  La longitud. El cable sigue un recorrido en zigzag por el fondo del tanque. Cada vuelta esta separada entre 5 y 10 centímetros. El cable estará separado otros 7 centímetros de los bordes. Calcularemos primero el número de vueltas mediante la formula (ANCHO/7.5)-1 Redondearemos el resultado al entero mas próximo y lo multiplicaremos por la longitud del acuario. Para nuestro ejemplo sería: o (35/7.5)-1 = 4 vueltas aproximadamente. Total unos 350 cm.  La resistencia. Esta la calcularemos mediante la formula: Resistencia = Voltios^2 / Potencia. Para nuestro ejemplo sería: o Resistencia= 24*24/28 = 20,57 ohmios. Cables comerciales En este punto debemos tomar una decisión. Podemos usar cables "normales" o usar cables especialmente fabricados y testados para ser usados en el fondo de un acuario. Los cables especiales tienen la ventaja de ser fáciles de encontrar y instalar. Desgraciadamente son mucho más caros que los cables normales (unos 54 euros). Como el cable es la parte difícil de este montaje, y es donde un diseño inadecuado puede provocar un mal funcionamiento, en caso de duda te recomendamos comprar cables comerciales. La siguiente tabla nos da las características de los cables específicos para acuarios de la marca Dupla. 307 CABLES DUPLA Longitud Vatios (24 Vatios (18 Vatios Cables Resistencia (cm) v) v) (12 v) Duplaflex 150 ¿? 11.52 50 28 13 Duplaflex 300 700 5.76 100 56 25 Duplaflex 500 1000 3.84 150 84 38 Duplaflex 750 1300 2.88 200 113 50 Duplaflex 1000 1700 2.30 250 141 63 Como se puede observar, la potencia esta directamente relacionada con el voltaje. Podemos aplicar menos voltaje del recomendado (24 voltios) pero no debemos exceder nunca este voltaje. ¿Cual elegiremos de los anteriores? Podemos elegir el DUPLAFEX 150 que tiene una longitud de 500 cm y es el más aproximado a la longitud que queremos. Podemos ponerlo a 18V y obtendremos una potencia de 28 vatios, justo lo que necesitamos. Otra elección posible sería el DUPLAFEX 300 que tiene una longitud de 701 cm (7 vueltas separadas 5 cm. Podemos ponerlo a 12V y obtendremos una potencia de 25 vatios, muy aproximado a los 28 vatios que necesitamos. Recuerde que la separación de los trazados paralelos del cable debe ser entre 5 y 10 cm y la potencia entre 0.1 y 0.3 W por litro. Esto nos da un amplio margen de elcción y es muy tolerante a errores de cálculo. Cables normales Para usar cables normales debemos jugar con el voltaje y la resistencia. Los transformadores estándar tienen voltajes de salida de 6, 9, 12, 15, 18 y 24 voltios. Aplicaremos la formula: Potencia = Voltaje ^ 2 / Resistencia Y con ella intentaremos encontrar un cable que nos de la potencia que necesitamos con uno de los voltajes estándar. Os recomiendo buscar el cable antes de nada, pues es la parte más difícil de localizar. El aislamiento que habitualmente traen los cables, PVC, es mas que suficiente. En caso de usar un cable no aislado podremos aislarlo con silicona o con canutillo termoretractil, de venta en tiendas de electrónica. Estos aislamientos soportan hasta 80 grados y 300 voltios, que es suficiente para nuestras necesidades. Los americanos miden los cables como American Wires Gauge (AWG). En principio cualquier cable de cobre con el diámetro indicado en la tabla ha de tener una resistencia similar. En cualquier caso es necesario medirla. 308 CABLES American Wires Gauge AWG Diámetro(mm) Ohmios por metro AWG 26 0.405 0.136 AWG 27 0.361 0.172 AWG 28 0.321 0.217 AWG 29 0.286 0.274 AWG 30 0.255 0.345 AWG 31 0.227 0.435 AWG 32 0.202 0.548 AWG 33 0.180 0.692 AWG 34 0.160 0.873 Yo he comprado dichos cables por correo en http://www.digikey.com Se llaman Hook-up Wire Para nuestro ejemplo necesitariamos un cable entre 4 y 7 metros. Con 24, 18 y 15 voltios vemos que no hay ningún cable adecuado. Con 12 Voltios podemos usar el AWG 34 con una longitud de 6 metros. Este nos daría:  Potencia = Voltaje x Voltaje / Resistencia x Longitud (metros)  Potencia = 12 * 12 / 0.873 * 6 = 27.5 Vatios. La fuente de alimentación La fuente de alimentación consta de un transformador, un fusible, y una bombilla. El transformador lo elegimos de 220 voltios de entrada y el voltaje de salida calculado en el punto anterior, en nuestro ejemplo de 12 voltios. Ha de ser de la potencia que calculamos en el punto anterior, en el ejemplo 27.5 Vatios. Seguramente no lo encontraremos de la potencia necesaria, escoger siempre uno de potencia un 20% superior a la necesaria, nunca cogerlo por defecto. Es muy importante que el primario y el secundario del transformador estén aislados, asegurarse de ello en la tienda. La lámpara, podemos usar un led+resistencia o una simple bombilla de 12 voltios. En la tienda de electrónica nos podrán aconsejar acerca de este punto. Este 309 lámppara no es en absoluuto necesarria para el funcionam miento, perro sera la única indic cación de qu ue nuestro invento es sta funciona ando. El fu usible tamp poco es neccesario, pe ero es muy y recomend dable, ya qque es una muy impoortante meddida de seguridad. Paara calcular su amperaje usarem mos la form mula: Amp perios= Vaatios / Volltios En nuestro ejem mplo:  Amperio os = 27.5 / 220 = 0.125 Amperio os. Raramente enc contraremoss un fusible e de los am mperios calc culados. Es scoger por tanto uno que exceda el valor calculado c e entre el 20% y el 50%%. Si lo es scogemos de d un valorr demasiado grande no n servirá de d nada, si lo escogemmos demasiado pequeño se nos quemará q co onstánteme ente. Mon ntaje Proceederemos a montar la fuente de alimentación se egún el esquema. e Seguidammente soldaaremos un n cable de al menos 3 milíme etros de grrosor a ca ada extremo del cable c resis stivo. Todas las soldaaduras h han de ser aisladas con silicona. able debe ir separado El ca o un centíímetro de el cristal del fondo. Esto aumentara a la ulación de agua y ev circu vitará un calentamien c nto del viidrio. Podeemos usar ventosas para este propósito. Si ve emos que la tempera atura aumeenta en ex xceso, atención a los cálidos día as de verano, podemos regular el cable mediante m un n conmutad dor horario o como el usado u para la ilumina ación. Un ciclo c de 30 0 minutos activo y otros o 30 mminutos apaagado rebajjará la pote encia a la mitad. m Como ultima precaución, p , no conec ctar nunca el cable fuera del agua. El cable nzaria fácilm alcan mente 150° °C, queman ndose. 310 MONT TAJE DE FLUO F ORES SCEN NTES S PA ARA ACU UARI IOS Los fluorescenttes son, po or precio, consum mo y calida ad de luz, la opción o má ás habittual a la a hora de d iluminar un acuarioo, garantizando que la as planttas crezcaan adeccuadamente e. E En conccreto rec comendamo os los de d tipo T8,, que tiene en 26 milimetros m de diametrro y c consumen un 20%% menos que lo os tradicionales T12, T de 39 3 mm de diametro qu ue encoontramos habittualmente en la as cocin nas. Sin embargo nos n asaltann serias du udas acerca de que fluorescenttes elegir, para proporcionar un u espectrro adecuaddo, que potencia p se e necesita, para qu ue la iluminación sea a suficiente e, y como montar es stos fluores scentes. Es sto es útil tanto para quienes se e construyeen su acuario como para los quee lo han comprado, ya a que a menudo los acuarios queq se com mercializan cuentan con una iluminación muy ciente. defic Los s fluores scentes Se suele consid derar un acuario corre ectamente iluminado i c cuando proporcionamoos un o de luz fluo vatio orescente por p cada do os litros dee agua. Unaa estimació ón más corrrecta, es dotar d de 2000W por metro m cuad drado de la a base del acuario. Recomendamos montar siemprre fluoresc centes de medidas estándares e . Las dem más, si bie en se fabrican, son más difícile es de enc contrar y sensibleme s nte más c caras, debiiendo recurrir a ellas sólo en ca aso de extrema neces sidad. A con ntinuación mostramos s una a con las longitudes y potencias que tabla q se fabrrican. 311 Lo ongitudes y potencias de fluoresc centes Estánda ar 60,4 4 cm 18 W 121,3 cm 36 W 151,4 cm 58 W No Estánd dar 45,1 1 cm 15 W 98,4 4 cm 23 W 90,9 9 cm 30 W 106,1 cm 38 W 177,8 cm 70 W Para calcular fá ácilmente la a cantidad y potencia de los fluo orescentes necesarios s, usa esta aplicación.. In ntroduce la as medida as de la pe ecera: larg go, alto y ancho a en c centímetro os. La argo = cm. Alto = cm. Anc cho = cm. Esta calcu uladora esta programmada en JavaScript J t. P Para que te funcione e deberas habilitar el e JavaScrript en tu n navegador. Se e recomiend da una pote encia entre e Wy W. Pu uedes usar fluorescenttes de 15W W (no estánd dar) f fluorescente es de 18W f fluorescente es de 30W (no estánd dar) 312 f fluorescente es de 36W f fluorescente es de 58W f fluorescente es de 70W (no estánd dar) Una vez elegida la potencia y núme ero de fluo orescentes necesarioss, lo siguien nte a escoger es el tiipo de fluorrescentes. Para un correcto desa arrollo de la as plantas y por su bajo precio recomiendo o estos. Si sólo neces sitamos uno o escogeremos el prim mero, en caso de necesitar dos, esco ogeremos el primero o y el segundo, y así sucesivamente....  Philips ADV850. A (A Advantage)  Uno de los l siguienttes equivale entes: Osram LUMINUX L 21-840 Osram LUMINUX L PLUS 21-840 0 ECO Philips TL'D' T 84 Sylvaniaa Luxline Blanca cálida a 84 GE Polilu ux T8/840//GE/P Luma Lu uminette 844 Mazda Prestiflux P BR RL  Dennerie e, modelo Trocal T  Uno de los l siguienttes equivale entes: Osram LUMINUX L 31-830 Osram LUMINUX L PLUS 31-830 0 ECO Philips TL'D' T 83 Sylvaniaa Luxline Blanca cálida a 83 GE Polilu ux /840/GE E/P Luma Lu uminette 833  Sylvaniaa GRO-LUX (o equivale ente)  Philips TL T Daylight (o equivaleente) Si sólo necesitamos uno o escogereemos el primero, en n caso de necesitar dos, escogeremos el primero y el segunddo, y así su ucesivamente. Entre lo os equivale entes, procuraremos escogerlos e de diferentte marca. Por ejemplo; e ara un acuario de un metro de longitud, 30 Pa 3 cm de base y 40 cm c de alto necesitaríamos unos 60W. 6 Por ta anto podem mos poner:  Dos fluoorescentes de 30 W y 909 cm. En E este cas so escogeremos un Philips P ADV850 (Advantag ge) y un Ossram Lumiluux 21  orescentes de 18 W y 604 cm. Philips Tres fluo P ADV850 (Advan ntage) + Osram O Lumilux 21 + Denn nerie, modeelo Trocal  En casoo de no encontrar el primero en las tiend m Lumilux 21 + das: Osram Dennerie e, modelo Trocal T + Ph hilips TLD Estandar E 29 9 Los s balasto os o rea actancias Los fluorescenttes necesittan para fu uncionar re eactancias.. Éstas son n unos blo oques metáálicos, bastante pesaados. Se han h de ele egir reacta ancias de aacuerdo co on la potencia de los fluorescen ntes. 313 emos dos opciones: usar una reactancia por fluore Tene escente, en cuyo caso la potencia de la reactancia ha de ser igual a la del d fluoresccente; la otra opción,, más nómica, es usar una sola econ s reactancia para todos t los fluorescente f es. En ese caso hemos de usar una cuya potencia p se ea la suma de d todos lo os fluoresce entes. Por ejemplo; e Pa ara tres fluo orescentes de 18W po odemos usa ar:  Tres rea actancias de e 20W. Se acepta un error e de un n 10%  Una reacctancia de 58 W. La opción o más económicaa y de meno or consumo o. Res sto de piezas p Adem más de las reactancias s necesitare emos:  Cebadorres. Uno porp cada flluorescente e. Los cebadores han n de ser de d la misma potencia p quue los fluorrescentes. Esto es esspecialmentte importannte si usamos una reacta ancia para más m de un fluorescentte.  Cable dee 2 mm. Pa ara poder ca ablear toda as las pieza as.  Portafluoorescentes. Son las piiezas en las s que se annclan los flu uorescentes s.  Un interrruptor. Éstte es opcion nal.  Una clavvija de enchhufe. Mon ntaje Si vamos v a montar m un solo s fluores scente, o unna reactanc cia por cadaa fluores scente, seguuiremos el esquuema de la a parte supeerior de esta págin na. En ca aso de usar una reac ctancia para varios fluorrescentes, cableearlos tal y como indic ca el esque ema de la deerecha. En ambos casos el cable e rojo ca la fase, el azul indic el neeutro y el gris g la tomaa a tierra. Si S confundís s la fase co on el neutroo no pasa nada, n os daréis cuenta porque cuando están apagad dos, de no oche, se obbserva un ligero l deste ello. La tomma a tierra (el cable Gris) G no es necesaria para p que fu uncione, pe ero es muy recomenda able, por se eguridad. Recuuerda que los fluoresc centes se deben camb biar una vez al año, y con un me es de diferrencia entre e ellos, nun nca se han de d cambiarr todos al mismo m tiempo. Un último ú con nsejo. Las reactancia as se calieentan much ho, ponerla as sobre algún a aislante térmico o y en un lu ugar bien ventilado. v 314 LA AMPA ARA AS PL L-L y PL-S Lam mparas PL-L P Recieentemente han apa arecido en el merccado, y a un precio asequible, las lámpparas PL-S y PL-L. Estas E lámpa aras no son mas qu ue dos fluorrescentes muy m delgaados en paalalelo. Su precio es s un pocoo más eleva ado que loss fluorescenntes normmales, su u CRI ( (fidelidad de reprooducción de color) ess inferior y su rendimiento es un poco más m bajo. Pero P en una im tiene mportante ventaja; son much ho más peqqueños. Las desventaja as son poc co acusada as y en un u acuario,, normalme ente, el mayor m problema es el e tamaño.. Por ello la gama PL-S y PL L-L son un na opción muy interresante pa ara iluminnar acuario os pequeñ ños o, cu uando queeremos mucha m intennsidad, acuarios grand des. A continuación te damos una u tabla con c acteristicas más imporrtantes de estas las cara vas lámpara nuev as. Longitude es y potenciias de fluorrescentes Nombre Longitud d Potencia a Lumenes s Precio* MASTER PL-S P 7W/84 40/4P 1CT 11.91 cm 7 W 400 4 MASTER PL-S P 9W/84 40/4P 1CT 15.11 cm 9 W 600 4 MASTER PL-S P 11W/8 840/4P 1CT T 21.99 cm 11 W 900 4 MASTER PL-L P 18W/8 840/4P 1CT T 22.66 cm 18 W 1200 7 MASTER PL-L P 24W/8 840/4P 1CT T 32.16 cm 24 W 1800 7 MASTER PL-L P 36W/8 840/4P 1CT T 41.66 cm 36 W 2900 7 MASTER PL-L P 40W/8 840/4P 1CT T 54.16 cm 40 W 3500 11 MASTER PL-L P 55W/8 840/4P 1CT T 54.16 cm 55 W 4800 11 MASTER PL-L P 80W/8 840/4P 1CT T 57.16 mm m 80 W 6000 17 NOTAA: Las pote encias 40 y 80 no son estandarr. Es probable que tengas problemas para encontrarlas y que te t salgan mas m caras. El precio esta e sado en euros y expres pued de variar mucho. Las tiendas t pue eden hacer descuentos de hasta el 40%. 315 Para calcular fácilmente la cantidad y potencia de los fluorescentes necesarios, usa esta aplicación. Introduce las medidas de la pecera: largo, alto y ancho en centímetros. Largo = cm. Alto = cm. Ancho = cm. Esta calculadora esta programada en JavaScript. Para que te funcione deberas habilitar el JavaScript en tu navegador. Se recomienda una potencia entre Wy W. Puedes usar fluorescentes de 7W fluorescentes de 9W fluorescentes de 11W fluorescentes de 18W fluorescentes de 24W fluorescentes de 36W fluorescentes de 55W fluorescentes de 80W (no estándar) Una vez elegida la potencia y número de fluorescentes necesarios, lo siguiente a escoger es el tipo de fluorescentes. Para un correcto desarrollo de las plantas y por su bajo precio recomiendo usar el tipo 84, aunque si te gusta mas puedes combinarlos con el tipo 96 Los balastos electronicos Un gran avance en los ultimos tiempos son las reactancias electrónicas. Aunque hace ya años que se fabrican, hasta hace muy poco eran difíciles de encontrar en los comercios y exageradamente caras. Algunos de los PL-L pueden conectarse con 316 reacttancias noormales, pero mucha as otras potencias p no estan disponibles en reacttancias elec ctromagnétticas, con lo o que debe emos recurrrir a las ele ectrónicas. Un balastro b ele ectronico es e un poco o mas caro o que el estandar, p pero tiene estas ventajas:  Es mas pequeño y lijero, conlo que es mas m facil de ocultar.  Apenas se calienta, con lo quee puede ir en un lugar sin ventila ación.  Enciende e en solo medio m segunndo y sin parpadeos.  Consume un 25% menos que e el balastro o electroma agnetico.  Los fluorrescentes duran d un 500% mas.  Carece del d efecto estroboscop e pico normalmente aso ociado a los s fluorescen ntes.  Proteje a los fluore escentes contra sobrettensiones de d la red.  Mantiene la iluminaación en las s bajadas de d tensión. Hay varios tipos de balasttros electro ncendidos, otros onicos. Unos son para muchos en para pocos enccendidos y incluso los s tenemos con regulación de inttensidad de e luz. Los hay que solo s puedeen manejar una lám mpara y ottros puedeen manejarr dos ultaneamente. Todos ellos sirve simu en indistinttamente para la aplicación que les querremos dar; iluminar unn acuario. Lo unico que hemos de teener en cuenta es quue la potencia sea igu ual a la lám mpara que le vamos a poner. Otro punto a tener en cuenta es que uno q que maneje e dos paras de 36W, lamp 3 por ejemplo, esmás e económico qu ue dos que e manejan una lámp para de 36W. Por tannto escogerremos prefferentemennte el que maneje ma as de una lámpara y lo más económico quee encontrem mos. o podemos decir que no En cuanto al montaje solo n necesita an cebador. El conexio onado ende del modelo depe m y fa abricante, pero p siemp pre esta dib bujado en el balastro o que comppramos, coon lo que es e facil de seguir. Pro oporcionam mos aqui un modelo como c referencia, pero ten e en cuenta que q el que compres pu uede ser diferente. 317 FL LUOR RESC CENT TES HER H MÉT TICOS S Un buen b día no os damos cuenta de que q nuestro o acuario tie ene poca lu uz e intentamos pone erle mas fluuorescentess. Desgraciadamente los fabricanntes de acu uarios no lo o han previsto y no nos n cabe otro o fluores scente máss en la tapaa. La soluc ción es sen ncilla: er el fluores Pone scente por debajo de la l tapa. En este artículo o te contam mos como construir c un n fluorescen nte aislado, tipo herm metic lightt por muy poco dinero. De esta manera lo podras sittuar debajo o del acuario sin temoor a acciden ntes y prob blemas con la humedaad. El material m l alizar en cualquier gran superficie El material es facil de loca e. Ademas es muy barato.  Un fluorrescente  Un par de d tapones de CocaCo ola (Tambieen valen de Fanta)  Un trozoo de mangu uera de jard dineria de 25 2 mm de diametro. d  Silicona..  Cable electrico de 1.5 mm de sección.  Clema electrica e o soldador s de e estaño. Con nstrucción paso o a paso o El prrimer pasoo consiste en co onectar un ca able a cadaa uno de los dos d term minales que tiene el fluorrescente. Para ello podemmos usar un n clema elé éctrica. El mejor m solución es soldaarlos media ante un so oldador de estaño. Ta ambien se podria p pegaar con cinta a aislante, p pero desaaconsejo ese procedim miento por inseguro. Desppues encaja amos en el extremo del tubo un trozo de manguera a, de formaa que cubra el extremmo metálico o y un centtímetro de cristal. La manguera ha de tene er un metro lijeram diam mente inferrior al tubo y por tanto o debe entrar a presió ón. Para po oderla poerr con facilid dad lo mejoor es sume ergila durante unos minutos m en agua hirviendo para que la manguera se e ablande. Realizar esta e operacción con guuantes gruesos, para evitar queemarse. A coontinuación anudamos s el cable de los exttremos. El motivo es s evitar que los tiron nes del cable puedan soltar s la solldadura. Ahorra perforam mos el tapóón de cocacola, de manera m quee los cabless entren lo más ajusttadamente posible. Pa asamos los s cables a traves del tapón t sellan ndo la junta por dentro con abundante silicona. En ncajamos ele tapón en el extre emo libre ded la manguera. 318 Finalmente sellamos todas las juntas con silicona. Un cordon de silicona entre la manguera y el fluorescente, otro entre la manguera y el tapón sin olvidarnos de la junta del tapon y los cables. Dejamos secar 24 horas y ya tenemos listo nuestro fluorescente. Instalación El fluorescente lo podemos pegar por la parte inferior de la tapa del acuario usando un poco de silicona en los extremos. Otra solucion es usar ventosas. En cuanto a la instalacion electrica y la elección del fluorescente os remitimos a la página La iluminación donde lo encontrareis perfectamente explicado. Mantenimiento El mantenimiento es sencillo: Limpiarlo una vez al mes con un paño húmedo en vinagre. Asi quitaremos los restos de sal y de cal. El fluorescente se debe limpiar siempre desconectado y frío, despues de llevar al menos un hora apagado. Recordar que los fluorescentes se desgastan. Por tanto en un acuario se deben sustituir una vez al año. Dado el bajísimo precio y la sencillez del montaje, cuando se agota el fluorescente es mejor tirarlo todo y montarlo de nuevo. Otro sistema Un visitante me ha enviado esta variación, que le funciona perfectamente. Reproduzco directamente sus palabras: Compre 2 tapones de los que se les pone a las sillas en las patas para qe no metan ruido (de goma de 26mm. que es lo que miden la mayoria de los fluorescentes) y una cámara de una rueda de bicicleta (de las de carretera que son más estrechas) con manguera de 2x1 y unas regletas. El montaje es sencillisimo, se hace un agujero en la parte posterior del tapón (más pequeño que el cable) y se mete el cable forzandolo un poco (por ahi no entra agua) la cámara de bici se pone en el tapon, se prepara el cable con los terminales, se conecta la lámpara, se acerca el tapón metiendo el tubo dentro y se cubre un poco de tubo con la camara de bici. El tapón es de goma y más profundo (y cuesta menos de 1 euro) y la cámara de la bici es más flexible que la manguera de jardineria (ademas la pedi en una tienda que repara bicis y me la regalaron). 319 PANTALLA FLUORESCENTE- CALEFACTORA El bricolaje del acuario puede resultar una actividad muy gratificante. Sobre todo cuando realizamos diseños totalmente originales y aplicamos nuevas ideas y trucos basados en nuestra experiencia. Con este original diseño de pantalla de iluminación y calefacción, que el propio autor define como pantalla multifunción, podemos construir una útil pantalla para nuestro acuario que nos va a solucionar el sistema de iluminación, a la vez que contiene también un sistema de calefacción para el agua. Sencillamente... una buena idea. Materiales utilizados: Para construir esta pantalla se han utilizado los siguientes materiales:  1, 5 m. de canaleta con tapa marca QUINTELA de 150 x 60 mm.  2 porta tubos.  2 porta cebadores.  2 cebadores.  2 reactancias de 40 W.  2 tubos fluorescentes de 40 W SYLVANIA GRO-LUX y AQUASTAR.  1 difusor de pantalla.  1 termostato digital empotrable marca AKO con sonda PTC.  1 Prensaestopas.  1 Clavija doble (ladrón).  Cablecillo flexible de 1 mm2 de sección. Montaje: Para empezar cortaremos la canaleta a la medida correspondiente para alojar los dos tubos y el termostato. Para ello utilizaremos una sierra de calar. Guardaremos los trozos sobrantes para, posteriormente, hacer las tapas laterales. Continuaremos colocando los porta tubos en las ranuras y las reactancias en la parte central. Taladrando la canaleta y fijándolas con un par de tornillos de 3 x 10 320 mm. con tuerca. A los lados de los tubos colocaremos los porta cebadores pegados con pegamento de cianocrilato. Obsérvese que se deja un espacio para colocar el termostato. A continuación cortaremos el difusor a la medida correspondiente, teniendo cuidado de no agrietarlo. Marcaremos en la tapa ciega de la canaleta el agujero para colocar el difusor y cortaremos ésta con la sierra de calar. El difusor se pegará con cianocrilato por la parte interna de la tapa, quedando ocultos los posibles fallos de corte. Precederemos al montaje del resto de elementos. Recortaremos el lateral de la pantalla para alojar el termostato y la clavija doble. Cablearemos los tubos fluorescentes con sus diversos elementos. En la reactancia siempre viene un esquema de cómo se debe hacer. 321 Cablearemos el termostato con su sonda ptc y la clavija doble. En las instrucciones del termostato viene el esquema de conexiones. Colocaremos en un lateral un prensaestopas para pasar una manguera de 4 x 1,5 mm2 de sección. De los cuatro cables utilizáremos el amarillo-verde para la toma de tierra, el azul para el neutro (común), el negro para alimentar el termostato y las resistencias calefactores y el marrón para alimentar los tubos fluorescentes. Ya solo nos queda colocarla sobre nuestro acuario y conectarla a la corriente. Hay que tener en cuenta que la alimentación de los tubos fluorescentes deberá pasar a través del reloj temporizador. Aunque parezca complicado, no lo es. Todo es ponerse a hacerlo, porque el resultado final es inmejorable. 322 CONSTRUCCIÓN DE UNA PANTALLA HQI Es sabido de la necesidad que tienen ciertos invertebrados marinos a la luz para su supervivencia. Una gran parte de éstos lo componen los corales, y dentro de éstos, especialmente los que poseen algas simbióticas de las cuales se alimentan. Son las famosas zooxantellas. Dotar al acuario de una fuente de iluminación potente, que suministre la suficiente luz como para que las algas puedan desarrollar la fotosíntesis, es fundamental para que nuestro pequeño ecosistema tenga éxito. Además, poseer este tipo de corales simplifica mucho el mantenimiento alimenticio, ya que los invertebrados que no poseen algas simbióticas y tienen que ser alimentados específicamente requiere un gran esfuerzo y una gran dedicación. La tecnología de hoy en día nos ha provisto de fluorescentes de una gran calidad, y que en combinación de unos con otros podamos conseguir el espectro luminoso deseado. Ahora bien, el problema se plantea cuando queremos aportar la cantidad de luz que requieren nuestros corales. Teniendo en cuenta que lo aconsejable sería como mínimo 1 vatio por litro de agua o más de 2 vatios, si tenemos invertebrados con muchos requerimientos de luz, como pueden ser la mayoría de los corales duros, es imposible conseguirlo a base de fluorescentes, ya que sería tal la cantidad que necesitáramos, que no nos cabrían en la tapa de nuestro acuario. Para solucionar esta situación están los Halogenuros Metálicos o HQI. Son lámparas que en un espacio reducido poseen grandes potencias, es decir, gran cantidad de luz, y una temperatura de color muy alta, hasta 20.000 ºK. Lo normal es conseguir lámparas de 70, 150 ó 250 w. y temperaturas de color de 10.000 ó 13.000 ºK. Además, su espectro luminoso tiene gran cantidad de azul por lo que incluso se pueden instalar sin combinarlos con luz actinia. La distancia que se recomienda desde los focos hasta la superficie del agua es de 30 cm., aunque esta puede variar. Este espacio es lo suficientemente corto para que los actínicos no pierdan su luminosidad y lo suficientemente largo para que los HQI no calienten el agua y distribuyan bien la luz en toda la superficie del acuario. Pero ahora viene realmente el gran problema, todo no iba a ser maravilloso. Ir a una tienda de acuariofilia y pedir presupuesto de una pantalla, por ejemplo, de 2 HQI de 150 W con 2 fluorescentes actínicos de 25 ó 30 W y un fluorescente de 18 W de luz negra, puede hacer que nuestro corazón se resienta. Los precios oscilan entre los 1.100 y los 1.500 euros sin ningún problema, e incluso bastante más 323 dependiendo del diseño elegido. Por esta razón, si le echamos un poco de imaginación, ganas y sobre todo, si lo que queremos es dotar a nuestro acuario de la necesidad de luz que requiere, sin que ésta tenga que provenir de una pantalla de diseño, podemos construirnos una, con las características que antes pusimos en el ejemplo, por unos 300 euros. Construcción de la pantalla: Para ello emplearemos: Tabla de contrachapado de 1.5 mm. y de área igual a la superficie del acuario. Listones de pino de 30 x 50 mm. y largo igual a dos veces el perímetro del acuario. Cola para madera. Tirafondos medianos y grandes. Papeles de lija. Selladora para madera. Pintura negra resistente al agua. Papel reflectante adhesivo. Como para nuestra luminaria, los focos HQI que se van a utilizar son los que se emplean para encastrar en falso techo, empezaremos por coger la tabla de contrachapado y practicarle las aberturas, según las medidas indicadas por el fabricante, para que éstos puedan alojarse. Estos huecos se harán en el centro del ancho y se dispondrán en el largo de tal manera que los focos se queden repartiendo la luz por igual. Cortaremos los listones de madera formando dos marcos iguales al perímetro del acuario o lo que es lo mismo, al perímetro de la tabla, y los dispondremos de tal forma que la tabla quede entre los dos marcos. Las uniones las realizaremos con cola para madera y las reforzaremos con tirafondos para que se nos quede una estructura de gran resistencia. 324 Lijaremos todas las superficies hasta que nos queden totalmente lisas y aplicaremos una mano de selladora para madera y dos de pintura negra resistente al agua. Mirar bien las indicaciones de los productos, respetando sobre todo los tiempos de secado, para luego no tener problemas. Al marco superior le practicaremos en su parte trasera un taladro de unos 20 mm. que nos servirá para pasar el cable de conexionado. Por último, en la que llamaremos parte baja, y que será donde se encastren los focos e instalen los fluorescentes, cubriremos toda la superficie con papel reflectante adhesivo. Instalación eléctrica: Una de las grandes ventajas de construirnos una luminaria es que podemos aislar completamente las lámparas HQI y los fluorescentes de lo que son los equipos auxiliares, con lo que el calor que desprenden no será transmitido al agua. La unión de las dos instalaciones es simplemente un único cable de 24 hilos, por lo que incluso el impacto visual mejora considerablemente al de las instalaciones que tienen independizadas cada fuente de luz. Por lo tanto, vamos a dividir este apartado en tres: Instalación en la luminaria, instalación de equipos auxiliares y conexionado de ambas. a.- Instalación en la luminaria: Material empleado:  2 focos para HQI de 150 W de encastrar en falso techo.  6 portalámparas para fluorescentes de atornillar.  1 regleta para 18 conexiones.  Tirafondos pequeños y guíacables.  2 m. de cable de 1.5 mm.  2 Lámparas HQI de 150 W.  2 fluorescentes actinicos de 25 W.  1 fluorescente de luz negra de 18 W. 325 Esquema de la instalación: En los esquemas de la luminaria y del equipo auxiliar sólo se ha representado el conexionado de un foco HQI y de un tubo fluorescente para que éstos no se nos hagan complicados de ver. El resto de las conexiones se harán de la misma forma. Empezaremos por presentar los portalámparas junto con sus fluorescentes para saber los puntos exactos por donde deben pasar los cables y los puntos en donde debemos atornillar dichos portalámparas. Para los primeros, que atravesarán la madera contrachapada, utilizaremos una broca de unos 3 mm. Debemos, en primer lugar, conectar los cables a los portalámparas, para luego fijar éstos por medio de tirafondos. Una vez que encastremos los focos daremos la vuelta a la luminaria para continuar con el conexionado de la instalación según el esquema. Como podemos ver, la regleta de conexionado la hemos dividido en dos, separando las conexiones de los fluorescentes a sus cebadores respectivos con el resto. Es puramente una cuestión de distribución. Nos ayudaremos de unos guíacables para que éstos se queden bien presentados y sepamos en cualquier momento de donde vienen. b.- Instalación de equipos auxiliares: 326 Material empleado:  Tabla de aglomerado chapada negra de 400x450 mm.  2 equipos completos de arranque para lámparas HQI de 150 W. (Reactancia + condensador)  2 reactancias para fluorescentes de 25 W.  1 reactancia para fluorescentes de 18 W.  3 portacebadores para fluorescentes.  3 cebadores para fluorescentes de 4 a 65 W.  1 regleta para 24 conexiones.  Tirafondos pequeños y guíacables.  2 m. de cable de 1.5 mm.  1 m. de cable de 2 x 1.5 mm.  0.5 m de cable de 3 x 1.5 mm.  3 enchufes sin toma de tierra.  2 enchufes con toma de tierra. Esquema de la instalación: Si nos fijamos en los dos esquemas, vemos que las conexiones de los cables a las 327 regletas de conexionado tienen una identificación numérica, es decir, que la posición primera de la regleta de conexionado del equipo auxiliar conecta con la posición primera de la regleta de conexionado de la luminaria (toma de tierra de un foco HQI). Aprovechando el tipo de mueble que soporta mi pecera, he optado por coger una tabla de madera con las mismas características que el mueble para alojar todo el equipo auxiliar, como si ésta fuera una balda más del conjunto. Antes de conectar nada, debemos presentar todos los componentes para ver cual es la mejor manera de distribuirlos, teniendo en cuenta el dejar espacio entre unos y otros, ya que la cantidad de cables que deben conectarse es importante. El orden en la distribución es primordial porque aparte de ser una cuestión de estética nos servirá para poder identificar rápidamente posibles problemas con algún equipo. Una vez elegida la mejor opción fijaremos todos los elementos con tirafondos para que éstos queden bien sujetos. Después, es simplemente conectar según el esquema y ayudándonos con los guíacables. Por último, montaremos las conexiones a la red, midiendo bien la distancia a ésta. Yo he utilizado una regleta de enchufes con tres temporizadores, uno para cada tipo de luz, y lo he pegado a la misma madera, como si perteneciera también a la instalación. c.- Conexionado de las instalaciones: Material empleado:  2 m. de cable forrado de 24 hilos de 1.5 mm.  Puntas para cables de 1.5 mm.  Aros para numerar cables. Según los esquemas, en realidad sólo tenemos 18 conexiones, pero es aconsejable utilizar un cable con un mayor número de hilos por si nos hicieran falta en un futuro. Uno de estos casos sería, por ejemplo, si viésemos que el agua que se evapora se nos condensa en la luminaria, entonces montaríamos un ventilador pequeño para evitarlo, como los que se utilizan los ordenadores. Colocaríamos el ventilador en la luminaria y su transformador, que trabajan a 24 V., junto con el equipo auxiliar. 328 Para mejorar la identificabilidad de cada hilo, aunque éstos ya vienen numerados, le pondremos una anilla plástica con su número correspondiente, número que asociaremos también con el de la conexión de la regleta. De esta manera, el hilo número 1 se conectará en un extremo con el alojamiento número 1 de la regleta de conexionado de la luminaria y en el otro extremo con el alojamiento número 1 de la regleta de conexionado del equipo auxiliar. Así, cuando estemos conectando el cable nos olvidaremos del esquema y simplemente nos fijaremos en los números. Además, como este cable puede estar sujeto a varias conexiones y desconexiones, en cada extremo de los hilos le pondremos una punta metálica para que el cable no se estropee. Hay que tener en cuenta que muchas veces nos hará falta quitar la luminaria para realizar tareas de limpieza o de otro tipo en el acuario, y para no estar desconectanto y conectando cables, lo mejor es desplazar simplemente toda la luminaria, para lo cual dejaremos el suficiente cable para poder separar bastante a ésta del acuario, unos 2 metros será suficiente. Montaje: Material empleado:  2 soportes negros de pared para sujetar baldas.  Tacos y tirafondos. He aprovechado la cercanía que tiene mi pecera en su parte trasera a un tabique para apoyar la luminaria en dos soportes de pared. Como ésta posibilidad no se contempla en muchos casos, simplemente atornillando un par de cáncamos en el marco superior de la luminaria dispondremos del lugar donde enganchar un cable o cadena que venga del techo. 329 Presupuesto: A continuación se relaciona una lista de todos los materiales utilizados para la construcción de nuestra luminaria así como de sus precios en euros. No se ha incluido, por ser necesario también para cualquier tipo de iluminación, la regleta de enchufes y los temporizadores. Tabla de contrachapado de 1.5 mm. 10 Listones de pino de 30 x 50 mm. 13 Tabla de aglomerado chapada negra de 400x450 mm. 8 Cola para madera. 1 Tirafondos y tacos varios. 1 Papeles de lija. 2 Selladora para madera. 4 Pintura negra resistente al agua. 5 Papel reflectante adhesivo. 9 2 focos para HQI de 150 W de encastrar en falso techo más equipo auxiliar. 94 6 portalámparas para fluorescentes de atornillar. 3 1 regleta para 42 conexiones. 2 4 m. de cable de 1.5 mm. 1 2 Lámparas HQI de 150 W. 10.000K 91 2 fluorescentes actínicos de 25 W. 17 1 fluorescente de luz negra de 18 W. 14 2 reactancias para fluorescentes de 25 W. 7 1 reactancia para fluorescentes de 18 W. 3 3 portacebadores para fluorescentes. 1 3 cebadores para fluorescentes de 4 a 65 W. 2 Aros para numerar cables. 1 1 m. de cable de 2 x 1.5 mm. 1 0.5 m de cable de 3 x 1.5 mm. 1 3 enchufes sin toma de tierra. 2 2 enchufes con toma de tierra. 2 2 m. de cable forrado de 24 hilos de 1.5 mm. 10 Puntas para cables de 1.5 mm. 1 2 soportes negros de pared para sujetar baldas. 13 TOTAL 319 330 Seguramente, muchos de los materiales que están en este presupuesto no nos hará falta comprarlos porque ya dispondremos de ellos, o incluso podemos modificar constructivamente alguna cosa para así aprovechar algo que tengamos en casa. Así mismo, podremos optar por unos u otros equipos que encarezcan o abaraten el precio final. Adaptación y fotoperíodo: Debido al cambio de cantidad de luz que recibían nuestros invertebrados, comparado al que tenían, se nos hace necesario el tener que acostumbrarlos progresivamente a esta iluminación tan potente. Por eso, el primer día de conectar nuestra nueva luminaria encenderemos las lámparas HQI durante solamente 4 horas, para ir subiendo paulatinamente el periodo de tiempo hasta llegar a las 8 horas como máximo. Sería una buena manera de hacerlo ir aumentando media hora cada 3 o cuatro días, y siempre observando a nuestros invertebrados. Completaremos las 12 horas que se aconsejan de iluminación manteniendo la luz actínica durante ese tiempo. Una vez concluida nuestra adaptación podríamos tener un fotoperiodo de la siguiente forma: Tipo de luz Horario Nº de horas HQI 13:00 - 21:00 8 horas Actínicos 11:00 - 23:00 12 horas Luz negra 22:30 - 11:30 13 horas 331 VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA FILTROS Estructura de la válvula: Tubo de aspiración del filtro. Tope para la pieza cónica. Pieza cónica de 2 a 2,5 cm. de largo. Arandela de teflón. Montaje: Tope para la pieza cónica (nº 2): Se corta un tubito de plástico de unos 3 mm. de diámetro de la longitud del diámetro del tubo de aspiración y se pega de forma transversal para que haga de tope a la pieza cónica. Pieza cónica (nº 3): Boquilla de los tubos de silicona para pistola cortada a medida y tapada la parte más ancha para que flote. Esta pieza es la válvula propiamente dicha que impide el retorno del agua. Arandela de teflón o de plástico (nº 4): Arandela ajustada al interior del tubo de aspiración y con un diámetro interior inferior al extremo mayor de la pieza cónica (esto es necesario para que está pieza ajuste en la arandela y cierre el retorno del agua). Funcionamiento: Cuando el filtro exterior está funcionando, la pieza cónica o válvula (nº 3) hace tope contra el tubito transversal (nº 2) y permite el paso del agua alrededor de la pieza cónica. Cuando se para el filtro por cualquier motivo la pieza cónica o válvula (nº 3) baja y cierra el retorno del agua sobre la arandela de teflón (nº 4). 332 FI ILTR RO UL LTRA AVIO OLET TA (U UVC) ) Los filtros f de ra ayos ultravvioleta son ampliamen nte usados en acuarios marinos, pero tamb bién tien nen una impo ortante aplicación en acua arios trop picales y sobre e todo en n acuarios hosp pital y de cu uarentena. Su función f es esterilizar el agua a que pasa a travéés de ellos, usando rayos UVC, los cuales no alterran las caraacteristicas físico o-químicas del agua. El fuuncionamiento de un filtro o UVC en muy senc cillo. Bá ásicamente cons siste en irradiar el agua a con rayos s UVC, en la longitud de 253.7 2 nm. Esta radiación altera la estruuctura del ADN, mata ando proto ozoos, bac cterias, virrus, algas y hongos s. Básicamente todos s los agen ntes causanntes de enfe ermedades en el acua ario. Matteriales Los materiales necesarios s son senccillos de enncontrar y económico os. Búscalo os en das de sane tiend eamiento (P PVC) y en tiendas t de electricidad e d. La potencia dell fluorescen nte va en función de su s longitud d. Ésta la elejiremos según s audal de la bomba de agua. Una potencia in el ca nferior a la indicada h hará que el filtro resulte ineficaz, una poten ncia superio or no tiene efectos negativos, quue yo conozzca.  Tubo germicida. Es scogerlo según esta ta abla basánd dose en el ccaudal del filtro. f Medidlo,, pues los fabricantes f suelen ser muy optim mistas. (Verr cálculos): Bombaa de Código del Radiación Longitud L C Consumo agu ua fluoresce ente Eficaz z 183 l/h P Philips TUV G10T8 34,6 cm 10 W 2,5 W Osrram HNS 15 W OFR 256 l/h Sylvania G15T T8 24/CS 43,8 cm 15 W 3,5 W 1/SKU U 337 l/h P Philips TUV G15T8 45,2 cm 15 W 4,6 W 513 l/h P Philips TUV G25T8 45,2 cm 25 W 7,0 W 333 Osrram HNS 30 W OFR 586 l/h Sylvania G30T T8 24/CS 90,5 cm 30 W 8W 1/SKU U 820 l/h P Philips TUV G30T8 90,9 cm 30 W 11,2 W 1069 l/h P Philips TUV G36T8 121,4 cm 36 W 14,6 W  mplo. Para 350 Por ejem 3 litros/h hora habríaa que escogger el Philip ps TUV G25T8  Reactancia de la misma m potenncia que la del fluorescente.  Cebadorr de la mismma potencia a que la de el fluorescen nte.  Clema eléctrica, e de e tamaño grande.  Interrup ptor, enchuffe y cables.  Tubo de PVC de 50 0 mm de diá ámetro y la a misma lon ngitud que el fluorescente.  Tubo de PVC de 20 0 mm de diá ámetro.  Dos adaaptadores ded diametro o de 50 mm m a 30 mm (reductore es). Un visitante me ha sugerido el uso de pre ensaestopa as en su lugar.  Pegamento de PVC C y silicona..  Sierra, taladro t y de emás herra amientas. Con nstrucción La fo orma de co onstruirlo es sencilla: en el esquema superrior se indic ca como soon las coneexiones eléc ctricas. En el segundo o esquema se indica como encaja an las pieza as en el extremo e de el tubo. EnE el otro o extre emo es igual, excep pto que no o tiene e cebador. Corta amos el tubo de 50 mm m (reprresentado en el esquema de e colorr verde) a la misma loongitud dell fluorrescente elejido, e ten niendo en n cuennta que la parte metá álica (colorr gris) debe que edar fueraa. Después s pegaaremos los dos reducttores (colorr azul claro) en los extremo os del tuboo usanndo pegame ento de PVCC. A continuación realizamoss un orificio o lo más m cerca posible del extremo.. En él é pegamos s el tubo de d 20 mm (color am marillo). El orificio ha de ser lo más ajusttado posib ble, de manera que e el tubo de 20 mm m entre muy ajus stado. Proceedemos de la misma forma f en el otro extre emo. Desp pués ponem mos el fluorrescente (co olor violeta) dentro dee la cámara a y lo ajustamos con silicona. s De ejamos seca ar todo has sta el día siiguiente. Finallmente hac ma será preciso recortarla cemos las conexiones eléctricas. La clem para poder atorrnillar el flu uorescente. uanto a la instalación eléctrica os En cu o remitimo na La iluminación don os a la págin nde lo enco ontraréis pe erfectamentte explicado. 334 Montaje y mantenimiento El filtro debe ser instalado a la salida del filtro, antes del retorno al acuario. Esto es importante porque el agua turbia dificulta el funcionamiento del filtro. El mantenimiento es sencillo. No hay que hacer nada excepto cambiar el tubo cada 7500 horas de funcionamiento, aproximadamente a los diez meses. Precauciones La construcción se ha de hacer en un lugar bien ventilado, usando guantes y demás medidas de protección. No mirar nunca el tubo en funcionamiento. La radiación UV puede producir ceguera y además es cancerígena. La reactancia se calienta mucho. Ponerla en lugar seguro y aireado. Este dispositivo mata casi todos los microorganimos que hay en el agua. Esto en acuarios marinos de arrecife, puede no ser deseable. El abono líquido es rápidamente neutralizado por los UVC dejando a las plantas sin nutrientes y ensuciando el tubo fluorescente. Por tanto se recomienda abonar un día a la semana teniendo el filtro UV apagado las 24 horas siguientes. La emisión del fluorescente está muy influenciada por la temperatura. Como el fluorescente está en contacto con el agua, y por tanto a la misma temperatura, sólo funcionará en acuarios o estanques que estén a 24&degC o más. Por tanto no sirve para acuarios o estanques de agua fría. El fluorescente se debe cambiar al año, suponiendo un funcionamiento continuo (8000 horas). CÁLCULOS DE LA LONGITUD Los cálculos que se realizan a continuación no son necesarios conocerlos para poder realizar el filtro. Por tanto, una lectura rápida será suficiente. Si lo que deseas es calcularlo para otras medidas diferentes a las recomendadas, te sugerimos que uses la siguiente calculadora. 335 Calculador UV. Introduce las medidas que se solicitan en centímetros. 30000 Dosis requerida = uWs/cm2. 4.6 Diámetro interior de tubo = centímetros. 2.6 Diámetro del fluorescente = centímetros. Caudal del filtro = litros/hora. Necesitarás un fluorescente con una potencia de vatios. Avisos Final del formulario Cálculo de la potencia real de radiación UVC Hemos de calcular la eficacia real, ya que el tubo emite un 20% menos de radiación por el hecho de estar a 25°C (la temperatura del acuario) y no a 40°C como recomienda el fabricante (habría que poner una camisa de cuarzo al fluorescente y evitar el contacto con el agua). También hemos de tener en cuenta el desgaste del tubo, que ocasiona que el tubo emita un 15% menos de radiación al final de su vida.  Potencia real = 2/3 * Potencia Cálculo de la intensidad media de radiación La intensidad de radiación es la razón entre la potencia real del fluorescente y la superficie de irradiación. Tomaremos como superficie de irradiación la superficie lateral de un cilindro imaginario que tendrá como radio la suma del radio del fluorescente más 2/3 de la distancia entre el cristal y la pared interna del PVC. Esto lo hacemos para tener en cuenta la atenuación que sufre la radiación con la distancia. En la siguiente tabla proporcionamos una medición de la potencia a diferentes distancias. Distancia Acuario Dulce Acuario marino 6 mm 46% 22% 12 mm 21% 7% 18 mm 4% 0% 336  Radio fluorescente: Rf = 1,3cm  Radio pared interna tubo PVC : Rt : 2,3cm  Longitud del fluorescente : h  Distancia entre cristal y pared interna: D = Rt - Rf  Radio cilindro imaginario: Rci = Rf + (D*2/3) = Rf + (Rt - Rf)*2/3 = 2/3Rt+1/3Rf = 1/3*(2Rt+Rf)  Superficie de radiación = 2*PI*h*Rci = 2*PI*h*1/3*(2Rt+Rf) = 2/3*PI*h*(2Rt+Rf)  Intensidad de radiación = potencia real / superficie de irradiación = (2/3*Potencia) / (2/3*PI*h*(2Rt+Rf)) = Potencia / PI*h*(2Rt+Rf) Tiempo de exposición El tiempo de expoción será el tiempo de estancia del agua dentro de la cámara de radiación, dependerá del caudal de agua que pase por ella y del volumen de la cámara.  Caudal: C  Longitud de la camara y del fluorescente: h  Volumen del Tubo de PVC : Vt = PI * Rt^2 * h  Volumen del fluorescente : Vf = PI * Rf^2 * h  Volumen de la cámara Vc= Vt - Vf = (PI * Rt^2 * h) - (PI * Rf^2 * h) = PI*h*(Rt^2-Rf^2)  Tiempo de estancia t = Vc / C = (PI*h*(Rt^2-Rf^2)) / C Dosis La dosis recibida depende de dos factores: el tiempo de exposición y la intensidad de la radiación. La dosis de los aparatos comerciales es de 30000 uWs/cm2. Una dosis inferior resultaría ineficaz, ya que muchas bacterias tienen la facultad de reparar los daños que le produce la radiación UVC, por lo que deben ser destruidas antes de salir del filtro.  Dosis de radiación = Intensidad (I) * Tiempo de estancia (t)  Dosis = [Potencia / (PI*h*(2Rt+Rf))] * [(PI*h*(Rt^2-Rf^2)) / C]  Dosis = (Potencia*PI*h*(Rt^2-Rf^2) / (PI*h*(2Rt+Rf)*C)  Dosis = (Potencia*(Rt^2-Rf^2) / ((2Rt+Rf)*C)  Dosis*(2Rt+Rf)*C = Potencia*(Rt^2-Rf^2)  C = Potencia*(Rt^2-Rf^2) / Dosis*(2Rt+Rf) Cálculos finales Teniendo en cuenta las medidas especificadas en el proyecto pasamos a calcular el caudal máximo para cada fluorescente normalizado.  C = Potencia*(Rt^2-Rf^2) / Dosis*(2Rt+Rf)  C = Potencia*(2.3^2-1.3^2) / 0.03*(2*2.3+1.3)  C = Potencia*(3.6) / 0.177  C = 20.34 * Potencia 337 Lo que nos da los siguientes caudales máximos para cada fluorescente  2,5W = 51 cm3/s = 183 l/hora  3,5W = 72 cm3/s = 256 l/hora  4,6W = 94 cm3/s = 337 l/hora  7,0W = 142 cm3/s = 513 l/hora  8,0W = 163 cm3/s = 586 l/hora  11,2W = 228 cm3/s = 820 l/hora  14,6W = 297 cm3/s = 1069 l/hora 338 ENFRIADOR CON CÉLULA PELTIER. Uno de los problemas comunes cuando se acerca el verano es el exceso de temperatura en el acuario. El agua demasiado caliente puede afectar seriamente la salud de los peces y bajar enormemente el contenido de oxígeno en el agua. A las plantas les sientan aun peor las altas temperaturas. Para solucionar este problema te proponemos un enfriador basado en una célula peltier. Introducción El centro del invento es una célula Peltier. Se trata de un dispositivo electrónico que que aprovecha el efecto descubierto por físico francés del mismo nombre. La célula Peltier es una plaquita cuadrada de unos 4 por 4 centímetros y un grosor de 4 milímetros. Al suministrarle electricidad, que ha de ser de 12V y en corriente continua la temperatura de sus dos caras adquiere una diferencia térmica de unos 40° C: una se calienta y la otra se enfría. Si conseguimos que la cara caliente no se caliente demasiado, la cara fría estará más fría aún; por tanto, se trata de enfriar lo más rápidamente posible la cara caliente, y de dotar a la cara fría también de algo que nos permita absorber el máximo calor del agua de nuestro acuario. El material  Una célula Peltier. Unas 5000 pts en una tienda de electrónica.  Dos Radiadores de 10x10x4 cm aprox. 800pts por unidad en la misma tienda de elctrónica.  Silicona conductora. Se encuentra en las tiendas de electronica. No es imprescindible.  Un ventilador 8cm de diametro a 12V. Unas 1500 pts  Una fuente de alimentacion de 12V y 6 amp. Usar una fuente de ordenador.  Un tubo rígido de PVC de 21 mm de diámetro y de 25 cm de largo.  Un tubo rígido de PVC de 125 mm de diámetro y 10 cm de longitud.  Un tapón ciego de PVC de 125 mm de diámetro.  Un tapón de rosca, o tapón de registro, de PVC de 125 mm de diámetro.  Pegamento de PVC. Todo esto podéis comprarlo en cualquier tienda de saneamientos. Contrucción paso a paso. Paso 1: Mediante un cutter caliente recortamos un cuadrado en el centro del tapon ciedo, de manera que quepa la celula peltier de forma lo mas ajustada posible. 339 Paso 2: Posicionamos los dos radiadores segun es esquema. Con un taladro hacemos cuatro orificios cerca del hueco que va a ocupar la celula peltier, pero sin pasar por ella. Paso 4: Montamos en el tapon cierdo la celula peltier. Para averiguar la cara caliente, la conectamos brevemente a la fuente de alimentación (No invertir la polaridad). La cara fría ha de quedar hacia adentro. Rellenamos el borde entre la celula y el orificio del tapon con silicona. Dejamos secar la silicona. Paso 5: Recubrimos la celula peltier con abundante silicona conductora por ambas caras. El contacto entre la silicona con la celula y los disipadores ha de ser perfecta, sin burbujas de aire. Paso 6: En la parte exterior de los disipadores aplicaremos un cordon de silicona. Los colocamos y apretamos fuertemente los tornillos. Paso 7: Atornillamos el ventilador y hacemos la conexiones. Paso 8: Pegamos con pegamento de PVC el resto de las piezas plasticas. Finalmente dejamos secar al menos 73 horas y ya tenemos listo nuestro enfriador. Instalación La instalacion es sencilla. Simplemente debemos intercalar este dispositivo entre el filtro y el acuario, teniendo en cuenta que el radiador exterior y su ventilador desprenden mucho calor. Proximamente publicaremos la forma de añadirle un termostato. El tapon ciego de registro nos permitira abrirlo para limpiar el refrigerador, aunque no deberia ensuciarse mucho se lo ponemos despues del filtro. El rendimiento es aceptable, aunue la bajada de temperatura es muy lenta, cosa ideal para nuestros peces. Puede mantener la temperatura de un acuario de 120 litros unos 5° C por debajo de la temperatura ambiente, mucho más en un acuario debidamente aislado. El consumo es de aproximadamente unos 60W. 340 AP PAGA ADO O MOMEN NTAN NEO Muchhos acuaristas tienen un prob blema al alimentar a a sus pec ces. En cu uanto depoositan la comida, las corrientes c d filtro la dispersan por del p todo el acuario y parte de la a comida ac caba en el filtro. Esto o es problem matico, puees la comid da en el filttro se acab ba pudriend do, ensucia ando el filtrro y empeoorando la calidad c del agua, con n una subid da de nitrattos y fosfattos. Cuan ndo introduucimos las manos en n el acuario o es una buena b idea desconecttar el filtro o. Esto redu unda en nu uestra segu uridad y noos permite realizar el mantenimmiento sin laas molesta as corrientees. El apagado tambie en es necesario cuand do limpiam mos el filtro o. Debemos s procurar que q el filtro o no funcion ne en vacio. La solucion cla ara es desc conectar ell filtro, y volverlo v a conectar a al cabo de unos utos, cuand minu do no quedde rastro de d comida y hayamos s finalizado o las labore es de mantenimiento. El problem ma es que a veces se nos olvida volver a co onectarlo. Este sistema nos permite e apagar ell filtro con solo acion nar un puls sador, y este se volve era a poneer en marcha pasado cierto tiem mpo (0 a 16 1 minutos). El circuito es muy económico o, esta dise eñado para ser muy se eguro y es sumamentte sencillo en e su cons strucción y ajuste. Usa a componentes estandar fáciles de localiza ar y con muuchos equiv valente Esq quema y materiiales Lista a de materia ales:  R1 = 477 Ohmios, 0.5W 0  R2 = 1880 Ohmios, 0.25W  R3 = 2220 Ohmios, 0.25W  R4 = 1 KiloOhmio,, 0.25W  C1 = 0.1 nanofaradios, 250V  C2 = Electrolítico 100 0 nanofaraadios, 16V  C3 = 0.01 nanofarradios, 16V  P1 = Pootenciometro lineal dee 10M, 0.225W  TRI1 = Triac Q6004L3. e un bien disipador. Añadirle  IC1 = Integrado MC1455 o ente (IC 555) equivale  IC2 = Opttoacopladorr MOC302 22  S1 = Pulsador, en reposo o permane ece abierto.  B1 = Boomba de ag gua.  Fuente de alimen ntación dee 5V en con ntinua. uente de alimentación La fu n no es crítica y pued de servirno os cualquier transform mador de lo os que vend den para alimentar ap paratos a piilas. 341 Calibrado El calibrado es sumamente sencillo. Simplemente gira el potenciometro para odtener el retardo que desees. Según la posición del potenciometro variará entre 0 y 16 minutos. Teoria de operación En este apartado vamos a explicar el principio de funcionamiento de este circuito. Es una explicación técnica y no es necesario conocerla para poder realizar el montaje con exito. Por tanto si no tienes experiencia en electrónica podeis saltaros este apartado. El circuito esta basado en el integrado MC1455, un equivalente del 555 en tecnologia CMOS. Este integrado temporiza la entrada TRIG durante el tiempo marcado por el potenciometro P1 y el condensador C4. En este caso: Tiempo = Resistencia x Capacidad = 10.000.000 x 0,0001 = 1000 segundos (16 minutos, 40 segundos) Si no deseamos variar el tiempo, y tenemos muy claro el retardo que deseamos, podemos sustituir el potenciometro por una resistencia fija cuyo valor puedes calcular con la fórmula anterior. Esto permite reducir el tamaño del circuito y su precio. La salida del integrado la enviamos al IC2, un optoacoplador. Su función es aislar la parte de baja tensión de la parte de media tensión. Es cuestión de seguridad. La salida del optoacoplador sirve para activar TRI1, un TRIAC. Se ha escogido un TRIAC por sencillez y duración. El Triac Q6004L3 tiene una tensión inversa de 600 V, lo que nos permite funcionar con seguridad a 110V y 220V. Su intensidad máxima es de 4 Amperios, lo que nos permitirá manejar cualquier bomba del mercado, por mucho que consuma (Máximo 400 W). No hay que olvidarse de ponerle un disipador para garantizar una larga vida util. El condensador C1 y la resistencia R1 sirven para absorver los picos de tensión que generan las bombas en el arranque y la parada. Asi prolongamos la vida del TRIAC. 342 GE ENER RADOR DE D OLAS O S En loos acuarios marinos de d arrecife ese convenie ente simula ar las olas para el corrrecto desaarrollo de loos corales y esponjas.. En un acu uario normaal el flujo d de agua siempre tienee la misma dirección n al contra ario que ene la natuuraleza cuy ya direccio on es camb biante. Estte sencillo circuito c permite ence ender dos bombas b de agua de modo m alterrnativo, lo que q permite e crear corrrientes cam mbiantes, siimulando a la naturaleeza. El cirrcuito es muy m económ mico, está diseñado d pa ara ser mu uy seguro y es sumammente senccillo en su construcciión y ajustte. Usa co omponentess normalizados fácile es de localizar y con muchos m equivalentes. Esq quema y materiiales Lista a de materia ales:  R1 = 1K K, 0,25W  R2, R3 = 220 Ohm mios, 0,25W  R4, R5 = 180 Ohm mios, 0,25W  R6, R7 = 47 Ohmiios, 0,5W  P1 = Po otenciometrro lineal de e 100K, 0,2 25W  C1, C2 = 0,1 nanofara adios, 250V V  C3 = 0,01 nanofarradios, 25V  C4 = Ele ectrolítico 330 3 microfarradios, 16V V  TRI1, TRI2 T = Tria ac Q6004L3 3 (Añadirle disipadoores)  IC1, IC2 = Optoaco oplador MOC C3022  IC3 = Integrado MC1455 5 o equivale ente (IC 555))  B1, B2 = Bomba de d agua  Fuente de alimen ntación de e 5V a 6V en e continu ua. Te servira un transformador de los que alim mentan aparatos a pila as. Calibrado El calibrado es sumame emente girra el potenciómetro para ente sencillo. Simple odtener la frecuencia de conmutació ón más apropiada lo que te perrmitirá variar el tiempo entre 1 y 33 segun ndos. Teo oria de operació o ón En e do vamos a explicar el principio este apartad o de funcionamiento d de este circ cuito. Es una u explica ación técnica y no es e necesario conocerrla para po oder realiz zar el 343 montaje con éxito. Por tanto si no tienes experiencia en electrónica puedes saltarte este apartado. El circuito estça basado en el integrado MC1455, un equivalente del 555 en tecnologia CMOS. Este circuto activa y desactiva la patilla 3 a un ritmo constante, que en este caso está marcado por el potenciometro P1 y el condensador C4. En este caso:  Tiempo = Resistencia x Capacidad = 100000 x 0,00033 = 33 segundos La salida del integrado la enviamos a un optoacoplador MOC3022. Fijaros que los optoacopladores están conectados unos a la inversa del otro. Esto significa que cuando uno se active el otro se desactivará. La función de los optoacopladores es aislar la parte de baja tensión de la parte de media tensión. Es cuestión de seguridad. La salida de los optoacopladores sirve para activar un TRIAC. Se ha escogido un TRIAC en lugar de un relé debido a que la gran cantidad de conmutaciones que se producen en el funcionamiento de este circuito acabaría quemando los contactos de los relés en poco tiempo. El Triac Q6004L3 tiene una tension inversa de 600 V, lo que nos permite funcionar con seguridad a 110 V y 220 V. Su intensidad maxima es de 4 amperios, lo que nos permitirá manejar cualquier bomba del mercado, por mucho que consuma. No hay que olvidarse de ponerle un disipador para garantizar una vida útil larga. El condensador C1 y la resistencia R6 sirven para absorber los picos de tensión que generan las bombas en el arranque y la parada. Así prolongamos la vida del TRIAC. 344 SE ENSO OR DE D NIVEL L (O OSMO OLAT TOR) En lo os acuarios marinos es fundamenntal restituir el agua de d evaporación, pues de lo contrario varia la densida ad y esto afecta a a loss peces e invertebrad i dos marinos. En arios de agu acua ua dulce muchas vecees es necessario o convveniente m mantener el nivel de ag gua de formma automática, como por ejemplo durante las vacacio ones. Para solucionarr esta nece esidad exis ste un apaarato comeercial llama ado osmolator, que es capaz ded bombea ar agua desde un dep pósito de reserva, r se egún esta se s va porando la del acuario evap o. Desgraciadamente el osmolator cuesta mas de 200 €. Este sencillo diiseño, junto con un recipiente r de d reserva y una bom mba de agua te hara la misma función f porr menos de e la décima parte de dinero. El ciircuito esta a diseñadoo para ser muy segu uro y es sumamente sencillo ene su cons strucción y ajuste. Usa a componentes estandar fáciles de localiza ar y con mu uchos equivvalentes. Si S desas mayor m seg guridad con ntra fallos puedes cconstruir dos d y poneerlos a funccionar en pa aralelo. Esq quema y materiiales Lista a de materia ales:  R1 = 4770K, 0.25W W  R2 = 1880 Ohmios, 0.25W  R3 = 477 Ohmios, 0.5W 0  P1 = Pootenciometrro lineal de 100K, 0.25W  C1, C2, C3, C4 = Cerámico 2.22 nanofarradios, 25V V  C5 = Ceerámico 1000 pF, 250V  D1, D2 = Diodo 1N N4148  TRI1 = Triac Q60004L3. Añadirle disipaddores.  IC1 (N11 y N2) = Integrado MC14093B M (Solo se necesita un integrado).  IC2 = Optoacoplad O dor MOC3022  B1, B2 = Bomba ded agua.  SENSOR R = Sensorr de dos ele ectrodos.  Fuente de alime entación entre e 5V y 9V en continua.. Te servirra un transformador de los que alimmentan aparatos a pilaas. 345 Instalacion En primer lugar has de construir el circuito. Dada su sencillez puedes emplear una placa preperforada y no necesitarás hacer un circuito impreso. Necesitaras una sonda inalterable a los acidos, bases y sales que ademas no desprenda ninguna sustancia química; tienes como construir una con estas especificaciones en Electrodos para acuario. Coloca la sonda en el acuario de manera que las puntas no toquen la superficie del agua cuando se alcanze el nivel mínimo. Por último necesitaras un repiente donde pondras el agua de reserva. El recipiente debe ser cerrado, pero no hermético. Dentro del recipiente coloca una bomba de agua, de poco caudal (cuanto menos mejor). Eso si, la bomba ha de ser capaz de elevar el agua hasta el acuario. Calibrado El calibrado es sumamente sencillo. Sumerge el sensor en el acuario, de manera que solo la parte inferior de los electrodos toque el agua. Gira el potenciometro P1 hasta que la bomba deje a funcionar. Moja en agua del acuario el sensor, de forma que quede totalmente sumergido. Con el sensor fuera del acuario, pero totalmente mojado gira el potenciometro P1 hasta que la bomba empieze a funcionar. El calibrado ha de hacerse de manera que el sensor mojado active la bomba, pero si esta sumergido, aunque solo sean las puntas de los electrodos la bomba se debe parar. Teoria de operación En este apartado vamos a explicar el principio de funcionamiento de este circuito. Es una explicación técnica y no es necesario conocerla para poder realizar el montaje con exito. Por tanto si no tienes experiencia en electrónica podeis saltaros este apartado. El circuito esta basado en el integrado MC14093B. Este integrado contiene cuatro puertas logicas NAND en tecnologia CMOS, lo cual le permite funcionar en un margen de 3V a 12V. Las entradas y salidas estan protegidas por diodos. Por tanto es muy tolerante en cuanto manejo, fiable y muy económico La puerta N1 junto a C3 y R1 forman un oscilador de alta frecuencia. Esta señal de alta frecuencia se envia a la sonda a traves de C1 y C2 que sirven para eliminar la componente continua. En resumen, a traves de la sonda enviamos una onda de poco voltaje (entre 5V y 9V) y alta frecuencia, lo cual impide la electrólisis. Ademas un voltaje tan bajo la convierte en muy segura. El retorno de la sonda lo pasamos a traves de D1 y D2 que rectifican la señal. C4 sirve como almacenamiento eliminando parte del rizado. P1 suma una componente continua para poder alcanzar el nivel de excitación de N2, permitiendo de este modo la regulación. N2 nos sirve como amplificador y estabilizador, dando a su salida una señal TTL, capaz de activar IC2. Observese 346 que la señal a la salida de N2 esta invertida, presentando +5V cuando la sonda esta fuera del agua y 0V cuando esta sumergida. La salida del N2 la enviamos al optoacoplador MOC3022. La función del optoacoplador IC2 es aislar la parte de baja tensión de la parte de media tensión. Es cuestión de seguridad. La salida del optoacoplador IC2 sirve para activar un TRIAC. Se ha escogido un TRIAC en lugar de un relé debido a que opera de forma fiable y silenciosa. Ademas, en caso de fallo simplemente dejaría de funcionar, no como en los reles que pueden quedarse con los contactos pegados, inundando la casa. El Triac Q6004L3 tiene una tensión inversa de 600 V, lo que nos permite funcionar con seguridad a 110V y 220V. Su intensidad maxima es de 4 Amperios, lo que nos permitirá manejar cualquier bomba del mercado, por mucho que consuma (hasta 400W). El condensador C5 y la resistencia R3 sirven para absorver los picos de tensión que generan las bombas en el arranque y la parada. Asi prolongamos la vida del TRIAC. 347 EL LECT TROD DOS PAR RA AC CUAR RIOS S Muchhas veces necesitamo n s electrodo os para nue estro acuariio, por ejem mplo para medir m la co onductivida ad, o para el nivel de agua. El problema es que en n el acuario no podeemos introdducir ningú ún metal ene contactoo con el ag gua, so pe ena de matar a nuesstros peces. Además la circulació ón de corrie ente eléctrica daña loos metales. Para soluc cionar todo os estos pro oblemas te proponemo os este sen ncillo montaaje. El m material   Un par de d pilas sec cas tipo AA,, de tamaño pequeño.  Cable cooaxial, del tipo t de ante ena de tele evisión, de la l longitud necesaria.  Un coneector tipo "jack", o el que q requierra nuestro equipo. e  Un trocitto de plástiico.  Silicona para acuarrios. Otro tipo se pond dría negra. Construcción n paso a paso  Pasoo 1: Cortarr la pila. Vamos V a necesitar n el cilindro de d grafito que hay ene su interrior. Para ello, con mucho cuidado corttaremos la a pila por un extremmo y empujaremos el e electrodo o hasta qu ue salga. Procurarem P var el capu os conserv uchón metá álico que trrae. Paso o 2: El electrodo debe dosamente lavado y lijado. e ser cuidad l Con eso imped dimos que desprenda a cualquier sustancia que puueda perjuudicar a n nuestros peces. endremos el Obte e paso 3 de el dibujo. Pasoo 4: Soldar el cable co oaxial al cap puchón metálico de la de grafito. Si no as barritas d nos queda mu uy fiable, pelar lige eramente el e cable de d manera que podamos enroscarlo sobrre el electro odo. La unión debe se er fijada co on silicona o cualquierr otro tipo de pegame ento. o 5: Con un Paso u trozo de d plásticoo hacemos el capuch hón para ttapar todas las cone exiones y in nmovilizar los electrod dos a una distancia fiija de 1 cm m. Aunque en el dibujjo se ha pintado p cilíndrica, pod dría tener cualquier forma. Introducimos todo dentro de ese cilindro c y reellenamos con c silicona a. o 6: En el otro extre Paso emo soldammos el conector tipo "jack". Evidentemente se puedde sustituirr este cone ector por cualquier c otro que re esulte adecuado a nu uestro aparrato de med dida. 348 Finalmente dejamos secar y ya tenemos lista nuestra sonda. Calibrado  Para una aplicación como medir el nivel de agua, no hace falta ningún calibrado, pero para un sensor de conductividad habitualmente esto es necesario. Para calibrar la sonda debemos pintar completamente los electrodos con alguna pintura atóxica. La silicona también podría valer. Dejamos secar y con una cuchilla vamos raspando la pintura hasta exponer la superficie deseada. También podríamos recortar los electrodos, pero este segundo método no tiene marcha atrás. 349 SONDA DE TEMPERATURA. El control de temperatura en un acuario es fundamental. La forma habitual de medirla es mediante un termómetro de alcohol, pero este tiene varios inconvenientes. A menudo es dificil de leer, tiene bastante inercia termica, con lo que tarda mucho en dar una medida si lo usamos en varios acuarios y fundamentalente es imposible controlar ningún dispositivo con el. Mediante esta sonda se abre la posibilidad, de una menera economica, de montar un termometro electrónico muy preciso, una alarma de temperatura, o un termostato que nos encienda un dispositivo si la temperatua baja, u otro disposivo si la temperatura sube de cierto valor. Y como no, de monitorizar la temperatura con nuestro ordenador. Todos estos esquemas se iran publicando en esta página. Sensores electronicos. Termistores. Son resistencias cuyo valor cambia bastante con la temperatura. Son baratos y fáciles de encontrar, pero su respuesta no es lineal, con lo que el circuito electronico se complica mucho para la mayor parte de las aplicaciones. Por tanto los descartamos. Termopares. Son componente, formados por la union de dos metales, que generan un pequeño voltaje dependiendo de la temperatura. Desgraciadamente no son lineales, con lo que no nos sirven para nuestros montajes. Sensores especificos. Varios fabricantes de componetes electrónicos han creado sensores especificos para temperatura. Por ejemplo, el LM35 da 0.01V. (10 mV.) por cada 1°C. Son totalmente lineares y no requieren apenas electrónica de apoyo. Desgraciadamente las versiones baratas son muy poco precisas, y las más precisas llegan a costar unas 4000 pts. Ademas son dificiles de encontrar en las tiendas de electrónica. El diodo. Es un componente pequeño y barato, el cual solo deja pasar la corriente en un sentido. En el sentido de la corriente siempre provoca una diferencia de potencial, que depende de la temperatura. La diferencia es muy lineal, de aproximadamente unos 2.2 mV/°C. Su comportamiento es inverso, es decir, más voltaje cuanto más baja es la temperatura. Es por tanto nuestro candidato ideal. Montaje Para nuestra sonda vamos a usar un transistor, puenteado para que funcione como un diodo. El motivo es que los transistores vienen en encapsulado 'TO-92' con lo que todas las patillas salen por un lateral. En concreto vamos a usar el transistor 2N4401, un transistor de NPN de baja potencia. Podria servirnos practicamente cualquier transistor de baja potencia. Su precio es de unas 25pts. 350 La preparación es muy sencilla. Soldamos la patilla dentral (base), a la de la derecha (colector). A la base y al colector soldamos dos cables e impermiabilizamos toda la unión con silicona. Guiaros por el dibujo y ya teneis vuestra sonda. Prueba. Para probar el sensor montaremos el siguiente circuito. Lo componetes son baratos y se encuentran facilmente en cualquier tienda de electrónica.  El sensor.  Una pila de 9V.  Una resistencia de 4.7 KiloOhmios.  Un regulador de tensión LM7805.  Un voltimetro, aparato que mide el voltaje. Montamos el circuito tal y como muestra el dibujo, y veremos que el multimetro mide un valor estable en poco tiempo. Ponemos el dedo encima del transistor y veremos como va variando el valor medido, conforme cambia la temperatura. 351 TE ERMÓÓME ETROO ELE ECTR RÓNI ICO DE E PR RECIS SIÓN N Los termómetro t os usados en acuarioffilia adoleceen de un mal m calibrad do y una esscasa precisión. Suele en ser term mómetros basados en la dilatació ón de alcoho ol coloreado por ue para muchas perso lo qu onas resulta an difíciles de d leer. Existten en el mercado m térmometros digitales pe ero no están adaptado os para acu uarios y los s que los esstán tienen n un precio bastante elevado. e Po or eso te prroponemoss este senccillo montaje que en un futuro po odrás ampliiar para fun ncionar com mo termostato. Esq quema y materiiales NOTAA: Las pattillas 6,7,8 8,9,13 y 14 de IC2 deben esttar conecta adas a 0 V (el term minal negativo de la pilla). Las pattillas 5, 10 y 12 han de d quedar s sin conectarr. Lista a de materia ales:  IC1 = LMM7805  IC2 = LMM324  R1 = 1KK  R2 = 4.77K  R3 = 100K  R4 = 3330 Ohmios.  P1 = Pottenciometro de ajuste e fino 1K (p potenciometro de 15 v vueltas).  P2 = Pottenciometro de ajuste e fino 1000K (potencioometro de 15 vueltas)).  Un voltím metro capa az de medirr tensiones entre 0 y 5 V.  La sondaa de tempe eratura Calibrado El caalibrado see realiza mediante m los s potenciómetros P1 y P2. Aun nque podríaamos elegiir otros valores de traabajo y otraa escala va amos a fijar una escala de 1°C = 0,1 V, lo o cual nos permitirá p m medir tempe eraturas entre 0 y 50° °C con una precisión de d un decimmal; más que q sufientee para un acuario. a Ca ada vez quee modifiqueemos la sonnda o ponggamos una a sonda diferente d se ha de recalibrar el aparato. Tambié én se recomienda rec calibrar el medidor m una vez cada seis meses s. Estos rec calibrados serán s much ho más ráp pidos que el primero. 352 Paso 1: con este paso conseguiremos un ajuste más rápido de la sonda. Poner los dos potenciómetros a aproximadamente la mitad de su valor. Para ello llevarlos a un extremo y después desplazarlos 7 vueltas. Paso 2: introducir un termómetro y la sonda en el frigorífico (en la parte de alimentos frescos, no en el congelador) de vuestra casa, dentro de un vaso de agua. Al cabo de una hora el vaso, termómetro y sonda estarán a la misma temperatura, que suele ser unos 4°C. Leer el valor del termómetro y ajustar el potenciómetro P1 hasta que la temperatura medida en el voltímetro coincida con la del termómetro. 1° centígrado debe corresponder con 0,1 V. De esta forma a una temperatura de cuatro grados, vuestro voltímetro debeíia marcar 0,4 V. Paso 3: introducir un termómetro y la sonda en un vaso con agua a unos 50°C (cogerla del calentador de agua de vuestra casa). Ajustar el potenciómetro P2 hasta que el voltímetro marque la misma temperatura que el termómetro. Recuerda que 45°C corresponden a 4,5 V. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el voltímetro marque la temperatura correcta. Teoría de operación En este apartado vamos a explicar el principio de funcionamiento de este circuito. Es una explicación muy técnica y no es necesario conocerla para poder realizar el montaje con éxito. Por tanto si no tenéis experiencia en electrónica os recomiendo que os saltéis este apartado. El termómetro está basado en la constante de temperatura de un diodo. Esta constante es aproximadamente de -2,2 mV por grado centígrado, variable según cada diodo. El diodo está alimentado por una corriente constante a traves de la R1, de 1K. La intensidad se calcula con esta fórmula: Id = (Vi -Vd)/1000 = 4,3 mA Id = Intensidad que circula por el diodo (sonda) Vi = Voltaje del regulador IC1. Se asume que es constante con un valor de 5V Vd = Caída de tensión en el diodo. A temperatura ambiente es aproximadamente 0,7 V Usamos un amplificador operacional IC2 para amplificar las diferencias e invertir el sentido del cambio. Su voltaje de salida será: Vo = (A+1)*Vp - A*Vd (1) Vp = voltaje en la patilla 3 del IC2. Vd = Voltaje del diodo, típicamente 0,7 V - (2,2 mV * temperatura ambiente). A = Resistencia P2 (potenciómetro 2) / Resistencia R3 (10K) El voltaje del diodo (Vd) puede ser expresado como una constante (voltaje a 0°C) menos un voltaje igual a la temperatura expresada en la escala deseada. 353 Vd = Vz + KT (2) Vz = Voltaje a 0°C K = Coeficiente de temperatura negativo en mV por °C Por ejemplo: Para un diodo cuyo voltaje es 0,7 V a 20°C con un coeficiente de temperatura de 2,2 mV este voltaje será: Vd = 0,744 - 0,0022 * T (para T = temperatura en °C) Combinando las fórmulas (1) y (2) el voltaje de salida del amplificador sería: Vo = (A+1)*Vp - A(Vz + KT) = (A+1)*Vp - A*Vz - AKT Si queremos que Vo sea igual a 0,1 V por cada °C, y siendo K aproximadamente 0,0022, tenemos: AK = 0,1 A = 0,1 / K A = 0,1 / 0,0022 = 45,4 Como sabemos que A = P2 / R3: P2 = A * R3 P2 = 45,4 * 10 = 454 P2 es el valor correcto de calibración para el potenciómetro P2 También deseamos que a una temperatura de 0°C la salida sea de 0 V. Para encontrar el valor correcto para Vp usamos la fórmula (4) (A+1)*Vp - A*Vz = 0 Vp = A/(A+1)*Vz Vp = 45,4 / (45,4 +1) * 0.744 Vp = 0,728 volts Vp es el valor correcto de calibración para el potenciómetro P1 354 FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS Para muchos montajes de electrónica necesitamos una placa de circuito impreso. ¿Dónde odtener un circuito impreso o cómo hacerlo?. En este artículo te describimos diversos métodos. Una forma es dirigirse a una tienda de electrónica y pedir que nos la hagan. Es sin duda el método más sencillo, pero no el más económico. Si no te decides por este método continua leyendo. El proceso es muy simple, aunque requiere algo de práctica. Me sorprendería que os saliera bien al primer intento, pero seguro que al tercer intento os salen unas placas con acabado profesional. El fotolito Lo primero que necesitaremos será un fotolito. Esto es un dibujo del circuito impreso. Observarás que tiene dibujadas las pistas y unas letras. La función de las letras es sencilla: asegurarnos de que no lo ponemos al revés y verificar que el revelado es correcto. Imprimir en una transparencia el dibujo del fotolito poniendo el tono más oscuro posible y en alta calidad. Las impresoras de tinta HP a mí me dan un resultado estupendo, aunque hay que dejar secar el fotolito unas seis horas. Si al mirar el cuadrado negro al trasluz transparenta un poco, podemos hacer un fotocopia o bien podéis usar dos copias, lo más oscuras posible, superpuestas, y pegadas con celo. Placas fotosensibilizadas Para realizar un circuito impreso se necesita una placa fotosensibilizada. Hay dos formas de hacerse con una: comprala o fabricársela. Veamos como fabricarla, pues es muchísimo más barato, aunque más complicado. Necesitaréis:  Una placa de circuito impreso con un baño de cobre. En la tienda de electrónica.  Barniz fotosensible POSITIV-20 de Kontak-Chemie. Se vende en la tienda de electrónica.  Una sierra de metal o de pelo, como las usadas en marquetería. 355 Coger una placa con un baño de cobre, cortarla a la medida deseada usando una sierra de metal o de pelo. Limpiarla por el lado del cobre usando un estropajo de aluminio y VIM-Clorex (o limpiador equivalente). Frotar enérgicamente hasta que quede como los chorros del oro. No tocar con los dedos. Secar con papel absorbente. Debe quedar una superficie como un espejo, nos veremos reflejados en ella. Con la luz de una lámpara roja colocar la placa sobre un periódico con el cobre hacia arriba. Coger POSITIV-20 y pulverizar a unos 20 cm de distancia hasta impregnar la placa completamente. La impregnación debe ser uniforme, con el tiempo os haréis maestros. A continuación con un secador de pelo arrojar aire caliente a la placa. El chorro debe barrer la placa continuamente a unos 20 cm de distancia durante tres o cuatro minutos. El objeto del proceso es darle un secado superficial. Después dejar la placa secarse un día entero en la oscuridad. Al cabo de ese día se guarda en una bolsa de plástico negro opaca para usarla más adelante. Positivado Con una luz roja, sin tocar la cara superior, coger la placa de circuito impreso fotosensibilizada. Poner sobre ella el fotolito impregnado en una gota de aceite para que quede bien pegado, fijándose que la parte impresa va contra el circuito impreso. Después exponer a la luz para que se positive, para ello podéis usar una insoladora, ponerla al sol durante 3 minutos o a una luz fluorescente a 20 cm de distancia durante 15 minutos (la pantalla del acuario es ideal). Revelado Materiales:  Sosa cáustica en escamas (revelador). De venta en droguerías.  Una cubeta de plástico. En cualquier tienda de hogar por 0,60 €.  Un frasco de vidrio.  Un cuentagotas. Para revelar se necesita un revelador. Ponemos unos 100 gramos de escamas de sosa cáustica en un tarro de cristal y con cuidado las cubrimos con agua. La sosa reacciona con el agua y desprende mucho calor por tanto echar el agua lentamente usando gafas protectoras y guantes de goma. Ya tenemos un revelador, el cual guardaremos en un frasco correctamente etiquetado. De nuevo con una luz roja ponemos en una cubeta de plástico dos centímetros de agua templada (unos 25°C). Con un cuentagotas echarmos 50 gotas de revelador (la sosa) y agitamos. En la cubeta ponemos la placa positivada y movemos la cubeta para que el líquido bañe uniformemente la placa. En dos minutos veremos la imagen del fotolito dibujada en la placa. Si no se muestra, sacamos la placa, la aclaramos con agua del grifo, añadimos 10 gotas más de revelador y repetimos el proceso. Si de nuevo no aparece nada, ponemos otras 10 gotas y repetimos el proceso y así hasta que salga algo. La próxima vez ya sabréis cuantas gotas necesitáis para vuestra cubeta. Si véis que no se forma la imagen por mucho revelador que pongáis (cambia de color, pero no forma imagen clara) es que el tiempo se exposición ha sido muy 356 corto. Si las pistas aparecen cortadas y los bordes irregulares el tiempo de exposición has sido excesivo. En ambos casos limpiáis la placa y vuelta al primer paso. Si la imagen esta bastante bien formada, simplemente aclarar la placa con agua del grifo y dejar secar. Una vez seca podéis retocar las imperfecciones con un rotulador de tinta EDING T-25, de venta en papelerías o tiendas de electrónica. Atacado Materiales:  Agua fuerte, Salfuman o ácido clorhídrico. Comprarlo en cualquier supermercado.  Agua oxigenada concentrada (110 Volúmenes). En cualquier farmacia. En un lugar bien ventilado poner en una cubeta de plástico un vaso de agua templada, uno de agua fuerte y uno de agua oxigenada. Sumergir la placa y veréis que burbujea un montón (cuidado con los ojos). Al cabo de un minuto apenas sacará burbujas, momento de retirar la placa. Se limpia la placa con un algodón y acetona y se seca con papel secante. La práctica os dará la cantidad de atacador a usar y así no desperdiciar nada, aunque es muy barato. El atacador pierde su actividad al cabo de unas horas. Barnizado Materiales:  Acetona. En cualquier drogería.  Colofonia (perrubia). En la drogería. En un recipiente de cristal ponéis una piedra de perrubia y la cubrís con acetona. Agitar enérgicamente hasta que la perrubia quede disuelta. Este barniz se puede guardar en un frasco cerrado. En la próxima utilización volverlo a agitar. Con un pincel barnizamos toda la placa. Dejamos secar y ya tenemos lista nuestra placa. Taladrado Materiales:  Un punzón. Podeis usar un clavo grande bien afilado.  Una broca de metal de 0,7 mm. Comprala en una ferreteria.  Un taladro eléctrico pequeño, o uno grande con un poco de ingenio. Para que la broca no patine realizar unas muescas con un punzón sobre todos los orificios a perforar. Con mucho cuidado y haciendo poca presión hacer todos los agujeros en sus marcas. Si tenéis un taladro grande tendréis que ingeniaros para encajar la broca en el taladro, por ejemplo pinchándola en un trocito de corcho. 357 REPRODUCIR PECES DE ACUARIO Reproducir peces en un acuario es una de las facetas más gratificantes de nuestra afición. El lograr reproducir un pez con éxito es una demostración de nuestro dominio de la acuariofília y síntoma de que nuestros peces estan sanos y correctamente mantenidos. Tambien es la forma mas económica de llenar nuestro acuario de peces, intercambiando las crías con nuestros amigos. Para reproducir la mayor parte de las especies de peces sólo necesitaras un pequeño acuario, un filtro de esponja, un termocalentador graduado y comida casera (papillas, infusorios, comida viva).  Caracol Manzana (Pomacea bridgesii)  Barbo Tigre (Capoeta tetrazona)  Betta o Pez Luchador de Siam (Betta splendens)  Cebra o cebrita (Danio rerio)  Corydoras (Corydoras sp.)  Guppy (Poecilia Reticulata)  Gourami azul (Trichogaster trichopterus)  Gourami perla (Trichogaster leeri)  Tetra neón (Paracheirodon innesi) 358 RE EPRO ODUCIR EL CARA C ACOL L MANZ ZANA A La denominación C Caracol Mannzana se usa u para de escribir a muuchos carac coles de la familia Ampullariidae. Son caracoles bastaante grandes (entre e 5 y 15cmm.) y de attractiva aparriencia. Sonn bastante utiles, puess comen algas que e otros pecees no toca an y la especie e Pommacea brid dgesii no come las plantas. p Lim mpian el fondo de resto os y su us excremmentos geneeran infuso orios, lo que q los hacee especialm mente útiles en acuaario de cría.. Este artículo tra ata sobre el e Pomacea bridgesii, que q por pe eculiaridad d de no come er las planttas es espeecialmente util. Se distingue de resto de los caracole es por tene er las vuelttas de la cooncha en un u angulo ded 90º (mirra la foto). Ignora el color, ya que q la selec cción artific cial ha prod ducido varie edades azules, amarilllas, blancass y rayadas s. Las otras s especies, como el Po omacea cannaliculata o el Pomace ea paludosaa se reprod ducen de fo orma simila ar. Pre eparació ón del ac cuario Para reproducir el caracool manzana no se necesita un n acuario dde cría. Ya a que depo osita sus huevos fuerra del agua a, estos es stan a salvvo de la voracidad de los pece es. Por tantto podemos s criarlos en el acuario habitual siempre qu ue tengamo os en cuen nta unas poocas precau uciones. En primer lugarr el acuario o debe tene er un espacio de 5 a 10cm entre la superficie del aguaa y la tapa. De lo conttrario el carracol no ten ndra sitio donde d efecttuar la pues sta y, si no o le dejamoos sitio para a respirar, puede acab bar ahogan ndose. Es fuundamenta al que el ac cuario este totalmente e tapado, immpidiendo las excursio ones nocturnas de nu uestro caraccol manzanna. Esto tammbien ayud da a que el aire de la superficie este a la misma m tempperatura quue el agua y con un alto grado de e humedad d. El agua debe tener un pH entre 7 y 8, asi a como dureza d me edia o altaa. La tempperatura pu uede estar entre 20 y 28°C, sien ndo recome endable 25°C. En cuanto a la ca alidad de agua no son s muy exigentes, e por lo quee con el ccambio hab bitual (reco omiendo unn 20% semmanalmente e) es mas que q suficien nte. Es imp portantisimo o que no hayamos h m medicado re ecientemennte el acuaario, ya quue la mayo or parte de los medicamentos usados para tratar a los peces dañan a los caracole es y los pu ueden mataar. 359 Selección de los caracoles Al contrario que la mayoria de los caracoles, el caracol manzana no es hermafrodita. Por tanto, si queremos reproducirlos, hemos de tener un macho y una hembra. Logicamente el macho y una hembra han de ser de la misma especie, ya que es imposible cruzar un bridgesii con un canaliculata. Para distinguir el macho de la hembra hemos de coger el caracol y ponerlo con el lado delantero hacia arriba. Al cabo de unos minutos el caracol saldra de su concha, momento que aprovecharemos para observar si tiene un abultamiento amarillo. Ese abultamiento es el pene, que logicamente distingue al macho. Su carencia nos indica que tenemos una hembra. Observa la foto, en donde el macho esta a la derecha y la hembra a la izquierda. Los ejemplares han de tener al menos tres meses, unos 3.5 centímetros de diametro, para que sean sexualmente maduros. Condicionamiento Para animar el caracol a reproducirse es necesario subir un poco la temperatura hasta unos 25-26°C para que se acelere su metabolismo. Un cambio de un 15% del agua diario puede ayudar. Tambien es necesaria una buena alimentación durante una semana. Este punto es particularmente importante, pues recordemos que el Pomacea bridgesii no come la plantas. Necesita alimento vegetal blando, como hojas de lechuga, guisantes cocidos sin piel o espinacas cocidas. Tambien come las pastillas que se les dan a los peces de fondo, como las coridoras y captura las hojuelas de los peces cuando estan flotando. Normalmente realizan una puesta cada 4 dias durante varias semanas, aunque las primeras puestas no suelen ser fértiles. Despues de este periodo la hembra suele recuperar fuerzas y crecer durante uno o dos meses. Si no ponen huevos es probable que tus caracoles esten en periodo de descanso. Espera un mes y vuelve a intentarlo. Puesta La puesta se suele producir por la noche. Los huevos, entre 200 y 600, son depositados uno a uno y unidos entre ellos 360 formando como un racimo sólido. Con un tamaño de 2.5 mm, son blandos y de un color lechoso cuando son depositados, pero se endurecen en pocas horas. En uno o dos dias los huevos se vuelven rosados, despues van perdiendo color y volviendose de un blanco grisaceo, pudiendo apreciarse puntitos en su interior. Al día siguiente de la puesta humedece el racimo de huevos y la superficie a la que está pegado y espera un poco de tiempo. Después trata de mover el racimo sobre la superficie hasta que consigas despegarlo. Prepara un tupper de pequeño tamaño, pero que quepa el racimo, con dos centímetros de agua. Pon en el medio una esponja de forma que asome sobre la superficie, al mismo tiempo que se mantiene húmeda. Sobre la esponja has de colocar el racimo de huevos, de forma que los huevos esten humedos pero no mojados o cubiertos con agua ya que las crías se ahogarían. Pon el tuper en un lugar no muy iluminado, con alta humedad y una temperatura de unos 25°C. Lo ideal es dejarlo flotando en una esquina del acuario. Hasta que eclosionen has de humedecerlos tres o cuatro veces al día. Usa un nebulizador para ello. Eclosión y cuidado de los caracoles Al cabo de quince dias los pequeños caracoles eclosionan. El racimo de huevos se torna grisaceo y finalmente los pequeños caracoles, de 1.5 milímetros, se comen el camino de salida y caen al agua. Como su concha es muy blanda y muchos peces comen esos pequeños caracoles, hemos de asegurarnos que tenemos el racimo en un tupper, tal y como hemos indicado. Durante los primeros días después de eclosionar los pequeños caracoles se alimentan con comida en polvo para peces. Mantenlos en un tupper con dos centimetros de agua con una pequeña esponja en el centro que apenas asome del agua. El tupper debe estar tapado con una rejilla de plástico para que no escapen los pequeños caracoles. Has de cambiar el agua diariamente dos o tres veces, usando como repuesto el agua del acuario. En dos semanas los caracoles son capaces de alimentarse de lo mismo que sus padres. En todo momento asegurate de que el agua en la que los mantienes sea de dureza media o alta, pues de lo contrario no podran formar su concha. Si pueden comer algas, su crecimiento sera mejor. Pasadas cuatro semanas su concha es bastante dura y habran crecido considerablemente. En ese momento podemos pasarlos al acuario habitual. Si tenemos peces que se alimenten de caracoles, como los botia, deberemos mantenerlos apartados pues acabaran matandolos. 361 REPRODUCIR EL BARBO TIGRE El barbo tigre (Capoeta tetrazona) es un pez muy prolifico, ya que una hembra puede poner hasta 500 huevos cada dos semanas. Su reproducción es relativamente sencilla y te lo podemos recomendar como el segundo pez oviparo que puedes reproducir, despues de los cebritas. El barbo tigre se puede encontrar en su variedad natural, como la de la foto, en una variacion llamada barbo verde y tambien albinos. Estas variedades son la misma especie y se reproducen de la misma forma. Las siguientes especies de barbos tambien se reproducen de forma muy similar: stoliczkanus, hexazona, pentazona, evetetti, conchonius, cumingii, nigrofasciatus y ticto. Preparación del acuario Para reproducir el barbo tigre necesitaremos un acuario de unos 40 litros. El tanque no tendra sustrato ni decoración alguna, para facilitar su limpieza. Cubriremos tres caras del acuario con cartulina y pondremos el acuario en un lugar de poco paso, sin ruidos y con luz atenuada. El acuario debe estar dividido a la mitad, con el proposito de mantener el macho y la hembra separados durante el condicionamiento. Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. Usaremos la misma agua con el que los mantenemos habitualmente y pondremos una temperatura de 25°C. Selección de los peces Los machos suelen tener la nariz y punta de las aletas de un color rojo brillante, síntoma de que estan dispuestos para la reproducción. Las hembras suelen ser menos coloridas y con el vientre abultado. Usa la fotografía para hacerte una idea. Los barbos tigre son sexualmente maduros a las seis o siete semanas de edad, con un tamaño de 2 a 3 centímetros. Para que la reproducción escogeremos el macho que tenga la punta de la nariz más roja. Escogeremos la hembra que tenga el vientre mas abultado. 362 Condicionamiento Colocaremos a la hembra en una parte del acuario y al macho en la otra. Así separados alimenta hasta la saciedad tres veces al día con comida viva, preferiblemente gusanos grindal, o papillas caseras. Todos los dias cambiaremos un 10% del agua. El agua de reposición ser de dureza media (entre 100 y 250 ppm de CaCo3) y un pH neutro (entre 6.5 y 7.5). Todos los dias debemos sifonar el fondo para retirar los restos de comida. Pasadas dos semanas cambiamos un 50% de agua paramos el aireador del filtro y retiramos la separación a primeras horas de la mañana. A media tarde ponemos en el fondo musgo de java o un cepillo de limpiar botellas. El musgo de java, o el cepillo, servirán como sustrato de puesta y evitaran que los padres se coman los huevos una vez depositados. Puesta A la mañana siguiente revisamos el acuario en busca de huevos, pero teniendo mucho cuidado de no interrumpir un posible cortejo. Una hembra deposita unos 300 huevos que quedan adheridos a las cerdas del cepillo o al musgo. Los huevos son tranlúcidos con un tono amarillo, con un tamaño de 1.18 milímetros. Si la puesta ha tenido lugar retiraremos a los padres y añadiremos unas gotas de azul de metileno para prevenir los hongos. Restableceremos el funcionamiento del filtro de esponja. Si no conseguimos una puesta en dos días conviene separar a los progenitores, volverlos a condicionar y volverlo a intentar una semana después. Si puedes intentalo con otra pareja. Eclosión y cuidado de los alevines Los huevos de los barbos tigre eclosionan a los tres dias (suponiendo una temperatura de 26°C.). Las larvas permanecen dos dias alimentandose de su saco vitelino, tiempo durante el que no se deben alimentar. Al tercer o cuarto día los alevines empiezan a nadar, momento en que debemos empezarlos a alimentar. Usaremos nanuplios de artemia salina recien eclosionados o microgusanos. Al septimo día empezamos a dar comida comercial en polvo (de 0.5 mm de galunometria). A las dos semanas podremos usar papilla casera. Cuando cambiamos de una alimentación a otra no debemos hacerlo brúscamente. Todos los dias incrementaremos la cantidad de nueva comida en un 20% y disminuimos la comida antigua en igual proporción. Al cabo de 5 dias dejaremos de usar la comida antigua, alimentandose exclusivamente de la nueva. Los alevines deben ser alimentados hasta la saciedad, momento en que ya no muestran mucha apetencia por la comida y su vientre tiene el mismo color que la comida que le suministramos. Debemos alimentar lentamente, de forma que no quede un exceso de comida sin consumir, que deterioraría rápidamente la calidad del agua. Se debe alimentar al menos cuatro veces al día, siendo preferible alimentar mas veces y en menor cantidad. 363 Vigila la calidad del agua durante este periodo, relizando cambios diarios de un 20%. Una alevada concentracion de nitratos y otros metabolitos ralentizaran el crecimiento del pez y provocarán una mayor motalidad. Una vez que los alevines tienen un centímetro de longitud, aproximadamente con 25 dias de edad, ya podremos alimentarlos con escamas trituradas y/o papillas caseras. Hemos de trasladarlos a otro acuario, procurando que tengamos un litro de capacidad por cada cinco alevines. 364 RE EPRO ODUCCIO ON DEL D B TA BETT SP PLEN NDEN NS Querremos explicar detalla adamente como c repro oducir el Betta B splen ndens, tam mbien cono ocido como Luchador de Siam m. Su repro oducción es senc cilla, aunqu ue no parra principiaantes, reqquiere pocoo equip pamiento y produce gran g númerro de alevin nes. Pre eparació ón del ac cuario Se coloca una pareja p de bettas b en unu acuario pequeño de e s 30 cm, separados unos s por un vid drio, en la a mitad deel acua ario. El acua ario deberáá estar libre e en el fond do para que e que el macho pueda p reco oger fácilmente los hu uevos que se caigan del nido. Poner P a o ninguna filtración y asegurars poca se de que no n remueva a la superfic cie del agua a. Con ndiciona amiento o Se mantiene m unna temperaatura cercana a los 299°C, y se lo os alimenta a de preferrencia con comida c viva o fresca. Tratar de no usar alimento secoo durante eeste períod do. Lo mejoor son los gusanos g tub byfex (los venden v en las tiendas de acuario o) y el coraz zón o hígad do de vacuno. Se mantienen m e este esttado durantte una sem en mana, alimeentándolos adecuadam mente y maanteniendo el agua limmpia. El ma acho comenzará a fab bricar un nido de burbujas probablemente al segundo o o tercer día, d si la he embra le ha a llamado laa atención. Si la hembra se sien nte atraída por el maccho, ésta taambién mo ostrará sus débiles collores. o lo interes Si no sa, se alejaará del sec ctor en el cual c se enc cuentra el macho. En este caso, lo más seeguro es quue los betta no se cruccen. Espeeramos a qu ue el nido tenga t un ta amaño suficciente en diámetro y eespesor (un nos 6 centíímetros dee diámetro o más y unos 2cm m. de espe esor). Tambien se de eberá obseervar a la hembra que e a estas allturas tendrá su abdomen abulta ado produc cto de los huevos h en su s interior y además se podrá apreciar a unaa pequeña "burbuja", bajo las aletas a pecto orales. Estoo indica que e la hembrra está lista a para el de esove. Ento onces retira amos el vid drio de sepaaración. Des sove y cuidado c de los huevos h En pocas p horas s, el machoo envolverá a la hemmbra y por medio de unas presiones hará que ésta libere una cantidad c de e huevos quue el machoo fecundaráá en el agua. En ese momento, el macho comenzará c a recoger los huevos uno a un no en su bo oca y los lllevará con mucho cuiidado al nid do. Este prroceso se puede p repe etir varias veces v hasta a que la he embra ha lib berado todos los huev vos de su in nterior. Una vez terminado el prroceso de desove, se e retira a la hembra a ya que de d lo contrario, ésta se comerá todos los huevos dell nido y el macho pod dría hasta matar m a la hembra. El macho es quien se dará a la tarrea de cuidar el nido. 365 Eclosión y cuidado de los alevines Despues de 48 a 72 horas de incubación, se comenzarán a ver unas comas colgando del nido, que si llegan a caer, el macho los recogerá en su boca y los devolverá al nido. Al cabo de 4 ó 5 días, los pequeños alevines volverán loco al padre que trata de devolverlos al nido. Es ahora cuando debe retirarse al macho si queremos llevar a buen término nuestra crianza, ya que en cuanto empiezen a nadar éste se los comerá sin piedad. Hasta este momento, los alevines se han alimentado de su saco vitelino que les dura entre 2 y 4 días. Entonces comenzaremos a alimentarlos con artemias salinas. Para saber cómo criar las artemias, se puede ver la sección Nauplios de artemia salina. Es muy importante tener bien tapado el acuario, de forma que el aire este saturado de humedad y a la misma temperatura que el agua. De lo contrario, cuando los alevines empiezen a formar el laberinto, moriran en gran número. Un pequeño agujero de un centímetro cuadrado basta para que haya oxigeno suficiente. 366 REPRODUCIR CEBRAS Entre todos los peces oviparos las cebritas (Danio rerio) son posiblemente las más fáciles de reproducir. Desovan con facilidad y los alevines no son dificiles de alimentar. Preparación del acuario Para reproducir cebras basta con un acuario pequeño, de unos 20 litros. Cubre tres caras del acuario con cartulina negra y ponlo en un sitio de poco paso, ya que estos peces son muy asutadizos. Pon una malla de plastico que cubra todo el fondo, a unos cinco centímetros de altura. Su proposito es que los peces no puedan llegar hasta los huevos y comerselos, por lo que ha de ser lo suficientemente fina como para que no pasen los cebras. Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. La iluminación normal, con un periodo de 11 horas diarias. Si por la mañana le da el sol al acuario, tanto mejor. Usaremos el agua del acuario en que las mantenemos habitualmente a la temperatura habitual. Selección de los peces Los machos se distingen por tener una forma mas estilizada como el pez superior de la foto. Las hembras presentan un abultamiento en la parte delantera del vientre, debida a los huevos que tienen dentro. El pez inferior de la foto es una hembra. Para que la reproducción escogeremos dos machos de apariencia sana, vivaces y bien alimentados. Escogeremos la hembra que este más gordita. La edad a la que estos peces son más fértiles se sitúa entre los 8 y los 16 meses. Los peces han de tener al menos dos centímetros. Condicionamiento Colocaremos a todas las hembras que tengamos en el acuario de cría, dejando en el acuario principal solo a los machos. Así separados alimenta cuatro veces al día con comida viva o papillas caseras. Alimenta abundantemente. Cambiar un 15% de agua diariamente. Para reponer ekl agua, usa una de pH 7 y dureza media. Yohe reproducido cebras con pH 8 y dureza alta, ya que estos peces no son muy exigentes. Ve llevando la temperatura a 26°C, combiando medio grado diario. 367 Pasadas dos semanas retiraremos todas las hembras menos la escogida y pondremos a los dos machos mas despiertos que tengamos. Bajaremos el nivel del agua a unos 15cm. y colocaremos la malla de plástico en el fondo. Puesta El cortejo y la puesta se dan al amanecer o cuando se enciende la luz del acuario, la exposición a los rayos del sol favorece el desove. Los huevos no son adhesivos y caen a través de la rejilla, escapando de las fauces de sus voraces padres. La profundidad de 15 cm se debe a que de esta forma los huevos caen antes hasta su refugio salvador y las posibilidades de ser devorados se reducen. Una hembra madura puede poner hasta 400 huevos. Observaremos que la hembra está sensiblemente más delgada y hay un monton de bolitas semitransparentes en el fondo, con un tamaño de un milímetro aproximadamente. Una vez a finalizada la puesta retiraremos a los padres, cambiaremos el 50% del agua y añadiremos unas gotas de azul de metileno, para prevenir la formación de hongos. Subiremos la temperatura gradualmente hasta los 28,5°C y dejaremos el acuario sin luz. Si no conseguimos una puesta en uno o dos días conviene separar a los progenitores y volverlo a intentar una semana después. Es recomendable usar una hembra diferente. Eclosión y cuidado de los alevines Los huevos de las cebras eclosionan a los tres dias, cuando observaremos unas motas de dos milímetros pegadas a los cristales. Tres dias despues los alevines empiezan a nadar. 368 Cuando empiezan a nadar es el momento de empezar a alimentarlos. Usaremos infusorios y/o yema de huevo cocido. El acuario seguira a oscuras y la profuncidad en 15 cm. A partir de la semana podemos usar artemia salina, anguilas de vinagre y/o alimento comercial en polvo. Pondremos luz tenue e iremos incrementando la altura del agua gradualmente. Se extricto con la limpieza y cambia un 10% del agua diariamente. Os encontrareis con que no hay forma de sacar el agua sin coger alevines. El truco consiste en sacarla de dentro del tubo del filtro de esponja. Los alevines creceran rápidamente, aceptando pronto papillas caseras. A los tres meses ya tendran su tamaño adulto, aunque entonces seguramente solo nos quedaran la mitad de los alevines originales. 369 REPRODUCIR CORYDORAS Hay muchas especies de corydoras, siendo las más comunes en nuestro acuario la Corydora aeneus (o coridora bronce), la Corydoras paleatus (las albinas pertenecen a esta especie), Corydoras arcuatus y la Corydoras trilineatus. La reproducción de todas estas especies es identica y no es dificil, siempre que se den unas condiciones mínimas. La Corydora aeneus y la Corydoras paleatus son las más sencillas de reproducir. Preparación del acuario Se necesita un acuario relativamente grande, a ser posible de 50cm o más. Es posible reproducirlas en un acuario menor, pero será más dificil. La altura debe estar entre 25 y 30cm. Si tu acuario es más alto, simplemente no lo llenes del todo. Pon un centímetro de arena fina en el fondo. Haz dos cuevas, una en cada extremo del acuario, con piedras de forma que tengan varias salidas. Filtración fuerte en un extremo del acuario, de forma que el otro extremo no tenga corrientes de agua. La iluminación debe ser débil, con un periodo de 12 horas diarias. Pon un calentador muy pequeño, que apenas llege para mantener la temperatura graduado a 22°C Usaremos el agua del acuario en que las mantenemos habitualmente. El pH deberia estar a 7.5 Selección de los peces Para que la reproducción escogeremos ocho ejemplares de apariencia sana, vivaces y bien alimentados. Es importante que sean grandes, ya que las corydoras no maduran hasta el año de edad, aunque se venden con unos 100 dias. Tambien debemos asegurarnos que las corydoras selecionadas sean de la misma especie, o la reproducción sera un fracaso. Esto puede parecer una tonteria, pero como muchas corydoras proceden de capturas en los ríos hay muchas especies de apariencia similar. Es probable que una semana nos vendan una especie y a la semana siguiente nos vendan otra especie diferente, pero dificilmente distinguible de la primera. Te recomendamos que compres todos los ejemplares el mismo día. 370 Condicionamiento Durante una semana alimenta cuatro veces al día con comida viva o papillas caseras. Alimenta abundantemente. Durante otra semana, diariamente se retirará la mitad del agua, molestando a las corydoras lo menos posible. Reponer con agua blanda, ideal de lluvia, que esté unos 10ºC. Añádela lentamente salpicando la superficie a lo largo de una hora. Despues de añadir el agua el pH habra bajado hasta 6.5 y la temperatura quedara en unos 16°C. Que en este periodo haya una tormenta suele ayudar. La puesta se producirá preferentemente a primeras horas de la mañana o últimas de la noche. Observaremos entre 100 y 300 huevos pegados al cristal y las piedras. Cuidado de los huevos Los huevos de las corydoras son bastante duros y son pegajosos durante las primeras horas de la puesta. Trasládalos a un acuario pequeño, pegandolos con el dedo al cristal del nuevo acuario. Pon un filtro de esponja con aireador a tope. El tanque debe estar muy límpio y sin decoración. Añade unas gotas de azul de metileno para prevenir los hongos. Eclosión y cuidado de los alevines Los alevines permanecen en el fondo durante los primeros tres dias alimentandose del saco vitelino. Por tanto no debemos alimentarlos los tres primeros días. Al cuarto día alimentarlos con agua verde y infusorios. Al sesto dia alimentar con alimento líquido. A los diez dias podemos empezar a alimentarlos con artemia salina, ciclops, microgusanos y anguilas de vinagre. A los veinte dias de la eclosión podemos alimentarlo con alimento comercial en polvo y papillas caseras. A los 70 dias, con un tamaño de unos dos centímetros y la coloración definitiva, podemos pasarlos al acuario comunitario, donde se alimentaran de la misma forma que el resto de los peces. A partir de ahi el crecimiento suele ser más lento, tardando un año en madurar sexualmente. 371 REPRODUCIR EL GUPPY El guppy (Poecilia reticulata) es uno de los peces más vistosos y que más ambiente dan a tu acuario. Su mantenimiento es muy sencillo y su reproducción es tambien muy facil. Los Guppys pertenecen son peces vivíparos, es decir, paren crias vivas que a los pocos segundos de nacer nadan hacia un escondite y desde el primer día se pueden alimentar por su cuenta. Esto simplifica enormemente su reproducción. Hay varios métodos para reproducirlos, aquí hablaremos del metodo natural, ya que no requiere ningun equipamiento especial. Este método vale para cualquier viviparo, entre los que podemos incluir xifos o espadas, mollys y platis. Todas las variedades de dichos peces se pueden reproducir igual y viven en condiciones de agua similares. Preparación del acuario Para reproducir guppys no es necesario contar con un acuario de cría. Podemos reproducirlos perfectamente en el acuario comunitario, siempre que proporcionemos un buen refugio a los alevines. Se ha de poner una esquina del acuario densamente plantada con plantas de hojas finas. Recomendamos, por sus pocos requerimientos, la Ceratophyllum demersum. Es especialmente recomendable la Ricia (Riccia fluitans) una planta flotante que proporciona un buen refugio a los alevines y producira infusorios para alimentarlos siempre que le echemos unas gotas de leche todos los dias. Cuando la hembra esta a punto de parir veremos que busca refugio en esa esquina del acuario, cerca del fondo. Una vez producido el alumbramiento los alevines rápidamente buscaran refugio entre las plantas, quedando así protegidos de la voracidad del resto de los habitantes del acuario, incluidos los padres. Con este sistema los alevines más débiles y peor formados son comidos por el resto de los peces, lo cual es una eficaz selección y un buen control de la población. Las hembras de guppys estan permanentemente en gestación y dan crias cada 28 dias. Con cada parto suelen tener entre 5 y 150 alevines, dependiendo del tamaño y edad de la hembra. Por tanto aunque solo sobreviva un pequeño porcentaje de los alevines no nos ha de preocupar, ya que tendremos un exceso en poco tiempo. Condiciones de cría Los guppys afortunadamente crian en casi cualquier condición. Aun así no hemos de olvidar que prefieren un agua de dureza media con un pH entre 7 y 8. La adicción de una cucharada sopera de sal marina por cada veinte litros de agua ayuda a prevenir la enfermedades. La temperatura ideal es de 25°C. 372 Es particularmente importante que el agua este límpia. Cambia un 20% de agua semanalmente o, si tienes muchos peces, con más frecuencia. Un agua con muchos nitratos, especialmente si es amarillenta, ocasiona un crecimiento lento de los alevines, menor tamaño de adultos, una perdida de coloración y susceptibilidad a las enfermedades. Para una buena coloración es muy importante suministrar comida que tenga abundancia de colorantes naturales. La espidulina obra maravillas en solo dos semanas. Tienes una receta apropiada para unos guppys sanos y coloridos en Papilla para guppys. Usala como alimento principal y deja las escamas como complemento. Los machos de guppy son sumamente ardientes y siempre estan intentando acosando a las hembras, hasta el punto de estresarlas y hacerlas enfermar. Por tanto se debe mantener una proporcion mínima de dos hembras por cada macho, pudiendo llegar hasta las cinco hembras por macho. Distinguir el macho de la hembra es muy sencillo, ya que los machos son mas pequeños, tienen mayor colorido, una aleta caudal mas grande y gonopodio. El gonopodio es la aleta anal modificada de forma que le permite copular con la hembra. Fijate en la foto, donde la hembra es el pez de arriba y el macho es el de abajo. Selección de los peces Si nuestro acuario esta bien plantado y las condiciones del agua son adecuadas, pronto tendremos mas peces de los que nuestro acuario puede mantener. Se hace imprescindible deshacerse de los peces sobrante, bien regalandolos a un amigo o a la tienda de animales mas cercana. Pero no nos debemos deshacer de cualquier guppy. Regalaremos solamente los peces que tengan alguna deformación o menos se acercan al colorido y la forma de aletas que deseamos. Ten en cuenta que la coloración definitiva no se alcanza hasta que tienen unos tres meses, por lo que te aconsejamos mantenerlos hasta que tengan esa edad o un tamaño de unos dos centímetros. Conviene no seleccionar los peces por cualquier caracteristica; centrate en conseguir una forma de aleta concreta o un color. Si contínuamente cruzamos los hermanos entre si, en pocas generaciones los peces degenerarán, perdiendo colorido y resistencia a las enfermedades. Tambien nos pueden aparecer un gran numero de peces con deformidades. Para evitar esto es conveniente cambiar nuestro peces con los de algun amigo o comprar algun pez nuevo. Los nuevos peces han de tener las caracteristicas que deseamos, la forma de aleta que queremos y/o el color deseado. Parideras Una paridera es una pequeña cajita de plástico que, en teoría, permite que las crias escapen de la voracidad de su madre. Podeis encontrarla en cualquier tienda de acuariofilia a muy bajo precio. El problema es que son excesivamente pequeñas, estresando y haciendo enfermar a la hembra. Ademas el diseño no es adecuado para salvaguardar a los alevines, ya que el espacio donde se han de refugiar es excesivamente pequeño. Finalmente he de comentaros que los alevines que se crian en las parideras tienen una tasa de mortalidad altísima, y cuando crecen son peces pequeños y con poco colorido. 373 Por todo ello desaconsejo el uso de parideras comerciales. Si realmente quereis una paridera debereis hacerosla vosotros, con una capacidad de al menos tres litros y con el fondo de rejilla. 374 REPRODUCIR GOURAMI AZUL El Trichogaster trichopterus podemos encontrarlo en variedades muy diferentes, con coloraciones muy variadas. Segun su color puede llamarse gourami de tres manchas que normalmente es de color azul pálido con dos o tres manchas en el costado, gourami azul de un intenso color azul oscuro, gurami dorado que presenta una coloración amarillo rosado (como la pareja de la foto), o el gourami veteado con colores azul y jaspeado o amarillo y marron. Todas estas variedades son en realidad la misma especie y la forma de reproducción es común a todas ellas. Preparación del acuario Para reproducir el gourami azul necesitaremos un acuario pequeño, de unos 40 litros. Poner plantas que llegen a la superficie o mopas de desove flotantes. Estas deben ser abundantes para que los peces se puedan esconder. La superficie del agua no debe moverse y debe haber poca o ninguna corriente de agua. El acuario debe estar tapado, para que el aire este a la misma temperatura del agua y con mucha humedad. El acuario debera estar en un lugar tranquilo con poco paso y la iluminación debe ser media y a ser posible indirecta. Filtración muy suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador colocado en una esquina. Hemos de procurar que la superficie del agua no se mueva. Usaremos el agua del acuario en que los mantenemos habitualmente. La temperatura puede estar entre 24 y 28°C (recomendamos 27°C) Selección de los peces Los machos son algo más grandes y tienen las aletas caudal y anal mayores y terminadas en punta (pez inferior en la foto). Las hembras son algo más pequeñas y tienen las aletas más redondeadas. El vientre es más abultado si esta en en momento de reproducción (ver ejemplar superior en la foto). Los gouramis maduran sexualmente a las 14 semanas de vida, con un tamaño aproximado de siete centímetros. Para que la reproducción escogeremos una pareja de peces sanos y con los colores que deseamos para la descedencia. Escoger el macho con los colores mas vivos, y la hembra con el abdomen mas abultado. 375 Condicionamiento Necesitaremos dos acuarios de acondicionamiento, de unos diez litros de capacidad. Los tanques han de estar vacios para facilitar la limpieza. En uno colocaremos el macho y en otro la hembra. Alimenta un mínimo de tres veces al día con comida de calidad (por ejemplo gusanos grindal) o papilla casera. Alimenta abundantemente y sifona los restos. Cambiar un 10% de agua diariamente. Para reponer el agua, usa una de pH 7 y dureza media (50-100 mg/l CaCO3). Pasadas dos semanas colocamos al macho en el acuario de reproducción, a primera hora de la mañana. Normalmemente el macho empezara la construcción de un nido de burbujas en tres o cuatro horas. Sobre las cuatro de la tarde pondremos a la hembra en el mismo acuario. La saliva que usa el macho para hacer las burbujas estimula la creación de huevos en la hembra, por lo que se han de evitar los cambios de agua una vez que el macho ha empezado su construcción. Puesta La puesta se suele producir entre uno y cuatro dias despues. Los huevos son del mismo tamaño que las burbujas y de un color lijeramente marrón. Aunque es dificil distinguirlos hemos de estar atentos, pues despues de la puesta hemos de retirar a la hembra, o el macho puede herirla. El macho quedara vigilando el nido de burbujas sin siquiera preocuparse de comer. Dependiendo de la pareja tendremos entre 400 y 2000 huevos flotantes que el macho recoge y deposita en el nido de burbujas. Si no conseguimos una puesta en cinco días conviene separar a los progenitores y volverlo a intentar una semana después. Si el macho hace nido de burbujas reemplazar la hembra. En caso de que no se haga nido de burbujas reemplazar el macho. Eclosión y cuidado de los alevines Los huevos de las guramis azules eclosionan a las 24 horas y los alevines permanecen entre 48 y 72 horas en el nido de burbujas, alimentandose del saco vitelino. Si alguno de ellos se suelta, el macho lo recoge con la boca y lo lleva de nuevo al nido. Los alevines empiezan a nadar sobre el quinto dia de la puesta, momento en que hemos de retirar el macho. En este momento tendran entre 5 y 6 milímetros de longitud. Al quinto dia emprezamos a alimentar con infusorios y/o alimento líquido. Con una semana de vida empezaremos a administrar artemia salina, anguilas de vinagre y/o microgusanos. Sobre el dia 12 empezaremos a alimentar con comida comercial en polvo de 0.5 mm, alimentación que mantendremos hasta el día 28. 376 Observaremos una gran diferencia de crecimiento entre los alevines. Esto se soluciona separando parte de los los alevines, siendo muy cuidadosos con el cambio de temperatura o caracteristicas del agua, de forma que tengamos un litro de agua por alevin. Es importante una buena aireación y cambios diarios de un 15% del agua. Con estas condiciones la mayoria de los alevines creceran rápidamente y alcanzaran un tamaño adulto en 14 semanas, con 7 u 8 centímetros de longitud. 377 REPRODUCIR EL GOURAMI PERLA El gourami perla (Trichogaster leeri) es un pez relativamente sencillo de reproducir, altamente recomendable para los que quieran empezar a reproducir anabantidos. Estos curiosos peces hacen un nido de burbujas en la superficie donde depositan sus huevos. Estos peces se reproducen en condiciones de agua muy diversas y su única pega es un crecimiento muy lento. Preparación del acuario Para reproducir el gourami perla necesitaremos un acuario de unos 40 litros. El tanque no tendrá sustrato ni decoración alguna, para facilitar su limpieza. En la superficie pondremos una tapa de refresco (estas tapas con los que nos dan los vasos de refresco en el cine). Fijaremos la tapa a una esquina de forma que no se mueva y que quede algo de aire atrapado debajo. En la otra esquina pondremos un tronco o una plantas que permitas a la hembra ocultarse. El acuario ha de estar tapado, de forma que el aire tenga la misma temperatura que el agua. Esto es necesario para la puesta y especialmente importante cuando los alevines empiezan a formar su laberinto, sobre el mes de edad. Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. Usaremos el mismo agua con el que los mantenemos habitualmente a la temperatura habitual. Selección de los peces Los machos tienen las aletas dorsal y anal muy largas, llegandole casi a la cola. Cuando estan preparados para la reproducción la parte delantera del vientre se les pone de un color anaranjado brillante. En la foto, el pez superior es un macho. Las hembras tienen las aletas dorsal y anal mucho mas cortas. Cuando estan preparadas para la reproducción tienen el vientre abultado, por los huevos que guardan en su interior. El pez inferior en la fotografía es una hembra. Para que la reproducción escogeremos el macho que tenga el vientre de un color más brillante. Escogeremos la hembra con el vientre mas abultado. Logicamente se han de desechar peces con deformaciones, poco colorido o cualquier otro defecto. Ten en cuenta que estos peces alcanzan su plena etapa reproductiva con dos años de edad. 378 Condicionamiento Pon la hembra en el acuario de reproducción y tres dias despues introduce el macho. Los machos son muy territoriales, pero al introducirlo despues se encontrará en desventaja. Alimenta a la pareja hasta la saciedad tres veces al día con gusanos grindal, o papillas caseras. Todos los dias cambiaremos un 10% del agua. El agua de reposición ideal es de dureza media (entre 100 y 250 ppm de CaCo3) y un pH lijeramente alcalino (7.5). Este pez es muy tolerante con los parametros del agua, y se reproduce con pH de 7 a 8 y con dureza de agua muy variada. Sifona el fondo cada pocos dias para retirar los restos de comida. Ve bajando el nivel del agua hasta los 15 centímetros y sube la temperatura medio grado al día hasta los 28°C. Al cabo de una semana la hembra deberia estar gordita y el macho tener el vientre de un color naranja brillante. Cuando se den estas circustancias debes apagar el filtro de esponja para que no remueva la superficie del agua. Puesta El macho gourami debería empezar a construir un nido de burbujas debajo de la tapa. Cuando lo haya terminado acercará a la hembra hasta el nido y la rodeará con su cuerpo. Despues recogerá los huevos, que quedan flotando, y los depositará en el nido de burbujas. Este proceso ocurrirá una docena de veces y se depositan unos 500 huevos. Terminada la puesta el macho alejara la hembra del nido, la cual tendra que esconderse en la otra esquina. Debemos retirarla lo antes posible o el macho puede acabar matandola. El macho se quedará defendiendo el nido de burbujas, atacando violentamente todo lo que se acerque. No debemos echarle comida en este periodo, ya que no tendra ningun interes en alimentarse. Eclosión y cuidado de los alevines A las 24 horas los huevos eclosionan y los alevines permanecen en el nido. A los cinco dias los alevines empezaran a nadar. Al día siguiente hemos de retirar al macho pues perdera interes por los alevines y puede llegar a comerselos. Baja el nivel del agua hasta los 10 centímetros. Al dia siguiente de empezar a nadar los alevines han absorvido su saco vitelino y es el momento de empezar a alimentarlos. Prueba en primer lugar con alimento líquido o infusorios y agua verde. A las dos semanas ya podras alimentarlos con nanuplios de artemia salina recien eclosionados. Los microgusanos no son muy prácticos ya que se van al fondo y los alevines solo se alimentan en la superficie. A las tres semanas debes poner en marcha el filtro de esponja. Los alevines deberian tener la suficiente fuerza como para no ser absorvidos por el filtro. 379 Al mes empezamos a dar comida comercial en polvo (de 0.5 mm de galunometria). Ahora puedes ir incrementando el nivel de agua un par de centímetros a la semana. A los dos meses ya aceptaran la misma comida que los adultos. Cuando cambiamos de una alimentación a otra no debemos hacerlo brúscamente. Todos los dias incrementaremos la cantidad de nueva comida en un 10% y disminuimos la comida antigua en igual proporción. Al cabo de 10 dias dejaremos de usar la comida antigua, alimentandose exclusivamente de la nueva. Los alevines deben ser alimentados hasta la saciedad, momento en que ya no muestran mucha apetencia por la comida y su vientre tiene el mismo color que la comida que le suministramos. Debemos alimentar lentamente, de forma que no quede un exceso de comida sin consumir, que deterioraría rápidamente la calidad del agua. Se debe alimentar al menos cuatro veces al día, siendo preferible alimentar más veces y en menor cantidad. Vigila la calidad del agua desde que empiezas a alimentar hasta los dos meses realizando cambios diarios de un 20%. El agua de reposición debe estar a la misma temperatura que la del acuario, o un poco más caliente. Las bajadas bruscas de temperatura son muy dañinas para estos alevines. Desde el momento en que empiezas a alimentar debes añadir unas gotas de azul de metileno. Si aparecen hongos en los restos de comida tendras una mortalidad muy elevada. 380 REPRODUCIR EL TETRA NEON El tetra neon (Paracheirodon innesi) es uno de los peces mas bonitos y que mas ambiente dan a tu acuario, dan gran cantidad de alevines que crecen muy rápido. Su reproducción no es dificil, pero no es recomendable para inexpertos. Te recomendamos que antes intentes reproducir otras especies más sencillas como los cebritas. Preparación del acuario Para reproducir el tetra neon basta con un acuario pequeño, de unos 20 litros. Pon una malla de plastico que cubra todo el fondo, a unos cinco centímetros de altura. Su proposito es que los peces no puedan llegar hasta los huevos y comerselos, por lo que ha de ser lo suficientemente fina como para que no pasen los peces. El acuario debe estar dividido a la mitad, con el proposito de mantener machos y hembras separados. Coloca algunas plantas de plástico de hoja fina. Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. El acuario debe estar tapado por todas las caras, incluido el fondo, con cartulina negra. El acuario ha de estar totalmente esterilizado. Para ello añade al agua seis gotas de lejía por litro. Despues de un día de estar funcionando agrega anticloro al agua para neutralizar la lejía. Usaremos el agua del acuario en que los mantenemos habitualmente. La temperatura debe estar en unos 27°C. Selección de los peces En estos peces es muy dificil diferenciar entre machos y hembras, ya que ambos son muy parecidos. Los machos son más esbeltos y pequeños. Las hembras tienen el abdomen mas abultado, especialmente si tienen huevos, y son lijeramente más grandes. Deja los peces dos dias en ayuno y así la diferencia entre machos y hembras sera más evidente. Para que la reproducción escogeremos dos machos de apariencia sana, vivaces y bien alimentados. Escogeremos las dos hembras que esten más gorditas. Descarta peces con colores pagados o deformaciones. Condicionamiento Colocaremos a las dos hembras en una parte del acuario y los dos machos en la otra. Así separados alimenta tus neones cuatro veces al día con comida viva, preferiblemente gusanos grindal, o papillas caseras. Alimenta abundantemente. 381 Todos los dias cambiaremos un 20% del agua. El agua de reposición debe hervirse durante 15 minutos. Esto descalcifica el agua y la esteriliza, debiendo quedar en un pH de 6 y una dureza menor de 4 dGH. Mezcla agua destilada o de osmosis inversa si es necesario. Para estabilizar el pH usa un tampón de pH. Pasados diez dias retiramos la separación a primeras horas de la mañana, sifonaremos cuidadosamente el fondo y repondremos un 20% de agua con agua destilada ode osmosis inversa. Verifica que la dureza sea menor de 4 dGH y el pH este en 6. Al temperatura la bajaremos gradualmente a 24°C. Puesta El cortejo y la puesta se dan al amanecer o cuando se enciende la luz del acuario. No se debe mirar en el acuario hasta pasado el mediodía para no interrumpir el desove de nuestros tetra neon. La hembra deposita entre 2 y 10 huevos por vez, con intervalos de entre 2 y 5 minutos. Todo el proceso dura alrededor de 3 horas. Los huevos no son adhesivos y caen a través de la rejilla, escapando de las fauces de sus padres. Una hembra madura puede poner unos 200 huevos del tamaño de un grano de arena y casi invisibles. Si la puesta ha tenido lugar retiraremos a los padres y añadiremos unas gotas de azul de metileno para prevenir los hongos. Hemos de tapar todo el acuario (incluida la tapa superior) con cartulina negra, de forma que no entre casi nada de luz. Si no conseguimos una puesta en dos días conviene separar a los progenitores, volverlos a condicionar y volverlo a intentar una semana después. Sustituye una de las parejas. Eclosión y cuidado de los alevines Los huevos de las cebras eclosionan a las 36 horas y empiezan a alimentarse de su saco vitelino. No debemos alimentarlos todavía. Pasados cinco dias veras unas minúsculas motitas casi transparentes nadando a saltos. Es el momento de quitar la cartulina superior para que entre un poco de luz ambiente y empezar a alimentar cinco veces al día con infusorios o alimento líquido. Cambiar un 5% de agua dos veces al día. Para reponer usa agua hervida a la que añadiras el tampón de pH. Con diez dias de edad empieza a alimentarlos cinco veces al día y en poca cantidad con artemia, microgusanos o anguilas de vinagre. Sigue suministrando infusorios. En este momento puedes empezar a retirar la cartulina negra de los laterales, destapando un lado cada dos dias. Incrementa los cambios de agua a un 15% diario, usando agua hervida estabilizada con el tampon de pH. A las tres semanas puedes darles alimento comercial en polvo, aunque sería aconsejable seguir complementandolo con comida viva. Continua cambiando un 15% del agua todos los dias, aunque ya puedes usar agua normal. Con 40 dias veras que han crecido un montón. Ya puedes suministrarle papilla casera y escamas molidas. Puedes decir que has finalizado la cría con éxito. 382 Resumen La mayor dificultad es conseguir el desove. Procura que los padres esten bien alimentados y el agua sea muy blanda. Para que las crias sobrevivan es fundamental que el acuario este esterilizado y alimentar muchas veces al día con muy poca cantidad, previniendo la acumulación de porqueria. La oscuridad es fundamental. 383 PLANTAS Fotosíntesis Abonado con CO2 Iluminación Abono Calentador de fondo Filtro de fondo y sustrato fertilizante Reproduccion y Esquejes Enfermedades Plantas Rojas Comprar Plantas Preguntas Más Frecuentes (PMF) Cosas que a las plantas no les gustan Plantas para un acuario salobre Plantas amazonicas para Discos Las 10 reglas de oro del acuario plantado Las plantas son una parte del acuario que es opcional, hay gente que tiene su acuario sin plantas por escenificar un biotopo de lago africano, hay quien tiene peces fitofagos y no gana para reponer plantas, hay quien no quiere tener plantas porque se le mueren, hay quien las pone de plástico y seda porque satisfacen su necesidad de ver el verdor de la vegetacion evitando asi el mantenimiento que conlleva, y ahi quien le encantaria tener una vegetación frondosa en su acuario pero por diversos motivos no puede. ¿Por qué es recomendable meter plantas en el acuario? Por muchas razones, dejando de lado la obvia razón estética, 1.-Las plantas consumen productos nitrogenados en gran cantidad, por lo que nos mantendrán el acuario menos cargado de nitratos, nitritos y sobretodo amoniaco que son los que primero consumen. 2.- Consumen sustancias de la grava que caen en forma de detritos, oxigenando el suelo con sus raices y descomponiendo el anhidrido sulfídrico que se forma, evitando tb la acidificación del sustrato. 3.-Consumen metales pesados que en altas concentraciones tienen algún grado de toxicidad sobre los peces. 4.-Inhiben el crecimiento de algas tanto directa como indirectamente 5.-Estabilizan el Ph mediante la fotosíntesis 6.-Oxigenan el agua y el suelo 7.-Eliminan el co2 8.-Dan un refugio a alevines recién nacidos 9.-Crean barreras visuales que ayudan a los peces a formar sus territorios. Vegetación sumergida que da una visión de acuario espacioso y con movimiento. Pero para mi, sin duda alguna la mayor satisfación es la de ver el verdor que produce un estado sano de las plantas, hojas frondosas de verdes variados, ver el crecimiento de hojas y tallos, ver salir nuevos brotes, ver el continuo burbujeo de oxigeno que producen sus hojas debido a la fotosíntesis. Un acuario bien plantado es un escenario tan gratificante como pueda ser el ver tus peces criar. 384 Objetivos Antes de nada debemos establecer nuestros objetivos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Quéremos tan solo mantener nuestro acuario con plantas para decorar un acuario con peces? ¿Queremos además que crezcan rapidamente y se reproduzcan? ¿Queremos mantener alguna que otra especie un poco exigente? ¿Queremos un acuario Holandés? Dependiendo de lo que queramos necesitaremos poner más atención en la iluminación, CO2, el abono... Todo depende de nuestros objetivos. Fotosíntesis La fotosíntesis es una función que realizan las plantas para transformar CO2 y H2O con ayuda de la energía lumínica en energía aprovechable, glucosa y O2. 6CO2 + 6H2O <----> C6H12O6 + 6O2 La fotosíntesis se lleva a cabo gracias a unos pigmentos que tiene la planta llamados Clorofilas, entre los mas importantes para el desarrollo de la planta están la clorofila A ,B, C y los Carotenos, cada uno tiene una función determinada. Estos pigmentos absorben la luz a una longitud de onda concreta, es decir son capaces de absorber la energía lumínica en una determinada franja del espectro de luz. Esto quiere decir que si nuestros tubos no proporcionan el espectro adecuado las clorofilas no pueden realizar la fotosíntesis adecuadamente y se produce en menor cantidad. La Clorofila A, como podemos ver en el gráfico, tiene unos picos de absorción en 430 y 662 nm y la clorofila B los tiene en 453 y 642 nm, por lo tanto debemos 385 procurar que nuestros tubos tengan un pico también en esas franjas del espectro, la primera en los azules y la segunda en los rojos. La fotosíntesis se puede acelerar o acentuar si aportamos a la planta mas cantidad de CO2 como materia prima, mas luz y mas nutrientes. Las ficoeritrinas y ficocianinas que podemos ver también en el gráfico son pigmentos de algas azules y rojas, por lo que un exceso de este espectro en nuestra iluminación junto con otros factores favorecedores para este tipo de algas, harán que crezcan en exceso. Quiza debamos añadir que casi todas las gráficas que existen sobre fotosíntesis en plantas se han realizado sobre plantas terrestres o sobre algas marinas. Por lo tanto no nos podemos fiar de estos graficos al 100%. De echo existen otras graficas que apuestan por una mayor importancia de la zona roja del espectro sobre la del azul. Amano no aporta ninguna explicación, pero a lo largo de sus numerosos años en este campo, asegura que el espectro verde cumple una importante misión en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Abonado con CO2 Este es un punto importante en el abonado, las plantas necesitan CO2 para realizar la fotosíntesis como hemos visto, y esto no se puede suplir con otra cosa mas que con CO2. Las plantas pueden extraer el CO2 que necesitan de los iones bicarbonato HCO3-, con lo que dejan un OH- libre que se unirá con un H+ del agua para formar una molécula de H2O, esto quiere decir que por cada CO2 que la planta consume el sistema se nos vuelve un poco mas alcalino. Es decir, la fotosíntesis alcaliniza el agua. Si abonamos con CO2 para la planta es mucho más fácil sacar este CO2 disuelto directamente del agua, le cuesta menos trabajo y empleará la energía de forma mas provechosa. Aunque tengamos una adecuada iluminación y abonado del acuario, si el CO2 esta en defecto, la fotosíntesis estará frenada y habrá nutrientes que no se estén consumiendo. Las algas al contrario que las plantas no tienen esta restricción respiratoria durante la fotosíntesis, por lo tanto en ausencia de CO2 pueden desarrollarse, por lo que si el CO2 esta en defecto, nuestras plantas no pueden realizar la fotosíntesis de forma optima pero las algas si. Si el resto de los factores son ventajosos para las algas tendremos una explosión de algas en nuestro acuario. Las plantas suplementadas con CO2 tienen un crecimiento más denso y rápido que las que no lo están. Por otro lado si suplementamos con CO2 necesitaremos aumentar la cantidad de luz, puesto que de otra forma el rendimiento de ese CO2 introducido no será total. Es por ello que, quizá alguna vez hemos oido que al usar CO2 hay que aumentar la luz, no es estrictamente necesario, pero si lo hacemos, las plantas aprovecharan mejor ese CO2, del mismo modo, deberemos aumentar las dosis de abonado si no queremos que se nutran de sus reservas. También existen plantas que necesitan estar abonadas con CO2 porque necesitan unos valores tan altos que no se pueden conseguir de otra forma, es el caso de Aponogeton madagascariensis. Un valor adecuado de CO2 para nuestras plantas lo tenemos entre 20 y 30 mg/l. Dado que la concentración toóxica de CO2 para algunos peces comienza en 35, un valor bastante aceptable en un acuario con peces será de 20 mg/l. Siempre que abonemos con CO2, bien sea un sistema casero de CO2 o un inyector comercial, debemos eliminar los difusores de burbujas, los movimientos 386 bruscos de agua en la superficie y las cascadas que puedan producir los filtros de mochila y los filtros de fondo movidos por compresor de aire, si tenemos un filtro de fondo, podemos cambiar el compresor por una bomba de agua y conectarlo a las chimeneas, procurando no crear un movimiento de agua exagerado en la superficie. Iluminación Respecto a la luz, hay muchas ideas erróneas que todavía se piensan o se cometen. Una luz pobre, poca cantidad, no puede ser compensada por un aumento en las horas de luz. Hay dos conceptos, la cantidad o intensidad de luz normalmente expresado por nosotros en w/l y las horas de luz o fotoperiodo. Aunque frecuentemente leemos referencias sobre los w/l que se aconseja para un acuario plantado, esto no es realmente muy adecuado, la medida de w/l no es mas que el consumo que hace el tubo y que se vera reflejado en la factura de la luz. De esta forma un tubo de bajo rendimiento consumira mucho pero producira pocos lumenes. Una medida mucho mas adecuada es la de lumenes/litro. Esta medida nos divide la intensidad que tiene un tubo entre los litros que tiene un acuario. Llegado a este punto mucha gente podria decir que eso tampoco es muy preciso porque habria que tener en cuenta la eficacia de cada tubo, es decir lo que realmente una planta aprovecha de cada tubo. Cierto, pero puestos a buscar los tres pies al gato nunca acabaríamos de tener una formula con la que conformarnos. Dado que la relacion w/l es archiconocida y es usada por todos con un buen resultado seguiremos usando esta formula con un pequeño inciso. A igualdad de tubos y de watios, escojamos el que mas lúmenes tenga. Si queremos tener una plantación extraordinaria no nos queda mas remedio que echar mano de un buen espectro de luz y de una buena intensidad. OJO, esto no significa que necesariamente tengamos que hacer un gran desembolso, pero si lo queremos es que las plantas se mantengan casi cualquier tipo de luz nos puede valer, siempre y cuando el espectro no sea completamente incompatible con las necesidades de las plantas y tengamos una cantidad suficiente de luz. En estos casos muchos de los tubos Daylight nos pueden servir. Si tenemos poca luz, debemos colocar otro tubo fluorescente en vez de aumentar las horas de luz "para compensar", eso aqui no vale. La cantidad de luz de la que debemos partir para un acuario poco exigente es de 0,35 w/L, según las plantas vayan siendo mas exigentes en cuanto a iluminación debemos ir aproximando esa cifra a 0,5 w/L y de ahí en adelante lo que crecen bastante bien son las algas si no tenemos cuidado y sabemos bien con lo que jugamos. En acuarios holandeses suplementados con CO2 se usan cifras de 0,75 w/l e incluso 1w/l y mayores, pero cifras tan altas en acuarios con peces y restos de comida para un aficionado que comienza en este mundillo puede ser peligroso, pueden descontrolarse con mayor facilidad y acabar en problemas de algas. 387 Por otro lado, el numero de horas de luz normalmente recomendado es de 10 a 12 horas, pero como para todo hay excepciones, hay gente que tiene 14 horas encendido su acuario y les va muy bien. Pero hay que recordar que el numero de horas de luz, no depende de otra cosa mas que del tipo de plantas que tengamos. Dentro de las plantas podemos encontrar principalmente plantas de fotoperiodo corto y de fotoperiodo largo. Las plantas de fotoperiodo corto (aquellas que necesitan pocas horas de luz al dia) sometidas a un fotoperiodo largo no solo no crecerán mas sino que lo harán bastante menos que si estubieran iluminadas menos horas, lo que necesitan. Lo mismo ocurre para las plantas de fotoperiodo largo que no están iluminadas suficientes horas de luz. Es decir no nos vale eso de "le meto más horas de luz a esta planta y crecerá muchisimo mas". Volviendo a la cantidad de luz, las plantas de "Sol" con escasos tubos fluorescentes irán igual de mal que plantas de "sombra" con exceso de cantidad de luz. ¿Cómo podemos ayudar a algunas plantas si queremos combinar en el mismo acuario diferentes tipos en cuanto a iluminación se refiere? Lo que debemos hacer es sembrarlas en los lugares mas adecuados a cada necesidad. Las plantas con menos necesidades deben ir plantadas a la sombra de aquella que son mas exigentes, escondidas detrás de rocas o troncos donde llegue menos luz. Si tenemos un temporizador que apaga las luces de forma que simula los amaneceres y atardeceres, en aquellas zonas donde los tubos al apagarse dejen zonas mas oscuras o mas sombrias es donde debemos sembrar las plantas de fotoperiodos cortos. En cambio las plantas de fotoperiodos largos o mas exigentes deben ir sembradas en el centro del acuario donde llega mas luz, procurando dejar distancia entre ellas para que no se hagan sombra. Por lo general las plantas de fotoperiodos cortos (Anubias sp.) coinciden con las plantas que no necesitan un gran aporte de luz,. Las de fotoperiodos largos (Cabombas sp.) suelen ser aquellas que ademas de mucho tiempo bajo la luz, necesitan más w/l que las otras. En resumen, el numero de horas de luz y la cantidad de tubos que necesitamos depende principalmente del tipo de plantas que alberguemos y de nuestros objetivos como jardineros acuaticos y por supuesto de nuestros gustos, en general los tubos en cuyo espectro el verde es un factor importante harán a nuestras plantas mas vistosas, puesto que las plantas no absorben la luz verde del espectro, la reflejan, por lo que los verdes seran mas intensos. La luz también influye en la morfologia y en el color de las plantas, esto lo podemos comprobar si nos fijamos con atencion en nuestras plantas. Plantas sometidas a luz adecuada tendran hojas frondosas y bien desarrolladas, tallos fuertes, pero si a esa misma planta le falta luz, las hojas estaran mas separadas, los internudos seran mas largos, las hojas seran mas pequeñas y estaran en mayor numero en la zona apical, donde la luz es mas intensa. De igual forma una planta de hojas rojas con suficiente luz, tendras hojas rojas muy bonitas que destacaran entre las verdes de otras plantas, pero a medida que esa planta no recibe la suficiente luz, las rojas serán menos rojas y más como las de las demas plantas verdes. Abono Para que una planta tenga un crecimiento sin barreras entre otras cosas que ya hemos visto necesita tener un abonado completo en el que no haya una carencia en ningún nutriente. En el momento que algún nutriente no esta presente ,el desarrollo de la planta se va a ver condicionado y limitado por ese nutriente. 388 Podemos hacer dos cosas, o bien comprar un abono comercial o bien prepararnos nuestro propio abono casero con una de las muchas de fórmulas que podemos encontrar en la red, siempre recordando que necesitamos un número mínimo de nutrientes como puedan ser: N, P, K, Mg, Mn, Mo, Fe, Cu, Ca, Zn, S y B entre los mas importantes. El abono lo podemos comprar liquido, en pastillas para enterrar o podemos poner un sustrato fertilizante cuando montamos el acuario. Recordar que la cantidad de abonado no es una cantidad matematica que se pueda saber de antemano, cada acuario es un mundo, tiene distintas plantas, distinto número de ellas, los que tengan esterilizador UV tendran que abonar algo más, por ello una solucion a esto, es decir una forma de controlar si debemos echar mas o menos en un principio es medir el hierro, basarnos en las cantidad de hierro para saber si debemos abonar mas a menudo o no. Por otro lado puede que tengamos en nivel de hierro estupendo en 0,5 mg/l y las plantas estén amarilllas o con algun punto negro, esto nos indica que tenemos carencias en otro mineral, por lo que debemos detectar cual es y añadir algo Más de ese nutriente que nos falta. Calentador de fondo El calentador de fondo es un sistema que se debe instalar cuando se monta un acuario, una vez montado ya es tarde. Consiste en una resistencia con forma de tubo que se coloca por toda la superficie de la base del acuario debajo de la grava y su función es producir calor en esa zona para que las raíces de las plantas estén a una temperatura mayor. La finalidad de esta técnica es crear una situación que se conoce como "pies calientes". Esto fue originariamente utilizado en plantas terrestres, en las raíces de las plantas es donde se producen las absorciones de minerales e intercambios iónicos, asi mismo muchas plantas tienen en sus raíces rizobium, que es un hongo que esta en simbiosis con la planta y le ayuda a absorber el nitrogeno. En muchas plantas acuaticas las raíces no son tan imprescindibles como en las terrestres, porque se han adaptado a absorber nutrientes del agua a traves de la planta entera, no solo a traves de las raíces, no obstante el efecto de "pies calientes" también se da de la misma forma en plantas acuaticas, el tener las raíces mas calientes que el resto de la planta, se acelera todo el metabolismo y los procesos que se realizan alli, y a igualdad de condiciones una planta crecerá mas con calentador de fondo que sin él. Los acuarios que usan filtro de fondo o filtro de fondo inverso, en cierto modo mantienen la temperatura de las raíces a una temperatura similar a la del resto del acuario, puesto que hacen pasar de forma constante agua a traves del sustrato. Filtro de fondo y sustrato fertilizante A la hora de montar un acuario con vistas a tener plantas uno se pregunta cual es el mejor sustrato y medio de filtracion que le puede procurar a sus plantas. Pues bien, todo depende un poco de lo que tengamos intención de montar. Es diferente si lo que queremos es un acuario holandés completamente dedicado a las plantas, y tengamos intención de mantener plantas difíciles, inyeccion de CO2, iluminacion a todo trapo y de buena calidad o, si lo que queremos es un acuario amazonico, 389 comunitario o cualquiera que sean tus gustos sobre peces, pero bien plantado, que el aspecto general sea verde. Siempre que no se vayan a mantener especies de plantas realmente dificiles y siempre que en nuestro acuario convivan peces, el filtro de fondo nos proporcionara un filtro biologico extraordinario y barato y no sera incompatible con un crecimiento mas que sano y correcto de las plantas. Si el acuario va a ser Holandés, con apenas unos cuantos peces no fitófagos por supuesto o gambas Caridina japonica, por dar algo de colorido y movimiento, lo mas adecuado es un sustrato fertilizado y olvidarnos del filtro de fondo. Puedes usar arena de gato que no es más que un conjunto de arcillas, lo cual yo no he probado todavia, pero no tardaré en probar. Se que antes o despues aparecerá un artículo en Aquaplanta sobre las diferentes arcillas que podemos encontrar. Se que da resultados excelentes si no lleva ningún tipo de aditivo como puedan ser aromatizantes o cosas a así. Si la arena es pura te sirve perfectamente. Puedes poner también arcillas determinadas, lo cual es estupendo para el intercambio de minerales con las raices. Por último debes poner una capa generosa de grava, para dar espacio a las raices a que se asienten. Un calentador de fondo tambien te será útil, pues en la base del acuario, debajo de toda la grava, la temperatura será menor que la del resto del agua del acuario, a eso se le llama "pies frios" y no es bueno. Con un calentador de fondo consigues que la temperatura en las raices sea algo mayor que la del agua, lo cual es bueno especialmente para las plantas cuya nutricion se realice principalmente por las raices. El único problema del sustrato fertilizante es que al cabo del tiempo (entre 2-5 años, depende de lo que tengas y de la cantidad de sustrato y del ph de este) se agota, al igual que se agotan los campos de cultivo y termina por no servir para nutrir a la planta de la forma en la que lo hacia antes. Pero si enterramos pastillas de abono lo mas dispersas posibles, los minerales seran secuestrados por la arcilla y se producira de nuevo lo que se llama complejo de cambio, que es un intercambio de iones entre arcilla y raices. De la misma forma la porqueria procedente de comida o de peces que se entierra en la grava, entra en contacto con la arcilla, realizando el mismo efecto. Podemos ver la arcilla en nuestro sustrato como unas pilas recargables que podemos cargar cuando estas se agoten. Si no va a ser Holandés, si tus pretensiones no son esas y lo que quieres es compartir el verdor de una buena vegetacion con el comportamiento de los peces, cria de discos o cualquier otra cosa, tienes tambien opciones si quieres usar la grava como filtro biologico. 1.-Colocar un filtro de fondo, el cual va a hacer que gran parte de la grava de tu acuario se convierta en un gran filtro biológico. Es mejor un filtro de fondo en sentido inverso (RUGF) y movido por bombas de agua o filtros externos que el tradicional movido por compresores de aire. Si quieres puedes poner una primera capa de arcilla o arena de gato, simplemente pequeños puñaditos de esta metidas en una malla o red , entre la grava si tienes el acuario ya montado. Pero si lo vas a montar debes poner una capa generosa de arcilla debajo de la grava, esto si es realmente eficaz junto con el movimiento ascendente y lento de agua con el filtro de fondo inverso o con un calentador de fondo. 2.-Colocar un filtro de fondo en parte del acuario, dependiendo de la decoracion. Si en algun sitio vas a colocar rocas grandes o troncos (encima de las rocas o troncos se pueden poner microsorum o musgo de java, que agarran estupendamente) , es decir en sitios donde no vayan sembradas las plantas puedes 390 colocar un filtro de placas, por ejemplo en un lateral y el resto del acuario ponerlo como si fuera holandes, con sustrato fertilizante. Como ventaja de usar arcilla y sustrato fertilizado tienes un suelo rico en minerales que la planta va a utilizar cuando lo requiera. La arcilla a groso modo es como un carbon activo que se carga de minerales con todo lo que cae a su alrededor y que esta dispuesta a realizar un intercambio con las raices de la planta. Por ello un filtro de fondo lento combinado con arcilla funciona tan bien. Porque el movimiento del agua crea una corriente que ayuda al intercambio de sustancias entre la arcilla y el agua y resto de la grava. Ventajas e inconvenientes del filtro de fondo. Mucho se habla sobre lo incompatible que es el filtro de fondo con las plantas, pero si nos paramos a pensar, Como inconveniente del filtro de fondo tienes que las plantas no se desarrollan igual que con un sustrato fertilizante y que a algunas plantas un movimiento de agua rápido por la raiz no las deja nutrirse bien( en este punto tengo mis dudas a menos que efectivamente sea muy rápido). Si el filtro de fondo esta movido por un compresor de aire, los inconvenientes aumentan, puesto que el movimiento de las burbujas aumenta el intercambio gaseoso con la superficie, lo que hace que se pierda mucho CO2 que tiene mayor afinidad por el aire que por el agua. Las plantas como necesitan una fuente de CO2 para realizar la fotosintesis. Entre otras ventajas del filtro de placas, si lo ponemos en sentido inverso, las raices estarán a la misma temperatura que el resto del acuario, lo cual es bueno. Otra ventaja es que tienes un filtro biológico descomunal para tu acuario. Lo puedes mezclar con arcilla o con pastillas de abono de las que se entierran y con el tiempo se acumula porquería en el sustrato que sirve para nutrir a las plantas. Por otro lado el sustrato se mantiene oxigenado, oxidando el anhídrido sulfídrico H2S. El movimiento que produce el filtro de fondo se dice que perjudica enormemente a las raices y que no las deja nutrirse. Sin embargo si nos fijamos en las raices de una planta cuando la sacamos de la grava, vemos que, pegadas a sus raices nos llevamos una gran cantidad de porqueria (nutrientes) que la planta se ha encargado de atrapar, por otro lado las raices de las plantas forman un entramado que acaba compactando el sustrato, por lo que es dificil que a esa enorme red que desarrollan las plantas bajo el suelo se les escape los nutrientes. Esto en un acuario recien montado obviamente no ocurre porque no hay nada que aprovechar, la mayoría de las veces hay grava y nada mas ( a menos que hayamos introducisdo un sustrato orgánico), pero en uno que lleve un tiempo, si. Con todo esto no digo que el filtro de fondo sea extraordinario para las plantas, porque un sustrato enriquecido es mejor, pero quiero recalcar que NO es incompatible y que todos aquellos que quieran poner un filtro fondo podran hacerlo y mantener un acuario plantado. Reproduccion - Esquejes No es nada complicado reproducir la mayoria de las especies que tenemos en nuestro acuario. Las plantas de tallos largos, tipo Limnofila, Cabomba, Egeria se 391 deben cortar por el tallo dejando una parte de la planta flotando en la superficie puesto que asi se beneficiará de un crecimiento aéreo y de una toma de CO2 del aire, la cual es más facil de hacer que del agua. Podemos hacerlo antes si nuestra intencion es repoblar rápidamente una zona que este "desnuda", a continuacion quitamos las hojas de los primeros 3 cm del tallo que vamos a introducir en la grava, con objeto de que a la hora de enterrar el tallo, no enterremos alguna hoja, que pudiera pudrirse y estropear el tallo. El extremo del tallo sin hojas se entierra con cuidado de no doblarlo y ya esta, para ello haremos un agujero en la grava primero con el dedo, procurando colocar el nuevo esqueje en una posición dentro del acuario en las que sus necesidades de luz esten cubiertas. Lo ideal es cortar Las plantas tipo Anubia sp, se pueden cortar por las raíces, llevandonos las raíces correspondientes al trozo de planta que vamos a separar, si tenemos delante una anubia es muy fácil ver por donde tenemos que separarlas. Las plantas tipo Vallisneria sp. se separan por la base también como si dividieramos la planta en dos dando un corte vertical, cada hoja o grupo de hojas se separaran con su grupo de raíces correspondientes. Para podar damos un corte en la hoja sin más. Algunas plantas como la Limnofila sp. se reproducen por ramificaciones en el suelo, van diseminando tallos alrededor de la planta inicial, esto lo podemos dejar asi o podemos cortar el nuevo tallo y resembrarlo donde queramos. Podemos directamente podarlas y sembrar la zona podada despues de quitarle las hojas en los dos o tres centimetros que van a ir enterradas. Otras plantas como la Microsorum pteropus desarrollan pequeñas plantas en los extremos de las hojas adultas a partir de esporas. Para aumentar nuestra poblacion de Microsorum lo único que debemos hacer es despegar esas crias de las puntas y sembrarlas sin enterrar totalmente las raíces, aunque por experiencia propia, la Microsorum es muy dura e incluso alguna vez que he dejado enterrada parte de la hoja por descuido o poca atencion, la planta sale adelante. Enfermedades Dado que las plantas están en un sistema cerrado que es nuestro acuario y no tienen contacto con el exterior, el numero de enfermedades a las que están sometidas es.... mucho menor?¿?, de hecho la mayoria de los problemas que vemos en ellas no es a causa de parasitos, bacterias o virus, si no a incompatibilidades con la quimica del agua, peces fitofagos, abonado, iluminación o temperatura del agua. Plantas Rojas Las plantas con esta coloración dan un toque de color diferente que rompe con el verde predominante del acuario plantado. Existe afortunadamente una relativa abundancia de plantas rojas, las cuales podemos encontrar en las guias de plantas que vienen en la seccion de links, por lo tanto lo único que debemos hacer es mirar alguna que se amolde a nuestras condiciones. Las plantas de color rojo tienen unas exigencias que debemos suplir si queremos verlas realmente de este color y sanas, es importante mencionar que algunas de ellas no son la planta ideal para aquel principiante que no tiene experiencia con acuarios plantados. En general las plantas 392 rojas necesitan mayor cantidad de luz. Generalmente se dice que no podemos pretender tener plantas de coloracion roja con menos de 0.5 w/l, incluso para la mayoria de ellas esa cantidad es escasa. No obstante, existen variedades como el Lotus rojo, la variedad roja de Ludwigia, Cabomba roja, Rotala Macrandra/indica, A. reineckii algunas Cryptocorine sp. y Echinodorus rubin que son fáciles de mantener. Algunas de ellas incluso con valores de 0,35w/l. Probablemente sean las mejores opciones a la hora de empezar. Hay quien apunta que las recomendaciones que se encuentran en la web de tropica respecto a la dificultad de estas plantas no es muy de fiar y no son tan complicadas algunas plantas como se menciona si los parametros se ajustan a los de nuestra agua. Lo cierto es que no sabremos si una planta es realmente difícil de mantener o no hasta que no la probemos. Las plantas rojas por lo general, necesitan un mínimo de 0,5 a 0,75 w/l, algunas no nos mostrarán el color rojo con menos de 1 w/l, pero otras lo haran a partir de 0,35w/l. El color rojo se debe a un pigmento no fotosintético llamado antocianina, el cual no contiene hierro ni ningún otro metal, por lo que el contenido en hierro de nuestro agua no influye en el color de la planta, contrario a lo que mucha gente piensa y a lo que en muchos sitios esta descrito. A diferencia del resto de pigmentos, la antocianina no se encuentra en los cloroplastos sino en el citosol. Absorbe con gran eficacia la luz de la región ultravioleta, se piensa que actua como protector solar para la planta, pues las plantas de coloración rojiza son originarias de zonas donde la iluminación es intensa y sin este pigmento se dañarian. Digamos que actua como un escudo de rayos UV. Esto nos da una idea de la gran cantidad de luz que necesitan estas plantas. Ante una exposición a una luz intensa, se produce acúmulo de este pigmento y la planta mostrará un color rojizo, pero si la luz es escasa, la planta no necesitará acumular antocianinas y las hojas mostrarán un color verde. Por ultimo mencionar que tubos fluorescentes con un espectro azul predominante favorecerán que estas plantas se tornen de color rojo. Asi pues los tubos daylight de 6500 o 7500 e incluso los trifosforo de 10.000 ºK son más efectivos para este propósito, pues su espectro esta más cargado de ondas azules. Con un fluorescente que tenga un importante espectro en la zona azul, es más fácil mantener las plantas rojas, incluso se necesitarian menos w/l. Alguien apuntó de la importancia del Cr en la coloración roja pero dado que en la composición del pigmento no intervienen metales, si guarda alguna relación , no es una relacción directa. Durante un tiempo y a modo de experimento sustituúi uno de mis tubos normales por un tubo actinico con espectro unicamente azul. Esperaba comprobar si se daba un crecimiento mas compacto de la planmta, una distancia internodal menor y un crecimiento mas a lo ancho y no tan a lo largo. Desoues de dos meses no vi cambios siginificativos en la forma de las plantas, pero lo que si vi es un aumento en la intensidad de coloración roja de este tipo de plantas. No obstante acabé quitando el tubo. Comprar Plantas Para comprar plantas podemos hacer dos cosas, una es encargarlas por correo y la otra es irnos a la tienda. Otra posibilidad es que alguien nos las regale o cambiarlas con otra persona. 393 A la hora de elegir una planta debería ser como cuando elegimos un pez, deberíamos llevar la idea de que tipo de planta queremos comprar, cual se ajusta a nuestras posibilidades, o al menos saber si queremos una plantas de mucha o poca luz, de crecimiento rapido o lento, de fondo o de primera linea de acuario. Normalmente la mayoría de las plantas que podemos encontrar en la tienda no son excesivamente difíciles de mantener, pero siempre hay excepciones. Cuando elijamos una planta es muy importante observarla bien en busca de tallos rotos, color pálido o amarillento en las hojas, tallos u hojas marrones, algas en las hojas, si hay caracoles entre las plantas o en el acuario donde están, o si vemos puestas entre las hojas, hojas desprendidas flotando, puntas amarillas o curvadas... Cualquier signo de no ser una planta completamente sana es suficiente motivo para que pensemos como se quedará esta planta cuando le quite las tres hojas marrones que tiene y esa hoja rota. Es mejor inspeccionar las plantas en la tienda antes de llevartela a casa y ver que las puntas estan chamuscadas, muchas hojas estan amarillas e incluso marrones, tienen agujeros de caracoles y ver cosas que se tenian que haber visto en la tienda. El que una planta tenga alguna hoja mal no nos debe echar para atras a la hora de comprarla, se quitan esas hojas enfermas antes de meterlo en el acuario y ya esta,. Lo importante es ver a que planta le tengo que quitar menos hojas para que me guste o cual tiene un aspecto general mejor. Cuando compremos una planta debemos asegurarnos de que nuestro acuario tiene las condiciones adecuadas para esa planta, suficiente luz, CO2 si es necesario,si tenemos sal en el acuario (salobres). Con todo esto no quiero decir que haya que hacer un estudio para adquirir una planta, de hecho, muchas veces lo mas cómodo para alguien que comienza con las plantas es comprar una planta de cada tipo que vea en la tienda y a partir de ahí, ver cuales salen adelante y cuales se pierden, eso es todo lo más que nos puede pasar. Cuando tengamos las plantas en casa una práctica que se realiza para eliminar algas, caracoles y bacterias o virus es introducir las plantas en una solución de 1 parte de lejía por cada 19 de agua durante 2 o 3 minutos y después enjuagarlas muy, muy bien en agua con desclorinador para eliminar mas eficazmente cualquier resto de lejía, dado que aunque esto no mata a las plantas, tampoco es bueno, digamos que lo soportan. No me atrevería sin embargo a recomendar esta técnica para plantas de tallos muy delicados. Y nunca realizar esto sobre las raíces o en los bulbos !!! Dado que esto retrasaría mucho la adaptación de la nueva planta al acuario. A la hora se sembrar las plantas debemos hacernos un esquema de lo que queremos, podemos consultar fotos en la red, acuarios de exposición de alguna tienda, fotos de revistas o incluso algunos de los libros que vienen recomendados en la sección de libros de esta web. Al principio es mejor meter plantas de crecimiento rápido, ya que combatirán los crecimientos de algas que se producen en algunos acuarios recién montados, especialmente de algas verdes flotantes. Cuando sembremos las de crecimiento mas lento, que lo podemos hacer al mismo tiempo, debemos mirar donde las sembramos, por lo general, no siempre, estas plantas necesitan menos luz, por lo que deberían ir sembradas en las zonas menos iluminadas del acuario. Una vez decidido el lugar a sembrar, se cortan un poco las puntas de las raíces, con esto conseguimos dos cosas, estimular a las raíces a crecer en el sustrato y que nos sea mas fácil sembrarlas. Debemos hacer un agujero con un dedo, introducir las raíces pero sin presionar estas contra el fondo con el objeto de enterrarlas mas, puesto que podemos romperlas. Es mejor hacer un agujero en la grava con el dedo y por ultimo cubrirlas de nuevo con la grava. Aunque no hay mucha diferencia entre enterrarlas con la maceta en la que suelen venir y sin maceta. Dado que las raíces no encuentran absolutamente 394 ningún problema en extenderse por el sustrato en aquellas macetas que son como una rejilla de plástico, no aquellas que son cerradas como los tiestos de cerámica. De todas formas, es mas natural dejar la maceta fuera, no? Hay plantas que no deben ser enterradas como los musgos y los helechos, con estas plantas lo que haremos es sujetarlas al sustrato o a tronco o rocas o donde queramos con un hilo de coser, de nylon y dejarlo así unas dos semanas o menos hasta que se agarren por si solas. Preguntas más Frecuentes (PMF) ¿Por que las plantas se estropean o mueren a los 30- 45 dias de comprarlas? Cuando compramos las plantas en la tienda, por lo general nos llegan en buenas condiciones, o deberian, pero si esas plantas las metemos en un acuario que no cubre sus necesidades, la planta aguantara un tiempo tirando de sus reservas, hasta llegado un punto en el que no pueda continuar haciendolo y veamos como poco a poco se deteriora, cambia de color, pierde hojas, le salen puntos negros e incluso agujeros. Todo esto indica que la planta no esta recibiendo lo que necesita, bien sea abono, luz o cualquier otra cosa que necesite para su correcto desarrollo. ¿Por que unas plantas que se me han dado bien cuando las compre están viniendose abajo? Cuando introducimos las primeras plantas en el acuario se encuentran con un acuario lleno de nutrientes, bien porque ha estado poblado con peces antes de que nos decidieramos a introducir plantas o bien porque el agua contenia minerales que no eran aprovechados hasta el momento de meter las plantas, una vez que las plantas están en el acuario, puede darse el caso de que crezcan durante un tiempo y luego dejen de crecer y muestren defectos en su aspecto, esto es debido a que el agua rica que teniamos llena de minerales ya esta consumida. Los cambios de agua no aportan los suficientes minerales y los desechos de los peces tampoco son suficientes, los nutrientes que hubo una vez, ya no están, por lo que debemos abonar. Otra explicación a esto es que las hojas crecen adaptándose al tipo de luz de su entorno, si las características de luz de nuestro acuario son muy diferentes del lugar donde procede la planta, estas hojas a veces estan desarrolladas para producir clorofilas que absorven luz a unas determinadas longitudes de onda. Por ello muchas veces veremos que las hojas comienzan a caerse para ir echando hojas nuevas que no tendran problemas puesto que crecen adaptadas a la nueva luz. ¿Por que si abono con CO2 necesito más luz? Al abonar con CO2 estamos proporcionando a la planta un suplemento extra de la materia prima que necesita para realizar la fotosíntesis, pero para ello también necesita un suplemento extra de luz, por lo tanto si aumentamos la cantidad de CO2 debemos aumentar también la luz para que la planta sea capaz de asimilar ese CO2 extra, de otra forma el CO2 que inyectamos no estará siendo aprovechado al 100%. En la mayoría de acuarios holandeses llevados por profesionales la cantidad de luz es de 0,75 w/l e incluso mayor. También necesitaremos mas abono junto con el aumento de CO2 y luz. 395 ¿Que tipo de abono uso, liquido o de pastillas? Los abonos liquidos tienen la ventaja de que es fácil medir la cantidad de hierro en agua y de esta forma saber si debemos abonar más o esperar todavia. En el caso de que controlemos la cantidad a añadir, podemos realizarlo diariamente. Los abonos líquidos son rapidamente aprovechados por todo aquello que crezca en el acuario de forma rápida, es decir, tanto por plantas de rápido crecimiento como por algas, en el caso de que las condiciones necesarias para que aparezcan se den. Los abonos de pastilla son aconsejables para plantas de crecimiento lento colocadas cerca de sus raices, pues no pueden absorver los nutrientes con la misma rapidez que las anteriores, y ante casos de escasez de abono, tienen las de perder. Un procedimiento aconsejado es combinar estos dos tipos de abono. Tengo algas en las hojas adultas o mayores de mis plantas de crecimiento lento. Hay que mirar el apartado de algas para identificar el tipo de algas, pero en plantas de crecimiento lento especialmente en sus hojas mas adultas, que tienen menos necesidades puesto que ya están formadas es mas fácil que se poblen con algas, debemos colocar este tipo de plantas en lugares con menos luz y por supuesto controlar el exceso de nutrientes o materia de deshecho. las algas las eliminaremos de las hojas mecánicamente, si es necesario las sacaremos y frotaremos suavemente con un cepillo de dientes. Si la hoja estaá muy mal, no debemos tener reparos en eliminarlas. ¿Que cantidad de luz necesito? ¿Cuantas horas? Esto depende del tipo de plantas, leer iluminación un poco mas arriba en este mismo apartado de plantas, pero por regla general se debe empezar con 0,3 w/L para plantas no muy exigentes y 0,5 w/L para plantas con mayores requerimientos. Respecto a la cantidad de luz, también depende de la plantas pero una cifra recomendable de forma general es de 10 a 12 horas al dia. Mi Cabomba se esta deshaciendo. Esto es un hecho frecuente que a casi todos los que hemos tenido esta planta nos ha pasado alguna vez. La Cabomba es una planta muy frecuente en las tiendas y muy atractiva, pero también es muy exigente, una de las principales razones por las que una planta se vuelve fragil y pierde hojas, cosa especialmente molesta en la Cabomba, es por deficit de luz. La Cabomba se desarrolla mejor con 30 mg/l de CO2, aunque no suele ser esta la causa de que pierda sus hojas. ¿Tengo poca luz? Los principales sintomas de una planta que esta sometida a una luz insuficiente es un aumento en la distancia entre los nudos, las hojas nuevas son mas pequenas, están mas separadas entre si, se vuelven verde palido o amarillas, se vuelven fragiles y se rompen facilmente o pierden hojas y normalmente el crecimiento es mas vigoroso segun se acercan a la superficie donde están los tubos fluorescentes. ¿Por que le salen manchas amarillas, marrones, se hacen agujeros en las hojas, se curvan las puntas y los margenes están afectados? Todas están caracteristicas son mas frecuentes por un defecto en el abonado, dependiendo que nutriente este en defecto la planta mostrara unos síntomas u otros, consultar la tabla de nutrientes pero hay que recordar que esto no es matematico, a veces es fácil ver que mineral esta en defecto y otras veces al haber mas de uno que esta en defecto, la busqueda puede ser mas complicada. 396 Mis plantas están sanas, pero no tienen la misma forma que cuando las compre. Pueden ocurrir dos cosas, una de ellas es que tenga un deficit de luz o abonado pero por lo general llegará al extremo de producir sintomas mayores, la otra posibilidad es que las plantas sometidas a luces distintas o a temperaturas de agua distinta cambian la morfologia de las hojas e incluso su consistencia, se da el caso incluso en varias plantas que segun suben las hojas a la superficie cambian la morfologia teniendo incluso formas completamente diferentes dentro y fuera del agua. ¿Que plantas puedo poner en mi acuario de agua salobre? ¿Porque siempre se acaban muriendo? La variedad de plantas que podemos meter en este tipo de acuarios no es muy amplia, desgraciadamente las plantas de acuarios tropicales no soportan la cantidad de sal que tiene un acuario salobre, porque se secan debido a que la sal del agua por osmosis atrae el liquido de los tejidos y acaba secando y matando a la planta. En un acuario salobre típico de peces globo, saltarines del fango, peces arquero o scatophagus la salinidad es tan alta que realmente no podremos tener plantas. Entre las que toleran mas la sal están las vallisnerias y los helechos de java. No obstante podemos usar raices de como las de los manglares. Lista de plantas salobres Voy a montar un nuevo acuario con plantas. ¿Son las plantas incompatibles con un filtro de fondo? No son en absoluto incompatibles. el filtro de fondo no es el más adecuado para plantas delicadas con muchas necesidades de nutrición e iluminación , se dan por lo general mucho mejor en acuarios con sustrato fertilizante, pero puedes tener un acuario perfectamente plantado y verde con un filtro de fondo, siempre y cuando se cumplan unas normas. Hay que estudiar los pros y los contras de cada tipo de sustrato antes de instalar un acuario. Cosas que a las plantas no les gusta Hay determinadas cosas que deberiamos procurar evitar dado que a nuestras plantas no les gustará. A las cryptocorines en concreto no les gustan nada los cambios de agua bruscos, ni tampoco las aguas duras, en el primer caso pueden presentar agujeros sobre todo al principio de meterlas en el acuario, hasta que se adaptan (proceso largo a veces). Cuando el agua es dura podemos ver sobre ellas depositos calcáreos. En general no les gusta el agua salobre, hay plantas que toleran la sal mejor que otras, tienes una lista de plantas para acuarios salobres a continuacion. El filtro de fondo a una velocidad elevada tampoco es bueno, de usar filtro de fondo es mejor usar uno movido por una bomba y no muy fuerte. El movimiento fuerte de agua no solo no es bueno en las raices, tampoco lo es en las hojas. El principal problema de una corriente fuerte es que la hoja no esta con el co2 el tiempo necesario para asimilarlo, dado que la asimilacion del co2 en el agua es más costosa que en la atmósfera. Tanto un defecto de abono como un exceso es malo, pero peor es el exceso que el defecto de nutrientes. Hay nutrientes que en exceso inhiben la absorción de otras sustancias por lo que a efectos prácticos lo que veremos seran signos de carencias nutritivas y deformaciones. 397 Hay plantas como la Eleocharis acicularis, y al menos algunas Acorus sp que envenenan el suelo. Las raices de estas plantas desprenden sustancias tóxicas que hacen inhabitable ese suelo para otras plantas. Es un mecanismo de defensa natural de estas plantas, las cuales compiten por la luz con plantas mucho mayores envenenandolas. A las plantas no les gusta que les enciendan la luz por la noche, se interrumpe el fotoperiodo y esto afecta enormemente a la floracion de la planta. Los algicidas tb afectan en mayor o menor grado a las plantas. Los cambios de pH no son buenos para las plantas, un ph neutro es lo mejor que podemos tener si albergamos muchas variedades distintas de plantas. Por que mientras la gran mayoría prefieren agua neutras o ligeramente acidas, otras como la vallisneria y algunas sagirarias prefieren aguas alcalinas. Plantas para agua salobre El siguiente listado de plantas está sacado tanto del libro Brackish Aquariums de Michael Gos como de todas aquellas plantas que en algun sitio he leido o probado en el último año y medio que se daban bien en acuarios salobres y las he ido recopilando y anotando. Hygrophila polysperma Hygrophilia sticta Sagittaria sp. Vallisneria sp. Echinodorus tenellus Anacharis sp. Ceratophyllym demersum (hornwort) Ceratopteris sp. Java fern Cabomba sp. ( buena suerte con esta) Anubias sp. Bacopa monneri Lilaeopsis brasiliensis Zannicheelia peltata Plantas para acuario Amazónico con Discos Con esta definición nos referimos a todas aquellas plantas que son capaces de aguantar temperaturas de 28-29ºC sin problemas, el cual es el principal problema de las plantas que metemos en estos acuarios, que esas temperaturas son altas para ellas. Anubias nana Anubias barteri Anubias coffefolia Aponogeton crispus Aponogeton ulvaceus Echinodorus amazonicus 398 Echinodorus major Echinodorus bleheri Echinodorus horizontalis Cryptocorine wendtii Cryptocorine willisi Cryptocorine walkery Cryptocorine petchii Cryptocorine ciliata Microsorum pteropus Limnophila sessiliflora Nymphaea lotus Sagitaria subulata Hygrófila polisperma Vesicularia dubyana Vallisneria gigantea Vallisneria spiralis Limnobium laevigatum Riccia fluitans Mayaca fluviatis Las 10 reglas de oro del acuario plantado 1.-Nutrientes. Disposicion de nutrientes a ser posible en la forma y via que las plantas prefieren 2.-Algas. Evitar el crecimiento de algas sobre las hojas. No dejarian desarrollarse a la planta. 3.-Sustrato. Un sustrato enriquecido facilitara el crecimiento de las plantas. 4.-Filtro. Un buen sistema de filtrado que facilite la poblacion bacteriana es muy importante. 5.-Aire. Dejar las plantas flotantes de tallo, que floten al menos una porcion de ellas. 6.-Luz. Una luz suficiente, durante un intervalo de 10-12 horas y de buen espectro e intensidad. 7.-pH. Un pH neutro en caso de tener mucha diversidad de plantas es mejor que uno acido o alcalino. 8.-Agua. Aguas ligeramente blandas y ligeramente acidas funcionan mejor en la mayoría de las plantas.kh > 60 mg CaCO3 gh>4 9.-Corriente. Un movimiento ligero del agua favorece la distribución de nutrientes, pero una corriente fuerte es perjudicial. 10.-Podas. Podas regulares para que la planta no pierda fuerza, especialmente de zonas débiles. 399 ABONADO ¿Por qué es necesario abonar? El abonado es imprescindible para una planta. Una planta que no tenga posibilidad de sacar sus nutrientes de ningun sitio esta predestinada a morir. Los nutrientes que una planta necesita se pueden clasificar en dos grupos, macro y micronutrientes, dependiendo de la cantidad de cada uno de ellos que la planta necesite. Asi dentro de los macronutrientes encontramos: El Nitrogeno N El Fosforo P El Potasio K El Calcio Ca El Azufre S El Magnesio Mg El Carbono C El Oxigeno O El Hidrogeno H Los micronutrientes son necesitados por las plantas en menor cantidad, pero no por ello son menos importantes, entre ellos estan: El Hierro Fe El Boro B El Cloro Cl El Molibdeno Mo El Cobre Cu El Zinc Zn El Manganeso Mn. El crecimiento y desarrollo de una planta se vera limitado por aquel nutriente que esté presente en una proporción menor de la requerida. Con esto quiero decir que por mucho hierro que tengamos, si nuestro acuario tiene un nivel cero de magnesio o de otro mineral cualquiera que sea necesario, no tenemos nada que hacer, el desarrollo de la planta se vera frenado. Por lo tanto debemos procurarle a nuestras plantas un entorno lo mas adecuado posible y evitar en la medida de lo posible que tenga deficiencias o excesos de algun nutriente. ¿Con qué podemos abonar? Principalmente tenemos dos opciones, la primera es comprar un abono comercial y la segunda es hacernoslo a medida. Existe una tercera y es, comprar un abono comercial y complementarlo. Hay abonos comerciales que a 400 mucha gente les dan buen resultado y a otra no les convence demasiado. Prueban quizá hasta 3 o 4 diferentes hasta encontrar uno que realmente si se note en las plantas. Esto es debido a que la composición de la mayoría de los abonos comerciales conocidos, aunque suene extraño, no tienen una composición similar en cuanto a cantidades de nutrientes como pudiera ser esperado. Los nutrientes no guardan una proporcion similar dentro de la composicion de las distintas marcas de abono. Es por ello que en algunos acuarios funcionan bien unos y en otros acuarios no, porque cada acuario tiene unas necesidades distintas dependiendo de las plantas principalmente. Por lo tanto si decidimos comprar un abono y vemos que no funciona como esperabamos, siempre podemos coger otro distinto y probar hasta encontrar uno que nos vaya bien. Concen Duplapla Florasan Flourish Kent Plant t. nt 24 Mezcla Tropic (holandé Hagen Tabs Suppleme en daily Hortrilo a s) (raices) nt materi drops n a seca fertilizers N 0.3% 15000 P 0.08% 0.03% 2000 0.7ppm K 0.79% 30ppm 0.8% 3% 10000 0.1ppm M 0.39% 0.012% 0.08% 2000 0.1ppm g Ca 20% 5000 1.5ppm 0.0085 Fe 0.07% 175ppm 2.8% 5 1180ppm % M 0.04% 110ppm 0.11% 0.01% 2.5 1.3ppm n C 0.006 0.00011 3ppm 0.24% 0.25 0.1ppm u % % 0.004 B 40ppm 0.016% 1 2.0ppm % M 0.002 2ppm 0.0003% 0.0009% 0.005 0.1ppm o % Z 0.002 0.00017 50ppm 0.00014% 1 0.1ppm n % % C 0.00015 5ppm o % S 1.01% 275ppm 0.02% 35% 1000 I 1ppm 0.0006% 0.00023 Cl 5 % C 450000 401 Turba Podemos usar turba de esfagno en nuestro acuario con varios propósitos. Con la turba disminuimos un poco el Ph del agua, la turba acidifica el agua, reduce la dureza ablandando el agua y retiene parte de los metales pesados según se dice. Podemos usarla para darle un color cobrizo al agua, esta se queda transparente, pero de un color más cobrizo, cosa que muchos peces amazónicos aprecian. Por último podemos usar la turba como parte del abonado, la turba contiene ácidos húmicos que sirven de abono a las plantas. Claro esta que no podemos usar turba para abonar en un acuario con peces de agua alcalina. Pero en acuarios amazónicos, si el color que da al agua no es un problema se puede usar. En una bolsita metida en el filtro externo o en el de mochila, o en cualquiera que deje un espacio para ello, colocaremos una bolsita del tamaño de un puñado o dos dependiendo del tamaño del acuario. Podemos meterlo también dentro de una media. Los efectos de la turba no son eternos, deberemos cambiar la bolsa una vez que el color del agua se vaya volviendo mas transparente. Esto es alrededor de mes y medio, aunque puede alargarse mas. Hay quien usa la turba como parte del sustrato bajo la grava. Dado que la turba es un recurso que se agota, una vez utilizado se vuelve inerte. Por lo que la duración del efecto no sera eterno. Si introducimos bajo la grava una buena cantidad de turba, podemos tener un sustrato nutrido durante 2-5 años. La ventaja de la turba es que acidifica el sustrato y la liberación de CO2 es lenta, por lo que las plantas tendran CO2 durante un largo tiempo. No es necesario poner carbón activo como apuntan algunos autores puesto que un sustrato con raices no corre el riesgo de acidificarse ni de formar metano o anhídrido sulfídrico, esto se debe a que las raices oxigenan el suelo, y tanto el metano como el S2H que se forman se oxidan. Tenemos turba rubia de esfagno a muy bajo precio en viveros. En concreto en Jardiland hay bolsas de 36L por 6€ y sacos de 165L por 10,50€. Yo la he estado probando durante bastante tiempo y sin problenmas. Abono Casero Para muchos aficionados el abono es una parte del mantenimiento de un acuario que se hace caro, especialmente en acuarios muy plantados. Por ello en la red hay muchas recetas que nos invitan a hacer un abono casero. Quiza la receta más famosa para los aficionados españoles es la de usar Hortrilón y mezclarlo como viene a continuación. Pero hay que recalcar que por su contenido en nitrato potásico, este abono esta pensado para acuarios holandeses en los que hay pocos peces y el aporte de nitratos es tan bajo que es necesario añadirlo. En el caso de que lo usemos para un acuario con peces, debemos suprimir el nitrato potásico y ese potasio que dejamos de añadir, suplirlo con otro derivado potásico. 402 Mezcla Hortrilón para Acuario Mezcla Hortrilón para Acuario con Holandés peces 300ml de agua destilada 2 sobres de Hortrilon (10gr) 2 sobres de Hortrilon 14 gr de Sulfato potasico (K2SO4) 14 gr de Sulfato potasico 33 gr de Sulfato magnesico (MgSO4) (K2SO4) 6 gr de Nitrato potasico (KNO3) El sulfato magnesico puede reducirse en 33 gr de Sulfato magnesico aguas con GH alto. (MgSO4) 0.5 ml 9M de HCl (opcional) Como se puede ver, en un acuario con peces debemos evitar añadir el Nitrato Potasico, el nitrato nos lo proporcionaran peces y deshechos. Da igual mezclarlo todo con agua o hacer la mezcla en el momento. Si dejamos grandes cantidades preparadas, se estropeará la mezcla. Esta receta es una copia de la version americana en la que usan 9gr de elementos traza similar al Hortrilon, pero con distintas proporciones de elementos traza (7% Fe, 1.3% B, 2% Mn, 0.06% Mo , 0.4% Zn, 0.1% Cu, EDTA) y es una de las muchas recetas que podemos encontrar, pero en caso de hacerla, es como si tuvieramos un abono comercial, en el sentido de que es una composicion fija, invariable y al igual que un abono comercial puede tener, para nuestro acuario en concreto una deficiencia de algún nutriente, si vemos con el tiempo que nuestro abono presenta carencias, lo único que debemos hacer es complementar las carencias mirando en la tabla de síntomas por carencias de minerales y ver cual puede estar faltando y añadirlo. ¿Qué podemos hacer entonces para tener un abono que nos funcione bien? La solucion es hacernos un abono base, que cubra lo que se supone que tiene que cubrir un abono en una planta. Es decir, meter en la composición todo lo que una planta necesita en unas cantidades aproximadas, si queremos, basándonos en las composiciones de los abonos comerciales de la tabla de arriba, e ir corrigiendo con el tiempo las deficiencias que veamos que surgen en función de los síntomas que veamos en las plantas o más sencillo todavía y seguramente nos producirá menos quebraderos de cabeza, coger como abono base directamente un abono comercial y si con el tiempo vemos síntomas de carencias, lo complementamos. Lo más cómodo es buscar un producto barato que lleve todos los elementos traza posible y añadir nosotros los macronutrientes que hiciean falta. Podemos utilizar los siguientes compuestos para complementar las carencias que podamos notar en nuestras plantas. En las columnas de la derecha, se indica la cantidad en gramos que hay en un gramo de compuesto de la primera columna. K2SO4 K=0,45 S=0,18 MgSO4 Mg=0,20 S=0,26 KCl K=0,52 Cl=0,48 403 H3BO4 B=0,14 ZnSO4 Zn=0,4 S=0,2 CuSO4 Cu=0,4 S=0,2 H2MoO4 Mo=0,6 MgO Si queremos llevar un control de lo que va a contener nuestro abono, necesitamos saber que cantidad de K o de S hay en 1 gr de K2SO4 por ejemplo. Mas que nada por determinar las cantidades exactas que estamos usando de cada nutriente a la hora de fabricarnos nuestro abono. Si un dia logramos saber cuanto consume nuestro acuario de cada mineral, podemos hacer una composicion fija y abonar de forma regular todo al mismo tiempo. Pero en teoria esto es practicamente imposible, puesto que constantemente estamos metiendo y sacando nuevas plantas, cambiando iluminación y el consumo sera siempre diferente, pero esto no debe preocuparnos, puesto que en la naturaleza las plantas se amoldan a lo que tienen. En nuestro acuario tienen lo que les damos regularmente, más lo que podemos aportar segun creamos conveniente. ¿Qué necesitamos introducir en la mezcla? Hay determinados nutrientes que no necesitamos añadir porque se encuentran ya en el agua, como por ejemplo el Ca, si nuestro GH es al menos 4, las plantas tienen el suficiente Ca para desarrollarse. El N es otro factor que en la mayoría de los acuarios con peces lo tenemos, principalmente en forma de nitratos, y las plantas son perfectamente capaces de utilizar el N en foma de nitrato siempre y cuando dispongan de Boro para realizar esa funcion. Si nuestro acuario es Holandés entonces necesitaremos una fuente de nitrógeno. El C tampoco hace falta añadirlo porque con los carbonatos del agua también será suficiente. Dentro de los nutrientes que si debemos añadir, porque normalmente las plantas no lo encuentran en el agua o en el sustrato si no lo añadimos son, el P, que es otro macronutriente importante. En el acuario tenemos fósforo como resultado de los deshechos de los peces y de los restos de comida, con los cambios de agua también podemos aportar fósforo que viene del grifo y la cantidad de este por tanto que debemos añadir, depende de cada acuario y del número de cambios de agua. El K es otro macronutriente muy importante, pero por lo general las plantas consumen más K de lo que se genera en el acuario, por lo que debemos añadir K a nuestra mezcla. El S también es otro macronutriente, forma parte de la composición de las proteinas, por lo que es importante estructuralmente y también debemos incorporarlo. El Mg igualmente lo añadiremos porque las plantas consumen más de lo que hay en el agua y forma parte de más de 50 enzimas de la planta. El resto son principalmente micronutrientes que los podemos suplir con el Hortilon o algún tipo de abono compuesto únicamente por elementos traza como son Fe, B, Mo, Cu, Zn y Mn. En la foto vemos una anubia con clorosis Férrica con los nervios también amarillos. Entre algunos de los productos que podemos encontrar en una tienda de 404 jardineria para cubrir los micronutrientes al menos en España, encontramos: Hort Reverde Algofl Vilmorin Vilmorin Gre Asocoa Mass Ferro Bayer rilon ciente ash starttoni reverde end o miracle KB c ciente el 7.5% Reverde % N ciente Aa0.1 5% Fe 5 3 2 5 7 6 15 7.5 12 6 Mg 3 16(MgO) 5(MgO) 5(MgO) 3(MgO) 0.009 2.4 2.5 0.05 Cu 2.5 2.5 Mn 2.5 2.5 2.5 0.015q 0.015 B 0.5 0.5 0.5 0.04 0.12 Mo 0.5 0.5 0.5 0.03 Zn 0..5 0.5 0.5 0.11q 0.031 0.0 Co 05 15g 25g 150gr. r- 50gr.6,7 r- 150gr. 15gr.2,2 1,29€ 200gr € 6€ 2,2 2,10€ 3.6 300gr. 5€ 1€ 5€ 3,16€ 1º Ajustar los MacronutrientesDeberemos evitar añadir compuestos con nitrógeno en un acuario con peces porque en nuestro acuario seguro que tenemos nitratos suficientes para abonar las plantas y si añadimos un compuesto nitrogenado tendremos que hacer más a menudo los cambios de agua por el bienestar de nuestros peces. Con lo que estaremos tirando el resto de los elementos traza que echamos al agua. Con el fósforo ocurre algo similar, el fósforo que suele haber en el acuario es casi suficiente para nutrir las plantas, en acuarios muy plantados y poco poblados de peces puede que necesitemos añadir algo. Debemos ser prudentes con el fosforo, porque es una de las causas mas frecuentes de aparición de algas, no obstante también existe un test de fosfatos. Asi podemos medirlos para saber si debemos añadir algo o no. Su nivel ideal está en torno a 0,1 mg/l. El potasio si que debe ser añadido, porque normalmente en un acuario se consume más potasio del que se produce. El calcio si tenemos un GH de 4 o mejor 5 también esta cubierto. El azufre también hace falta añadirlo pero en menor cantidad. Aparte del hortrilon podemos usar K2SO4 como fuente de potasio y azufre, el Magnesio podemos añadirlo en forma de MgSO4, MgO o bien usando los compuestos de elementos traza en caso de que con esa cantidad sea suficiente. 405 Respecto a la receta anterior en el recuadro verde, Mezcla Hortrilón, personalmente no usaría el KNO3 por no introducir más nitrógeno en el acuario. La mezcla sería mejor diluirla en agua en pequenas cantidades. Si es posible, la cantidad que vayamos a usar en ese momento, porque si hacemos la dilución esa de los 300 ml tendremos bote para mucho tiempo. Hay que mantener el bote en un sitio freco y oscuro. 2º Ajustar los elementos traza o micronutrientes En principio usaremos Hortrilón o cualquier otro producto que sea lo más completo posible en elementos traza. A modo de ejemplo, en el caso del Hortrilon, si ajustamos la dosis basandonos en el Fe, lo haremos de la siguiente forma: El nivel de hierro ideal esta comprendiso entre 0,1 y 0,5 mg/l. si tenemoas sutrato fertilizado incluso menos. En un sobre de 5 gr (5000 mg) de hortrilón, el contenido de hierro es un 5%, es decir un 5% de 5000 mg es 250 mg, por lo que usaremos un sobre de 5 gr para abonar un acuario de 2500 L (0,1gr/l) en el que se supone que no hay hierro. O lo que es lo mismo, con un gramo de hortrilon abonamos un acuario de 500L a razón de 0,2mg/L. En otro caso diferente, imaginemos que medimos el nivel de hierro y nos da 0,1 mg/l en nuestro acuario de 250 L. Debemos llevar esa cantidad hasta el 0.5 mg/l por ejemplo , por lo que tenemos que añadir otro 0,4 mg de Fe por cada litro, eso suma para nuestro acuario de 250 L una cantidad de Fe de 100mg. Es decir 2/5 del sobre de Hortrilón. Para calcular en otros acuarios o con otros productos solo hay que seguir el mismo razonamiento cambiando los números. El nivel de hierro lo podemos llevar hasta 1,5 mg/l sin peligro nada más que por que puedan aparecer algas, pero por encima de 2 mg/l puede ser ya tóxico para los peces. En caso de que nuestro compuesto no sea completo y estemos usando algún compuesto que carezca de algún mineral , siempre podemos incorporarlo de forma que alcance un contenido similar al del hortrilon o al de los abonos comerciales de la tabla de arriba por ejemplo, lo único que tendremos que hacer es jugar con los compuestos mencionados arriba sabiendo la cantidad que añadimos de cada mineral por separado. Abono líquido o en pastillas Muchas veces esta es una pregunta que surge en la mente de muchos aficionados. Lo ideal es siempre combinar distintos tipos de abonado. Las pastillas por lo general las usamos cuando tenemos un sustrato formado exclusivamente por grava o cuando el sustrato es muy joven y no tiene acumulada porqueria que nutra a las plantas, en el caso de tener un sustrato fertilizado las pastillas no hacen falta. La importancia de abonar desde ambos sitios a la planta es por una razón muy sencilla. Las plantas acuaticas tienen preferencias a la hora de absorver minerales. Asi, por las hojas prefieren absorver determinados minerales y no lo haran por la raiz hasta que el nivel de nutrientes en agua sea casi nulo. De la misma forma las plantas acuáticas prefieren absorver por la raiz nutrientes como el P o el Fe y por las hojas otros como K, NH4, Ca, Mg, SO4 y Cl. Por lo tanto es bueno usar ambos tipos de abono excepto en el caso de tener un sustrato fertilizado. donde no será necesario usar pastillas. ¿Cada cuánto tiempo abonamos? Dosificación A la hora de abonar, podemos abonar a diario, lo cual puede acabar siendo pesado a menos que automaticemos el sistema, o podemos abonar cada 4 o 5 dias o cada semana. Lo importante es que los niveles de nutrientes sean suficientes entre abonado y abonado sin que esten en exceso y den pie a un crecimiento de algas. ¿Como vamos a controlar esto?, ¿Como podemos saber si necesitamos 406 añadir mas Fe o mas K? En principio con el hierro lo tenemos fácil, dado que existen test comerciales para medir los niveles de hierro. La tendencia es a controlar el resto de los micronutrientes con el valor que nos salga de Fe. Es decir, si medimos y el hierro esta bajo, añadimos no solo hierro sino todos los micronutrientes. Esto no es realmente correcto, pero podemos hacerlo de esta forma hasta que empecemos a ver síntomas de otras carencias de minerales e ircorrigiendo la formula entonces. Para calcular una dosis para nuestro acuario lo mejor es personalizar la dosis. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de un test de Fe. Lo ideal sería medir los valores de Fe despues de abonar y volver a medir los valores antes de volver a abonar. Este test no es demasiado exacto, al igual que todos los test basados en la colorimetria. Por lo tanto para obtener unos resultados fiables deberiamos espaciar las medidas una semana y comprobar el nivel de hierro que se ha consumido durante esa semana. La diferencia entre la primera medida y la segunda será aproximadamente el consumo que nuestras plantas tienen a lo largo de esa semana. Una vez obtenida la cantidad de abono que consumen nuestras plantas, la eleccion de abonar cada dias, cada dos o cada varios dias es nuestra. Solo tendremos que ajustar la cantidad diaria a echar en el agua. Descripción de síntomas debidos a carencias de minerales A continuacion viene una tabla que considero realmente interesante, súmamente útil y práctica. Se trata de una tabla en la que vienen numerados los síntomas de las plantas que podemos encontrar con cada carencia mineral. Muchas veces no será fácil encontrar el mineral deficitario, porque no será solo uno. Otras veces veremos que varios minerales pueden producir los síntomas que observamos en nuestro acuario. Por último recordar que esto no es una ciencia exacta, es decir no esperemos que se presenten la totalidad de los sintomas en la planta. Como en cualquier libro de medicina, los síntomas pueden variar también de una persona a otra. Nomenclatura: ptas puntas 1º primer síntoma en aparecer 2º segundo síntoma en aparecer a/v a veces necro necrosis RIN region internodal (entre nudos del tallo) IV Intervenosa o intervenial (aquella zona entre los vasos o nervios de la hoja) 407 Tabla de síntomas por deficit de nutrientes en las plantas prime Clorosi ros Color Hoj . Tamaño s. sinto Hojas as ma Amaril Puntas la Hoj Curvada Tall Ptos Caida y H. H.Mad Amar pero Ver Púrp as so Crec.En o IV necrot de marge Joven ura illo Venas de ura pña retorcid ano fin negros hojas nes verde s as o s M C hacia x x x x g arriba Venas F x x amaril e las Hoj 1° Hojas as N x caen x x x x base bajas alta s S x x x C hacia Planta P x x muere x x abajo joven Puntas RI y Necro N K marge x x 1° cor nes, no ta puntos RI Hoja Z R N x a/v blancos x a/v pequeñ n margen cor a ta M C hacia 1° necro o arriba Necro No 1° B CyR puntos base- hoja CyR hacia C necro abajo x . . a hoja joven 1° C Malform puntas x u ada marchi tas M 1° x x n Gral Gral Cl Gral 2° 2° 2° 408 Tanto si nuestra opción es fabricarnos completamente nuestro abono, como si es complementar el comercial y vemos que nuestras plantas desarrollan clorosis, necrosis, caida de hojas, puntas más débiles... siempre podemos complementar ese abono con los compuestos indicados arriba en base a los síntomas mostrados en esta tabla. Vamos a ver como procederemos con esta tabla para diagnosticar carencias y más adelante veremos como solucionarlas. Diagnosticar el problema de la planta Ayudándonos de la tabla anterior podemos ir descartando posibilidades haciéndonos las siguientes preguntas. Si notamos que el crecimiento de la planta esta disminuido y/o la planta de color purpura, podemos tener un deficit de N, P o S. En caso de ser N veremos clorosis en la base de la hoja y principalmente en las hojas maduras, con lo que podemos ver la base de la planta amarilla y la parte superior verde. El tallo será fino. En caso de ser por S, afecta a las hojas jovenes con una clorosis intervenosa. Por último, en caso de ser por P afecta a hojas maduras, estas se caen, no hay clorosis, hay necrosis, hojas verde oscuro o purpura y las hojas a veces estan malformas y curvadas hacia abajo. Si los primeros sintomas son en las puntas y márgenes de las hojas, puede ser debido a K, Ca y Cl. Si es por deficit de K vemos necrosis de puntas y márgenes lo primero en hojas maduras, tallo fino y region entre nudos acortada. Si es Ca vemos necrosis de puntas y márgenes pero en hojas jóvenes y puntas curvadas hacia abajo. En caso de ser por Cl lo primero es un marchitamiento de puntas y luego una clorosis generalizada intervenosa o en puntas y márgenes con necrosis generalizada. Si hay clorosis intravenosa, puede deberse a falta de Fe, Mg, Mo y Mn. Si es Fe, las hojas jovenes acaban amarillas y las venas tambien estan amarillas. Pero si es Mg serán las hojas maduras las amarillas y las venas permaneceran verdes. Si se debe a Mo, las hojas maduras presentan clorosis y necrosis y se curvan las puntas hacia arriba. Si la carencia es de Mn, la clorosis puede ser tanto en hojas jovenes como maduras pero aparece necrosis y clorosis en las puntas lo primero. Si las hojas están de color verde oscuro, puede ser debido a deficit de P o de Cu. Si es por P, el crecimiento será enano, las hojas maduras se caen, estaran malformadas con necrosis y quiza de color algo moradas. Si se debe al Cu, lo primero en aparecer es el color verde. Luego la necrosis en puntas que avanza por los margenes hacia atras. Si vemos necrosis en la base de la hoja joven se debe al B. Si la región internodal es corta puede deberse a un deficit de Zn si aparece necrosis de color blanquecino y las hojas son pequeñas o puede deberse al K si hay necrosis en puntas y margenes, esto último puede verse bien en las 409 Microsorum. En general es útil empezar mirando si Las carencias minerales más frecuentes, los síntomas están en hojas jóvenes o por las que debemos empezar a buscar maduras, si hay clorosis o necrosis, son de Fe, Mg, K. Pero si los síntomas no primeros síntomas en puntas y coinciden, buscaremos otros minerales margenes o entre las venas... posibles. Solucionar la carencia de abono. Desgraciadamente no tenemos una tabla de concentraciones a seguir, todo lo más que podemos mirar es la concentración de otros abonos comerciales mostrados en la tabla de productos comerciales al principio de este articulo. Podemos fijarnos en las cantidades que usan y movernos alrededor de esas cifras. Si vemos que tenemos un defecto de un mineral en concreto, como por ejemplo de K que suele ser frecuente, podemos empezar añadiendo una pequeña cantidad de Sulfato potásico y ver como evoluciona, si en nuestro acuario las plantas han crecido anteriormente bien, no tardaremos en ver el efecto del sulfato potásico, si no es asi deberemos añadir mas y/o revisar la tabla por si pudiera haber una carencia de algun otro mineral. Si por el contrario en nuestro acuario las plantas siempre han crecido despacio, habrá que tener paciencia, no podemos esperar que ahora vaya a cambiar todo de la noche a la mañana. Aunque esto lo podemos acelerar de forma espectacular si la luz es adecuada en calidad, cantidad, número de horas al dia y si abonamos con CO2, en este caso si que podemos notar cambios en pocos dias, tal vez 3 o 4 dependiendo de que mineral falte. 410 ALGAS Nuevos conceptos contra las algas Debemos mirar siempre las algas como un competidor de las plantas. En nuestro acuario pueden crecer ambas, puesto que ambas compiten por la luz, por los nutrientes y en ocasiones por el espacio. Algas y plantas se desarrollan conjuntamente en el acuario y lo que debemos hacer es favorecer el crecimiento de plantas para que tengan la batalla ganada en la lucha por los nutrientes. Consiste en favorecer a las plantas para que ellas inhiban el crecimiento de las algas. Por otro lado tanto plantas como algas producen sustancias quimicas que tienen efectos entre ellas. Asi tenemos algas que ante la presencia de plantas sanas el crecimiento se ve inhibido como con Ceratophyllum demersum. De cualquier forma donde hay plantas, el crecimiento de las algas se ve inhibido. Hay varios experimentos de esto. En estanques sin plantas el crecimiento de algas sobre todo en los meses calurosos de verano es enorme, esto seguramente lo han podido comprobar todos aquellos que tengan estanques en su jardin. En cambio, en esos mismo estanques donde se han plantado plantas de crecimiento rapido como puedan ser Egeria densa, el crecimiento de algas esta enormemente reducido, hasta en 20 veces. Otras plantas como Ceratophyllum demersum producen sustancias que inhiben el crecimiento de algas. Por otro lado el ph es muy importante. Un Ph neutro o ligeramente acido beneficia tanto a algas como a plantas, quiza algo mas a las plantas. Según el ph se va alcalinizando, las plantas tienen mas dificultades para realizar la fotosintesis, no asi las algas que tienen el mismo crecimiento y en algunos casos mayor. Esto es tambien un mecanismo de colonización de las algas. Subir el Ph del agua. La fotosintesis aumenta el Ph, eso es algo claro, la produccion de oxigeno consumiendo CO2 hace que el ph aumente. Tanto algas como plantas cuando realizan la fotosintesis elevan el ph del medio, pero las plantas bajarian ese ph de nuevo por la noche al eliminar el co2. Pues bien, si el crecimiento de algas fuera mayor por cualquier causa y no dejara a las plantas crecer adecuadamente. las plantas no podrian acidificar el agua por la noche como lo suelen hacer, por lo que el ph seria cada vez algo mas alto, las algas cada vez crecerian mejor o en el mejor de los casos igual y las plantas poco a poco sometidas a un ph cada vez mas alto crecerian menos y terminarian invadidas por las algas. Por lo tanto un punto importante en la prevencion y erradicacion de las algas es disminuir el ph a 7 o ligeramente por debajo de 7. La gran mayoria de las plantas (no todas) tienen un crecimiento óptimo entre 6,5 y 7,2 de ph. Otro punto importante es la dureza del agua. Por lo general las plantas crecen mejor en aguas blandas que en aguas duras, mientras que las algas lo hacen mejor en aguas duras. Por lo tanto un acuario con una dureza alta estará favoreciendo a las algas. En este caso tanto dureza total como de carbonatos, Gh Y Kh respectivamente. A mayor Gh a la oplanta le cuesta mas retener liquidos en su interior, a mayor Kh habra menos CO2 disuelto y por tanto menor absorcion de este. La reducción de la luz también es un tema a veces confundido, las algas no necesitan mucha luz para crecer excepto las de la familia Chlorophytaceae (algas 411 verdes), de hecho necesitan mucha menos luz que las plantas. Las algas no crecen por un exceso de luz de forma directa como se puede pensar en un principio y como es lógico pensar. Ese exceso de luz va a hacer que el hierro Fe3+ pase a Fe2+ el cual es asimilable por algas y plantas. Cuanta mayor luz tengamos más rapida será la destrucción de quelatos, por lo que más hierro asimilable habra en el agua. si nuestras plantas no son capaces de asimilar todo ese hierro.......alguien lo tendrá que hacer. Cuando se habla de una reduccón de luz para combatir a las algas debemos pensar en una reduccion siempre y cuando las plantas esten bien iluminadas, debemos pensar en no añadir mas Fe liquido la próxima vez que toque, hacer un cambio de agua o bien, eso si, dejar el acuario a oscuras unos dias. Esto no es bueno ni para algas ni para plantas, pero las plantas tienen reservas como para vivir a expensas de ellas unos dias, las algas no las tienen y perecerán. En cierto modo el Fe es un factor muy limitante para las algas, puesto que el hierro a menos que estemos constantemente abonando pequeñas dosis, pasa a la forma Fe3+ cuando se pierde el quelato o cuando se oxida a Fe3+, en agua bien oxigenada dura relativamente poco, por lo que si nosotros no añadimos hierro.... este desaparece del acuario, no hay más fuentes de hierro. Al igual que antes las plantas tienen reservas, les podemos meter pastillas de abono en las raices....etc. pero las algas...... de donde van a sacar el Fe si no se lo damos nosotros? Es más, en estudios de laboratorio, se ha visto que las algas pueden crecer en condiciones restringidas de luz siempre que haya Fe presente. Quizá aquel que tenga algas en su acuario y este desesperado no quiere creerse ciertas cosas, pero es cierto que cuando tienes una buena iluminación, no te excedes con el abonado pero abonas regularmente, las plantas estan sembradas en sombra o luz, con pastilla de fondo o sin ella, dependiendo de sus necesidasdes, la aparicion de algas es mínima y en ningún caso es necesario tenerlas en cuenta. A la hora de plantearnos el problema de las algas debemos tener dos cosas en mente. Una erradicación a corto plazo y una eliminación a largo plazo. La primera sería una eliminación mecánica y una corrección de los parametros que favorecen el crecimiento de las algas para eliminar el "grueso" de estas, para mejorar el aspecto general del acuario. A largo plazo seria la monitorización del ph, del abonado, correcion de calidad y cantidad de luz...etc. Todo aquello necesario para el crecimiento de plantas saludables. Todo esto en el fondo es más sencillo de lo que parece. Si el problema de las algas nos lo planteamos como un cuidado de las plantas más que como una eliminacion de algas, el problema esta prácticamente resuelto porque veremos que en un acuario con plantas sanas, plantas de crecimiento rapido, plantas que crezcan... las algas apenas existen, por lo ...... tenemos un problema menos del que ocuparnos. Yo personalmente si hay un problema de algas pienso que indudablemente hay que resolverlo a corto plazo de la forma menos drástica para el equilibrio del acuario, eliminarlas, corregir lo que se haya modificado...etc. Pero una vez hecho esto, centrémonos más en las plantas y olvidémonos de las algas. 412 Algas verdes Dentro de las algas verdes nos encontramos con varios tipos, aquellas que aparecen como manchas o puntos verdes sobre la decoracion, las plantas (principalmente adultas) o el cristal, las filamentosas que son mas largas que estas anteriores y se puede apreciar claramente los filamentos en forma de hilos que a veces se entrelazan, y por último las que nos tiñen el agua de verde, llamadas algas flotantes unicelulares. El origen de todas ellas se debe a un exceso de alimentación y una iluminación excesiva que pone el Fe a disposición de ellas. Se dice que las algas verdes crecen cuando la calidad del agua es buena, esto es debido a que a medida que pasamos de 30-40 mg/l de nitratos en el agua, a las algas verdes les cuesta más crecer, estas algas, en condiciones desfavorables no pueden crecer.(eso dicen) La solucion depende del tipo de alga. Si nuestro acuario tiene agua verde hasta llegar incluso a ser completamente opaca, lo que tenemos es una explosión de algas verdes unicelulares, posiblemente es por exceso de iluminacion o luz directa del sol. Suelen aparecer en acuarios recien montados. Tenemos varias opciones, hacer cambios de agua sin duda es el más sencillo y el más barato, dejar el acuario a oscuras durante unos dias (mínimo de 3-4) es el suficiente tiempo para que las algas se debiliten, las plantas durante este tiempo tampoco realizarán la fotosíntesis, pero las plantas tienen reservas de nutrientes y las algas no. Otra posibilidad es introducir Daphnias en el acuario para que se alimenten de las algas, como ventaja añadida tenemos que luego esas daphnias serán alimento para los peces, especialmente para los alevines. Una solucion realmente buena es introducir alguna planta flotante como pueda ser Pistia estratiotes, Lemna minor, Salvinia sp, cualquiera de ellas crecera a una monstruosa velocidad si la luz es adecuada. Podemos revisar la luz, y si nuestra iluminacion es pobre meter un tubo de gran intensidad (un cool white). No añadir mas hierro al agua. Un filtro con carbón activo por último tb será de ayuda. con todo esto, es cuestion de tiempo que desaparezca el agua verde. La mayoria de estas prácticas se pueden llevar a cabo para solucionar otro tipo de crecimiento de algas. Muchos puntos o manchas verdes en la decoración, paredes del acuario o en las hojas de las plantas adultas, nos indicarán que lo que tenemos son algas verdes tapizantes. En este caso hay varios peces de las Familias Hypostomus, Ancystrus, Hemiancystrus y Pterygoplichthys, pueden ser beneficiosos dado que se comen este tipo de algas aunque en muchas ocasiones ela unica solucion que tengamos sea la de pasar una cuchilla de afeitar sobre el cristal o rascar energcamente con la uña. Si lo que tenemos son algas verdes filamentosas, entonces dependiendo de donde esten las podemos eliminar con una espiga de madera, enrollando las algas en ella mientras le damos vueltas, si se encuentran en el cristal, lo podemos hacer con un imán limpiacristales. Aparte de quitarlo mecánicamente podemos usar las gambas del Genero Caridina, pero debemos usar un alto numero de ellas para que su trabajo sea efectivo y para que se encuentren cómodas en grupo, siempre y cuando las características del agua y los compañeros de acuario nos lo 413 permitan. A todo esto como norma general ante algas verdes podemos añadir el uso de plantas de crecimiento rápido (Egeria densa, Limnofila sessiliflora...) y los cambios de agua para eliminar fosfatos (en caso de que el agua del grifo contenga menos fosfatos) que posiblemente puedan estar altos. Algas azules Las algas azules o viscosas como también se conocen, van desde el verde hasta el azulado, se distinguen de las verdes en que abarcan una superficie mayor que estas, crecen propagándose y cubriendo una determinada zona, no a modo de manchitas o puntos como las verdes. La apariencia viscosa aparece cuando se empiezan a descomponer por lo que también notaremos que despide un olor poco agradable. Este olor tambien aparece cuando empezando a combatirlas, comienzan a morir. Se caracterizan por abarcar grandes superficies. Principalmente aparecen por un alto nivel de nitratos, a diferencia de las algas verdes, las algas azules pueden crecer con niveles de nitratos de 200 mg/l, tanto un exceso como una escasa cantidad de luz también puede motivar el crecimiento y por último aguas duras. La solucion al problema es hacer cambios de agua, si la cantidad de nitratos es muy alta, no se aconsejan resinas porque cambiarán un alto número de iones nitrato por iones cloruro y esto puede ser molesto e incluso tóxico para los peces. Podemos eliminarlas mecánicamente, para ello una forma sencilla de hacerlo es succionándolas con un tubo como cuando hacemos cambios de agua. Modificar la iluminación si pensamos que pueda ser la causa del crecimiento, es decir si tenemos mucha o poca luz, esto ocurre también cuando (además del exceso de nitratos) tenemos un acuario iluminado escasamente solo por tubos Grolux o aquellos que tienen un importante espectro en el rojo. Tenemos una serie de peces que pueden ayudarnos con estas algas, entre ellos estan peces del Genero Ancystrus, Peckoltia, la mayoria de los vivíparos y el Caracol Manzana Gen. Ampullaria La forma más rápida de eliminar algas azules del acuario es añadiendo 15 ml de agua oxigenada por cada 100 L de agua de acuario, las algas desapareceran en un dia, pero deberemos aspirar los restos y hacer cambios de agua, porque al morir, desprenden ese olor desagradable antes mencionado Algas Marrones Las algas doradas o Diatomeas son de apariencia marrón, aparecen como manchas en el cristal , en el sustrato y muy frecuentemente en hojas de plantas. Aparecen por una mala calidad del agua en donde las plantas se caracterizan por no crecer bien, bien porque sea un agua pobre en nutrientes, bien porque el agua es muy dura, en este caso a veces observaremos depósitos de calcio en los cristales del acuario, o bien porque tenemos una iluminación muy pobre, porque si la iluminación fuera adecuada o excesiva, las algas que nos iban a crecer por lo general serian de un color más verde. Por último un exceso de materia orgánica también facilita el crecimiento de este alga. 414 La forma de deshacerse de estas algas puede ser mecánica, con un imàn limpiacristales o con un pez que coma este tipo de algas comoel Pterygoplichthys (Pleco Mariposa). Para modificar las condiciones que están produciendo este crecimiento debemos hacer cambios de agua con agua destilada para reducir la dureza y más importante aun, duplicar al menos la cantidad de luz que tenemos. En acuarios sin problemas las podemos encontrar a veces pegadas al cristal frontal un centímetro por debajo de la grava, es decir, donde no les da apenas luz y disponen de materia organica que se acumula en la grava. Si apartamos de vez en cuando esta grava del cristal frontal y dejamos estas algas al descubierto, la mayoria de nuestros "chupa-algas" se pegarán un festín. Algas Barba Son de un aspecto similar a las algas verdes filamentosas pero tienen el grosor de un hilo de coser (no siempre tan gruesas), su color es verde oscuro a negras, aunque es un tipo de alga roja. Suelen crecer en las corrientes de los filtros, frecuentemente en aguas duras y a veces cuando están iluminadas también únicamente con tubos Grolux pueden aparecer. Suelen aparecer sobre las hojas especialmente en los bordes de estas.. Es un alga difícil de eliminar dado que no hay pez que se las coma (el Crossocheilus siamensis lo hace) ni algicida que las mate. Se debe intentar eliminar mecánicamente la mayor cantidad que se pueda. Las plantas afectadas se deben separar y la decoracion se debe hervir siempre que sea posible. Es un alga dificil de eliminar y a veces haciendo todo esto, tan solo se puede controlar. Algas Pincel También es un tipo de alga roja, según los libros son las peores porque son muy difíciles de erradicar, son de color verde muy oscuro a negras, de 2 a 10 mm de longitud, que suelen crecer sobre las hojas de las plantas, el aspecto es como si a la hoja le hubiera salido barba de 2 dias o también como pequeños mechones normalmente de color gris. El origen de estas algas es el exceso de nutrientes unido a un déficit total de CO2, este déficit total de CO2 solo se da en acuarios de Ph alcalino o con un kH muy alto. Se introducen con plantas viejas compradas y no son frecuentes en plantas jovenes. Aunque también aparecen en acuarios con Ph neutro sin esa carencia de CO2. Es muy díficil eliminar este tipo de algas, debido a su tamaño no es fácil quitarlas enrrollándolas en el palito, si se observan en alguna hoja se debe cortar rápidamente antes que esperar a ver como evoluciona y descubrir que una semana después no es una planta la afectada sino tres, otra solución sería bajar el Ph a valores donde pueda existir CO2 disuelto, pero eso no le hará ninguna gracia a nuestros cíclidos. 415 Algas Rojas Marinas Es un alga típica de acuarios marinos que raramente se da en acuarios dulces, de aparecer, al igual que la anterior, lo hará en acuarios de cíclidos africanos donde el Ph es cercano a 9 o 10, la solución es bajarlo a 7,5. Recomendaciones Generales Plantas de crecimiento rápido Cambios de agua Revisar iluminación Eliminación mecánica Modificar la dureza Peces (hay muchos "chupaalgas" pero el mas efectivo sin duda alguna es el Crossocheilus siamensis) Cuando tenemos problemas con las algas y aun luchando contra ellas no conseguimos erradicarlas, debemos intentar abordar el problema de forma mas drástica y actuando por todos los flancos posibles, arriba se mencionan unas sugerencias que suelen funcionar contra cada tipo concreto de algas, pero en caso de que estas nos coman terreno, debemos ponernos mas duros. Esto incluye bajar las horas de luz en al menos 2 o 3 dependiendo de cuantas horas lo tengamos normalmente encendido, o incluso si las plantas no estan muy afectadas podemos dejarlo completamente a oscuras durante 3-7 dias, esto afectara a las plantas, pero mucho más a las algas que no tienen las reservas que tienen las plantas y la mayoria de ellas perecerán. Debemos utilizar plantas de crecimiento rápido, si ya las tenemos debemos limpiarlas de algas, las zonas mas afectadas las podemos podar tranquilamente, esto estimula a la planta a crecer en su parte sana, de otra forma es como tener un tejido invadido de algas y debilitado y esperar que por si solo brote, debemos ayudar a esas plantas que no están consumiendo lo que si están consumiendo las algas. La eliminación mecánica del alga siempre que sea posible, bien enrrollándola en un palito cuando se pueda o aspirándola con un tubo cuando sea posible. Las plantas más afectadas se tienen que limpiar, lo mejor es sacarlas del acuario, y eliminar las algas con un cepillo suave, uno de dientes sirve, luego a la hora de introducirla de nuevo haremos como si la acabaramos de comprar (leer seccion sembrar plantas), obviamente si la planta está muy afectada, no deberiamos introducirla en la lejía, pero también le cortaremos las raices y la sembraremos en el sitio mas adecuado conforme a la luz que necesite. Debemos "abusar" de los cambios de agua, (en aquellos casos donde las concentraciones de nutrientes en agua sean altas) ya que por lo general son baratos de hacer. En aquellos casos en los que las condiciones del agua del grifo sean completamente distintas a las que necesitamos, como por ejemplo un alto contenido en fosfatos que agravaría el problema de las algas, en estos casos el cambio se hará con agua destilada a la que añadiremos sales para aumentar su Gh o Kh si fuera necesario). Es mejor hacer cambios de agua repetidos con frecuencia 416 de un 20- 30% si nuestros peces son delicados cada 2-3 dias, que hacer un solo cambio de 50% en un solo día, aunque todo depende de la urgencia con la que se necesite el cambio. Debemos vigilar los nitratos y los fosfatos, que son dos de las principales causas por las que aparecen algas en el acuario, y debemos recordar que principalmente proceden de las sobras de comida y de los deshechos de los peces, pero tampoco podemos olvidar que tienen que estar presentes para el correcto desarrollo de las plantas, no podemos tener un nivel 0 de nitratos ni de fósforo porque entonces nuestras plantas no crecerán y dejaran muchos nutrientes sin usar que serán aprovechados por las algas (el P debe estar presente en no mas de 0,1-0,15 mg/l y los nitratos dependiendo de cada acuario y de los peces pueden estar entre 10 y 40 mg/l como máximo, 10 mejor que 40.). En los casos en los que no tengamos una iluminación o una dureza adecuada como se explicaba mas arriba y pueda esta ser la causa de la aparición de un tipo determinado de algas, deberemos modificarlo también. A igualdad de condiciones las plantas sacarán ventajas sobre las algas, esto es si realmente existe una competición por la comida, por lo tanto procura ayudar a las plantas a que consuman esos nutrientes y ellas te ayudaran a que no esten disponibles para las algas. Si abonas con CO2 procura mantenerlo en un nivel suficiente para que las plantas puedan usar los nutrientes de forma acelerada, esto no ocurre de un dia para otro, pero a largo plazo las plantas de crecimiento rápido nos ayudarán a que si en algun momento hay exceso de nutrientes ellas tengan la capacidad de usarlos y crecer más ante una cantidad de CO2 generosa pero no nociva para los peces (menor de 35 mg/l). Respecto al abono, podemos ayudar a las plantas sembrando algunas pastillas de abono cerca de las raices, de esta forma ese abono solo está disponible para ellas y no al alcance de las algas. De igual forma podemos tener un exceso de nutrientes pero nuestras plantas no crecen, esto puede ser debido a que hay algun nutriente en defecto que las plantas no tienen y por ello ante la falta de uno, no pueden crecer y utilizar el resto de los nutrientes, por lo tanto debemos vigilar si junto con la explosión de algas vemos síntomas de carencia en alguna de nuestras plantas (leer carencias de nutrientes), en estos casos, tras unos cambios de aguas seguidos para dejar el acuario "lavado de nutrientes" debemos abonar correctamente para que las plantas tengan todo los nutrientes necesarios para crecer y ganar la guerra a las algas. El gran problema de los algicidas es que no son tan inócuos como dicen que son, los algicidas afectan a plantas, algas y peces e incluso dependiendo del algicida, a las bacterias. Esto no quiere decir que alguien los haya usado en algún caso y todo le fuera bien. 417 QUÍMICA DEL AGUA Antes de empezar a hablar de quimica deberiamos tener presente que para conocer y modificar todos los valores que a continuación vamos a ver, necesitamos tener una serie de test para medir estos valores. No hay nada al principio como tener unos buenos y fiables test y guiarnos por ellos. Dureza Total GH La dureza total o tambien llamado GH, nos indica la cantidad de sales de Ca y Mg que hay en el agua, las mas importantes son el bicarbonato calcico Ca(HCO3)2 y el sulfato calcico CaSO4, pero todas las sales de Ca y Mg influyen en el GH. Un grado de GH equivale a 17,9 mg de carbonato calcico CaCO3, Para la mayoria de los peces la dureza ideal esta entre 3 y 10, algunos ciclidos necesitan mas para que esten en un ambiente apropiado. Cuadro sobre la dureza en ºgh y mg/l 0-4º gh 0-70 mg/l CaCO3 muy blando 4-8º gh 70-140 mg/l CaCO3 blando 8-12º gh 140-215 mg CaCO3 medianamente duro 12-18ºgh 215-320 mg CaCO3 bastante duro 18-30º gh 320-540 mg/l CaCO3 duro + 30º gh + 540 mg/l CaCO3 muy duro Dureza de Carbonato KH Es medida por la cantidad de carbonatos que tenga el agua, bien Calcicos, Magnesicos, Sodicos o de cualquier otro metal mono o bivalente principalmente. El KH nos da una idea de la capacidad tampon que tiene el agua de nuestro acuario, es decir a mayor KH, nuestro agua sera mas estable en lo que a PH se refiere, mas capacidad tendra de neutralizar los desequilibrios que se produzcan. Un KH elevado nos asegura que el Ph del agua no va a variar de forma brusca. A partir de un KH de 4, nuestro Ph puede estar más o menos tranquilo. Dioxido de Carbono CO2 418 El dioxido de carbono es parte de una serie de compuestos que reaccionan entre si para formar otros, intentando siempre buscar un equilibrio, e influye de forma importante en el Ph y el KH, de hecho hay una relaccion estable entre CO2, Ph y KH, existen tablas en las que conociendo dos de estos valores podemos conocer el tercero, esto es util para saber la cantidad de CO2 que tiene el agua, dado que con los tests, el CO2 es el mas dificil de medir. En la siguiente reaccion vemos la relacion que existe entre el CO2, el acido carbonico, los bicarbonatos y carbonatos. CO2 + H2O --- H2CO3 --- H+ + HCO3- --- H+ + H+ + CO3= Dioxido de Carbono Ac. Carbonico Ion Bicarbonato Ion Carbonato En el acuario, las sales mas importantes son Ca(HCO3)2 y el CaCO3, la primera se pierde al hervir el agua, la segunda se disuelve en el agua pero no es soluble. Ca(HCO3)2 <====== CaCO3 + CO2 + H2O Cuando hay un deficit de CO2 la reaccion se desplaza hacia la derecha y cuando hay un exceso de CO2 se desplaza a la izquierda. Por lo tanto el CO2 determina hacia donde se desplaza la reaccion. El Ca(HCO3)2 solo puede estar disuelto cuando una cantidad de CO2 esta presente. Dependiendo del Ph, (el CO2, H2CO3, HCO3- y el CO3=) guardan una proporcion determinada, por eso se puede saber cuanto CO2 hay si sabemos el Ph y el KH. PH El Ph es la concentracion de iones H+, realmente no necesitamos saber de forma tecnica lo que es el Ph, pero si nos interesa saber como varia con respecto a todo lo que sucede en el acuario, es decir cosas como que si abonamos las plantas con CO2 el Ph disminuye, que en un Ph elevado tendremos poco CO2 disuelto en el agua, que el Ph tiende por la descomposicion de la materia organica a disminuir, que debemos mantener a los peces en un valor de Ph adecuado a ellos, que la mayoria (no todas) de las plantas crecen mejor a Ph 7...etc. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que el Ph lo debemos mantener lo mas estable posible sin efectuar cambios bruscos en el. Por el bien de los peces, que sufren ante cambios drasticos de Ph. En teoria un cambio de mas de 0,2 unidades al dia es estresante para los peces, pero la mayoria de los peces soportan cambios bastante mas amplios, no obstante para que nos hagamos una idea, un Ph 5 es 10 veces mas acido que uno de 6, y 100 veces mas acido que uno de 7, viendolo asi, la verdad es que es mejor no someter a nuestros peces a cambios tan bruscos de Ph, porque aunque algunos lo puedan soportar, esto no quiere decir que no se puedan disminuir sus defensas, atrasar los celos, causar abortos, inducir a enfermedades o simplemente ser desagradable para ellos. 419 Tampón No voy a entrar a fondo a explicar lo que es un tampon, pero de forma sencilla un tampon es una sustancia que es capaz de "absorber" tanto acidos como bases de forma que si los anadimos al acuario nos protegen de cambios de Ph bruscos. Una sustancia tampon tiene una capacidad determinada de mantener el equilibrio, una vez que se sobrepasa, el sistema se desequilibra e irremediablemente se torna acido o basico. Ya hemos visto que en el agua hay una serie de sustancias que provienen del acido carbonico que pasan de unas a otras dependiendo de varios factores, a continuacion podemos ver lo que pasa si anadimos un acido o una base a nuestro sistema. Ya dijimos que una sustancia es acida si tiene H+ libres y basica si tiene OH-, por lo tanto esto es lo que pasa cuando los anadimos al agua o cuando simplemente por descomposicion del agua o reacciones que se forman dentro, aparecen en el acuario. H+ + HCO3- <---> H2CO3 <---> CO2 + H2O no deja H+ sueltos, Ph baja ligera// OH- + CO2 <---> HCO3- no deja iones OH- sueltos, Ph aumenta solo ligeramente Por encima de un Ph de10 no existe CO2 en el agua, por lo que si anadimos bases el agua no tiene CO2 con el que reaccione la base (OH-) y si tenemos un Ph menor de 6 no existira HCO3-, por lo que el acido (H+) no tendra con quien reaccionar. Por lo tanto como conclusion, el tampon solo funciona entre valores de Ph entre 6 y 10. Para saber si nuestro agua tiene capacidad de tampon solo debemos fijarnos en el KH, con un KH a partir de 4 nuestro Ph esta seguro frente a cambios bruscos del Ph, hay que recordar que el KH es equivalente a la cantidad de carbonatos que tenemos en el agua, cuanto mas acido carbonico, bicarbonatos, carbonatos, CO2 tengamos, mas cantidades de acidos y bases pueden neutralizar. Modificar los valores del agua Aunque lo ideal para un principiante siempre es empezar con los peces mas adecuados al agua que nos sale directamente del grifo, llega un momento en el que queremos tener otros peces que no se adecuan a las caracteristicas de nuestro agua o bien que el agua que nos sale del grifo tiene unos valores extremos no compatibles con la mayoria de los peces, en estos casos tenemos que modificarla para crear un entorno ideal para los peces que queramos mantener. Para ablandar el agua: Cambios con agua destilada Agua de osmosis Uso de resinas Filtracion a traves de turba (disminuimos GH y KH) Hirviendo el agua disminuiremos el KH Para endurecer el agua: Usar CaSO4, MgSO4 (elevaran el GH) Mezclar con agua mas dura 420 Filtrar con mármol, conchitas de mar o material calcareo. (Elevan GH y KH) Añadiendo Bicarbonato Sódico NaHCO3 (aumentamos el KH) Para Acidificar, Bajar Ph: Filtracion a traves de turba Uso de CO2 Cambio parcial con agua mas acida Zumo de limon, vinagre (los peces no se ven afectados por ellos, biodegradables) Hay gente que usa acido clorhidrico y comenta que funciona muy bien, pero si no se esta familiarizado mejor dejarlo porque tiene que adquirirse a una concentracion muy, muy baja y usar apenas gotas, no es recomendable en absoluto si nose sabe como usar. Para alcalinizar, Subir Ph: Uso de Bicarbonato sodico (NaHCO3) Carbonato sodico (NaCO3) (los productos usados en piscinas para subir el Ph suelen ser NaCO3 puros) Aireacion fuerte para eliminar el CO2 Cambios de agua con agua mas alcalina. (Si nos molestamos en mirar la reaccion que habia arriba sobre el equilibrio entre CO2, HCO3- y PH vemos que si aumentamos el NaHCO3 la proporcion de este es mayor que la de CO2, y cuando no hay CO2 es porque el PH es alcalino). Con lo cual efectivamente añadiendo NaHCO3 alcalinizamos el agua. Para eliminar el Cloro Para eliminar el cloro del agua, cosa que debemos hacer porque es toxico e irritante para los peces, tenemos varias opciones. La vía lenta es llenar un cubo de agua y colocarlo con un aireador, al sol, o incluso sin aireador para que el cloro se volatilize, cosa que en el peor de los casos tarda un día. Para los impacientes existe otro método, usar un acondicionador de agua, que elimina el cloro y la cloramina del agua. Podemos fabricarnos nuestro propio desclorinador de una forma muy barata y muy efectiva. Para ello mezclaremos 100 gr. de Tiosulfato Sódico, que podemos encargar en una farmacia, en un litro a ser posible de agua destilada. Lo que debemos hacer es añadir nuestra solución de la misma forma que los productos comerciales, mezclamos con el agua que vamos a cambiar, removemos un poco y esperamos unos 5 minutos. El agua estará lista para echarla en el acuario. Usaremos una gota por cada litro de agua. Lo mejor será rellenar algun bote mas pequeño a ser posible con dosificador para hacer su uso más fácil, la botella con el resto la guardaremos bien cerrada en un sitio oscuro. Arriba hay una lista de unos cuantos compuestos quimicos que se pueden encontrar en cualquier farmacia, desde el bicarbonato sódico hasta material calcáreo que se mencionaba que bien puede ser un triturado de conchas que encontremos por la playa. En ninguno de ellos se menciona las cantidades a añadir, lo mejor es probar primero fuera del acuario, echar una cantidad determinada en un cubo de x litros, ver como ha variado el valor que queriamos modificar y decidir si necesitamos mas o nos hemos pasado, no echar al acuario hasta que no estemos seguros de lo que estemos haciendo y no echar los polvos al acuario, sino echar el agua ya previamente tratada, siempre que tengamos alguna duda debemos preguntar a 421 alguien primero. Por último, no debemos producir cambios bruscos en las propiedades del agua. 422 Abramites hypeselonotus (Cabeza gacha) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Anostomidae Base del amazonas Lugar de origen y orinoco Tamaño 13 cm. Territorial.Vive en Comportamiento agujeros.Salta. Desconocida en Reproduccion acuario. Alimentación Hojuelas, Espidulina. Temperatura 23°C - 27°C pH 6.0-7.5 Dureza 18° Longitud del 70 cm. acuario Región del Fondo Media acuario 423 Aequidens maronii (Cíclido cerradura) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Guayana Tamaño 10 cm. Comportamiento Pacifico. Asociación con su Grupo. especie Reproduccion Oviparo de sustrato. Hojuelas. Papillas de Alimentación carne.. Temperatura 18°C - 25°C Longitud del acuario 90 cm. Región del acuario Fondo Media Dificultad Dificil. 424 Aequidens pulcher (Acara azul) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Colombia, Lugar de origen Panama, Venezuela Tamaño 18 cm. Tranquilo. Comportamiento Territorial. Asociación con su Parejas. especie Oviparo de sustrato. Reproduccion Parejas estables. Hojuelas. Alimentación Papillas de carne.. Temperatura 19°C - 25°C pH 7 -7.5 Dureza 0-25° Longitud del 90 cm. acuario Región del Fondo acuario Iluminación Intensa. Dificultad Dificil. 425 Anabas testudineus (Perca trepadora) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Anabantida Familia e Lugar de China origen Tamaño 25 cm. Temperatur 23°C - a 30°C pH 6.0-8.0 Dureza 5-35° Longitud 90 cm. del acuario Región del acuario 426 Anableps anableps (Cuatro ojos) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Anablepida Familia e Lugar de America origen central Tamaño 25 cm. Temperatur 24°C - a 26°C pH 7.5-8.5 Dureza 20-35° Longitud 90 cm. del acuario Región del acuario 427 Anoptichthys jordani Hubs & Ines, 1938 (Tetra ciego) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Characida Familia e Cueva Lugar de Chica en origen Mejico Tamaño 12 cm. Ovíparo. Reproduccion Posible en acuario.. Alimentació Come de n todo.. Temperatur 26°C - a 27°C Dureza 15-20° Región del acuario Iluminación Intensa. 428 Anostomosus anostomosus (Anostomo rayado) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Anostomidae Lugar de origen Amazonas medio y alto Tamaño 14 cm. Muy activo. Pacífico en Comportamiento cardumen. Asociación con su Cardumen. especie Reproduccion Desconocida en acuario. Alimentación Algas, raices, hojas. Temperatura 23°C - 28°C pH 5.8-7.5 Dureza 5-10° Longitud del acuario 80 cm. Región del acuario Dificultad Dificil. 429 Aphyosemion australe (Rachow, 1921) (Cabo López) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Aplocheilidae Lugar de Africa occidental origen Tamaño 5.5 cm. Esperanza de 3 años. vida Oviparo. Entre Reproduccion hojas finas de plantas. Temperatura 22°C - 26°C pH 6.0-6.5 Dureza 0-10° Longitud del 30 cm. acuario Región del Superficie acuario Iluminación Atenuada. 430 Aphyosemion bivittatum (Lönnberg, 1895) () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Ciprinodontida Familia e Lugar de Africa origen occidental Tamaño 5 cm. Oviparo. Entre Reproduccion hojas finas de plantas. Temperatur 29°C - 25°C a pH 6.0-6.5 Longitud 40 cm. del acuario Región del acuario Dificultad Media. 431 Apistogramma agassizii (Cíclido enano de Agassizi) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Rio Lugar de origen Amazonas, Bolivia Tamaño 8 cm. Sociable. Comportamiento Agresivo en celo. Asociación con su Grupo con un especie solo macho. Ovíparo. Reproduccion Ponedor en cuevas. Hojuelas y Alimentación vivo. Temperatura 23°C - 25°C pH 5.5-6.5 Dureza 5-10° Longitud del 60 cm. acuario Región del Fondo Media acuario Dificultad Media. 432 Apistogramma borelli (Ciclido espada de borelli) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de Sudameri origen ca Tamaño 7 cm. Comportamien Pacífico. to Ovíparo. Ponedor Reproduccion en cuevas. Hojuelas, Alimentación Papillas. 24°C - Temperatura 28°C pH 6.5-7 Dureza 5-10° Longitud del 70 cm. acuario Región del Todas acuario Dificultad Dificil. 433 Aplocheilus blocki (Panchax enano) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Ciprinodontida Familia e Lugar de Asia origen Tamaño 5 cm. Temperatur 22°C - 27°C a pH 6-7.5 Dureza 0-12° Longitud 30 cm. del acuario Región del acuario 434 Aplocheilus lineatus (Planchax Liniatus) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Ciprinodontida Familia e Sudeste de la Lugar de origen India Tamaño 8 cm. Comportamient Come peces o pequeños. Oviparo. Entre Reproduccion hojas finas de plantas. Hojuelas, Alimentación papillas de carne. Temperatura 20°C - 25°C pH 6-7.5 Dureza 0-12° Longitud del 50 cm. acuario Región del acuario 435 Apteronotus albifrons (Fantasma negro) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Base del Lugar de origen Amazonas Tamaño 48 cm. Comportamiento Pacífico. Hojuelas, Alimentación Papillas. 23°C - Temperatura 28°C pH 6.5-7.0 Dureza 5-10° Longitud del 80 cm. acuario Región del Fondo acuario 436 Arnoldichtys spilopterus (Carácido de ojos rojos) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Characida Familia e Lugar de Africa origen ocidental Tamaño 9 cm. Temperatur 24°C - a 27°C pH 6-7.5 Dureza 20° Acuario 70 Litros. Región del acuario 437 Astronotus ocellatus (Oscar o pavo real) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Río Amazonas, Lugar de origen Paraná y Negro Tamaño 34 cm. Pacífico. Come Comportamiento peces pequeños.. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo. Reproduccion Parejas permanentes. Carnivoro, Alimentación Come cualquier cosa. Temperatura 22°C - 27°C pH 6.5-7.5 Dureza 5-20° Longitud del 120 cm. acuario Región del Todas acuario Dificultad Media. Descripción Es un cíclido sudamericano (Ríos Amazonas, Paraná y Negro) de cuerpo alto y relativamente comprimido lateralmente, con una forma 438 casi elíptica (las curvaturas dorsal y ventral tienen la misma curvatura); las aletas dorsal y anal son amplias y las ventrales son propias de la familia. Posee ojos saltones y una boca de gran tamaño. La coloración varía según la edad, tamaño, humor, origen y genética del animal. En la especie común, y en las fases de tranquilidad, la coloración de fondo varía entre chocolate y verde oscuro, con bandas irregulares de un tono más claro y puntos (que a veces llegan a conformar una línea) de color variable entre rojo y anaranjado. Las aletas ventrales y anal tienen el mismo color del fondo del animal pero más oscuro, también las dorsal y caudal pero además tienen un fino borde exterior blanco. Una particularidad, que es la que da nombre a la especie, es que en el nacimiento superior de la aleta caudal posee una mancha negra redonda (ocelo) bordeada de rojo o anaranjado intenso. Medio Necesita acuarios amplios, no necesariamente altos, desprovisto de plantas y con un fondo de grava de gran tamaño (15 mm), raíces y piedras. No se aconseja el uso del filtro de placas, por dos razones: primordialmente, es una especie de buen tamaño y de movimientos bruscos en acuarios tradicionales, con lo que muchos de nosotros nos encontramos al día siguiente con la mayoría de las placas flotando; por otra parte, es un animal que "mastica" y desperdicia gran parte de la comida y el proceso biológico de las placas es insuficiente. Se recomienda el uso de filtros de alto poder, si es con carbón activado tanto mejor y un frecuente "sifoneo" del fondo. Comportamiento Es una especie pacífica pero extremadamente territorial, fácilmente se "apropia" de la totalidad del acuario, aceptando a su lado sólo a su pareja. Con su misma especie es insociable y la poca compatibilidad con otras especies se reduce a un puñado de otros cíclidos grandes de carácter también territorial pero agresivos. Alimentación En estado libre es una especie piscívora. En condiciones de acuario es omnívora pero debe ofrecérsele una alta dosis de carne o incluso peces pequeños, su falta produce un decaimiento en la extraordinaria coloración del animal. 439 Dimorfismo sexual Es poco apreciable, generalmente las hembras poseen más motivos rojos. En la época de freza, al igual que otros cíclidos, la papila anal de la hembra es redondeada y la del macho es cónica. Reproducción En una pecera de 150 a 200 litros, con sólo filtros de esponja y una piedra plana horizontal apropiada en un rincón (sin grava, piedras ni plantas) y el agua con una temperatura de 23°, DH 15º y PH 7, introducir seis ejemplares maduros (son maduros sexualmente a los dos años y 10 cm de longitud). Elevar la temperatura paulatinamente hasta llegar a los 28° en 48 horas, mantener hasta la formación de la pareja (si algún ejemplar es muy "perseguido" retirarlo del acuario). Una vez formada la pareja, reducir la temperatura a 23°, luego retirar a los ejemplares dejando sólo a la pareja. Vaciar 1/4 de agua del acuario y mientras se incrementa nuevamente la temperatura hasta 27° e ir reponiendo el agua pero teniendo cuidado que el DH de esa agua debe ser de DH 2° y PH 6.5 (esto simula las condiciones naturales, que es el comienzo de la época de lluvias). De ser posible el DH ideal una vez repuesta el agua es 10°. La pareja desova hasta una cantidad estimada entre 200 y 1000 huevos dependiendo del tamaño, de color blanquecino y luego semitransparentes, que eclosionan a los 3-4 días. Una vez que se observa que los alevines nadan libremente, trasladar a los padres a otro acuario dispuesto de igual manera. Los alevines deben ser alimentados con artemia, hígado y espinaca procesados y otros alimentos pequeños durante un mes, al cabo del cual podrán ingerir todo tipo de comida (calcular su tamaño y la cavidad bucal de las crías) Cuando se ha sacado a los padres, adicionar al agua una cantidad suave de funguicida (basado en azul de metileno). A los tres días cambiar la quinta parte del agua y llevarla a DH 15º y PH 7 con suavidad. El acuario de reproducción debe estar en un lugar de poco movimiento, de poca iluminación, que nunca debe ser directa. Tratar, en lo posible, de restringir el paso de personas y los movimientos bruscos ya que esto asusta a la pareja y devoran los huevos. No descuide la alimentación de los padres. 440 Balantiocheilos melanopterus () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Sudeste de Lugar de origen asia. Tailandia Tamaño 35 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con Grupo. su especie Desconocida Reproduccion en acuario. Alimentación Hojuelas. Temperatura 22°C - 28°C pH 6.5-7.0 Longitud del 100 cm. acuario Región del Todas acuario Dificultad Media. 441 Barbus arulius (Barbo arulius, Barbo de tres bandas) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Cyprinida Familia e India Lugar de origen meridiona l Tamaño 12 cm. Comportamient Pacífico y o activo. Asociación con Grupo. su especie Oviparo. Entre Reproduccion hojas finas de plantas. Onnivoro. Alimentación Vivo. Plantas. 22°C - Temperatura 24°C pH 6.0-6.8 Dureza 10-20° Longitud del 90 cm. acuario Región del Media acuario Dificultad Media. 442 Bedotia geayi (Pez Espiga, Bedotia)  Guia de especies de peces para acuarios tropicales  Familia Atherinidae Madagasca Lugar de origen r Tamaño 15 cm. Comportamient Pacífico. o Activo. Asociación con Cardumen. su especie Oviparo. Reproduccion Puesta libre.. Alimentación Hojuelas. 20°C - Temperatura 24°C pH 7.5 Dureza 20-30° Longitud del 70 cm. acuario Región del Media acuario Superficie Dificultad Facil. Descripción  Las tonalidades de este soberbio pez oscilan considerablemente segun las condiciones de mantenimiento. Una magnifica banda tornasolada adorna los flancos desde la boca hasta el pedunculo 443 caudal. Esta especie se encuentra desde hace muchos años en acuarios comunitarios. Medio  Es un nadador excelente y necesita un acuario de por lo menos 150 litros, en el que podra desplazarse con mucha rapidez durante todo el dia. Comportamiento  Especie muy pacifica, ignora por completo a los demas habitantes del acuario. Durante los periodos de acoplamiento se vuelven mas agresivo. Esta especie, gregaria, necesita mucho espacio y un medio ácido que se mantenga a una temperatura de 22ºC. Alimentación  Se ha de alimentar con presas vivas y comida seca. Reproducción  La puesta tiene lugar a menudo en el acuario comunitario. La incubacion dura de 5 a 6 dias, y los alevines se alimentan de naupilus de artemia. En el acuario de reprodución especifico se intoducen dos o tres hembras y un solo macho. 444 Betta splendens (Luchador de Siam) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Belontidae Malasia y Lugar de origen Thailandia Tamaño 5 cm. Esperanza de vida 3-4 años. Agresivo solo Comportamiento con los de su especie. Asociación con su Grupo con un especie solo macho. Ovíparo. Nido Reproduccion de burbujas. Vivo, Comida Alimentación seca. Temperatura 25°C - 28°C pH 7.0 Dureza 8° Longitud del 40 cm. acuario Región del acuario Superficie Iluminación Atenuada. Dificultad Media. 445 Descripción Pez del orden de los anabantidos, peces que respiran aire, perteneciente a la familia Belontiidae. Su habitad original son los arrozales de Tailandia, lugares de aguas con poco oxígeno, mucha materia vegetal y sin corrientes de agua. El Betta splendens es un pez alargado de costados aplastados. La aleta larga es muy larga y la caudal, casi circular. Las aletas abdominales en forma de sable; la dorsal, comienza a partir de la mitad posterior del dorso. En la naturaleza, el color es generalmente marrón rojizo, con iridiscencias verde azuladas y puntos de colores rojo, verde o azul en hileras. Especies reproducidas suelen tener colores azules, rojos o un mezcla de ambos. Medio Idealmente necesitan un acuario de 60 cm. aunque son capaces de conformarse con mucho menos. El acuario deberá ser decorado de plantas y no tiene especial preferencia por el tipo de fondo (en su habitad es barro). Gusta de las plantas flotantes, para atenuarle la luz. El pH ideal será ligeramente ácido (6.8), temperatura ideal de 25.5º y el agua blanda. No necesita un alto contenido de oxígeno, ya que es capaz de respirar aire, gracias a un órgano llamado laberinto. Comportamiento Los machos son muy agresivos con otros machos de su género, por lo que deben mantenerse solo uno por acuario. Las hembras son, usualmente, pacíficas y pueden mantenerse varias juntas mientras no haya un macho en el acuario. Alimentación Los Betta son carnívoros, en su hábitat su principal ingesta está compuesta por larvas de mosquito. Puede dárseles lombrices rojas de jardín pequeñas, tubifex, artemia, etc... Otra opción es la de darles carne finamente picada. El Betta tiene dientes, por lo que no tendrá problemas. Se pueden mantener, aunque no es lo ideal, con alimentos secos. Dimorfismo sexual Los machos son mucho más coloridos y acompañan el color del cuerpo a las aletas. 446 Reproducción El Betta splendens es, sin duda alguna, el anabántido más popular debido a la espectacularidad de sus aletas. Pero también es conocido por su famosa agresividad. Por lo que es uno de los peces que se intenta reproducir con frecuencia, y con la misma frecuencia no se consigue. Debido a su agresividad es recomendable tenerlo en un acuario específico para él solamente y un solo macho por acuario. La pareja de Bettas comparte entre si por el control de la superficie del tanque por lo que es común ver aletas desilachadas. Mi recomendación es poseer un macho sin hembras sino queremos reproducirlos. Evitar compañias estresantes como pueden ser los barbos u otros anabántidos, y no mezclarlos con machos de guppy (que se confunden con machos de betta por culpa de las aletas). Para que se muestren dispuestos al desove no hay que realizar casi ninguna operación, solamente proporcionarle un lugar donde realizar su nido de burbujas, por lo que es posible, verlos realizar el rito de apareamiento (que consiste en un acoso constante del macho sobre la hembra) en acuarios comunitarios que tengan plantas que llegan hasta la superficie como es el caso del resto de gouramis. Pero, como los alevines necesitan ciertos cuidados, y el macho es muy agresivo, es obligatorio realizar la reproducción en un acuario preparado exclusivamente para ello. La reproduccion se realizó siguiendo los siguietes pasos: 1. Se prepara el acuario de cría de unos 10-20 litros de capacidad, con agua de las condiciones siguientes : pH=7, T=26-28°C, dGH=10, dKH=menor de 2°.El filtrado debe de ser suave (filtro interior de esponja) y no debe producir corrientes. Yo filtro el agua con resina reductora de dureza. 2. Introducir el macho y la hembra en el acuario de cría y separarlos con un cristal o se puede colocar a la hembra en un bote de cristal lleno de agua y que llegue hasta la superficie. Alimentarlos, por separado, con alimento de primera calidad durante dos semanas. Durante este tiempo los adultos se reconocen y se evitan así rechazos prematuros. 3. Introducir algún objeto que sirva de apoyo al macho para hacer el nido de burbujas. Lo ideal es emplear una planta flotante como la Riccia, pero en ausencia de esta, se puede emplear una mopa o una mata de perlón sujeta en la superficie, y retirar la gravilla del fondo. 447 4. Se juntan los dos adultos al amanecer, y por lo general, al atardecer se producirá la freza. El macho hace el nido, y llama a la hembra (golpeandola, mordiendola, haciendo alarde de sus aletas) para que acuda. Esta, si está dispuesta acude, él la envuelve con su cuerpo, y soltados los huevos que son diminutos, la hembra se va y el macho los recoge en su boca y los lleva al nido (los huevos tienden a caer al fondo por lo que este no debe disponer de grava para facilitar la busqueda). Este proceso se repite varias veces hasta que la hembra se queda sin huevos, tras lo que, es recomendable retirarla porque el macho la puede herir e incluso matar (una puesta normal suele ser del orden de 200 huevos). 5. Dos dias y medio más tarde, los alevines salen del huevo, quedando colgados del nido. En este momento se retira el macho también y se rebaja la altura del agua hasta los 5 cm de altura. 6. A los tres días de nacer los alevines ya nadan libremente y deben ser alimentados con alimento de pequeño tamaño. El alimento ideal son los infusorios, pero se pueden emplear alimentos líquidos, yema de huevo cocida o levadura de panadero. 7. Los alevines crecen de manera desigual por lo que al cabo de otros diez dias hay que empezar a introducir otro alimento de mayor tamaño (nauplios de artemia salina) para los alevines mayores, pero sin eliminar por completo el alimento anterior para los alevines menores. 8. Otros siete días más tarde (tercera semana de vida), se les alimenta solamente con artemia y se procura que el fondo del acuario esté totalmente limpio y la temperatura del aire sea igual a la del agua del acuario. Esto es debido, a que por esa época es cuando se les desarrolla el "laberinto", con el que respiran aire atmosférico. Si no se mantiene la temperatura, correremos el peligro de que se nos muera gran parte de la puesta (90%). Una vez pasado este período, se les irá cambiando el alimento según su tamaño y se les irá proporcionando espacio en acuarios mayores. Llegando a la edad de adulto a los seis meses aproximadamente. Debido al gran desarrollo tisular de esta especie durante la cría, deben de alimentarse los alevines profusamente estando obligados a realizar abundantes cambios de agua durante todo el período de cría. 448 Botia hymenophysa (Locha rayada, Locha tigre) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cobitidae Malasia, Lugar de origen Singapur, Borneo, Java Tamaño 21 cm. Comportamiento Agresivo. Desconocida Reproduccion en acuario. Alimentación Omnivoro. Temperatura 25°C - 30°C pH 7 Dureza 10-20° Longitud del 60 cm. acuario Región del acuario 449 Botia macracantha (Botia payaso, Locha payaso) Guía de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cobitidae Sumatra y Lugar de origen Borneo Tamaño 30 cm. Esperanza de vida 22 años. Pacífico. Comportamiento Activo. Asociación con su Grupo. especie Desconocida Reproduccion en acuario. Omnivoro. Alimentación Caracoles.. Temperatura 25°C - 30°C pH 7 Dureza 10-20° Longitud del 60 cm. acuario Región del acuario Fondo Iluminación baja. Dificultad Media. 450 Descripción Pez originario de arroyos de Indonesia, Sumatra, y Borneo. Tiene el cuerpo arqueado de color naranja, el cual es cruzado por tres franjas negras, las aletas caudal, pectoral y pélvicas son de un color anaranjado más oscuro que el resto del cuerpo, pudiendo llegar a ser rojizas. Medio Mantener en un acuario de 60 cm. de frente un grupo de tres o cuatro ejemplares. Disponer el acuario con plantas flotantes que tamizen la luz. Necesita de abundantes escondites, en los cuales fijará su territorio. Comportamiento Pez muy sociable que vive fácilmente en el acuario comunitario, especie vivaz que es aconsejable mantener con otros miembros de su misma especie. Es recomendable disponer escondites ya que es un pez territorial. Para la defensa de su territorio emite sonidos parecidos a estallidos. Alimentación Omnívoro: crustáceos, alimentos vegetales y alimento desecado. También comen caracoles, por lo que se suelen mantener en un acuario para controlar esta plaga. Dimorfismo sexual No existen diferencias sexuales reconocibles entre el macho y la hembra. Reproducción Son ovíparos.Desconocida, no se ha podido conseguir su reproducción en cautividad salvo en casos excepcionales. 451 Botia modesta (Locha de aletas anaranjadas) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cobitidae Lugar de origen Thailandia Tamaño 10 cm. Pacífico. Comportamient Activo. o Cava. Desconocid Reproduccion a en acuario. Alimentación Omnivoro.. Temperatura 26°C - 30°C pH 7 Dureza 10-20° Longitud del 30 cm. acuario Región del Fondo acuario Media Dificultad Facil. 452 Brachydanio albolineatus (Danio perla, Pez rosa) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Lugar de origen Birmania Tamaño 7 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Cardumen. especie Oviparo. Reproduccion Puesta libre.. Alimentación Omnivoro. Temperatura 21°C - 25°C pH 6.8 Longitud del 45 cm. acuario Región del Superficie acuario Dificultad Facil. 453 Brachydanio rerio (Danio cebra, Cebrita)  Guia de especies de peces para acuarios tropicales  Familia Cyprinidae Lugar de origen India Tamaño 5 cm. Esperanza de 1.5 años. vida Pacífico. Comportamiento Inquieto. Asociación con su Cardumen. especie Oviparo. Reproduccion Puesta libre. Muy fácil. Hojuelas, de Alimentación preferencia artemia. Temperatura 20°C - 27°C pH 6.5-7.0 Dureza 8° Longitud del 30 cm. acuario Región del Media acuario Superficie Iluminación Intensa. Dificultad Facil. 454 Descripción  Este pequeño pez, de forma estilizada que procede de la India oriental y Bangladesh, vive naturalmente en arroyos y, tal como en su hábitat natural, debe mantenerse en cardumen. Presentan una coloración dorada de base por la que atraviesan cuatro bandas longitudinales azules desde el opérculo hasta la aleta caudal. Cuenta con dos pares de barbillones. Medio  En un acuario de 30 cm. de frente les será suficiente, aunque los entendidos sugieren 60 x 30 x 30 cm. en un tanque especializado donde convivirán entre 48 y 60 peces, siendo machos las dos terceras partes. Mantener al menos diez ejemplares. Comportamiento  Son peces muy vivaces y no muy tímidos. Prefieren nadar por la parte media-alta del acuario y dado su constante movimiento, le otorgan gran movilidad. No asociar con peces tímidos ya que, aunque no los atacaran, podrian asustarlos. Alimentación  Aceptan cualquier variante y tienen buen apetito. Dimorfismo sexual  La hembra es más grande que el macho, tiene el vientre redondeado, blanquecino y su dorso es más oscuro. Reproducción  Son ovíparos y se multiplican con facilidad. Necesitas un acuario con un mínimo de diez litros de agua, que debes estar dispuesto de manera que los huevos queden fuera del alcance de sus voraces padres. Para ello usa uno de los siguientes métodos:  El método más natural consiste en tener una densa plantación de hojas angostas (Ej. Myriophyllum) entre las cuales caerán los huevos fertilizados y quedarán lejos del alcance de la depredación.  También puede tenderse un mallado -horizontal- a medio acuario con orificios de unos 5 mm. de diámetro, cuidando de que no queden espacios por donde los mayores puedan colarse. Un fondo de canicas será un método totalmente válido. 455 Colocar una hembra adulta (4cm) y gorda (llena de huevos) en el acuario de cría. Uno o dos días Después, al anochecer, se colocan dos machos sanos y maduros (4 cm). Al amanecer los machos presionarán a la hembra a desovar y fecundarán los huevecillos que caerán debajo de las canicas para que no sean devorados por sus padres. Cuando esto ocurra deberas retirar a los padres, y al cabo de 24-36 horas (depende de la temperatura)nacen los pequeños alevines que los puedes ver como pequeños hilos adheridos al cristal que al cabo de dos días ya estarán nadando torpemente, estos no necesitan demasiado cuidado. Cuando se les acabe el saco vitelino coloca una hoja de lechuga para su alimentación y suministrales comida para alevines (artenias, infusorios, etc...) 456 Brachygobius xanthozona (Avispa) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Gobiidae Lugar de origen Borneo, Sumatra, Java. Tamaño 4.5 cm. Comportamiento Pacífico. Muy activo. Reproduccion Oviparo de sustrato. Vivo. Gusanos, Alimentación insectos,crustaceos. Temperatura 24°C - 30°C pH 7.6-8.6 Dureza 20-30° Longitud del 50 cm. acuario Región del acuario Iluminación Media. Dificultad Dificil. Descripción Pez muy pequeño, con el cuerpo cilíndrico en el frente, comprimido lateralmente en la parte posterior. Tiene aletas dorsales, separadas claramente, segunda que nace directamente sobre la aleta anal. La aleta caudal tiene un borde posterior redondeado. Como en otros miembros de la familia Goliidae, las aletas ventrales están fundidas. La mayoría de los individuos tiene cuatro bandas negras; la primera en la cabeza por la región del ojo, la segunda y tercera sobre el cuerpo, extendiéndose por las aletas, y la cuarta a través de la aleta 457 caudal. En general, las áreas oscuras se reducen de tamaño con la edad. Medio Necesita un acuario de unos 50 litros con algunas plantas, rocas y raíces para proporcionarle lugares donde ocultarse. Se debe añadir sal, aproximadamente dos cucharadas pequeñas por cada diez litros de agua. No es recomendable mantenerlos en acuarios comunitarios. Alimentación Para un buen desarrollo necesita alimento vivo: crustáceos, gusanos, insectos, artemia. Puede mantenerse con alimento desecado. Dimorfismo sexual Los sexos pueden distinguirse en época de reproducción, la hembra que es gruesa que el macho. El macho presenta colores mas vivos. Reproducción Son ovíparos. Para criar, el tanque debería tener algunas plantas pequeñas del género Crytocoryne, que tolera la sal, y algunas piedras. La puesta ocurre después de un período de cortejo, y los 200 a 300 huevos se ponen en grupos en las rocas. La hembra debe ser quitada y los huevos serán guardados por el macho. Los huevos eclosionan en unos días y freza nada libremente 48 horas después de eclosionar. Pueden ser alimentados al principio en el nanuplio muy pequeño de Cyclops y después de algunos días en nanuplio del camarón de la salmuera. 458 Capoeta tetrazona (Barbo de Sumatra, Barbo tigre) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Sumatra, Lugar de origen Thailandia,Camboy a Tamaño 7 cm. Esperanza de >5 años. vida Comportamient Agresivo si esta o solo. Asociación con Grupo. su especie Oviparo. Entre Reproduccion hojas finas de plantas. Omnivoro. Alimentación Lechuga y guisantes. Temperatura 22°C - 27°C pH 6.5-7.0 Dureza 3° Longitud del 70 cm. acuario Región del Media acuario Iluminación Intensa. Dificultad Facil. 459 Descripción El cuerpo marron palido esta cruzado por cuatro bandas verticales oscuras y la aleta dorsal negra tiene el borde rojo. Las aletas pectorales y pelvicas son tambien rojas, mientras que la aleta caudal es clara entre lo lobulos rojos. El tamaño medio de un barbo son 7cm. Pertenecen a la familia cyprinidae del orden cypriniformes. Medio Necesita un acuario de unos 100l por lo menos. A veces les gusta escarbar en el suelo y aprecian una fina capa de turba que recubra enteramente la arena. Son poco delicados en lo referente a la composicion del agua, aclimatandose a valores muy amplios, pero precisan un medio ligeramente desmineralizado para reproducirse. La luz difusa tamizada por una capa de plantas flotantes, como SALVINA o RICCIA. Macizos de plantas muy densos se disponen en el contorno del acuario dejando una gran zona bien despejada por delante para los desplazamientos, siempre espectaculares, del banco. La filtración y sobre todo la aireación deben ser eficaces. La temperatura se mantendra entre 24° y 25°. Comportamiento Los barbos son peces gregarios, son pacificos pero vivaces y por este motivo no pueden convivir con especies lentas. Tampoco mezclar con peces de amplias aletas, como los peces angel, pues las mordisquearian la aletas continuamente. Se pueden volver agresivos si se les deja solos con peces de otra especie. Alimentación Son omniboros y siempre estan dotados de buen apetito. Aceptan de buen grado alimentos preparados, se les puede variar la alimentación suministrandoles tubiflex y quironomidos congelados, o bien larvas de artemia. Dimorfismo sexual El hocico del macho es rojo brillante, mientras que las hembras tienden a estar menos intensamente marcadas. Reproducción Las relaciones amorosas son muy energicas y los huevos, semiadesivos, son puestos y fecundados simultaneamente en medio 460 del agua, preferentemente entre la vegetacion. Los progenitores son muy voraces, deben ser retirados rapidamente del acuario. A 26ºC, las primeras eclosines tinen lugar al cavo de las 30 horas de incubación. Los alevines consumen infusorios. 461 Carassius auratus (Pez japonés, Pez rojo, Cola de Velo, Carpa dorada) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Lugar de origen China Tamaño 30 cm. Esperanza de vida 30 años. Comportamiento Pacífico. Tranquilo. Asociación con su Individual. especie Reproduccion Ovíparo. Omnivoro. Grandes Alimentación cantidades. Temperatura 10°C - 21°C pH 7.0-7.5 Dureza 5-20° Longitud del acuario 90 cm. Región del acuario Media Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 462 Carnegiella marthae (Pez hacha, Pechona de aletas negras) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Gasteropolecida Familia e Amazonas y Lugar de origen Guyana Tamaño 5 cm. Comportamient Pacíficos. o Saltan. Asociación con Grupo con un su especie solo macho. Desconocida en Reproduccion acuario. Alimentación Hojuelas y vivo. Temperatura 24°C - 29°C pH 6.8 Dureza 5-10° Longitud del 60 cm. acuario Región del Superficie acuario Iluminación Atenuada. 463 Carnegiella strigata (Pez hacha de mármol, Pechona de mármol) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Gasteropolecidae Regiones amazónicas, Lugar de origen Guayana Tamaño 6 cm. Comportamiento Pacífico. Saltan. Asociación con su Grupo con un solo macho. especie Entre hojas finas. Casi Reproduccion imposible.. mosquitos, moscas Alimentación vinagre, larvas. Temperatura 24°C - 29°C pH 6.5 Dureza 5-10° Longitud del acuario 60 cm. Región del acuario Superficie Iluminación Atenuada. Dificultad Media. 464 Chanda ranga (Pez cristal de la India, Róbalo indio) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Centropomidae Lugar de origen India, Borneo, Tailandia Tamaño 7 cm. Comportamiento Pacífico. Tímido. Oviparo. Entre hojas finas de Reproduccion plantas. Escamas y comida viva Alimentación pequeña. Temperatura 19°C - 26°C pH 6.5-7.8 Dureza 20-30° Longitud del 45 cm. acuario Región del acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Media. 465 Cichlasoma carpinte (Jordan&Snyder,1899) (Ciclido de Texas) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Mejico Tamaño 25 cm. Comportamiento Agresivo. Oviparo. Reproduccion Facil. Hojuelas. Alimentación Vivo. Temperatura 23°C - 27°C pH 7.0-8.5 Dureza 7° Longitud del 200 cm. acuario Región del acuario 466 Cichlasoma cyanoguttatum (Cíclido madre perla de México, Ciclido de texas) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Afluentes del Lugar de origen Rio Grande. Mejico Tamaño 30 cm. Comportamiento Agresivo. Reproduccion Oviparo. Facil. Vivo y Alimentación Vegetales. Temperatura 15°C - 25°C pH 7.0-8.5 Dureza 7° Longitud del 150 cm. acuario Región del acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Media. 467 Cichlasoma festivum (Cíclido bandera) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Centro del río Lugar de origen Amazonas Tamaño 15 cm. Comportamient Pacífico, Solitario, o Escava. Asociación con Parejas. su especie Omnivoro. Vivo, Alimentación hojuelas,vegetales . Temperatura 25°C - 26°C pH 7 Dureza 10-20° Longitud del 90 cm. acuario Región del acuario Iluminación Media. Dificultad Dificil. Descripción Es una especie originaria de Sudamérica. La forma de su cuerpo es romboidal y muy comprimido lateralmente, recordando a Pterophyllum Scalare, ojos grandes y boca pequeña. Las aletas son proporcionalmente menos desarrolladas que otras especies del género. 468 La coloración de base es variable entre un color plateado a verde amarillento, con el vientre blanco. En el pedúnculo caudal se dispone un ocelo negro; una banda diagonal, también negra, parte desde el segundo radio de la aleta dorsal hasta el ojo y continúa, de forma menos visible, hasta el hocico. En los juveniles, se ven varias bandas verticales oscuras más o menos aparentes, según el humor del ejemplar. Medio Acuarios dispuestos con grava, raíces verticales y vegetación abundante del tipo vallisneria. Se adapta a un amplio rango de valores acuáticos (siempre y cuando se proceda con lentitud) que son: temperatura 22°-31°, PH 6-8 y DH 10°-20°. La iluminación debe ser moderada y una aireación fuerte. Comportamiento Es un cíclido territorial pacífico, sólo agresivo en condiciones de reproducción. Al igual que otros cíclidos delicados, como P. Scalare y S. Discus, es sociable con su especie en grupos pequeños y su compatibilidad con otras especies está condicionada al comportamiento de las mismas. Alimentación Es omnívoro y acepta de buena gana la comida habitual de acuario, no muy grande. Los ejemplares salvajes sólo aceptan comida viva. Dimorfismo sexual No es aparente, sólo es visible en periodos de reproducción, cuando la papila anal de la hembra se muestra redondeada, como un tubito, y la del macho es cónica. Reproducción Son sexualmente activos a los 6-7 meses con unos 6 cm de longitud. En un acuario de 75 litros, dispuesto como se indica en medio ambiente, con la temperatura a 24°, PH 7 y DH 12°, se introducen 5- 6 ejemplares, donde también se ha colocado una base oblicua para el desove, por ejemplo un mosaico cerámico limpio, en 45º. También se puede utilizar una planta plástica de hojas anchas, similar al género Anubias. Llevar los valores del agua a 27°-31°. Al formarse la pareja, retirar a los otros ejemplares. La hembra desovará hasta 300 huevos, dependiendo de su tamaño, los que eclosionarán a las 48 horas y serán trasladados a otro sector del acuario. Al cabo de 6 días, los 469 alevines nadarán libremente, cuidados por sus padres. En ese momento, retirar a la pareja. Los alevines deberán ser alimentados con infusorios y luego con artemia. En esta especie las parejas son muy poco estables. Por un lado, esto es una desventaja, porque un cambio en los valores del agua separaría a la pareja, pero por otro lado puede ser ventajoso si tenemos un solo macho y varias hembras en diferentes peceras. 470 Cichlasoma meeki (Boca de fuego) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Guatemala y Lugar de origen Yucatán. Tamaño 15 cm. Pacífico. Comportamiento Territorial. Escarva. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo. Frezador Reproduccion en cuevas. Hojuelas, de Alimentación preferencia artemia. Temperatura 22°C - 25°C pH 6.8-8.0 Dureza 5-10° Acuario 100 Litros. Región del acuario Todas Iluminación Media. Dificultad Media. Descripción Forma típica de los cíclidos, cabeza gruesa y el perfil superior manifiestamente curvado. Poco comprimido lateralmente. 471 Presenta un color gris azulado con reflejos violetas, dorso gris oscuro y vientre amarillo verdoso; la garganta y la mandíbula son color rojo opaco; posee 5-7 estrías transversales mas o menos aparentes; a partir de la orla superior del opérculo hasta la raíz de la cola se dispone una estría negra; una gran mancha redonda bordeada de color gris se ubica en el centro del cuerpo.Alcanza los 15 cm de longitud. Medio Acuarios con grava (no pequeña), piedras y raíces. La vegetación debe estar dispuesta en 3-4 grupos separados de plantas, preferiblemente fijadas en macetas de terracota. Los valores del agua pueden variar de temperatura 20°-30°, PH 6-8.5, DH 10°-20°. Si se utiliza la grava habitual de acuarios, no es conveniente el uso de placas para filtro biológico, porque al ser una especie habituada a excavar, pueden desarmar la vista del acuario. Se aconseja en uso de filtros biológicos del tipo mochila. Comportamiento Pez territorial pero pacífico, sólo agresivo en cuanto a su territorio y especialmente en periodos de reproducción. La sociabilidad con su especie se reduce a su pareja, con la que lleva una relación muy estable. Por su territorialidad es poco compatible con otras especies, aunque es de las pocas que pueden convivir con un, no dos, Astronotus Ocellatus. Alimentación Omnívoro, acepta todo tipo de comida. Debe tenerse en cuenta que al igual que muchos cíclidos, cuanto mayor es la calidad del alimento, el ejemplar mostrará mejores colores. Dimorfismo sexual El macho posee colores más vivos, con las aletas dorsal y anal terminadas en punta. Las de la hembra son redondeadas. Reproducción En una pecera de 60 litros, más larga y ancha que alta y dispuesta como se indica en medio ambiente, se introducen 4 ejemplares (maduran sexualmente a los 6 cm), preferiblemente un macho con tres hembras, llevando y manteniendo los valores del agua a 24°- 26°, PH 7 y DH 5. Debe disponerse en el acuario una vasija de tamaño apropiado, ubicada de tal manera que la boca quede de 472 costado y ligeramente hacia abajo (como formando una cueva), también puede lograrse esto con estructuras de piedras. Al formarse una pareja retirar a los otros ejemplares. La hembra pondrá hasta 400 huevos, que serán incubados por la pareja y harán eclosión a los 2-3 días. Los alevines nadarán libremente 3-4 días después, esperar dos días y retirar a la pareja. LLos alevines deben ser alimentados con infusorios y luego con artemia. 473 Cichlasoma nigrofasciatum (Cíclido cebra, Convicto) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae América Lugar de origen central, Guatemala Tamaño 14 cm. Esperanza de 10 años. vida Comportamiento Medio. Asociación con Parejas. su especie Ovíparo. Muy Reproduccion agresivo en reproducción. Omnivoro. Alimentación Come plantas. Temperatura 23°C - 27°C pH 7.0-8.5 Dureza 10-20° Longitud del 90 cm. acuario Región del Todas acuario Dificultad Dificil. 474 Cichlasoma octofasciatum (Jack Dempsey, biocelatum) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Centro del río Lugar de origen Amazonas Tamaño 18 cm. Comportamient Agresivo, o Territorial. Puesta libre. Subir Reproduccion la temperatura a 28º. Omnivoro. Vivo, Alimentación hojuelas,vegetales . Temperatura 22°C - 25°C pH 7.0-8.5 Dureza 10-20° Longitud del 120 cm. acuario Región del Todas acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Dificil. 475 Cichlasoma salvini (Salvini) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae America Lugar de central, origen Mejico Tamaño 15 cm. Territorial. Comportamient Come peces o pequeños. Asociación con Parejas. su especie Oviparo. Cuida Reproduccion intensivament e la freza. Hojuelas y Alimentación sobre todo vivo. Temperatura 23°C - 27°C pH 7.0-8.5 Longitud del 80 cm. acuario Región del Fondo Media acuario 476 Cichlasoma severum (Cíclido de franja) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Cuenca Lugar de origen septentrional Amazonas Tamaño 20 cm. Sociable. Comportamiento Agresivo en apareamiento. Reproduccion Ovíparo. Omnivoro. Alimentación Hojuelas, vivo, carne. Temperatura 23°C - 28°C pH 6.0-8.0 Dureza 10-20° Región del Fondo Media acuario Iluminación Atenuada. Descripción Originaria del noreste de Sudamérica (Cuenca septentrional del Amazonas y Guayana), esta especie posee un cuerpo muy elevado, casi oval, y muy comprimido lateralmente. Esta forma, atípica en el género hizo que especialistas lo recatalogaran como "Cichlidae Heros Severus". De este renombramiento se desconoce si es oficialmente reconocido o no. La forma y disposición de las aletas son características de los cíclidos, dorsal y anal largas y prolongadas en punta y ventrales como cuchillas. De ojos grandes, frente amplia y boca pequeña de inserción baja. 477 La coloración es variable de acuerdo al humor del animal y las variedades genéticamente logradas. Básicamente varía entre amarillo cobre hasta pardo oscuro. Varias bandas transversales se hacen mas o menos aparentes de acuerdo a la edad o al humor del ejemplar. Medio La especie es de fácil aclimatación y no tiene particulares exigencias. Pueden disponerse en un acuario de conjunto o de biotopo, compuesto por grava, raíces, piedras y vegetación. Comportamiento Son territoriales y pacíficos aunque se tornan muy agresivos durante la fase de apareamiento. Pueden convivir con su propia especie en grupos pequeños y es compatible con otros peces de igual tamaño. Alimentación Especie omnívora, debe administrársele alimento vivo o carne además de la comida típica de acuario. Dimorfismo sexual El macho se reconoce por la posesión de una figura irregular color rojo oscura sobre la cabeza; en los adultos jóvenes el macho tiene las aletas verticales prolongadas en punta, aunque esta última diferenciación luego desaparece al desarrollar la hembra idénticas aletas. Reproducción En un acuario típico de 100 litros con grava, raíces y piedras, sin vegetación, con temperatura de 23º, PH 7 y DH 10, colocamos una piedra plana en forma oblicua (45º) en un rincón alejado. Introducimos 6-8 ejemplares maduros (maduran sexualmente a los 6-9 meses y 7 cm de longitud) y elevamos la temperatura a 29º. Una vez diferenciada la pareja, que se estaciona cerca de la base oblicua y ataca al resto, retirar a los otros ejemplares y atenuar la iluminación (evitar la iluminación directa del acuario). Mantener una temperatura entre 27º-30º con un PH 7 y un DH entre 10º-12º. La pareja pondrá entre 200 a 1000 huevos, dependiendo de su tamaño, los que eclosionarán a los 2-3 días. Los alevines nadarán libremente seis días después y entonces los padres deberán ser retirados y devueltos al acuario común. 478 Los alevines deberán ser alimentados con artemia o tubifex liofilizado finamente picado hasta que tengan suficiente tamaño para comer otro tipo de alimento. Importante En esta especie, las parejas que se forman generalmente no son muy estables, por lo que un cambio en la temperatura (por debajo del límite para reproducción) podría derivar en la disolución de la pareja. 479 Colisa lalia (Gourami enano) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Belontidae Lugar de origen India, Bengala Tamaño 6 cm. Esperanza de vida 2-3 años. Pacífico y Comportamiento tímido. Territorial. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo. Nido Reproduccion de burbujas. Vivo y Alimentación hojuelas. Temperatura 24°C - 28°C pH 6.0-7.5 Dureza 7° Longitud del 50 cm. acuario Región del acuario Superficie Iluminación Media. Dificultad Facil. 480 Colisa sota (Hamilton,1822) (Gourami miel) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Belontidae Lugar de origen Bangla Desh Tamaño 6 cm. Con especies pequeñas y Comportamiento tranquilas. Reproduccion Ovíparo. Nido de burbujas. Alimentación Omnivoro. Mucho vegetal. Temperatura 24°C - 26°C pH 6.0-7.5 Dureza 10-20° Longitud del 30 cm. acuario Región del acuario Superficie Iluminación Atenuada. 481 Corydoras aeneus (Gill,1858) (Gato bronce, Coridora bronce) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Callichthydae Sudamérica Lugar de origen tropical Tamaño 7 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con Grupo. su especie Ovíparo. Facil. Reproduccion Bajar la temperatura. Pastillas de Alimentación fondo. Restos.Gusanos. Temperatura 19°C - 26°C pH 6.5-7.5 Dureza 10-20° Longitud del 45 cm. acuario Región del Fondo acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 482 Corydoras julii Steindachner,1906 (Gato leopardo) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Callichthydae Lugar de Este de Brasil origen Tamaño 5.5 cm. Comportamient Pacífico. o Asociación con Grupo. su especie Oviparo de Reproduccion sustrato. En el cristal.Facil. Pastillas de fondo. Alimentación Restos.Gusano s. Temperatura 21°C - 26°C pH 7.0 7.5 Dureza 5-10° Longitud del 45 cm. acuario Región del Fondo acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Media. 483 Corydoras melanistius Regan,1912 (Coridora de lomo arqueado) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Callichthydae Guayana a Lugar de origen Venezuela Tamaño 7 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Oviparo de Reproduccion sustrato. En el cristal. Pastillas de Alimentación fondo. Temperatura 21°C - 26°C pH 6.8-7.6 Longitud del 45 cm. acuario Región del Fondo acuario 484 Corydoras paleatus (Coridora punteada, Pez gato) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Callichthyda Familia e Lugar de origen Brasil Tamaño 8 cm. Esperanza de 16 años. vida Comportamient Pacífico. o Oviparo de Reproduccion sustrato. Dificil. Pastillas de Alimentación fondo. Restos. Temperatura 20°C - 26°C pH 6.0-7.0 Longitud del 45 cm. acuario Región del Fondo acuario Dificultad Facil. 485 Corydoras polysticus Regan, 1912 (Coridora) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Callichthydae América Lugar de origen meridional Tamaño 6 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Reproduccion Oviparo.. Pastillas de Alimentación fondo. Restos. Temperatura 20°C - 26°C pH 6.5-7.5 Dureza 8° Longitud del 45 cm. acuario Región del Fondo acuario Dificultad Facil. Descripción Cuerpo corto, grueso y alto. La cabeza tiene una forma cónica, acentuada por un perfil dorsal inclinado. La boca es pequeña y terminal, y en la mandíbula inferior tiene dos pares de barbillones. La aleta dorsal está bien desarrollada y dispone de un robusto radio espinoso. Posterior a ellas sigue una aleta adiposa que también tiene 486 espina. Las ventrales se hallan insertadas por debajo de la dorsal. La cola es bilobulada y ligeramente hendida. En los flancos aparecen las típicas placas óseas de los peces de esta familia, motivo por el cual se conocen también con el nomnbre de "peces gato acorazados", y que están dispuestas en dos series como las tejas de un tejado. La serie superior cuenta con 21.23 placas, mientras la inferior tiene 19-21. Medio Acuarios de unos 60 litros, con fondo de grava redondeada, pera evitar que dañen sus barbillones. En la naturaleza habita en ríos de curso lento y con menos frecuencia estanques poco profundos, con fondos fangosos o arenosos. Tolera muy mal la sal. Por tanto no añadir sal al agua ni medicar con sal los acuarios donde habiten. Comportamiento Pez vivaz, pacífico y gregario. Tiende a permanecer constantemente sobre el fondo, donde busca los residuos para limentarse y realiza una importante función de limpieza. Sus espinas, y las robustas placa óseas, lo protegen de otros peces, con los que conviven sin problemas. Alimentación Pez omnívoro, que acepta sin problemas alimentos secos y liofilizados, buscando los restos dejados por otros peces. De vez en cuando debería ser alimentado con Tubifex u otros organismos vivos. Dimorfismo sexual Es poco aparente, las hembras son más toscas y grandes que los machos. Reproducción Al acercarse la época de la reproducción, es fácil ver grupos de dos o tres machos que cortejan una hembra. La siguen de cerca y la tocan repetidamente con el hocico. Esto la estimula a limpiar las hojas de las plantas y las rocas circundantes. Durante la fecundación la hembra sujeta la papilla genital del macho y succiona algunas gotas de esperma, que luego hace fluir violentemente en el agua de los opérculos, dirigiéndolo hacia los huevos (3-5), depositados en aquel 487 momento y guardados en una especie de repliegue formado por las aletas ventrales. Tras la fecundación, la hembra transporta los huevos al lugar antes limpiado y ahí los deja. Esta operación se repite hasta que la hembra ha puesto todos los huevos, unos 250. La eclosión tiene lugar tras unos 5-8 días, después de que los huevos se hayan oscurecido de una forma gradual. Las crías son verdes en su parte anterior y rojas en la parte posterior durante un cierto tiempo después de la eclosión. 488 Cynotilapia afra (Günther, 1894) () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Tamaño 8 cm. Temperatura 28°C - °C pH 8.0 Dureza 21° Longitud del acuario 100 cm. Región del acuario 489 Cyphotilapia frontosa (Boulenguer, 1906) () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lago Lugar de origen Tanganika. Tamaño 33 cm. Territorial, Comportamiento pero poco agresivo. Asociación con su Grupo con un especie solo macho. Oviparo de Reproduccion superficie. Facil. Prefiere peces Alimentación pequeños. Hojuelas. Temperatura 24°C - 26°C pH 7.5-8.5 Dureza 10-20° Acuario 120 Litros. Región del Fondo acuario Dificultad Media. 490 Epalzeorhynchus bicolor (Labeo de cola roja, Pez tiburón de cola roja) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Lugar de origen Tailandia Tamaño 12 cm. Esperanza de vida 19 años. Muy activo. Comportamiento Pacífico. Territorial. Asociación con su Individual. especie Oviparo. Casi Reproduccion imposible. Pastillas de Alimentación fondo. Sobras. Temperatura 23°C - 26°C pH 6.5-7.5 Dureza 0-15° Acuario 80 Litros. Región del acuario Fondo Media Iluminación Media. Dificultad Media. 491 Epalzeorhynchus callopterus (Zorro volador, Danio de aletas hermosas) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Sumatra, Lugar de origen Borneo Tamaño 14 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Parejas. especie Desconocida Reproduccion en acuario. Omnivoro. Alimentación Algas. Temperatura 23°C - 27°C pH 6.5-7.5 Dureza 5-15° Acuario 80 Litros. Región del acuario Fondo Media Dificultad Facil. 492 Etroplus maculatus (Ciclido naranja, Punteado) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Sri Lugar de origen Lanka, India Tamaño 10 cm. Comportamiento Agresivo. Oviparo Reproduccion de sustrato. Alimentación Hojuelas. 22°C - Temperatura 26°C pH 7.5-9.0 Dureza 15-20° Acuario 60 Litros. Región del Todas acuario Dificultad Media. 493 Gambussia affinis (Baird&Girard,1853) (Gambusia. Pez mosquitero) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Poecilidae Lugar de origen Estados Unidos Tamaño M:3.5 H:6 cm. Comportamiento Pacífico. Inquieto. Asociación con su Grupo. especie Reproduccion Vivíparo. Muy facil. Hojuelas. Larvas de Alimentación mosquito. Temperatura 10°C - 25°C Longitud del acuario 60 cm. Región del acuario 494 Gymnocorimbus ternetzi Boulenger,1895 (Monjita, Tetra negro) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Lugar de origen Rio Paraguay Tamaño 6 cm. Esperanza de vida 10 años. Pacífico, Puede Comportamiento atacar las aletas. Asociación con su Grupo. especie Oviparo. Reproduccion Puesta libre.. Hojuelas y Alimentación vivo. Temperatura 22°C - 26°C pH 6.0-8.0 Dureza 0-20° Acuario 60 Litros. Región del Media acuario Iluminación Intensa. Dificultad Facil. 495 Descripción Pez originario América meridional: cuenca central del río Amazonas (Río Negro y Paraguay). Cuerpo moderadamente alargado y alto. El dorso es curvo. La boca es pequeña y en posición terminal pero ligeramente dirigida hacia arriba. La aleta dorsal, que comienza detrás del punto de máxima altura del cuerpo, está seguida por una aleta adiposa. La aleta anal, cuyo borde es convenxo y cuya base está recubierta por escamas pequeñas, está bien desarrollada y se extiende a lo largo de toda la mitad posterior del cuerpo. La aleta caudal el bilobulada y hendida. El color es verde oliva en el dorso y en los flancos; el vientre es blanco con reflejos metálicos. Sobre el hocico y los flancos se extiende una serie de bandas oscuras transversales. La mitad posterior del cuerpo, incluidas la aletas, es negra en los peces jóvenes y grisácea en los ejemplares más viejos. Existe una variedad de G. ternetzi de aletas más largas y desarrolladas, fruto de cruces y selecciones. Medio Su habitad natural son zonas palúdicas y ensenadas marginales de ríos con aguas lentas y vegetación abundante, tanto sumergida como flotante. El acuario de un tamaño de 70 litros, debe tener espacios libres, alternados con zonas de rica vegetación. Agua blanda (5-10 º GH); débilmente acidificada con turba (pH 6-7) Comportamiento Especie gregaria y vivaz, siempre en movimiento. Se muestra agresiva con los peces más pequeños, especialmente los ejemplares más viejos, que se vuelven solitarios y combativos. Robusto, capaz de soportar incluso temperaturas de unos 20º C. En ese caso, se vuelve muy sensible a infecciones por ictiofilarias. Alimentación Pez omnívoro, que acepta sin problemas alimentos secos y liofilizados, aunque conviene mezclarlos con alimentos vivos o congelados (artemias, Tubifex). 496 Dimorfismo sexual En los machos la aleta caudal es transparente y con las puntas blancas. Al ser examinadas a contraluz, presentan la cavidad posterior del vientre en punta. Las hembras tienen dimensiones mayores y, al ser examinadas a contraluz, presentan la cavidad posterior del vientre redondeada. Reproducción La reproducción está precedida de una corte nupcial breve, pero muy intensa, consistente en movimientos rápidos, aceleraciones y paradas bruscas. De esta forma, la pareja no sólo consigue ponerse de acuerdo, sino que sincroniza los propios movimientos y se prepara para la emisión de los gametos. Flanco contra flanco, la pareja se dirige hacia la zona de vegetación, donde tiene lugar la emisión y fecundación de unos huevos semiadherentes y muy transparentes. La eclosión tiene lugar tras 24-36 horas y los alevines permanecen adheridos a la superficie rígida durante 5-6 días antes de nadar libremente. La reproducción puede ser estimulada por la luz directa del sol. 497 Gyrinocheilus aymonieri (Pez ventosa, Chupaalgas) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cobítidos Lugar de origen Thailandia, Indostán Tamaño 22 cm. Territorial. Chupa a Comportamiento otros peces. Asociación con su Individual. especie Desconocida en Reproduccion acuario. Algas, Hojas de Alimentación espinaca o lechuga. Temperatura 23°C - 28°C pH 6.5-7.5 Dureza 10-20° Acuario 80 Litros. Región del acuario Fondo Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 498 Haplochromis burtoni (Günther, 1894) () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Lago Tanganica Tamaño 12 cm. Hojuelas. Alimentación Prefiere vivo. Temperatura 22°C - 26°C pH 8.0 Dureza 20° Longitud del 100 cm. acuario Región del acuario Iluminación Atenuada. 499 Helostoma temmincki (Gourami besador, Besucón) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Helostomidae Lugar de origen India, Malasia Tamaño 30 cm. Esperanza de 15 años. vida Pacífico, Muy Comportamiento activo. Asociación con Parejas. su especie Ovíparo, los Reproduccion huevos flotan. Muy dificil. Hervivoro. Alimentación hojuelas. Temperatura 24°C - 27°C pH 6.8-7.5 Dureza 5-20° Acuario 120 Litros. Región del Media acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 500 Hemichromis bimaculatus Gill, 1976 (Cíclido joya, Ciclido rojo) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Nigeria. Liberia. Sierra Tamaño 15 cm. Comportamiento Muy Agresivo. Reproduccion Ovíparo. Puesta sobre sustrato.. Alimentación Omnivoro. Come de todo. Vivo. Temperatura 22°C - 27°C pH 6.5-7.5 Dureza 12° Longitud del acuario 90 cm. Región del acuario Fondo Dificultad Dificil. Descripción Cuerpo característico de los cíclidos predadores, alargado y comprimido en los flancos, presenta igual curvatura en los perfiles superior e inferior. Aletas dorsal y anal largas y prolongadas en punta. Su color de fondo que varía entre marrón oscuro a claro en el dorso con reflejos verdosos. Los juveniles tienen una estría longitudinal negra se luego se fragmenta en manchas, vientre amarillo, flancos marrón claro, posee una serie de puntos azul cielo variable en cantidad entre diferentes ejemplares. En época de freza se acentúan los puntos, el cuerpo toma color rojo, se oscurece su frente y dorso a 501 un tono verde oliva con reflejos rojizos. El borde de la aleta dorsal y borde superior de la caudal son rojo brillante. Medio Esta especie necesita grandes acuarios con grava, raíces y abundante vegetación que respeta y no destruye. Temperatura entre 21°-30°, PH 6-8 y DH 10°-20°. No soporta la sal (para acuarios marinos) más allá de una cucharada por cada 40 litros de agua. Comportamiento Territorial agresivo, sólo los alevines e individuos muy jóvenes forman grupos, por lo que se recomiendan grupos pequeños según el tamaño del acuario. Su compatibilidad con otras especies se limita a otros cíclidos mayores no pacíficos y a especies de nado rápido y buen tamaño, como los anostómidos del género Leporinus. Alimentación Son peces de fondo medio, por lo que los alimentos prefieren tomarlos a baja o mediana altura, dependiendo del hambre que tenga. Esta primera nota sobre la alimentación puede servir como guía. Si un Pelmatochromis Kribensis sube a comer a la superficie, lo hará con una velocidad prodigiosa y será señal de una deficiente alimentación, al menos en cuanto a cantidad. Si bien acepta la comida de acuario, es conveniente ofrecerle alimento vivo. Dimorfismo sexual El macho tiene las aletas dorsal y anal prolongadas en punta, mientras las de la hembra son redondeadas. Reproducción En un acuario como el descrito en medio ambiente y con una piedra plana horizontal de tamaño apropiado en un extremo, a una temperatura de 23°, PH 7 y DH 12, se introducen 5 ejemplares maduros (son maduros sexualmente con 5-6 cm de longitud). Tres días después se eleva la temperatura a 27°-30° y se la mantiene constante. Probablemente en 24 horas se forme una pareja, cuando ello ocurra retirar los otros ejemplares. La pareja desovará en la piedra hasta 300 huevos, que eclosionarán a los 2-3 días. Los alevines se desplazarán libremente por el acuario vigilados por sus padres tres días después. 502 Se recomienda la alimentación con artemia para los alevines y alimento vivo para los padres hasta que las crías puedan comer el mismo alimento. Un alimento que tanto padres como alevines disfrutarán por igual es hígado de ternera mezclado con espinaca y procesado como pasta. Esto no es recomendable para principiantes, por los riesgos de contaminación. Como esta especie brinda a sus crías un cuidado paternal digno de mención, no es necesario retirar a los padres. Si, en cambio, hay que tener especial cuidado en evitar carencias alimenticias y en mantener la temperatura desde esta etapa por debajo de la necesaria para reproducción. Esto último se debe a que la especie es capaz de desovar cada 15-20 días y tendríamos una superpoblación de peces, con los consiguientes riesgos. Otro punto a tener en cuenta es que los alevines deberán ser retirados de la pecera en cuanto se detecte que han alcanzado una etapa agresiva por la disputa territorial entre ellos o con sus padres. 503 Hemmigrammus erythrozonus (Tetra luminoso) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Endémico Río Lugar de origen Essequibo, Guyana Tamaño 4 cm. Esperanza de vida 3 años. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Cardumen. especie Oviparo. Entre Reproduccion hojas finas. Agua blanda. Temperatura 23°C - 27°C pH 5.8-7.5 Dureza 6-15° Acuario 60 Litros. Región del acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 504 Hemmigrammus ocellifer (Tetra linterna, Tetra farolillo) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Lugar de origen Rio Amazonas Tamaño 4 cm. Pacífico. Muy Comportamiento activo. Asociación con su Cardumen. especie Reproduccion Ovíparo. Muy facil. Omnivoro. Alimentación Hojuelas. Temperatura 24°C - 27°C pH 6.0-7.5 Dureza 0-10° Acuario 60 Litros. Región del acuario Media Iluminación Intensa. Dificultad Facil. 505 Hemmigrammus pulcher (Lucero, Tetra diamante) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Lugar de origen Brasil Tamaño 5 cm. Comportamiento Muy activo. Asociación con su especie Cardumen. Reproduccion Ovíparo. Espectacular. Alimentación Omnívoro. Hojuelas. Temperatura 23°C - 27°C pH 5.8-7.5 Dureza 5-15° Acuario 60 Litros. Región del acuario Media Dificultad Facil. 506 Heterandria formosa (Pez Mosquito) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Poecilidae Lugar de origen Tamaño 3.5 cm. Esperanza de vida 2 años. Comportamiento Pacífico. Reproduccion Vivíparo. Hojuela y Alimentación vivo. Temperatura 20°C - 24°C Longitud del 30 cm. acuario Región del acuario Superficie Dificultad Media. 507 Hyphessobrycon callistus (Tetra sangre, Tetra rojo, Tetra serpa) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Characida Familia e Lugar de origen Paraguay Tamaño 4 cm. Esperanza de 7 años. vida Comportamient Pacífico. o Asociación con Grupo. su especie Ovíparo Reproduccion puesta libre.. Alimentación Hojuelas. 23°C - Temperatura 27°C pH 6.0-7.5 Dureza 5-20° Acuario 80 Litros. Región del Media acuario Dificultad Media. 508 Hyphessobrycon erythrostigma (Fowler, 1943) (Tetra de mancha roja, Tetra corazon sangrante) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Lugar de origen Alto amazonas Tamaño 6 cm. Pacífico. Con Comportamiento peces tranquilos. Asociación con su Grupo. especie Desconocida en Reproduccion acuario. Hojuelas Alimentación vegetales. Aprecida vivo. Temperatura 23°C - 27°C pH 6.0-7.2 Dureza 5-12° Acuario 60 Litros. Región del acuario Dificultad Dificil. 509 Hyphessobrycon herbertaxelrodi (Tetra negro) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Characida Familia e Rio Lugar de origen Paraguay Tamaño 3.5 cm. Pacífico. Comportamient Muy o activo. Asociación con Grupo. su especie Ovíparo Reproduccion puesta libre.. Alimentación Hojuelas. 24°C - Temperatura 27°C pH 6.0-7.5 Dureza 5-15° Acuario 60 Litros. Región del Media acuario Superficie Dificultad Media. 510 Hyphessobrycon pulchripinnis Ahl,1937 (Tetra limón) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Bajo Lugar de origen Amazonas Tamaño 4 cm. Comportamiento Muy activo. Asociación con su Grupo. especie Ovíparo Reproduccion puesta libre.. Hojuelas, Alimentación Vivo.. Temperatura 22°C - 27°C pH 6.0-7.0 Dureza 5-20° Acuario 60 Litros. Región del acuario Fondo Media Dificultad Facil. 511 Hyphessobrycon serpae (Tetra serpa) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Rio amazonas. Lugar de origen Rio Guapore Tamaño 5 cm. Pacífico. Muy Comportamiento activo. Asociación con su Grupo. especie Ovíparo Reproduccion puesta libre. Facil. Omnivoro. Alimentación Hojuelas. Temperatura 23°C - 25°C pH 6.0-7.5 Dureza 5-20° Acuario 60 Litros. Región del acuario Fondo Iluminación Intensa. 512 Hypsophrys nicaraguense (Günther, 1864) () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Nicaragua, Lugar de origen Costa rica Tamaño M:23 H:19 cm. Come peces Comportamiento pequeños. Reproduccion Oviparo. Facil. Hojuelas. Alimentación Caracoles. Temperatura 24°C - 27°C pH 7.0-8.5 Dureza 10° Longitud del 200 cm. acuario Región del acuario 513 Jordanella floridae (Pez estandarte americano, Jordanella) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Ciprinodontidae Lugar de origen Tamaño 6 cm. Esperanza de vida 3 años. Alimentación Algas. Temperatura 19°C - 22°C Longitud del 60 cm. acuario Región del acuario 514 Julidochromis ornatus (Julie dorado, Cíclido enano) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lago Lugar de origen Tanganica parte sur Tamaño 8 cm. Muy activo. Comportamiento Territorial. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo Reproduccion ponedor de cuevas. Omnivoro. Alimentación Hojuelas. Algas. Temperatura 22°C - 25°C pH 7.5-9.0 Dureza 11-20° Acuario 80 Litros. Región del acuario Fondo Media Dificultad Media. 515 Kryptopterus bicirrhis Cuvier, 1839 (Cristal, Siluro de cristal) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Siluridae Lugar de Indochina origen Tamaño 12 cm. Pacífico,pe Comportamien ro no con to otros veloces. Desconoci Reproduccion da en acuario. Hojuelas. Alimentación Vivo. 22°C - Temperatura 26°C pH 7.0-7.5 Dureza 5-10° Acuario 80 Litros. Región del Fondo acuario Iluminación Atenuada. 516 Labeotropheus fuelleborni () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Cichlida Familia e Lugar de Lago origen Malawi Tamaño 13 cm. Comportamien Agresiv to o. Ovíparo Reproduccion . 23°C - Temperatura 25°C pH 7.5-8.5 Dureza 10-20° 100 Acuario Litros. Región del acuario Dificultad Dificil. 517 Labeotropheus trewavasae (Labeotrofeos, Cíclido cresta roja) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Lago Malawi Tamaño 12 cm. Pacifico, Comportamient territorial, come o plantas. Reproduccion Incubador bucal.. Fundamentalment Alimentación e hervivoro. Algas.. Temperatura 23°C - 25°C pH 7.5-8.5 Dureza 20-30° Longitud del 90 cm. acuario Región del acuario Dificultad Dificil. Descripción Oriundos de África, específicamente el Lago Malawi (también llamado Lago Nyassa), su forma es característica del género, alargado y algo comprimido lateralmente. Cavidad bucal amplia. La coloración, muy variable, se dispone formando con manchas oscuras un efecto marmolado. La aleta dorsal presenta un color variable entre anaranjado a rojo intenso. 518 Medio Acuarios muy amplios, con fondo de grava, sin vegetación ni raíces y una gran cantidad de piedras estructuradas. Como recomendación, si tenemos una buena cantidad de ejemplares, se deben utilizar piedras tipo laja (planas y amplias) superpuestas en forma irregular de tal manera que al ver el acuario de frente simule un edificio de departamentos. Si tenemos pocos ejemplares, podemos utilizar uno a dos ladrillos cerámicos huecos (de buena calidad). En ambos casos, las estructuras harán contacto con la pared posterior del acuario y tendrán una inclinación de 20 a 25º de inclinación (de tal manera que los peces puedan ver la superficie sin salir totalmente del refugio). Como todas las especies y géneros oriundas de este lago del centro de África, ubicado entre los Estados de Tanzania, Malawi y Mozambique, precisa aguas duras y alcalinas, por lo que se recomienda especialmente mantener los valores medios del cuadro. Un cambio en estos valores muy brusco o por debajo de sus valores, puede ocasionar el deceso total del plantel en corto tiempo. Comportamiento Es un pez de hábitos territoriales pero pacífico, sociable con peces de su misma especie y de su género en la medida en que el tamaño del acuario y la población no afecten su territorialidad. Es compatible con peces de nado rápido y de aguas medias o superficiales. Alimentación Esta especie y todo su género son herbívoros (razón por la que contraindica vegetación en el acuario) y se adapta perfectamente a las comidas elaboradas comercialmente en base a vegetales. Es conveniente ofrecerles un complemento de verduras frescas, como espinacas, finamente picadas. Al momento de alimentar a estos peces, distribuir la comida a lo largo del acuario en forma uniforme. Dimorfismo sexual Es poco aparente en condiciones normales. Reproducción Este es un género de peces de incubación bucal, de parejas inestables. En una pecera de 50 litros, armada como se indica en Medio ambiente, se introducen cuatro ejemplares maduros (1 año) y muy bien alimentados junto a 3-4 peces de comportamiento pacífico (pueden ser de cualquier especie, que no sean cíclidos; se recomiendan guppys). Llevar los valores del agua a un DH 21º, un PH 519 7.2 y una temperatura estable entre 27º-30º con lentitud. El proceso comienza con un cortejo típico de los cíclidos. Al identificar a la posible pareja, retirar a los otros dos ejemplares. La pareja, al tiempo, generalmente comienza a nadar en un pequeñísimo círculo y en un mismo sentido (como un trencito) donde cada uno casi toca con su hocico la cola del otro. En este paso, la hembra suelta un huevo y el macho, al pasar sobre él, lo fertiliza y la hembra, detrás, lo introduce en su boca al tiempo que suelta otro huevo y así sucesivamente hasta (en ejemplares grandes) la cantidad de 40 aproximadamente. Terminada la ronda, retirar al macho. La hembra incubará los huevos en su boca durante 23-30 días (depende de la temperatura), tiempo que les lleva eclosionar y absorber el saco vitelino. Los alevines, si bien ya pueden nadar libremente, se introducen nuevamente en la boca de la madre al menor signo de peligro. Cuando se detecta que los alevines ya salen de la boca de la madre, retirar a los otros peces y seguir ofreciéndole comida a la hembra. Cuando vemos que ésta sale a comer, retirarla de la pecera inmediatamente (no la dejen volver con sus crías). Las crías son alimentadas con artemia y espinaca procesada (que puede ser el "señuelo de pesca" para la hembra) Importante Se hace hincapié en que deben ser ejemplares bien alimentados porque la hembra durante el tiempo de incubación no come absolutamente nada. Se recomienda la introducción de otros peces porque las hembras, ante la ausencia de peligros, suelen dejar caer los huevos. En el proceso de retirar la hembra, si la dejamos llegar hasta sus crías, tenemos el riesgo de retirar algunos alevines en su boca. Si tenemos un acuario de biotopo correctamente instalado para este género, todo este proceso puede desarrollarse naturalmente en el acuario sin necesidad de retirar a los otros ejemplares. 520 Laetacara curviceps (Ahl,1923) (Ciclido Bandera) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Suramerica. Rio Lugar de origen Amazonas Tamaño 9 cm. Comportamiento Pacífico. Hojuelas. Alimentación Prefiere vivo.. Temperatura 20°C - 28°C pH 6.5-7.5 Dureza 5-20° Longitud del 75 cm. acuario Región del Fondo Media acuario 521 Macropodus opercularis (Linnaeus,1758) (Macrópodo, pez paraíso) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Belontiidae Asia oriental, Lugar de origen (campos de arroz) Tamaño 9 cm. Esperanza de vida 10 años. Agresivo con Comportamiento machos de su especie. Asociación con su Grupo con un especie solo macho. Ovíparo. Nido Reproduccion de burbujas. Hojuelas. Alimentación Planarias. Temperatura 16°C - 24°C pH 6.0-8.0 Dureza 0-20° Acuario 60 Litros. Región del Superficie acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 522 Melanochromis auratus (Cíclido dorado de Malawi) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Lago Malawi Tamaño M:12 H:9 cm. Muy agresivos. Comportamiento Territoriales. Asociación con su Grupo con un especie solo macho. Reproduccion Ovíparo. Hojuelas, Alimentación algas.. Temperatura 22°C - 26°C pH 7.5-8.5 Dureza 20-25° Acuario 100 Litros. Región del Fondo Media acuario 523 Melanotaenia boesemanni () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Melanotaeniidae Lugar de origen Nueva-Guinea Tamaño 10 cm. Pacífico. Los machos se Comportamiento pelean. Asociación con su Grupo con un solo macho. especie Alimentación Hojuelas. Temperatura 26°C - 29°C pH 7.0-7.8 Dureza 0-10° Acuario 80 Litros. Región del acuario Todas 524 Metriaclima zebra (Boulenger,1899) (Cíclido azul de Malawi, Ciclido cebra) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Lago Malawi Tamaño 14 cm. Muy agresivo Comportamiento y territorial. Asociación con su Grupo con un especie solo macho. Reproduccion Ovíparo. Vivo, hojuelas, Alimentación algas, lechuga. Temperatura 22°C - 27°C pH 7.5-8.5 Dureza 10-22° Acuario 80 Litros. Región del acuario Todas 525 Moenkhausia pittieri (Pez diamantino, Tetra brillante) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Venezuela; Lugar de origen lago Valencia Tamaño 6 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Cardumen. especie Reproduccion Ovíparo. Alimentación Hojuelas. Temperatura 21°C - 27°C pH 6.5-7.0 Dureza 5-15° Acuario 80 Litros. Región del acuario Media Iluminación Atenuada. Dificultad Media. 526 Moenkhausia sanctaefilomenae (Tetra de ojos rojos, Santa filomena) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Paraguay, Lugar de Bolivia, origen Perú, Brasil Tamaño 6 cm. Pacífico. Comportamien Para acurio to comunitari o. Asociación con Cardumen. su especie Oviparo. Puesta Reproduccion libre. Dificil. Hojuelas. Alimentación Vivo. 20°C - Temperatura 26°C pH 6.0-7.5 Dureza 0-20° Acuario 80 Litros. Región del Media acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 527 Monocirrhus polyacanthus (Pez hoja sudamericano) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Nandidae Lugar de Amazona origen s Tamaño 8 cm. Come Comportamien peces to pequeño s. 23°C - Temperatura 27°C pH 6.0-7.0 Longitud del 30 cm. acuario Región del acuario 528 Nannacara anomala (Cíclido enano de ojos dorados) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Cichlida Familia e Lugar de Guayan origen a Tamaño 9 cm. Comportamien Pacífico. to Oviparo de Reproduccion sustrato . Hojuelas Alimentación . Vivo. 23°C - Temperatura 26°C pH 6.0-7.0 Dureza 10-15° 80 Acuario Litros. Región del Fondo acuario Media Dificultad Media. 529 Nanochromis parilus () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Zaire Tamaño 6 cm. Reproduccion Ovíparo. Temperatura 22°C - 28°C pH 6.0-8.0 Dureza 5-15° Acuario 80 Litros. Región del acuario 530 Nematobrycon palmeri (Tetra emperador) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Characida Familia e Lugar de origen Colómbia Tamaño 5.5 cm. Esperanza de >9 años. vida Comportamient Muy o activo. Asociación con Grupo. su especie Oviparo. Entre hojas Reproduccion finas. Agua blanda. Alimentación Omnivoro. 23°C - Temperatura 26°C pH 5.5-7.8 Dureza 5-25° Acuario 80 Litros. Región del Todas acuario 531 Neolamprologus brichardi (Ciclido reina, Princesa de burundi) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lago Lugar de origen Tanganica Tamaño M:10 H:7 cm. Comportamiento Agresivo. Asociación con su Grupo. especie Ovíparo Reproduccion ponedor de cuevas. Hojuelas. Alimentación Prefiere vivo. Temperatura 23°C - 25°C pH 7.5-8.5 Dureza 10-25° Acuario 80 Litros. Región del acuario Fondo Media 532 Otocinclus affinis (Otocinclo dorado, pez gato del Río Grande) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Loricariidae Lugar de origen Sureste de Brasil Tamaño 5 cm. Pacífico. Muy Comportamiento activo. Asociación con su Grupo. especie Alimentación Algas. Temperatura 20°C - 25°C pH 5.0-7.5 Dureza 2-15° Acuario 60 Litros. Región del acuario Fondo Dificultad Media. 533 Pangio kuhlii (Kuhli, Culebrita, Locha de ojos espinosos) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cobítidos Malasia, Lugar de origen Indonesia Tamaño 11 cm. Esperanza de >17 años. vida Pacífico y Comportamiento tímido. Asociación con Grupo. su especie Reproduccion Ovíparo. Sobras de comida Alimentación por la noche. 25°C - Temperatura 30°C pH 6.0-7.0 Dureza 0-10° Acuario 60 Litros. Región del Fondo acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 534 Papiliochromis ramirezi (Cíclido enano Ramírez, Apistograma) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Bolivia, Lugar de origen Venezuela, Colombia. Tamaño 7 cm. Esperanza de vida 3 años. Agresivo pero Comportamiento tímido. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo. Reproduccion Ponedor en cuevas. Vivo. No Alimentación acepta comida seca. Temperatura 25°C - 28°C pH 5.5-6.8 Dureza 5-10° Acuario 60 Litros. Región del acuario Fondo Iluminación Atenuada. Dificultad Dificil. 535 Descripción Cíclido originario de Sudamérica (Venezuela y Bolivia), es una especie de cuerpo alto y muy comprimido lateralmente. Aleta dorsal alta y prolongada. Boca pequeña. Su color de fondo es rosa púrpura, muy suave; atravesando el ojo presenta una estría transversal; debajo del primer radio del comienzo de la aleta dorsal se observa una mancha negra. El dorso y aletas son rosados y los radios de las aletas son color rojo sangre. Medio Esta especie necesita acuarios con grava, rocas, raíces y vegetación realmente muy abundante (principalmente Echinodorus Paniculatus "espada del Amazonas", Elodea Densa y Vallisneria Spiralis). Agua cálida (23°-30°), blanda (5°-10°) y ácida (5-7). Los valores extremos son poco recomendables dada su sensibilidad. La iluminación debe ser de moderada a tenue. Tener en cuenta también la necesidad de luz de las plantas. Comportamiento De hábitos territoriales y agresivo, esta especie forma parejas bastante estables, por lo que la sociabilidad con su especie se restringe a un pequeño grupo cuyo número dependerá del tamaño del acuario. La compatibilidad con otros peces es escasa, porque son agresivos con los de su mismo tamaño y vulnerables con los mayores. Alimentación Se alimenta de organismos vivos y para habituarlos, parcialmente, a la comida de acuario hay que dedicarles tiempo y paciencia. Dimorfismo sexual Los machos tienen colores más intensos y el segundo radio de la aleta dorsal más alargado. Reproducción En el acuario comunitario (ya sea de conjunto o de biotopo), introducir una vasija de cerámica apropiada (recordar las reglas para la introducción de elementos en el acuario) en alguno de los extremos del mismo con la boca orientada hacia el costado y ligeramente hacia abajo (como volcada). Llevar las condiciones del 536 agua a temperatura entre 27°-30°, PH 6 y DH 7. Al tener el lugar y las condiciones acuáticas necesarias, es probable que logremos una pareja. Si no ocurre, probar aumentando el PH a 6.5. La hembra deposita dentro de la vasija hasta 200 huevos, incubándolos, los huevos eclosionan a los 2 días y los alevines son cuidados por el macho. Las crías nadan libremente a los 5-6 días (tiempo que les lleva absorber el saco vitelino). Entonces la pareja cuida de ellos hasta que el grupo de alevines se disgrega. Los alevines deben ser alimentados con artemia viva de menos de 24 horas hasta que puedan comer alimento vivo de mayor tamaño. 537 Paracheirodon axelrodi (Neón gigante, Tetra cardenal) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Río Orinoco, Lugar de origen Rio negro Tamaño 4.5 cm. Esperanza de vida 12 años. Muy activo. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Cardumen. especie Oviparo. Puesta libre. Reproduccion Agua muy blanda. Carnivoro. Alimentación Hojuelas. Temperatura 23°C - 27°C pH 5.5-7.0 Dureza 5-10° Acuario 80 Litros. Región del Media acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 538 Descripción Este pequeño pez (difícilmente supera los 4,5 cms.) es uno de los más populares y atractivos del acuario comunitario. No tiene barbas ni escamas en la cabeza, y es fácil identificar una pequeña aleta adiposa. Una banda azul iridiscente atraviesa su línea horizontal desde la boca hasta el pedúnculo caudal. Vive en cardumenes muy numerosos, otorgando un gran movimiento al acuario. Medio El acuario que los contenga deberá ser de unos 40 cm. de frente, con un mínimo de 20 litros de agua blanda (ideal 5 dH) y ligeramente ácida (pH 6.5) donde es posible su reproducción. La decoración debe incluir plantas naturales bajas y tupidas de hoja fina. Hay que tener especial cuidado con los cambios de temperatura bruscos. Alimentación No son grandes devoradores. Difícilmente suban a la superficie a buscar su alimento; más bien esperan a que vaya cayendo al sustrato y tomarlo a media agua. Aceptan casi cualquiera: escamas secas, krill, artemia, e inclusive, el polvo de sobra de otros alimentos para peces. Su pequeña boca obliga a desmenuzar su comida. Dimorfismo sexual No existen grandes diferencias externas en cuanto a la sexualidad, salvo por el tamaño. La hembra es ligeramente mas grande y redondeada en su abdomen y, en caso de albergar huevos, son notorios; además, los machos estarán cortejandola a su alrededor. Reproducción Separar una pareja en un acuario independiente dado el carácter predador de sus congéneres (y de lo propios padres) ya que hay que tener en cuenta que les gusta comerse la puesta antes de que nazcan las crías. El tanque deberá mantenerse oscuro y muy limpio. Se recomienda mantener a la pareja a temperaturas de 16 - 22 °C, pH 6.2 a 6.8, GH 1-2 °d. Agregar agua más fría y muy blanda por la noche estimularía la fertilización imitando su medio natural. El desove se producirá en las horas de menor iluminación. La pareja pondrá sus huevos entre las plantas después de un rápido encuentro 539 entre ellas. La hembra pondrá de 80 a 130 huevecillos y el macho los fertilizará externamente al cabo de unas seis horas. En ese caso, es necesario retirar a la pareja del acuario después de unas horas de la fertilización. Los huevos romperán en 24 horas y no es recomendable iluminar el acuario hasta una semana después. Las crías se pueden alimentar con yema de huevo, y artemia salina cuando sean algo mayores. No obstante tenga en cuenta que no muchos sobrevivirán. Si no se obtiene éxito, se puede volver a intentar bajando el pH hasta 5.0. 540 Paracheirodon innesi (Tetra neón) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Arroyos Lugar de origen cristalinos del Amazonas Tamaño 4 cm. Esperanza de vida >10 años. Muy tímido. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Ovíparo. Reproduccion Dificil. Hojuela y Alimentación vivo. Temperatura 24°C - 26°C pH 6.0-7.0 Dureza 5-10° Acuario 60 Litros. Región del Media acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 541 Pelvicachromis pulcher (Cíclido enano, Pùrpura, Kribensis) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lugar de origen Nigeria Tamaño 10 cm. Esperanza de vida 5 años. Muy activo. Comportamiento Semipacífico. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo, el macho Reproduccion cambia de color. Alimentación Vivo. Hojuelas. Temperatura 24°C - 27°C pH 6.0-7.5 Dureza 5-15° Acuario 80 Litros. Región del acuario Fondo Iluminación Atenuada. Dificultad Media. Descripción De la familia de los cíclidos enanos africanos, habitan en zonas del Africa Occidental como Camerún, en los cursos bajos y desembocaduras de los ríos de escasa profundidad y mucha vegetación (Río Níger). 542 Medio Mantener en un acuario de al menos 60 cm. de frente. Necesita un acuario con mucha vegetación, piedras, troncos y plantas flotantes que tamizen la luz. Necesita de abundantes escondites, a ser posible con una cueva bien asentada por pareja para que cada uno tenga su territorio. El pH ideal será neutro y la temperatura de 25º a 27º y en el agua debe haber sido mezclada sal, una cucharada sopera por cada 10 litros. Comportamiento Como todos los Cíclidos es territorial, delimita su territorio con una cueva o escondrijo y no permiten que otro pez territorial cruce sus márgenes. Los kribensis tienen el comportamiento de los cíclidos con su personalidad definida como tales, pero a diferencia de los grandes cíclidos, estos cohabitan pacíficamente con otros peces: Poecílidos, Ciprínidos, Carácidos, etc. respetando al mismo tiempo las plantas y la decoración. Alimentación Son peces de fondo medio, por lo que los alimentos prefieren tomarlos a baja o mediana altura, dependiendo del hambre que tenga. Esta primera nota sobre la alimentación puede servir como guía. Si un Pelmatochromis Kribensis sube a comer a la superficie, lo hará con una velocidad prodigiosa y será señal de una deficiente alimentación, al menos en cuanto a cantidad. Con tubifex, papilla, pulgas de agua y algunos otros alimentos consistentes, se podrán tener unos buenos ejemplares para la cría. La comida seca solo los mantiene llegando a producir malformaciones. Lo mejor es combinar los tres tipos: comida viva, fresca y seca. Dimorfismo sexual La hembra es más pequeña que el macho, existiendo hasta 3.5 cm. de longitud entre ambos. La configuración general de la hembra es más redondeada de formas, aletas, cuerpo y vientre. Este último en época de celo se le hincha apreciándose la dilatación perfectamente y el color rojo del vientre se hace permanente, aunque no intenso, hasta el momento del cortejo y de la puesta. A partir de los dos meses de vida el macho es claramente más grande y posee un cuerpo más alargado. La aleta dorsal del macho es larga y 543 puntiaguda lo mismo que la anal. La caudal termina en casi "punta de flecha". Casi todos los Pelmatochromis vienen adornados con puntos negros en sus aletas dorsales y caudales. Los machos suelen tener más. Casi todos los Pelmatochromis vienen adornados con puntos negros en sus aletas dorsales y caudales. Los machos suelen tener más. Reproducción Realizan un bello cortejo y efectuan la puesta en la penumbra de una cueva. Una vez realizada la puesta la hembra chupará y aireará en la oscuridad los huevos con constancia, retirando los que no han sido fertilizados. El tamaño de la puesta es muy variable, se considera normal desde 25 a 200 huevos de 2 mm. , ovalados y de color marrón muy claro. Eclosionan a las sesenta horas. En el día de su eclosión son casi un huevo con colita que agitan para avisar a la madre de que han nacido. La madre los irá cogiendo uno a uno según vayan eclosionando y los depositará en un sitio dentro de la cueva que previamente habrá limpiado, los tres días siguientes los pasan casi sin moverse hasta la absorción casi completa del saco vitelino. El séptimo día ya hacer piruetas adheriéndose a las paredes de la cueva, y en el octavo y noveno día de la realización de la puesta los padres sacan a pasear a sus crías por el acuario. Pasean con la madre quedándose absolutamente inmóviles cuando los padres los dejan solos unos momentos. La librea de los alevines, compuesta de varios puntitos oscuros, es increíblemente camufladora en fondo de piedrecitas. Al mes de vida cambian esta librea por la de adultos, pero hasta los dos meses no adquieren los maravillosos colores que los caracterizan. A los alevines no hay que darles de comer hasta que los padres los sacan a pasear, entonces aceptan perfectamente la artemia salina, microgusanos al menos tres veces al día, y comida seca en pastillas de vez en cuando. La papilla fabricada con la trituración y cocción y posterior congelación de mejillones, merluza, hígado de vaca, huevos, copos de avena, gambas y tubifex es ideal pues la pueden tomar padres e hijos. A partir de los veinte días admiten tubifex cortado en pedacitos y en mes y medio lo podrán comer igual que los adultos. 544 Phractocephalus Hemiopterus (Pez gato de cola roja) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Origen Suramerica. Tamaño 70 cm. Comportamiento Agresivo. Hojuelas, Alimentación Papillas. Temperatura 20°C - 26°C pH 5.5-6.8 Dureza 0-10° Acuario 350 Litros. Región del Fondo acuario 545 Pimelodus Pictus () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Pimelodid Familia ae Lugar de Colombia origen Tamaño 13 cm. Comportamien Pacífico. to Hojuelas, Alimentación Papillas. 22°C - Temperatura 25°C pH 5.8-6.8 Dureza 0-15° Acuario 80 Litros. Región del Fondo acuario 546 Plecostomus punctatus (Plecóstomo, Pleco) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Loricariidae Brasil, Bolivia, Lugar de origen Paraguay Tamaño 30 cm. Comportamiento Muy activo. Desconocida en Reproduccion acuario. Alimentación Algas. Temperatura 19°C - 26°C pH 7 Dureza 10-20° Longitud del 60 cm. acuario Región del acuario 547 Poecilia latipinna (Lesueur, 1821) (Molly de aleta gigante) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Poecilidae Méjico, Texas, Lugar de origen Florida, Virginia Tamaño M:8 H:12 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Reproduccion Vivíparo. Omnivoro, Alimentación hojuelas, vegetales. Temperatura 20°C - 26°C pH 7.5-8.5 Dureza 5-20° Acuario 120 Litros. Región del acuario Fondo Media Iluminación Intensa. Dificultad Facil. Descripción Cuerpo bastante alargado y comprimido en los flancos. La cabeza es cónica, pero aplanada dorsal y ventralmente. La boca es oblícua y está dirigida hacia arriba. El dorso está ligeramente arqueado, con la 548 aleta dorsal alta, insertada en la segunda mitad del cuerpo, pero hacia delante respecto a la aleta anal. En los machos, esta última está claramente transformada en un gonopodio. La aleta caudal es amplia, pero de forma variable según la variedad considerada. La coloracion es muy variada, hay variedades de color jaspeado, albino (blanco-rosado) y blanco plateado con tonalidades verde pálido. Medio Acuarios de unos 60 litros, con abundante vegetación, y bien iluminados. Prefiere las partes más bajas del acuario. Como pez originario de zonas salobres, se ha de añadir sal al agua del acuario, una cucharadita de té colmada por cada cuatro litros de agua. Comportamiento Pez pacífico y gregario, le gusta vivir en bancos no demasiado poblados. Alimentación Es un pez omnívoro y acepta sin problemas alimentos secos. Los estudios sobre sus costumbres alimentarias han mostrado que una buena parte de su dieta es vegetariana, por lo que no debería faltar los alimentos de origen vegetal. Dimorfismo sexual Los machos son mas pequeños que las hembras, y tienen tranformada al aleta anal en un organo copulador denominado gonopodio. Reproducción En esta especie, como en el resto de pecílidos, existe una verdadera cópula con fecundación interna gracias al gonopodio del macho. Hay que alejar de la cubeta a las hembras preñadas, que se reconocen por una mancha negra en posición anterior a la aleta anal, para ser transferidas a otra cubeta de parto, amplia y con mucha vegetación. Tras una gestación de 8-10 semanas dependiendo de la temperatura, la hembra puede dar a luz 20-80 pequeños de 1-12 mm de longitud. Éstos suelen refugierse inmediatamente entre la vegetación para ocultarse y huir de la caza de los padres. Estos pueden ser alimentados con comida en polvo. La reproducción, en el acuario, puede acontecer durante todo el año, pero en la naturaleza existe una pausa invernal. 549 En algunos casos puede parecer que las hembras dan a luz sin haber realizado previamente la cópula. Ello se debe a su capacidad por almacenar espermatozoides durante largo tiempo y utilizarlos para fertilizar los huevos es gestaciones sucesivas. La reproduccion tambien puede tener lugar en un acuario comunitario, siempre que existan suficientes escondites para los alevines. En este caso la supervivencia sera menos, debido a la predacion de los padres. 550 Poecilia reticulata (Guppy)  Guia de especies de peces para acuarios tropicales  Familia Poecilidae Méjico y Lugar de origen América tropical M:3 H:6 Tamaño cm. Esperanza de 9 años. vida Comportamient Pacífico. o Asociación con Grupo. su especie Vivíparo Reproduccion (muy fértiles). Omnivoro Alimentación . 20°C - Temperatura 28°C pH 7.5-8.0 Dureza 10-30° Acuario 60 Litros. Región del Todas acuario Iluminación Intensa. Dificultad Muy facil. 551 Descripción  Pez originario de las islas Santa Lucia, Barbados y Trinidad. Actualmente vive en diversas zonas como Argentina, Singapur, Sri Lanka, Borneo o Hawai donde fue introducido por el hombre. Su cuerpo es ahusado, poco comprimido, con péndulo caudal alto y largo. El dorso es recto, la aleta dorsal se sitúa muy atras, aleta dorsal y anal opuesta, no presenta radios duros en sus aletas, tiene una boca súpera, ligeramente inclinada hacia arriba, la cabeza y los ojos no son muy grandes. La cola, que en un principio era redondeada, presenta una grandísima variedad de formas debido a su fácil reproducción y a la selección para obtener variedades de esta especie. Asi que nos podemos encontrar cola redondeada, cola de abanico, cola de triangulo, cola de lira, de espada de aguja, cola puntiaguda, cola de bandera, etc. Medio  Acuarios con una buena cantidad de vegetación decorados con cualquier material. Prefiere aguas tranquilas o de corriente débil, con amplios espacios para nadar entre la vegetación Alimentación  El guppy es un pez voraz que acepta una gran variedad de alimento. Es omnívoro. Se alimenta de escamas, alimento vivo, congelado o liofilizado, algas, lechuga fresca, espinaca, etc. Lo ideal es ir alternando los distintos tipos de alimentos. Dimorfismo sexual  Los machos son más pequeños (3 - 4 cm), tienen una coloración en el cuerpo y especialmente en la cola que presenta una variada gama de colores. En el macho su aleta anal se ha transformado en un órgano copulador llamado gonopodio. Las hembras son más grandes (5 - 6 cm), tienen una coloración menor, la cola de la hembra simétrica y redondeada normalmente es del mismo color que el resto del cuerpo. Reproducción  La reproduccion se puede realizar en un acuario comunitario, ya que se reproduce con mucha facilidad y es un pez muy prolífico. Los guppys son peces ovovivíparos, la hembra pare alevines ya formados y autosuficientes. Una hembra puede almacenar espermatozoides 552 durante 5 o 6 meses, lo que permite ser fecundada sin necesidad de volver a tener otra cópula. Preparar un acuario con una zona lateral con mayor vegetación donde la hembra pueda resguardarse del resto de los peces y los alevines puedan esconderse. La reproducción de los Guppys se realiza de la siguiente manera: El macho exhibe sus aletas y realiza un baile típico ante la hembra. Si la hembra esta receptiva realizara una parada en la natación que permitirá la cópula y la transmisión de los espermatozoides por medio de los espermatoforos (paquete donde van los espermatozoides). El embarazo dura entre 22 y 35 días dependiendo de la temperatura. En el momento del parto la hembra se retira a un lugar apartado donde pueda cobijarse y allí pare. Los guppys, incluida su madre, tienden a comerse sus crias. Las hembras próximas al parto se caracterizan por sus vientres de gran tamaño y una extensa mancha negra en la zona ventral-anal. El parto puede oscilar entre 6 alevines, en el caso que la hembra sea pequeña o primeriza, y 200 cuando las hembras sean grandes y bien alimentadas. Los alevines no son exigentes en la alimentación, aceptan escamas trituradas. Se aconseja alimentarlos de vez en cuando con larvas de mosquito o de artemia para un mejor y mas rápido crecimiento. 553 Poecilia sphenops (Black molly) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Poecilidae Méjico hasta Lugar de origen Venezuela Tamaño M:7 H:10 cm. Esperanza de vida 2.5 años. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Reproduccion Vivíparo. Alimentación Omnivoro. Temperatura 20°C - 28°C pH 7.5-8.2 Dureza 18-30° Acuario 60 Litros. Región del acuario Iluminación Intensa. Dificultad Media. 554 Poecilia velifera (Molly de vela) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Poecilidae Lugar de origen Yucatán M:15 H:18 Tamaño cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Reproduccion Vivíparo. Omnivoro. Alimentación Algas. Temperatura 24°C - 27°C pH 7.5-8.5 Dureza 15-35° Acuario 80 Litros. Región del acuario Iluminación Intensa. Dificultad Media. Descripción El molly vela o molly velifera tiene un cuerpo robusto, alto y más comprimido en la parte posterior. El hocico es corto y acaba con una boca casi horizontal y con la quijada inferior más desarrollada. El dorso se caracteriza por una aleta dorsal amplia y alta. La aleta caudal, de borde redondeado, está sosteinda por un robusto pedúnculo. El color es celeste acero más o menos intenso con manchas alineadas que llegan incluso a formar rayas de color verde y 555 azul incandescente. La aleta dorsal y la garganta son de color naranja. Mediante cruces y selecciones se ha conseguido obtener un gran número de variedades de colores diferente, como la variedad atigrada, albina o plateada. Medio Esta especie acuarios de 60 cm, con mucha vegetación y bien iluminados. Es una especie muy sensible a la contaminación de las aguas y a las variaciones de temperatura que nunca debería descender por debajo de los 25ºC. En este caso los peces nadan de una forma brusca y con contorsiones. El pH ideal será ligeramente alcalino (7.5), temperatura entre 25º y 28º y el agua dura y salobre, añadiendo 1 gramo de sal por litro de agua. Comportamiento Por regla general es una especie pacífica, pero el comportamiento varía de individuo a individuo. Algunos machos pueden resultar más agresivos que otros y resulta útil disponer de una vegetación abundante donde los individuos más débiles puedan refugiarse. Un excesivo número de individuos resulta perjudicial para el desarrollo de estos peces. Alimentación Los peces jóvenes deberían ser alimentados con artemias y algas liofilizadas. Los adultos aceptan sin problemas alimentos secos y liofilizados de origen tanto animal y vegetal. Dimorfismo sexual Los machos presentan tres manchas oscuras al inicio de la aleta dorsal. Su aleta dorsal esta muy desarrollada y su tamaño es ligeramente menor (15 cm). Como todos los viviparos los machos presentan un gonopodio. Reproducción El período reproductivo es bastante corto y tras varios meses de fecundidad en los que pueden obtenerse varios partos, la hembra ya no puede dar buenos resultados. Los machos deben estar bien desarrollados, con 18-24 meses de edad. 556 El macho corteja a la hembra mediante una forma de nadar muy ostentosa y con la aleta dorsal bien extendida. En cada parto nacen 30-50 alevines con una longitud de 1 cm. En ese momento la hembra ha de ser retirada, o se comeria sus propios alevines. Los alevines crecen muy lentamente. Los machos alcanzan el desarrollo total al cabo de dos años y los criadores suelen descartar los que son demasiado precoces. 557 Poecilobrycon eques (Pez lápiz de tubo) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Characida Familia e Amazona Lugar de s, Rio origen negro, Colombia Tamaño 4 cm. Comportamien Pacífico. to Tímido. Asociación con Cardume su especie n. Pega los huevos Reproduccion en el enves de las hojas. Vivo, Alimentación hojuelas. 23°C - Temperatura 27°C pH 6.0-7.5 Dureza 5-10° Acuario 60 Litros. Región del acuario 558 Pseudotropheus lombardoi Burgess,1977 () Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Isla Mbenji, Lugar de origen Lago Malawi Tamaño 13 cm. Semiagresivo. Comportamiento Territorial. Ovíparo. Muy Reproduccion facil. Alimentación Algas. Hojuelas. Temperatura 24°C - 27°C pH 8.0-8.4 Dureza 22° Longitud del 100 cm. acuario Región del acuario 559 Pterophyllum scalare scalare (Escalar, Pez ángel) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Cuenca del Lugar de origen Amazonas Tamaño 15 cm. Esperanza de >11 años. vida Pacífico. Come Comportamiento tetras. Asociación con su Grupo. especie Ovíparo entre Reproduccion las hojas de las plantas. Omnivoro. Alimentación Peces pequeños. Temperatura 25°C - 27°C pH 6.0-7.5 Dureza 5-12° Acuario 100 Litros. Región del Todas acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Media. 560 Descripción Su cuerpo, de lineas convexas, esta muy comprimido lateralmente aunque, principalmente en la frente, menos que el Pterophyllum Scalare Altum. La aleta dorsal y anal son largas y anchas; a simple vista el cuerpo parece casi cuadrado. Alcanzan 15 cm de longitud. Es una especie originaria de Sudamérica, concretamente se encuentra en el Río Amazonas. Medio Precisa acuarios más altos que lo habitual, con grava, vegetación vertical abundante (tipo Vallisneria) y un tercio cubierto con plantas de superficie. La iluminación, moderada, se atenúa precisamente con las plantas flotantes. Los valores normales del agua son, temperatura 23-29º, PH 6.5-7.5 y DH 10-20. Es una especie delicada, por lo que se recomienda atenerse a los valores medios. Comportamiento Es territorial pacífico, su sociabilidad está limitada a grupos pequeños y es compatible con otras especies pacíficas. Tener en cuenta que sus grandes aletas son una tentación para otros peces y también que la dieta básica (en estado natural) del escalar son los tetras y carácidos, por lo que debe apreciarse el tamaño y carácter de los peces que se introduzcan. Alimentación Acepta perfectamente la alimentación típica de acuario, es omnívoro. Aún así, hay que evitar carencias alimenticias. Para ello variar la comida o usar la especifica para escalares que comercializan casi todos los fabricantes. Dimorfismo sexual Sólo en la época de freza. Las hembras dispuestas para la reproducción tienen el vientre hinchado y la papila anal redondeada, el macho la presenta puntiaguda (cónica). Algunos estudiosos establecen leves diferencias en la forma de la frente, pero las diferencias son tan leves que su sexadop resulta practicamente imposible. 561 Reproducción En un acuario de 75 litros, dispuesto como se indica en medio ambiente, con la temperatura a 24°, PH 7 y DH 12°, se introducen 5- 6 ejemplares (son sexualmente activos a los 6-8 meses y 6-7 cm de longitud), donde también se ha colocado una base oblicua para el desove (por ejemplo un mosaico cerámico limpio) en 45°. Llevar los valores del agua a 27°-30° y DH 8°. Al formarse la pareja, retirar a los otros ejemplares. La hembra desovará hasta 300 huevos (depende de su tamaño) los que eclosionarán a las 30 horas y serán trasladados a otro sector del acuario. Al cabo de 7 días, nadarán libremente, cuidados por sus padres. Los alevines deberán ser alimentados con infusorios y luego con artemia. IMPORTANTE: Los ejemplares deben estar bien alimentados y en un acuario tranquilo. Hasta que la pareja "aprenda" a reproducirse, es posible que se pierdan varias puestas, esto es absolutamente normal. En caso de perder una puesta la pareja se reproducira de nuevo en unos 12 dias. [Ver tambien reproduccion del P.S.Altum] 562 Puntius 'schuberti' (Barbo dorado, Barbo de Schubert, Barbo naranja) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Cyprinida Familia e Especie Lugar de origen Cultivada Tamaño 8 cm. Pacífico. Comportamient Muy o activo. Ovíparo entre las Reproduccion hojas de las plantas. Alimentación Hojuelas. 20°C - Temperatura 25°C pH 7 Dureza 10-20° Longitud del 45 cm. acuario Región del Todas acuario Dificultad Facil. 563 Puntius conchonius (Barbo rosa, Barbo rosado) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Cyprinida Familia e Lugar de India, origen Bengala Tamaño 14 cm. Comportamient Pacífico. o Activo. Asociación con Cardumen su especie . Ovíparo entre las Reproduccion hojas de las plantas. Omnivoro Alimentación . Hojuelas y vivo. 19°C - Temperatura 23°C pH 6.5-7.0 Dureza 5-10° Longitud del 60 cm. acuario Región del Todas acuario Iluminación Intensa. Dificultad Muy facil. 564 Puntius everetti (Barbo payaso) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Cyprinida Familia e Sudeste Lugar de origen de Asia Tamaño 12 cm. Comportamient Pacífico y o activo. Asociación con Grupo. su especie Reproduccion Ovíparo.. Omnivoro Alimentación . Vivo. 25°C - Temperatura 27°C pH 6.0-6.8 Dureza 10-20° Longitud del 90 cm. acuario Región del Fondo acuario Media Dificultad Dificil. 565 Puntius nigrofasciatus (Barbo de cabeza púrpura, Barbo tetra) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Lugar de origen Sri Landa Tamaño 6 cm. Esperanza de >5 años. vida Pacífico. Comportamient Muy o activo. Asociación con Cardumen su especie . Ovíparo de puesta Reproduccion libre. Facil. Omnivoro. Alimentación . 22°C - Temperatura 26°C pH 6.0-7.0 Dureza 10-20° Longitud del 90 cm. acuario Región del Media acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Muy facil. 566 Puntius semifascoilatus (Günther, 1868) (Barbo verde) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae China Lugar de origen sudoriental Tamaño 10 cm. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Reproduccion Ovíparo. Alimentación Omnivoro. Temperatura 18°C - 24°C Longitud del acuario 60 cm. Región del acuario Superficie Iluminación Intensa. 567 Puntius titteya (Barbo cereza) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Lugar de origen Sri Landa Tamaño 5 cm. Esperanza de 4 años. vida Comportamiento Tímido. Asociación con su Grupo con un especie solo macho. Oviparo. Reproduccion Entre hojas finas.. Alimentación Omnivoro.. Temperatura 23°C - 26°C pH 6.0-6.5 Dureza 10-20° Longitud del 45 cm. acuario Región del Fondo Media acuario Iluminación baja. Dificultad Facil. 568 Rasbora heteromorpha (Arlequín) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Malasia, Lugar de origen Sumatra Tamaño 4.5 cm. Muy activo. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Reproduccion Ovíparo. Dificil. Alimentación Hojuelas. Temperatura 24°C - 26°C pH 6.0-7.0 Dureza 5-10° Acuario 60 Litros. Región del acuario Todas Iluminación Atenuada. Dificultad Media. Descripción Oriundos del Sudeste de Asia: Malasia occidental, Singapur, partes de Sumatra, Tailandia sudoriental. Medio Acuario con fondo obscuro, decoración con raíces, vegetación densa y llena de escondites. Poner plantas flotantes para atenuar la luz. 569 Siempre mantener los peces en un pequeño cardúmen, no menor de 8 ejemplares. Comportamiento Pez de cardúmen, activo y muy pacífico. Asociar con Rasbora espei, Rasbora maculata o Rasbora vaterifloris. Los arlequines pueden ser mantenidos en un acuario comunitario. Alimentación Omnivoro, alimento vivo de todo tipo, hojuelas, alimento liofilizado. Los peces son relativamente poco exigentes en este aspecto. Dimorfismo sexual El macho es más esbelto. Los peces también se diferencian por la forma en cuña de su mancha; en la hembra el frente anterior es recto mientras que en el macho el frente inferior es ligeramente redondeado y la punta inferior es algo más adelante. Reproducción Algo complicada. Temperatura de 25°-28° C, agua muy blanda, alrededor de 2º dGH, pH entre 5,3 y 5,7), filtración por turba. Disponer un acuario con agua de las caracteristica indicadas 4 semanas antes de la reproducción, con un nivel de 15-20 cm de altura. Introducir algunas plantas de hojas grandes (p. ej.: Cryptocoryne) y ubicar el acuario en el sol. Usar una hembra joven y un macho viejo grande de 2 años. Es especialmente importante que la hembra sea joven. Antes del desove el macho corteja. El desove se realiza en la parte inferior de hojas de plantas acuáticas, para elo la pareja nada de espaldas. Despues del desove retirar a los padres y obscurecer el acuario con papel. Las larvas eclosionan al cabo de 24 horas y son criadas con el alimento vivo más fino (organismos unicelulars, rotíferos). 570 Rasbora trilineata (Rasbora cola de tijera, Tijerita) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Borneo, Lugar de origen Sumatra y Tailandia Tamaño 15 cm. Pacífico y Comportamiento activo. Alimentación Omnivoro. Temperatura 19°C - 25°C pH 6.0-6.5 Dureza 5-10° Acuario 60 Litros. Región del Media acuario Superficie 571 Rasbora vaterifloris (Rasbora perlado, Rasbora nacarado) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cyprinidae Rios de Lugar de origen montaña de Sri Lanka Tamaño 4 cm. Pacífico y Comportamiento activo. Alimentación Omnivoro. Temperatura 24°C - 26°C pH 6.0-7.0 Dureza 5-10° Acuario 60 Litros. Región del Media acuario 572 Serrasalmus natterei (Kner,1848) (Piraña roja) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Serrasalmidae Amazonas y Lugar de origen Orinoco Tamaño 29 cm. Incompatible Comportamiento con otras especies. Asociación con Grupo. su especie Reproduccion Ovíparo. Alimentación Vivo. Temperatura 24°C - 27°C pH 6.0-7.0 Dureza 5-10° Acuario 120 Litros. Región del acuario Dificultad Muy dificil. 573 Sphaerichtys osphromenoides (Gourami chocolate) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Belontid Familia ae Lugar de Sumatra origen , malasia Tamaño 5 cm. Comportamie Pacífico nto y tímido. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo. Reproduccion Incubad or bucal. Vivo, Alimentación Liofilizad o. 25°C - Temperatura 30°C pH 6.0-7.0 Dureza 5-10° 60 Acuario Litros. Región del Fondo acuario Media Muy Dificultad dificil. 574 Symphysodon discus (Disco) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Cuenca del Lugar de origen Amazonas Tamaño 17 cm. Esperanza de 10 años. vida Territorial. Comportamiento Pacífico.Come pequeños. Asociación con Grupo. su especie Ovíparo. Desova en Reproduccion cuevas y paredes. Alimentación Vivo. Hojuelas. Temperatura 26°C - 30°C pH 6.0-6.8 Dureza 2-10° Acuario 100 Litros. Región del Todas acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Dificil. 575 Symphysodon sp. Introducción. Desde las primeras expediciones al Amazonas en busca de Discus hasta las más recientes investigaciones realizadas con los más modernos elementos técnicos, no han podido ser otra cosa más que aproximaciones (con mayor o menor precisión) a lo que puede ser considerado como el biotopo de este género. Por esa misma razón se producen polémicas más o menos regulares o más o menos trascendentes sobre determinados puntos, en los cuales la experiencia de algunos investigadores se enfrenta con las conclusiones de otros. Baste mencionar que la inmensidad del Amazonas es tal que a razón de una expedición diaria, se tardaría varias décadas en explorarla totalmente. Mucho más cuando algunas de las "expediciones" no son más que raídes turísticos plagados de lindas fotos y pocos estudios científicos. Quienes alguna vez tuvimos la suerte de recorrer cientos de kilómetros a lo largo del Río Amazonas y algunos de sus afluentes, no podemos negar que semejante esfuerzo resultó prácticamente insignificante, ya que existen zonas donde penetrar por ciertos arroyos o ríos afluentes del Amazonas es casi imposible más allá de unos pocos kilómetros. Por lo tanto, la mayoría de las expediciones se han realizado sobre los cursos de agua principales y las conclusiones a que se arriba en estos casos es tan parcial como el espacio físico explorado. No obstante, generalizando los resultados, se puede tener una idea bastante aproximada a la realidad. Cada aporte ayuda a conocer un poco más, y la suma de las partes alguna vez nos conducirá al todo. Mientras tanto, una recopilación de los distintos aportes nos dará una aproximación al biotopo del Discus (y por supuesto, de otros peces de la zona). El Dr. R. Geisler (Profesor de la Universidad de Freiburg, Alemania, especializado en limnología) realizó varias expediciones con la finalidad de colectar peces, realizar estudios ambientales y de sistemática e investigar en forma particular las características del agua. Estos viajes se realizaron en 1967, 1971, 1978 y 1980 y las conclusiones se publicaron en diversos medios. Por su parte El Dr. Herbert Axelrod también realizó viajes a la zona, y en 1980 lo hizo formando parte de un equipo integrado entre otros por Hans Joachim Richter (famoso por sus fotografías) y Guy van den Bossche (naturalista belga) con el apoyo logístico de Willi Schwartz, que es una leyenda en materia de colectar peces amazónicos y un profundo conocedor de la zona en cuestión. Este viaje motivó una edición especial de la revista dirigida en aquel entonces por Axelrod (Tropical Fish Hobbyist, Vol.XXIX, Nº6, Febrero de 1989 [#210]), edición que si bien contiene 50 páginas dedicadas al viaje con innumerables fotografías , es fundamentalmente un relato del recorrido, los peces que capturaron y los lugares que se visitaron. No hace falta ser un profundo conocedor del tema para darse cuenta que el artículo de Axelrod y el de Geisler son altamente polémicos (y hasta enfrentados en sus afirmaciones), de modo que uno aparece como respuesta a los otros. Para nosotros 576 ambos son útiles aún con diferentes fundamentos y como simples aficionados debemos agradecerles a ambos los datos que aportan. Y si la polémica sigue, no hará otra cosa que aportar más información de la que todos sacaremos provecho. Muchísimas otras expediciones con fines de investigación se han realizado en los últimos 20 años. Esto ayudó a obtener mayores informaciones tanto sobre Symphysodon como de otros peces de la zona. En esta nota se exponen algunos de los trabajos de Geisler, notas del viaje de Axelrod y un poco de nuestra propia experiencia personal. El Agua En realidad no existe un tipo de agua, sino más bien, una muy diversa variedad de composiciones que la hacen variar en sus características fundamentales. Hay aguas francamente ácidas, aguas ligeramente ácidas y aguas prácticamente neutras (1). Del mismo modo hay aguas oscuras o “negras”, aguas Arriba: Típico Biotopo del Discus. cristalinas o claras y aguas “blancas”. Esta última Abajo: Mapa de la inmensa zona podría ser la característica del agua del Río recorrida por la mayoría de las expediciones. Manaus está Amazonas, al menos en la parte recorrida por el prácticamente en el centro de la zona autor de esta nota y que se extiende desde Manaus y es un punto clave para el transporte por agua. (Estado de Amazonas) hasta Santarem (Estado de Pará), donde se une con el Río Tapajós (es decir desde el Meridiano 55º al 60º de latitud Oeste y aproximadamente entre 2,5º y 3º de latitud Sur. En esta zona el agua presenta tanta materia en suspensión que la penetración de la luz por debajo de 35 a 40 cm. es casi nula, ya que, sumergiendo el cuerpo y con la cabeza a una profundidad de 60 cm. no se puede visualizar más allá de la cintura, dando la sensación de estar inmerso en una densa niebla blanco-grisácea. Durante la noche, utilizando los reflectores de la embarcación (bastante potentes) apuntados hacia el agua, dejábamos de verlos si nos sumergíamos a más de 40 cm. de profundidad. A un metro, apenas se percibía una mancha blanca en el agua. En este trecho las muestras de agua indicaban un pH variable entre 6,0 y 6,5, aumentando la acidez en la misma proporción en que nos aproximábamos al Río Negro. La conductividad del agua en la localidad de Manacapuru (punto de unión del río del mismo nombre con el Río Amazonas) fue de 24 microsiemens, mientras que en las proximidades de Alcon (Estado de Pará, donde desembocan el Río Trompetas y otros en el Río Amazonas), la conductividad ascendió a 33 microsiemens. La dureza (en grados dH) no superaba 0,5-0,7. Todas estas mediciones fueron realizadas desde mitad de octubre a mitad de diciembre de 1989. El pH muy ácido (entre 4,8 y 5). La densa vegetación hace muy pobre la iluminación en los márgenes en casi todo el recorrido. No obstante ello la temperatura del agua oscilaba en los 28º C por debajo de los 20 cm. de profundidad. Existen reportes e informaciones que sitúan la temperatura alrededor de 29,5º a 29,8º C en otros meses de año, la cual permanece prácticamente 577 inalterable durante todo el día. En algunos casos hemos registrado durante el día mediciones térmicas en la superficie y a 1,00-1,50 metros de profundidad, existiendo diferencias bastante notables: 32º C en la superficie; 28,5º C a 30 cm. de profundidad y 27,9º C a un metro. Durante la noche, en los mismos sitios, el agua mantiene prácticamente los mismos valores por debajo de los 20 cm., modificándose apenas en la superficie, donde la temperatura rondaba los 28,5º C. Todas estas mediciones realizadas sobre zonas costeras, en el curso del Río Amazonas antes citado. Cabe mencionar que no capturamos ningún ejemplar de Symphysodon sobre el Río Amazonas. Por su parte el Dr. R. Geisler, aportó información muy precisa sobre las características del agua del Río Negro y de las proximidades del punto de unión de éste con el Río Branco. El propio nombre del Río Negro está definiendo la característica del agua: oscura, con materia orgánica en abundancia, extremadamente pobre en sales minerales y casi ausencia total de calcio. Más adelante publicamos una tabla comparativa extraída del trabajo del Dr. Geisler, al igual que un mapa de la ubicación geográfica donde fueron tomadas las muestras. El agua clara, con buena penetración de la luz hasta profundidades de varios metros, es un ejemplo de aguas sin materia en suspensión. Este sería el caso del Río Tapajós y otros de similares características. ¿Dónde se localizan los Discus? Afirmar que ciertas especies de Discus se localizan en ciertos lugares sí y en otros no, es un poco aventurado. Sin embargo en los rastreos efectuados, algunos con mucha intensidad, existen lugares donde abundan ciertos Symphysodon y lugares donde no se han podido colectar pese a grandes rastreos. En ciertos lugares se reportan S. aequifasciata y en otros solamente S. discus. Esto permitiría suponer con cierto grado de seguridad que existen localizaciones típicas en donde abunda Symphysodon y otras zonas donde, o no suelen habitar o los hay en tan pequeñas cantidades que pueden considerarse atípicos. Lo mismo puede decirse de las especies en particular: en algunos lugares abundan ciertas especies y en otras no se las ha localizado. Paradójicamente las experiencias de la mayoría de los investigadores han demostrado que el discus no habita con preferencia en las zonas de aguas negras. En todo caso lo hace en zonas donde existe una mezcla entre las aguas negras y las aguas claras, o, preferentemente, en zonas de aguas claras donde la visibilidad llega a una profundidad superior a los 150 cm. pero con luz atenuada por la vegetación. Precisamente el Dr. Geisler expone claramente este aspecto, mencionando que es difícil hacerle entender a los aficionados (¡y a la publicidad comercial!) que los discus no exigen aguas negras, hecho que fue demostrado en la naturaleza y en las grandes factorías donde se reproducen en aguas claras. 578 Seis fotos © Dr. R. Geisler. 1. Colocación de redes para capturar Symphysodon en Biotopo Nº1 (ver cuadro más abajo). 2 (arriba) y 3.(abajo) Rivera "Igarapé Curubau" típico biotopo de S. discus Heckel (Biotopo Nº 4 - ver cuadro) 4. (abajo) Vivienda de un pescador de Discus, situado sobre el margen del Río Negro, 100 Km. al sur de Manaus. 5. (abajo) Famosa foto que muestra el encuentro de las aguas negras del Río Negro con las aguas "blancas" del Río Amazonas en las proximidades de Manaus. 6. (abajo) H. Niegenger, colaborador de Geisler, retirando cuidadosamente los ejemplares capturados para prepararlos para las fotografías. En todos los casos los Discus fueron localizados en los bordes de los ríos, en sitios donde el agua corre con más tranquilidad, sea en bahías sobre las costas o en las formaciones ensanchadas de las desembocaduras que asemejan lagos. En esos lugares donde la erosión deja expuesta las raíces de los árboles, o donde los árboles ya han caído al agua por falta de sustentación, los Discus encuentran un espacio excelente para establecerse y sentirse protegidos. La profundidad en estos márgenes escarpados nunca es inferior a los 80 cm, llegando hasta 150 cm. y un poco más. Los árboles tumbados sobre el agua mantienen ramas emergidas con mayor o menor cantidad de follaje que proyecta sombra sobre el agua. Estas características son similares en todos los casos, incluyendo no sólo los discus de Brasil, sino también del Perú. Levantar las redes es un trabajo muy esforzado que Las redes son levantadas Tendido de redes para debe ser realizado con mucho desde los extremos. captura de Symphysodon. cuidado para no dañar los peces. 579 Características de los Biotopos Biotopo Nº 1 2 3 4 5 Lugar Aturia Anambé Lago Ig.Curubau Beruri Aproximadamente en las Río de Río Pinu y Cururú Ríos Branco Ríos Purus y desembocaduras de los Terras Río Negro Ríos Branco y Tapará Salimões ríos y Río y Negro Negro Fecha 15/11/67 16/11/67 18/11/67 10/10/71 9/11/71 Oxígeno (mg/litro) 6,1 * * * * PH 6,2 5,7 * 4,9-5,1 6,1-6,6 Conductividad µ 11,1 7,7 22,8 8,6 27-32 siemens(a 20ºC) “Alcalinidad” mval 0,18 0,03 0,2 0,05 0,25 Dureza total (en 0,13 0,07 0,27 0,01 0,6 dH) Materia orgánica 59,4 44,3 26,8 32,9 26,5 (mg/litro) Hierro, total, 0,32 0,36 0,38 0,27 1,35 mg/litro Fósforo, total, 0,32 0,36 0,38 0,27 1,35 mg/litro Nitrógeno, total, 0,34 0,39 0,28 0,29 0,7 mg/litro Cloruros mg/litro * * * 0,9 1,3 Temperatura Mediodía 7 y 17 hs - 15 hs. prom.del horario} 28,8 29,5- 30,8 25,4 día en ºC a 50 cm.} 29,4 - 29,7 *: no se han tomado mediciones– Tabla: Dr. R.Geisler, Aquarama Nº 59 - Francia, mayo de 1981, p. 40 580 Observaciones Generales. El trabajo del Dr. Geisler obtuvo ciertas conclusiones que vale la pena mencionar ya que de alguna manera rompen algunos mitos. Veamos su informe: » en todos los biotopos que forman parte de la cuenca del Río Negro, que corresponden más que nada a los tipos de "aguas negras", nosotros obtuvimos exclusivamente Symphysodon discus Heckel; » En el Parana de Beruri, en los cursos inferiores del Río Purus, se encontraron, en los principales lugares de captura Symphysodon aequifasciata, entre los 150 ejemplares capturados, obtuvimos todas las variaciones de color, desde el Discus marrón, pasando por los especímenes de bandas azules muy Mapa del Dr. Geisler donde ubica los lugares pronunciadas, hasta magníficos individuos que indicados en el cuadro. la acuariofilia designa como típicos Discus azul y que en inglés se conocen como Royal Blue Discus". (R. Geisler, Aquarama Nº 59 - Francia). Los pocos datos que aportamos hasta aquí sirven para dar un panorama general sobre algunos lugares donde las diferentes especies de Symphysodon son típicas. Hoy en día, y teniendo en cuenta la relativa facilidad conque se reproducen Discus en cautividad, las extremas precisiones en cuanto al agua han dejado de ser fundamentales. Sin embargo, estos datos son imprescindibles cuando se pretende reproducir ejemplares silvestres. Con ellos nos encontramos frente a los mismos problemas que enfrentaron sus primeros criadores allá por 1930 Por medio de los links sobre discus de nuestra base de datos se pueden obtener mayores informaciones. También visitando las páginas del discus cuyos links se encuentran al pie de la página. (1) A Raíz e la intensa deforestación a la que está sometida toda la Amazonia, las características del agua se ha modificado en los cursos de agua a causa de la erosión. Las lluvias de distinta intensidad que riegan la región, arrastran toneladas de tierra hacia los arroyos. La composición de la tierra aporta sales minerales en cantidades tales que no son precipitadas ante la menor cantidad de ácidos orgánicos producidos tradicionalmente por la degradación de la materia que arrastraba la lluvia. Por lo tanto las aguas que tradicionalmente fueron blandas y con una acidez variable pero generalmente debajo de pH 7, se están convirtiendo rápidamente en aguas ligeramente duras y con pH superiores a 7. Algo a lo cual la bibliografía no nos tiene acostumbrados pero que representa la nueva realidad de muchos ambientes amazónicos degradados por la agricultura y la deforestación. ALIMENTACIÓN Si bien todos los aspectos que mencionamos en las páginas sobre Discus son básicas para tener éxito con ellos, hay un punto que resulta clave: la alimentación. Digamos que una alimentación adecuada es factor principal y el más importante en el orden de importancia para cualquier experiencia positiva. 581 En el acuario dependen absolutamente de nuestra capacidad para alimentarlos adecuadamente, por lo que debemos procurar elegir bien, darles variedad y calidad y, sobre todo, la cantidad necesaria. Durante años los comercios de acuarismo (por el temor a fomentar la polución del acuario por excesos), recomendaban dar a los peces poca comida y sólo una o dos veces al día. Demás está decir que esto trae como secuela peces débiles y sujetos a enfermedades. Ya veremos más adelante un poco más sobre el tema. Al hablar de la "calidad" del alimento, no nos referimos a elegir la "mejor" marca del mercado. No se trata solamente de eso. Las informaciones recogidas en todos estos años en que el discus se popularizó, permitieron entre otras cosas contar con las versiones de los pescadores en su ambiente natural, que observaron que ellos absorben como si estuvieran "pastoreando" los cultivos de zooplancton que cubren las ramas y troncos sumergidos en el río. Este "césped biológico" está constituido en su mayoría por algas filamentosas y, en medio de ellas, se encuentra un número importante de organismos unicelulares y pluricelulares, larvas de insectos e insectos acuáticos. R. Geisler en su trabajo sobre el "Biotopo de los Discus" hizo un análisis del contenido estomacal de varios ejemplares de Symphysodon capturados en diferentes hábitat naturales (ver nuestra página "Biotopo"). Básicamente su alimentación está compuesta de animales que viven en el suelo. Ellos tienen una "técnica" especial para capturarlos: "soplando" chorros de agua elevan las larvas durante unos segundos, lo suficiente para engullirlas. Larvas de mosquitos rojos, larvas efémeres (Hephemeroptera del género Campsurus), larvas de mosquitos negros, larvas de Chironomidae (un grupo de animales compuesto por numerosas especies y que en el Amazonas son relativamente grandes). Todos ellos encontrados en el estómago de los ejemplares analizados. Esto sin contar innumerables especies de camarones de río (diferentes especies del género Macrobrachius). Si hasta se han encontrado ejemplares de una nueva especie, pequeña, desconocida hasta ese momento por los zoólogos. Este tipo de alimentación es casi imposible en los acuarios, por lo que se debe recurrir a los mejores sucedáneos posibles, utilizando todas las opciones disponibles: 1. Proveerles de Daphnias, Gammarus y Macrobrachium sp. (camarones de agua dulce), es un buen comienzo. 2. Cultivar algas en piletas o acuarios que reciban buena luz, permitirá contar con plancton abundante. Bastará introducir un poco de algas filamentosas cultivadas para que aporten millones de microorganismos. Las algas se pueden colocar en el acuario dentro de una red grande que se retira luego de unas horas para devolverlas a su lugar de origen. 3. Suministrar larvas de mosquito previamente lavadas y purgadas durante 12- 24 horas con agua corriente. 4. Proveerles alimentos congelados, en particular crustáceos. 5. Reproducir Phalloceros spp.("madrecitas de agua", "panzonas"), Lebistes o Guppy (Poecilia reticulata), Mollys (Poecilia spp:) etc., para utilizar los alevines como alimento una vez que tengan el tamaño adecuado. 6. Alimentos en escamas y pellets. Existen alimentos elaborados con muchos de los elementos que poseen los organismos que ingieren los discus en su ambiente natural. Estos productos suelen mencionar "discus" como parte de su nombre (por ejemplo: Sera Discus o Tetra Discus, etc,). También puede combinarse con alimento de base vegetal (el pelletizado "Hikari Excel" ha dado excelente resultado como complemento, suministrándolo después de dejarlo entre 5 y 7 minutos en agua tibia para que se hidraten los pellets). Los alimentos para cíclidos, los liofilizados (tanto naturales como en escamas) y las "dietas básicas" deben formar parte de la batería alimenticia. 7. Tubifex bien lavado y purgado en agua corriente durante al menos tres días. 582 8. Pasta de criadero. En acuarios con filtro de placas o con piedras en el suelo, la pasta no es recomendable por las dificultades para limpiar los excedentes. Es muy útil si se utiliza en acuarios de suelo de vidrio sin filtro de fondo. Esta pasta se compone de: a. 1 Kg. de corazón vacuno (absolutamente desgrasado y sin fibras), finamente molido en la procesadora o, mejor Discus leopardo aún, congelado previamente y rallado con el rallador de verdura. b. 200 gramos de "Nestum 3 cereales" o similares c. 200 gramos de acelga fresca procesada o licuada gruesa y escurrida (no tirar el líquido sobrante de la procesadora o licuadora) d. 2 huevos (clara y yema) .2 gramos de "Páprika" (condimento) o en su defecto Pimentón Dulce. f. Tres comprimidos bien molidos de Fumarato Ferroso ("Hemoferrol 100 mg" de Laboratorios Sintesina) o Citrato de hierro 100 mg. (comprar en farmacias) g. Tres ampollas de Vitamina B12 inyectable (hidroxicobalamina) o 30.000 unidades de Vitamina B12 en cualquier otra forma. h. 30 gotas de "Protavita" (de Laboratorios Roche) o multivitamínico similar. Todos estos componentes se mezclan en frío. Por separado se disuelven 10-15 gramos de agar-agar en el líquido que sobró del procesado de la acelga el cual debe estar caliente (se prepara como la gelatina). Si no alcanzara el líquido se le agrega agua caliente. Este preparado, tal y como está, se mezcla bien con el resto de los productos hasta formar una pasta homogénea. Se deja enfriar y se guarda en congelador en frascos bien tapados. El frasco que se vaya a utilizar se descongela y se guarda en heladera. Se retira diariamente la cantidad a utilizar la cual debe ser suministrada a temperatura ambiente. Una vez descongelada esta pasta, no puede ser congelada nuevamente. Ningún alimento preparado reemplaza al alimento natural. En particular porque los alimentos vivos aportan hormonas y enzimas que difícilmente puedan reemplazarse. Por lo tanto la dieta debe incluir al menos una ración diaria de alimento vivo, por lo menos durante el período previo al celo. Esta dosis diaria deberá aumentarse a un mínimo de tres cuando se presuma que está por iniciarse el período de celo, el cual se fomenta con alimento vivo. El buen criterio del acuarista le indicará cómo combinar todas las formas de alimento, de modo que resulte variada y nutritiva. En la medida de lo posible, suministrar alimento entre cuatro y seis veces al día en primavera y verano (días más largos + temperatura más alta=aceleración metabólica) y entre tres y cuatro veces en otoño-invierno. ENFERMEDADES Existen dos enfermedades que atacan con mayor frecuencia a los discus que a otros cíclidos: la examitiasis (o “enfermedad del discus”) producida por un protozoo flagelado (Hexamita symphysodoni) y mixoxomiasis (“Torneo”) producida por Myxoxoma cerebralis (un esporozoo). Dos enfermedades que durante muchos años desvelaron a los científicos y que fueron curadas por aficionados acuaristas y criadores de peces antes que los especialistas encontraran la solución. Por lo demás, las enfermedades que son comunes a otros peces también pueden afectar a los discus. Pese a ello, por las dificultades para contrarrestarlas, las afecciones por Aeromonas 583 y otras bacterias patógenas, son un punto importante a considerar. Los ataques por aeromonas son bastante comunes en los discus que provienen de algunos criaderos del Sudeste Asiático y más que a razones sanitarias en el criadero de origen se deben a los reiterados manoseos en el proceso de comercialización a lo que se suma un largo viaje encerrado en pequeñas bolsas, que posibilitan a las bacterias atacar tejidos dañados que en otras condiciones no tendrían consecuencias mayores. En la Argentina existe toda una tradición para el tratamiento con sulfas (por ejemplo: "Bactrim"), pero no siempre los resultados son satisfactorios. En primer lugar porque las sulfas tardan en ser asimiladas por ósmosis y a veces la enfermedad está muy avanzada. En segundo lugar porque resulta casi imposible lograr que los peces la ingieran (por lo general no ingieren ningún alimento). La solución pasa por una política preventiva cuando se reciben discus importados: mantener la temperatura elevada, administrar durante tres días antibióticos en la alimentación y someterlos a cuarentena rigurosa. Si a pesar de las prevenciones se produce un ataque bacteriano, se podrá recurrir a la Enrofloxaxina (un antibiótico de cuarta generación que ha demostrado ser efectivo en este tipo de enfermedad). Este método ha sido recomendado por el Dr. Carlos Moreno (Salta, Argentina) y aplicado con éxito por el autor. Se aplica Baytril inyectable (marca comercial de Bayer) en el agua, a razón de 1 ml. cada 200 litros. Si el ataque es severo se repite cada 48 hs. hasta observar mejoría. En casos no apremiantes será suficiente repetir la dosis cada 5 días. El Baytril es de uso veterinario y se expende en frascos multidosis, por lo que habrá que proteger la esterilidad del envase y extraer el líquido con una jeringa previo limpiar con alcohol la tapa de goma. Myxoxoma cerebralis (Hofman (1903) por su parte tiene un ciclo vital que se desarrolla por esporas. La enfermedad se transmite de un pez a otro con cierta facilidad y como su período de incubación puede ser de 40 días (a 27 – 28º C), cuando aparecen los síntomas en un pez, es probable que haya varios otros Myxoxoma incubando la enfermedad. cerebralis según Las esporas se fijan en la mucosa intestinal y los primeros Reichenbach-Klinke síntomas no difieren de cualquier otra enfermedad: oscurecimiento general del pez. Poco después aparecen los movimientos rotatorios en torno a un eje imaginario. Este movimiento característico motivó que se le denomine comúnmente “torneo”. En otros casos los peces, que normalmente son apacibles, salen “disparados” en cualquier dirección hasta estrellarse violentamente contra los vidrios o cualquier otro objeto. Casi siempre después de esto mueren. Desde los primeros reportes de la enfermedad hasta 1980 se ensayaron innumerables tratamientos (antibióticos, funguicidas, antiparasitarios) sin resultado alguno. Consultando la bibliografía de aquella época se puede constatar que todos los autores la dan por incurable. La excepción fue el tratamiento a base de Nifurpirinol (un nitrofurano desarrollado por Dainippon Pharmaceutical de Japón) que se vendió bajo la marca “Furanace- P"). Pero como el producto dejó de fabricarse, hubo que esperar hasta 1980 en que J .C .Nourrisant, (un conocido criador de cíclidos) publicara en el boletín de la Asociación Francesa de Cíclidos su receta para curar el torneo. Esta era ni más ni 584 menos que la más antigua de todas las formas de medicación usada por acuarista alguno: los baños de salmuera. Nourrisant utilizó entre 4 y 6 gramos de sal por litro, dejándo los discus durante 15 días en esta concentración. Al cabo de los 15 días, la desalinización se debe realizar con prudencia, a razón e 1/3 de agua por día, reemplazándola por agua desmineralizada. Al cabo de ocho cambios se puede considerar reestablecidos los valores originales del agua.. Termoterapia. Diremos que como terapia general ante cualquier evidencia de enfermedad, se recomienda la termoterapia. Se elevará la temperatura hasta 37º en los ejemplares adultos y hasta 35º en los subadultos (no es recomendable en jóvenes) y se los dejará entre 5 y 8 horas (adultos) y entre 8 y 15 horas (subadultos, a 35º C). Elevar la temperatura lentamente (no más de un grado por hora hasta llegar a la que corresponde) y retornar a la temperatura normal en no menos de ocho horas. La temperatura óptima para los discus es de 28-30º C. luego de finalizar el tratamiento. Hexamitosis. Esta enfermedad la produce un protozoo y sus síntomas iniciales son similares a cualquier enfermedad: oscurecimiento, pérdida del apetito y enflaquecimiento. Recién estamos seguros cuando aparece el característico "agujero en la frente" típico de hexamitosis. Experiencias realizadas por aficionados de todo el mundo han permitido la cura mediante el uso de Metronidazol. El Metronidazol (2-Metil-5-nitroimidazol) resulta ser un producto con acción farmacológica antimebiana, antianaeróbico, antigiardiásico y tricomonicida y en la Argentina se utiliza en los siguientes productos (marcas comerciales): Armax inyectable x 500 mg. (Laboratorios Argentax); Bexon 500 (Laboratorios Gobbi- Novag) Flagyl suspensión (Laboratorios Elvetium-Rhodia); Format (Laboratorios Nortia); Metronidazol 500 Soluflex (Laboratorios Rivero); Metronidazol 500 mg. (Fabricado con la misma marca por varios Laboratorios). Al adquirirlo debe tenerse en cuenta que sea de 500 mg. y en la forma de solución, comprimidos o inyectable. En solución no debe ser utilizado. Si es posible debe ser ingerido, con la comida o introduciendo una sonda hasta el estómago. En este caso se aplican 0.05 ml por cada 100 gramos de peso del pez, diluidas en 10 gotas de agua destilada. Si no come y no nos animamos a utilizar la sonda, se agrega al agua del acuario a razón de 7-20 mg. de Metronidazol por cada litro de agua (la dosis se amplía de 7 a 20 mg/litro cuando la enfermedad está muy avanzada). El esquema semanal es el siguiente:  Día 1 : Quitar el carbón activo del filtro, en caso que hubiera. Cambiar un 30% de agua y aplicar 7-20 mg. de Metronidazol por litro de agua (210-250 mg. cada 30-40 litros).  Día 2, 3, 4 y 5: Cambiar un 15% de agua y aplicar 7 a 20 mg. de Metronidazol por litro de agua cada día. 585  Día 6 y 7: Cambiar un 30% de agua.  Día 7 : Colocar carbón activado en el filtro.  Día 8: Descanso y filtración del agua con carbón activado.  Días 9 en adelante: reiniciar el ciclo anterior desde el punto 1. El tratamiento se repetirá entre dos y cuatro veces descansando un día entre una y otra sesión. No olvidar aplicar termoterapia aún durante este tratamiento Quienes tengan necesidad y oportunidad de . efectuar un diagnóstico por microscopio (siempre será el método de diagnóstico más seguro), podrán comparar con las ilustraciones (gráficos y fotos) que se publican en nuestras páginas sobre enfermedades. A la derecha publicamos una microfotografía que Hexamita symphysodonis ilustra a Hexamita symphysodoni tomada de TFH Hexamita Publications, Nº de Catálogo H-1090, edición symphysodoni 1989 (Mini Atlas de los Peces de Agua Dulce). vista al microscopio REPRODUCCIÓN Dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es bastante difícil de determinar en los adultos, y prácticamente imposible en los jóvenes y subadultos. En los ejemplares adultos mantenidos en cautividad, y fuera del período de reproducción, la determinación de los sexos deberá centrarse en ciertos detalles puntuales que han sido observados solamente en los machos: 1. en la frente es posible llegar a observar una ligera gibosidad, producida por la acumulación de grasas. Esta gibosidad se observa no solamente en la vista de perfil, sino que presenta un ligero ensanchamiento de la frente visto de frente; 2. Si bien es muy ligera, también puede observarse una prolongación de los últimos radios espinosos de la aleta dorsal, la cual no es tan evidente como en otros cíclidos. Otro tanto ocurre con la aleta anal; 3. Los primeros radios duros son ligeramente más grandes en el macho; 4. Las aletas pélvicas suelen ser más largas en los machos. Es importante tener en cuenta que entre los discus, siempre es mayor la cantidad de machos, hecho que se comprueba en las capturas de ejemplares silvestres y en los criaderos, donde puede llegar a tener proporciones de 10 machos por cada hembra. Naturalmente, es en el momento de celo y la postura cuando resulta más fácil distinguir el dimorfismo sexual, el que se manifiesta por una mayor coloración de los machos, un abultamiento del vientre de la hembra (aún lejos del momento de haber ingerido alimento) y sobre todo por la aparición de la papila genital que, observada bajo una lupa, muestra el espermaducto del macho en forma cónica y el oviducto de la hembra en forma cilíndrica ensanchado en su terminación. Para que la observación sea eficiente, deberá colocarse el pez a observar "panza arriba" dentro del agua y centrar la atención inmediatamente atrás del conducto anal. 586 Reproducción Durante muchos años de intentos con diversas técnicas, modalidades y tratamientos del agua se han ido adquiriendo experiencias y descartando métodos. (Una revisión histórica de las experiencias puede consultarse en "Aquarama" [Francia], Nº67, págs.9 a 13, nota de R. Allgayer y J. Teton). Seguramente se hubiera avanzado más rápido si algunos criadores hubieran actuado con menos egoismo dando a conocer Desove: sus experiencias en lugar de considerar sus métodos como el momento más esperado "secreto profesional". Secreto que, por otro lado, con el avance por el aficionado. del tiempo y los conocimientos, no sólo dejaban de ser tales sino que eran superados en su eficiencia por métodos mejores. Reproducir discus no es, ni mucho menos, una tarea sencilla. Tampoco es, por cierto, tarea imposible. Por lo general deben respetarse ciertas reglas: 1. alimentación cuidadosa 2. acuario adecuado (tamaño, privacidad) 3. agua de acuerdo a las necesidades (dureza, pH, conductividad, temperatura, filtrado y, de ser necesario, esterilizada) Seguramente hay muchas maneras de arribar a un mismo resultado, por lo que aquí se menciona una de ellas, basada en la experiencia del autor y tomando en cuenta algunas experiencias de otros criadores, como Héctor Luzardo (criador del Blue Dempsey, Discus Degen y otros peces considerados "difíciles"). No relataremos el comportamiento durante el desove, ya que es característico de otros cíclidos, tales como Pterophyllum spp. o Cichlasoma spp. Lo propio ocurre con la aliementación de las crías, con la salvedad que durante las dos primeras semanas (por lo general son 10 días), los padres alimentan su prole con una substancia parental (o "moco") que brota por los flancos (ver la foto en el título de ésta página). Acuario adecuado: digamos que un acuario "adecuado" es, siempre, el más grande posible. Aquí mencionamos las instalaciones mínimas necesarias para reproducirlos en escala comercial. Un acuario comunitario para la formación de las parejas, mínimo de 500 litros (200x50x50 cm); un acuario de estabulación para alevines de 300 litros (120x50x50); un acuario de estabulación de subadultos mínimo de 500 litros (200x50x50 cm); uno o más acuarios enfermería de 50x50x50 cm totalmente separados del sector donde se encuentran los demás peces. En estos acuarios se tratarán las enfermedades o se someterá a cuarentena a los nuevos ejemplares que se adquieran. acuarios para desoves de 50x50x50 cm., cuya cantidad dependerá de las parejas que se formen en el acuario comunitario. Reiteramos que las medidas indicadas son mínimas. Eventualmente algunos acuarios grandes (para estabulación de alevines por ejemplo, pueden reemplazarse por dos o más acuarios de menor tamaño). Todos estos acuarios deben tener un denominador común: vidrios del piso, posterior y laterales cubiertos con material opaco oscuro o pintados de color ocre 587 oscuro o marrón. La ubicación debe ser tal que la luz que reciban sea desde arriba y definitivamente no recibirán luz solar directa, a no ser por una o dos horas por día y siempre que sea bien tamizada. La utilización de algunos tubos gro-lux puede ser beneficiosa, ya que por un lado la iluminación será suave y por otro atenuarán la reverberación de la luz solar. Al respecto, los discus se muestran temerosos de recoger la alimentación que cae sobre el fondo, cuando éste es blanco o muy claro. Se incomodan demasiado y terminarán estresados si la luz los atraviesa horizontalmente y mucho más si el piso es transparente. El lugar donde se ubiquen los acuarios para casales debe ser alejado de puertas para evitarles los sobresaltos producidos por el continuo transitar. La filtración. El sitema de filtrado puede ser interconectado con los acuarios de desove, siempre y cuando se utilice material neutro: lana de perlón, arena volcánica ("perlite"), arena gruesa, biomasa, etc. No deben utilizarse carbón activado ni lechos de turba, entre otras razones porque alterarían el contenido de ferhormonas y sustancia parental producido por los propios peces, y que resultan el mejor estímulo para el desove de los restantes. La constitución de una fauna bacteriana desnitrificante es una ilusión debido a la necesidad de tener un caudal importante de agua circulando muy rápido a través del filtro. Esto se debe compensar con cambios de agua frecuentes. Lógicamente, si se dispone de un sistema de filtrado independiente para cada acuario, se reduce considerablemente la velocidad de circulación, utilizándose en estos casos el mismo material colocado en un filtro del tipo "canister" (de "botella" o "de canasto"). El sistema de filtro dry-wet, acondicionado con materiales neutros, es recomendable para la cadena de filtración.De éste modo será posible obtener una colonia bacteriana importante. El agua, tratamiento y generalidades. En la filtración encadenada, después del filtrado y antes de regresar el agua a los acuarios, deberán instalarse dos derivaciones con posibilidades de regular el caudal mediante llaves o canillas de PVC. Una de esas derivaciones Sistema de filtrado en linea deberá regularse para un caudal de 150-200 litros por hora del criadero Bing Seto y estarán conectadas a una batería de lámparas ultravioleta para esterilizar el agua. La otra derivación deberá pasar por una columna ablandadora de resinas(catiónicas-aniónicas) para mejorar la conductividad y mantener el agua más estable. En esta columna se filtrará entre el 20 y 25% del agua por día, suponiendo que contamos con una masa de agua de entre 2.000 y 4.000 litros. Una masa semejante será menos sensible a las modificaciones físico-químicas y por ende más controlable. Por otra parte, centralizar el filtrado usando una o dos bombas centrífugas, nos evitará tener un montón de filtros, enchufes eléctricos y una multitud de cables, mangueras, difusores y caños distribuidos por todo el acuario. Los inconvenientes de la cadena de filtración son: -En caso de enfermedades, es casi inevitable la contaminación de todos los acuarios y el tratamiento con medicación necesitará dosis mucho más elevadas para obtener el mismo resultado; -La instalación de todo el sistema filtrante deberá ser construido en caños plásticos, con canillas reguladoras de caudal, una o dos bombas centrífugas y exigirá una 588 inversión mayor aunque un menor gasto de tiempo y mantenimiento futuro. -En todos los casos, los acuarios de alevinaje deben estar fuera del circuito general y se deben mantener con filtrado individual. Las características generales del agua son las que se mencionan en la página "Biotopo", y que no varían demasiado de los siguientes valores promedio: Dureza en dH: menos de 1º - pH:5,7 a 6,2 - Temperatura: 28,8 a 30º C. Conductividad: alrededor de l0 µsiemens - Hierro: no más de 0,3 mg/litro Nitrógeno: menos de 0,3 mg/litro Recomendaciones generales. Si no se apoya todo el fondo del acuario sobre poliestireno expandido (telgopor, isopor o similares), al menos deberán apoyarse los cantos y el medio para evitar la torsión del vidrio del fondo y posibles roturas; La esterilización UV deberá planeare para permitir un aumento del caudal tratado ante el caso de que se produzcan enfermedades. En muchos casos es posible aislar los peces enfermos y mediante la esterilización del agua evitar la propagación de la enfermedad. Las indicaciones de esta nota son válidas para la reproducción de Symphysodon spp. en escala comercial, pero no deben ser ignoradas por los aficionados que deseen reproducirlos como parte de su actividad amateur, ya que -en proporción y escala menor- los métodos se aplican por igual. 589 Telmatherina ladigesi Ahl,1936 (Arco iris) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Atherinidae Lugar de origen China Tamaño 7 cm. Pacífico y Comportamiento tímido. Ovíparo entre Reproduccion las hojas de las plantas. Temperatura 21°C - 26°C pH 7.0-7.5 Dureza 10-20° Acuario 80 Litros. Región del acuario 590 Tetraodon fluviatilis (Pez globo de agua dulce) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Tetraodonti Familia dae Lugar de Sudeste de origen asia. China Tamaño 17 cm. Agresivos Comportami de adultos. ento Toxicos. Asociación con su Individual. especie Ovíparo. Desova en Reproduccion el fondo. Muy dificil. Alimentación Vivo.. 23°C - Temperatura 27°C pH 7.0-8.0 Dureza 15-25° Acuario 80 Litros. Región del Todas acuario 591 Thayeria boehlkei (Pez Pingüino, Tetra oblicuo) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Characidae Rio Tocantins Lugar de origen de Brasil Tamaño 7 cm. Esperanza de vida 5-6 años. Pacífico. Muy Comportamiento activo. Salta. Asociación con su Cardumen. especie Oviparo de Reproduccion puesta libre. Hojuelas en la Alimentación superficie. Temperatura 23°C - 28°C pH 6.0-7.5 Dureza 5-20° Acuario 80 Litros. Media Región del acuario Superficie Dificultad Facil. 592 Toxotes jaculator (Pez arquero) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Toxotida Familia e Indonesi Lugar de a, origen Australia Tamaño 24 cm. Esperanza de 10 años. vida Pacífico. Comportamien Muy to activo. Pescado, carne, Alimentación artemia, moscas.. 25°C - Temperatura 29°C pH 7.5 Dureza 20-30° 100 Acuario Litros. Región del acuario Dificultad Dificil. 593 Trichogaster leerii (Günther,1861) (Gourami perla) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Belontidae Thailandia, Lugar de origen Borneo, Malasia Tamaño 12 cm. Esperanza de vida 10 años. Comportamiento Pacífico y tímido. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo. Nido de Reproduccion burbujas. Dificil. Alimentación Hojuelas. Temperatura 24°C - 28°C pH 6.5-8.0 Dureza 5-20° Acuario 60 Litros. Región del acuario Superficie Iluminación Atenuada. Dificultad Facil. 594 Trichogaster microlepsis (Gourami Luna) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Belontidae Lugar de origen Tailandia, Camboya Tamaño 13 cm. Comportamiento Pacífico. Ovíparo. Nido de Reproduccion burbujas. Alimentación Vivo y hojuelas. Temperatura 23°C - 28°C pH 6.5-7-5 Dureza 5-25° Acuario 120 Litros. Región del acuario Iluminación Atenuada. Dificultad Media. 595 Trichogaster pectoralis (Regan,1910) (Gourami piel de serpiente) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Belontidae Tailandia, Camboya, Lugar de origen Malasia Tamaño 20 cm. Comportamiento Pacífico. Reproduccion Ovíparo. Nido de burbujas. Alimentación Vivo y hojuelas. Temperatura 23°C - 28°C pH 6.0-7.5 Dureza 5-25° Acuario 120 Litros. Región del acuario Dificultad Media. 596 Trichogaster trichopterus (Gourami azul, Gurami punteado, Tres manchas) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Belontidae Thailandia, Lugar de origen Vietnam, Malaya Tamaño 13 cm. Pacífico. Los Comportamiento machos se pelean. Asociación con su Parejas. especie Ovíparo. Nido Reproduccion de burbujas. Omnivoro. Alimentación Come hidras y planarias. Temperatura 25°C - 27°C pH 6.5-7.5 Dureza 5-20° Acuario 80 Litros. Región del Todas acuario Iluminación Media. Dificultad Media. 597 Tropheus duboisi Marlier, 1959 (ciclido Duboisi) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Cichlidae Lago Lugar de origen Tanganica M:15 H:10 Tamaño cm. Comportamient Agresivo. o Practicament Reproduccion e imposible. Hojuelas. Alimentación Vivo. Vegetales. Temperatura 24°C - 26°C pH 7.0-9.0 Dureza 10-20° Acuario 80 Litros. Región del Fondo acuario 598 Xiphophorus helleri (Espada, Xipho) Guia de especies de peces para acuarios tropicales Familia Poecilidae Méjico y Lugar de origen Guatemala M:10 H:12 Tamaño cm. Esperanza de vida 3-4 años. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo con un especie solo macho. Vivíparo Reproduccion (muy fértiles). Omnivoro. Alimentación Algas. Temperatura 21°C - 26°C pH 7.2-8.4 Dureza 15-30° Acuario 80 Litros. Región del Todas acuario Iluminación Intensa. Dificultad Media. 599 Descripción Pez perteneciente a la familia de los Pecílidos originario de Méjico meridional y Guatemala. Su forma es muy variable pero parecida a la de la especie Poecilia reticulata, pero más robusta; los radios inferiores de la aleta caudal de los machos se prolongan en forma de espada. Su dorso es de color verde oliva, flancos de color verde amarillento, abdomen amarillo; una banda longitudinal roja con un estrecho borde brillante, subrayado a su vez por una delgada orla de color rojo, se dispone a todo lo largo del cuerpo; la "espada" está en general coloreada de color naranja, bordeada de negro. Se conocen numerosas variedades. Medio Acuarios con una buena cantidad de vegetación bien iluminados y con fondo no muy claro. Gustan de un amplio espacio frontal libre para poder nadar. Comportamiento Esta especie vive en grupos pequeños, con un solo macho por grupo. Si mantenemos más de un macho en el acuario estos se pelearan entre si. Pacífico con el resto de los habitantes del acuario. Alimentación Es omnívoro. Se alimenta de escamas, alimento vivo, congelado o liofilizado, algas, lechuga fresca, espinaca, etc. Lo ideal es ir alternando los distintos tipos de alimentos. Dimorfismo sexual Los machos son más pequeños (8 cm sin contar la espada) y tienen una espada en la cola. En el macho su aleta anal se ha transformado en un órgano copulador llamado gonopodio. Las hembras son más grandes (12 cm) y carecen de espada. Reproducción La reproducción se puede realizar en un acuario comunitario, ya que se reproduce con mucha facilidad y es un pez muy prolífico. Como el resto de los pecílidos los xiphos son peces ovovivíparos, la hembra pare alevines ya formados y autosuficientes. 600 Los progenitores presentan tendencia a devorar su propia prole, por eso se debe mantener es un acuario con una zona lateral con mayor vegetación donde la hembra pueda resguardarse del resto de los peces y los alevines puedan esconderse. A 23°C el intervalo entre dos generaciones es de 34 días. Los alevines pueden alimentarse con alimento finamente triturado. 601 Xiphophorus maculatus (Platy)  Guia de especies de peces para acuarios tropicales  Familia Poecilidae Méjico y Lugar de origen Guatemala Tamaño M:5 H:7 cm. Esperanza de vida 2 años. Comportamiento Pacífico. Asociación con su Grupo. especie Vivíparo Reproduccion (muy fértiles). Alimentación Omnivoro. Temperatura 22°C - 25°C pH 7 Dureza 10-20° Longitud del 30 cm. acuario Región del acuario Todas Iluminación Intensa. Dificultad Media. Descripción  Pez originario de Méjico. Su perfil del vientrees más convexo que el dorso, la aleta dorsal es grande y posee 10 ó 12 radios espinosos. Elcolor típico de su cuerpo es amarillento o anaranjado o bien 602 verdoso o azulado y poseen undibujo irregular formando unos puntos negros. La aleta caudal suele ser anaranjada o rojiza,mientras que el resto de las aletas son de un tono verde amarillento. Sus partes inferiorespueden ser plateadas o doradas. Existen varios hídridos de acuario, así como diversas variedadesde color. Medio  A estos especímenes se les puede cuidar en unacuario de al menos 30 cm provisto de una buena iluminación y unas cuantas zonas de vegetación.El agua será de dureza media y ligeramente alcalina, pero no se le añadirá sal. Alimentación  El platy es un pez voraz, omnívoro, que aceptauna gran variedad de alimento. Acepta gusanos, crustáceos, insectos, materia vegetal, comidadesecada, hojuelas. Lo ideal es ir alternando los distintos tipos de alimentos. Dimorfismo sexual  Los machos son más pequeños (5 cm) y tienenuna mayor coloración. En el macho su aleta anal se ha transformado en un órgano copuladorllamado gonopodio. Las hembras son más grandes (7 cm) y tienen una coloración menor. Reproducción  La reproduccion se puede realizar en un acuariocomunitario, ya que se reproduce con mucha facilidad y es un pez muy prolífico. Los platys sonpeces ovovivíparos, la hembra pare alevines ya formados y autosuficientes. Preparar un acuario con una zona lateral conmayor vegetación donde la hembra pueda resguardarse del resto de los peces y los alevines puedanesconderse. La temperatura será de 23 a 27ºC. La reproducción de los platis se realiza de lasiguiente manera: El macho exhibe sus aletas yrealiza un baile típico ante la hembra. Si la hembra esta receptiva realizara una parada en lanatación que permitirá la cópula y la transmisión de los espermatozoides por medio de losespermatoforos (paquete donde van los espermatozoides). En el momento del parto la hembra seretira a un lugar apartado donde pueda cobijarse y allí pare. Los platys, incluida su madre,tienden a comerse sus crias. Las hembras próximas al parto se caracterizan por 603 sus vientres degran tamaño y una extensa mancha negra en la zona ventral-anal. Dependiendo del tamaño de lahembra esta parirá de 20 a 150 alevines vivos durante un periodo de varios días. Los alevines no son exigentes en laalimentación, aceptan escamas trituradas. Se aconseja alimentarlos de vez en cuando con larvasde mosquito o de artemia para un mejor y mas rápido crecimiento. Los alevines podrán alcanzar lamadurez sexual pasados 6 u 8 meses. 604 GUÍA DE PLANTAS DE ACUARIO Alternanthera reineckii 'Lilacina' (Tropica Nº 023B) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Amaranthaceae Lugar de origen Suramerica Alto 15-40 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 17°C - 28°C pH 5-7 Dureza 15-40 Dificultad Dificil Alternanthera reineckii "Lilacina" necesita de plena luz para crecer y formar hojas rojo oscuras. En acuarios abiertos crecede buena gana hacia la superficie, y como otras plantas dificiles su crecimiento mejora considerablemente si es agregado CO2 al acuario. La falta de micronutrientes tiene como resultado hojas palidas. Como otras plantas de tallo A. reineckii "Lilacina" está mejor en grupo. 605 Alternanthera reineckii 'Roseafolia' (Tropica Nº 023) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Amaranthaceae Lugar de origen Suramerica Alto 25-50 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 20°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 25-50 Dificultad Media La especie Alternanthera es usualmente una planta de acuario difícil. Es muy fácil de reproducir en el acuario por cortes los que son replantados en el substrato. El reverso de las hojas de Alternanthera reineckii "Roseafolia" es violeta y esto produce un hermoso contraste con el verde de las plantas del acuario. Requiere de luminosidad relativamente alta para mantener el color violeta en forma vigorosa. 606 Anubias barteri 'coffeefolia' (Tropica Nº 101G) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Cultivada Alto 15-25 cm. Ancho 10-+ cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 20°C - 30°C pH 5.5-9 Dureza 15-25 Dificultad Muy facil Anubias barteri "coffeefolia" es una muy hermosa y pequeña variedad de Anubias barteri. La caracteristica principal son sus hojas arqueadas considerablemente cerca de la nervadura de la hoja. Las hojas nuevas son de color rojo cafesosos. La combinación de colores y la forma de la hoja la hacen una variedad atractiva en los acuarios pequeños y grandes. Florece frecuentemente bajo el agua pero no produce semillas en estas condiciones. 607 Anubias barteri var. angustifolia ('afzelii') (Tropica Nº 101C) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Africa del este Alto 10-15+ cm. Ancho 15-+ cm. Iluminación Muy baja - Alta Temperatura 20°C - 30°C pH 5.5-8 Dureza 10-15+ Dificultad Facil Anubias barteri var. angustifolia es una hermosa planta de hojas largas y delgadas. Anubias barteri var. angustifolia generalmente se vende como Anubias afzelii. Crece bajo las mismas condiciones que Anubias barteri var. nana. No es comida por peces herbívoros. 608 Anubias barteri var. barteri (Tropica Nº 101A) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Camerun Alto 20-40 cm. Ancho 15-30 cm. Iluminación Baja - Media Temperatura 20°C - 30°C pH acida-neutra Dureza 20-40 Dificultad Facil Anubias barteri es una especie extremadamente variable y es, al mismo tiempo, la más común del genero de las anubias. Existe un montón de cultivos de híbridos, además de variedades naturales, y es común reproducirla de tejido. Anubias barteri var. barteri se adhiere fácilmente a las piedras y raíces en el acuario y se debe tener cuidado de si está plantada directamente en el sedimento o sustrato: siempre se debe dejar el rizoma sobre el sedimento porque no tolera ser enterrado. Es una planta muy robusta, la cual se desarrolla con una gran cantidad de luz, con escasa luz sólo se obtienen crecimientos moderados. Esta variedad de Anubias barteri es la más común de las anubias después de Anubias barteri v. nana. Las hojas de Anubias barteri son sujeto de colonización de las algas porque las hojas son de larga duración (años).Las hojas de color verde oscuro y con forma de corazón ofrecen un placentero contraste con la mayoría de las plantas. 609 Anubias barteri var. caladiifolia '1705' (Tropica Nº 101U) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Cultivada Alto 7-15 cm. Ancho 10-20 cm. Iluminación Baja - Media Temperatura 20°C - 30°C pH acida-basica Dureza 7-15 Dificultad Facil Anubias barteri var. caladiifolia "1705" es una adaptación y robusta planta. Acepta cualquier calidad de agua, desde suave hasta dura y desde ácida a básica. Su crecimiento como otras Anubias y sus hojas están expuestas a desarrollar algas epifitas por la edad. Esta es menos común cuando si se tiene agua suave y ácida, ya que existe menos carbón inorgánico disuelto para la producción de algas epifitas. Si el problema con las epifitas ocurre hay que tratar de cortar la adición de CO2. Comparedo con Anubias barteri var. nana las hojas de Anubias barteri var. caladiifolia "1705" son más delgadas, más redondas pero también más largas. Es también más sensible al ser transportada o alos cambios ambientales que Anubias barteri var. nana. Ninguna de las especies de Anubias gusta de tener sus raices enterrada en el sustrato y las plantas hoy en día crecen mejor si estan pegadas a las rocas u otro material de decoración y esto generamuy bonitos efectos ornamentales. 610 Anubias barteri var. nana (Tropica Nº 101) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Camerun Alto 7-15 cm. Ancho 8-15 cm. Iluminación Baja - Media Temperatura 20°C - 30°C pH acida-neutra Dureza 7-15 Dificultad Facil Trópica Aquarium Plants fue el primero en criar Anubias barteri v. nana en los 70's. Es una planta sumergida y amenudo tiene flores sumergidas. Es de lento crecimiento y se puede colocar a regímenes de poca luz para evitar las algas. Acepta todo tipo de agua- dura o blanda, ácida o alcalina. Anubias barteri v. nana prefiere crecer con su rizoma sobre el sustrato y también crece muy bien sobre rocas o raíces del acuario. Es fácil de reproducir por división del rizoma y Trópica produce Anubias barteri v. nana en lava, raíces, y en macetas. 611 Aponogeton boivinianus (Tropica Nº 088) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Aponogetonaceae Lugar de origen Madagascar Alto 30-60 cm. Ancho 20-30 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 16°C - 26°C pH acida-neutra Dureza 30-60 Dificultad Media Aponogeton boivinianus es una de las más hermosas plantas de acuario disponibles. Dándole las condiciones ambientales correctas esta planta puede crecer muy fuerte y en estos casos se recomienda para tanques grandes. Los crecimientos a full muestran pecíolo tiene más de 20 cm de longitud, una altura de hasta 60 cm y un ancho de 8 cm. Las hojas viejas son de color verde oscuro y algunas veces cafesosas cuando tienen un desarrollo total. A. boivinianus es una planta relativamente fácil y tiene buenos resultados en sustratos ricos en nutrientes y en agua en un rango de débilmente alcalino a ácido y desde un medio duro a suave. A. boivinianus es una planta de corriente por lo que gusta de movimientos de agua en el acuario. Como mucho de los Aponogeton, A. boivinianus requiere un período de descanso una vez al año por lo que se recomienda poner la planta en un pote para ser removida fácilmente del acuario. El tubérculo debe ser guardado en un lugar frío y seco por un par de meses antes de ser replantado en el acuario. 612 Aponogeton crispus (Tropica Nº 083) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Aponogetonaceae Lugar de origen Sri Lanka Alto 20-60 cm. Ancho 15-20 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 18°C - 30°C pH acida-basica Dureza 20-60 Dificultad Media Aponogeton crispus es entre otros uno de los más valiosas y hermosas plantas de acuario. Tiene hojas brillantes y traslúcidas de color verde oscuras que pueden alcanzar un largo de 30 cm. El borde es suavemente ondulado o crespo y su pecíolo alcanzan los 30 cm de longitud. Aponogeton crispus prefiere un sustrato rico en nutrientes con arcilla y se adapta a la mayoría de los ambientes en la mayoría de los acuarios. Su inflorescencia emergente con una flor de color blanco o crema la que puede ser artificialmente polinizada con un pincel fino. Alternativamente, Aponogeton crispus puede ser reproducido por división de los tubérculos de la raíz. En la naturaleza la planta primero crece en piletas temporales las que se secan durante la estación seca y durante ese período Aponogeton crispus permanece dormido. Aún así la planta no necesita un período de dormancia en el acuario. Modo de plantación: el bulbo debe ser enterrado 2/3 de su tamaño para evitar que este se pudra. Al salir las raíces estas hundirán el bulbo hasta la profundidad adecuada. 613 Aponogeton longiplumulosus (Tropica Nº 089D) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Aponogetonaceae Lugar de origen Madagascar Alto 35-60 cm. Ancho 25-50 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 18°C - 26°C pH 5.5-8 Dureza 35-60 Dificultad Media Aponogeton longiplumulosus tiene hojas largas y rizadas haciendo de ella una hermosa planta la que es recomendada para acuarios altos. Es una planta de poca demandada y además especiales condiciones de agua. Frecuentemente florece, haciendo más hermoso por ejemplo un acuario abierto. Es una planta que deja de crecer a intervalos regulares, pero normalmente lo vuelve a hacer después de un par de semanas de letargo o dormancia. 614 Aponogeton madagascariensis (Tropica Nº 089) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Aponogetonaceae Lugar de origen Madagascar Alto 15-40 cm. Ancho 25-30 cm. Iluminación Baja - Media Temperatura 15°C - 26°C pH acida-neutra Dureza 15-40 Dificultad Dificil Aponogeton madagascariensis es sin comparación alguna la planta más antigua en nuestros acuarios. En vez de un mesófilo normal, una hoja llena de hoyos se desarrolla y hace que esta planta sea rara en cualquier jardín botánico o en colecciones de plantas acuáticas. Aún así, Aponogeton madagascariensis es una planta muy difícil y debería tenerse como una planta solitaria. Ella requiere de nutrientes y suelos calcarios con cambio frecuente de agua porque tiende a perder las hojas viejas con agua vieja También, Aponogeton madagascariensis prefiere luz difusa o indirecta ya que proviene de bancos oscuros y arroyos sin luz directa. En todas las circunstancias es una planta difícil de cultivar quizás porque la mayoría de las variedades tiene requisitos distintos. Hoy en día, Aponogeton madagascariensis es producido de tejido. 615 Aponogeton rigidifolius (Tropica Nº 082) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Aponogetonaceae Lugar de origen Sri Lanka Alto 30-60 cm. Ancho 25-35 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 22°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 30-60 Dificultad Media Aponogeton rigidifolius es una planta fuerte con hojas onduladas crespas y robustas. La planta prefiere corrientes moderadas a altas de agua y por lo tanto un lugar adecuado para Aponogeton rigidifolius es cerca del filtro. Es una planta de crecimiento lento y toma un par de meses lograr formar una hermosa planta, pero como la mayoría de los Aponogeton s necesita un sustrato rico en nutrientes. CaCO3 puede precipitar en las hojas si crece en agua dura. Aponogeton rigidifolius es fácil de reproducir por división del rizoma - la planta tiene un rizoma en contraste con los otros Aponogeton los cuales tienen un tubérculo de raíz. Estas plantas no requieren ningún tipo de dormancia. 616 Aponogeton ulvaceus (Tropica Nº 086) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Aponogetonaceae Lugar de origen Madagascar Alto 30-50 cm. Ancho 30-35 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 18°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 30-50 Dificultad Media Aponogeton ulvaceus es una planta robusta la cual demanda acuarios grandes con una gran superficie de agua. Las hojas son traslúcidas, verde claro con una nervadura basal. Las hojas son típicamente de 20 a 50 cm de longitud (ocasionalmente sobre 100 cm en condiciones óptimas), 3-10 cm de ancho y ondulada en los lados. La primera forma de Aponogeton ulvaceus es escasamente rara, y la mayoría de las plantas disponibles son híbridos. Como muchos otros Aponogeton esta planta requiere un período de latencia. En invierno corte las raíces y las hojas y debe ser puesta en un florero con agua fría con arena sin lavar por 2 meses en un lugar oscuro. Luego del, período de descanso colóquela nuevamente en el acuario. 617 Azolla caroliniana (Tropica Nº 013) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Azollaceae Lugar de origen America Alto 1 cm. Ancho 1-+ cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 5°C - 26°C pH 6-8 Dureza 1 Dificultad Dificil Azolla caroliniana es un pequeño helecho flotante cuyas hojas se cubren de algas azul-verde. Esta alga es capaz de absorber nitrógeno del aire, el cual puede ser usado por la planta. A. caroliniana se desarrolla en todos los trópicos, donde se llega a convertir en una amenaza porque llega a cubrir los lagos deprimiendo a las plantas acuáticas existentes al quitarles la luz. Se usa como fertilizador de nitrógeno en plantaciones de arroz. Es una planta decorativa para acuarios abiertos 618 Bacopa caroliniana (Tropica Nº 043) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Scrophulariaceae Lugar de origen Norteamerica Alto 15-30 cm. Ancho 5-10 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 15°C - 28°C pH acida-basica Dureza 15-30 Dificultad Media Bacopa caroliniana es una planta popular en los acuarios de de Norteamérican donde habita las zonas anfibias de los arroyos y temporales piletas. A parte de las necesidades de luz intensa esta planta no requiere nada especial para adaptarse al acuario. El sustrato puede ser arenoso con algo de arcilla en el fondo. Bacopa caroliniana prefiere agua blanda a agua dura pero esto no es una condicionante para el crecimiento. Bacopa caroliniana se ve mejor plantada en grupos. Si Bacopa caroliniana se mantiene en un acuario abierto fácilmente crece sobre el agua. También se puede desarrollar en piletas de jardín donde a menudo florece, apareciendo una pequeña flor azul. 619 Bacopa monnieri (Tropica Nº 044) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Scrophulariaceae Lugar de origen Tropico Alto 15-30 cm. Ancho 5-10 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 15°C - 28°C pH acida-basica Dureza 15-30 Dificultad Facil Bacopa monnieri es una planta anfibia muy común en el trópico donde ocupa los bancos de los ríos de poco movimiento y los lagos. Las hojas verde claras se ubican en lados opuestos en tallo delgado. Las hojas a menudo son más angostas que las de B. caroliniana y B. monnieri tiende a tener internudos más largos también. Si alcanza la superficie, puede florecer y dar una pequeña flor blanca -rosada durante el verano. Los tallos sumergidos se ramifican fuertemente. Se recomienda plantar en grupos para dar un efecto más hermoso. B. monnieri es una planta modesta y muy fuerte. Acepta agua dura y blanda, aún salada y prefiere un sistrato fino bien abonado. 620 Barclaya longifolia (Tropica Nº 020) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Nymphaeaceae Lugar de origen Sudeste de Asia Alto 30-80 cm. Ancho 20-50 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 23°C - 32°C pH 5-8 Dureza 30-80 Dificultad Media Barclaya longifolia es una solitaria, bella y elegante planta, que posee variedades cuyas hojas pueden ser verdes hasta un color rojizo oscuro. Florece bien en los acuarios- aún bajo el agua si el acuario es tan alto que la flor no puede alcanzar la superficie. Los periodos de latencia generalmente ocurren cuando la planta pierde las hojas, pero la planta empieza a formar nuevas hojas un par de meses más tarde. El período de latencia por lo general se puede romper si se mueve la planta. 621 Blyxa japonica (Tropica Nº 057A) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Hydrocharitaceae Lugar de origen Asia Alto 7-15 cm. Ancho 5-10 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 22°C - 28°C pH 5.5-7.5 Dureza 7-15 Dificultad Muy dificil Blyxa japonica no lleva mucho tiempo de uso en los acuarios. En general es una planta dificil y necesita de inyección de CO2 y agua blanda. Es altamente decorativa, pero a diferencia de B. aubertii no forma un rosetón aunque si un tallo densamente cubierto por hojas verde oscuro. Se puede plantar en grupos para lograr un efecto más decorativo. 622 Bolbitis heudelotii (Tropica Nº 006) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lomariopsidaceae Lugar de origen Oeste de Africa Alto 15-40 cm. Ancho 15-20 cm. Iluminación Baja - Media Temperatura 22°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 15-40 Dificultad Media Bolbitis heudelotii es un helecho, es un elegante y una muy apreciada planta de acuario con hojas muy hermosas y transparentes. Bolbitis prefiere agua blanda con un pH bajo siete y responde bien en crecimiento si se inyecta CO2 al acuario. En agua alcalina puede desarrollar puntos negros. Se reproduce fácilmente por tallos adventicios y rizomas, aunque plantas adventicias también se desarrollan. Es fácil de hacer crecer sobre rocas y troncos tal como los Microsorum. Modo de plantación: se debe evitar enterrar sus raíces, ya que estas se podrirían. Es aconsejable amarrarlo a un tronco o una roca usando nylon transparente, teniendo cuidado de no maltratarlo ni de apretar demasiado fuerte. En una primera etapa es lento su crecimiento pero luego se adapta y crece hermosamente. 623 Cabomba caroliniana (Tropica Nº 015) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Cabombaceae Lugar de origen Norteamerica Alto 30-80 cm. Ancho 5-8 cm. Iluminación Muy alta Temperatura 18°C - 26°C pH neutra-basica Dureza 30-80 Dificultad Media Cabomba caroliniana es uno de las más viejas y más populares plantas de acuario. La planta tiene hojas sumergidas más finas y disectadas en un color verde claro. Ocasionalmente, se producen hojas flotantes cuando ella alcanza la superficie y ocasionalmente florece. A parte de sus altos requerimientos de luz Cabomba caroliniana, la planta no tiene requisitos especiales para desarrollarse en acuarios. Si no se logra completar su requerimiento de luz se puede intentar con una planta similar Limnophila, especie que no requiere menos cantidad de luz para que cresca satisfactoriamente. La planta debe ser plantada en grupos para lograr su máximo efecto decorativo y es fácil de reproducir por cortes apicales las que son replantadas en el sustrato. 624 Cabomba furcata (piauhyensis) (Tropica Nº 014) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Cabombaceae Lugar de origen Sudamerica Alto 40-100 cm. Ancho 5-8 cm. Iluminación Muy alta Temperatura 24°C - 30°C pH acida-neutra Dureza 40-100 Dificultad Dificil Cabomba furcata se vendía equivocadamente como Cabomba piauhyaensis, pero después de una revisión de géneros se corrigió. Cabomba furcata es una de las plantas más dificiles para un acuarista. Aún así, mucha es muy atraida por su apariencia café-rojizo con sus hojas hojas finamente disectadas. Las flores rojas o violetas aparece en una hoja flotante, la que se desarrolla cuando la planta alcansa la superficie del agua. Cabomba furcata requiere agua muy suave y ligeramente ácida con un sustrato rico en nutrientes, pero más importante aún es su gran demanda de luz. Bajo malas condiciones de crecimiento la planta rápidamente comienza a decaer, comenzando por la parte de más abajo y finalmente el ápice se muere. Aún así, en buenas condiciones Cabomba furcata crece más rápido que Cabomba caroliniana y plantada en grupo la planta debe ser una de las más hermosas en el acuario. 625 Cardamine lyrata (Tropica Nº 024) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Brassicaceae Lugar de origen Japon, China Alto 20-45 cm. Ancho 10-25 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 10°C - 25°C pH acida-basica Dureza 20-45 Dificultad Dificil Cardamine lyrata es una planta que tiende a ser arbustiva y de color verde claro. Las hojas son aplanadas y alternadas y los internudos son cortos. En los vastazos bien ramificados y densos la planta se ve muy decorativa. Esta planta se reconoce por las raíces que desarrolla en los entrenudos. Cardamine lyrata es anfibia y habita los bancos de los lagos del este de Siberia, China y Japón y prefiere agua helada. Se recomienda para piletas de jardín pero también se puede colocar en acuarios con temperaturas hasta de 25° C, aunque así sus internudos serán más largos y se verá menos densa. La planta no tiene mayores requerimientos a parte de un sustrato rico en nutrientes. La inyección CO2 incentiva su crecimiento. Cardamine lyrata se puede reproducir por semilla o por cortes 626 Ceratophyllum demersum (Tropica Nº 021) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Ceratophyllaceae Lugar de origen Todo el mundo Alto 15-50 cm. Ancho 5-25 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 10°C - 30°C pH neutra-basica Dureza 15-50 Dificultad Facil Ceratophyllum demersum es una planta sumergida peremne que no forma raíz. En la naturaleza se encuentra usualmente lugares arenosos a cenegoso donde se ancla a si misma por la modificación de las hojas. Ceratophyllum demersum a menudo poblaciones monoespecíficas. En el acuario, por otro lado, prefiere luz intensa y no soporta ser transportada por períodos muy largos. Esta planta libera sustancias tóxicas para las algas y bajo buenas condiciones de crecimiento inhibe eficientemente el crecimiento de las algas. 627 Ceratopteris cornuta (Tropica Nº 005) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Pteridaceae Lugar de origen Asia, Africa Alto 25-50 cm. Ancho 10-30 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 15°C - 28°C pH acida-basica Dureza 25-50 Dificultad Media Ceratopteris cornuta es un helecho acuático que se asemeja a Ceratopteris thalictroides aunque posee la forma de sus hojas son más delicadas. A menudo se vende como planta flotante ya que desarrolla raíces muy ornamentales que ayuda para la formación de nidos de los peces laberíntidos (ejemplo betta, tricho, etc). De todas formas se puede se puede plantar, y sólo en estos casos la planta desarrolla hojas fértiles. Todas las hojas son muy diferentes en apariencia dependiendo del status de fertilidad. Ceratopteris cornuta es una planta fuerte de rápido crecimiento que prefiere un sustrato rico en nutrientes. La química del agua parece no ser de mucha importancia para la planta y el pH y la dureza del agua que se encuentran en un acuario normal son aceptados, pero el crecimiento se verá siempre beneficiado con la inyección de CO2 en el acuario. Ceratopteris cornuta es una muy buena planta para iniciar un acuario grande ya que remueve efectivamente la mayor parte de los nutrientes inorgánicos presentes en el agua del acuario nuevo. Se propaga fácilmente ya que las hojas flotantes producen plantas adventicias. 628 Ceratopteris thalictroides (Tropica Nº 005A) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Pteridaceae Lugar de origen Tropico Alto 15-30 cm. Ancho 10-20 cm. Iluminación Alta Temperatura 20°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 15-30 Dificultad Media Ceratopteris thalictroides es un helecho acuático. Es de rápido crecimiento a altos niveles de de luz y es recomendable para remover los nutrientes inorgánicos excesivos del agua del acaurio. La inyección de CO2 estimula significativamente el crecimiento. Ceratopteris thalictroides es muy variable en tamaño dependiendo del tamaño del acaurio. Es extremadamente fácil de reproducir ya que es capaz de formar plantas adventicias en los bordes de las hojas. Si se deja una hoja flotando en la superficie del agua se puede desarrollar una nueva planta. Por alguna razón esta planta crece como mala hierba o se muere lentamente 629 Crinum natans (Tropica Nº 094) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Amaryllidaceae Lugar de origen Oeste de Africa Alto 40-120 cm. Ancho 20-30 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 20°C - 28°C pH acido-basico Dureza 40-120 Dificultad Facil Crinum natans no requiere ningún requerimiento especial más que luz y agua y puede incluso tolerar agua fuertemente salada. Asegúrese de cubrir sólo la mitad del bulbo con sustrato pobre en nutrientes y con componentes orgánicos en descomposición- ya que si el bulbo se cubre completamente este comenzará a pudrirse. Crinum natans sólo es recomendable para acuarios grandes donde sea una hermosa planta solitaria. Es una planta de lento crecimiento, pero una vez que ALCA su máximo tamaño sus hojas ondulantes podrán flotar en la superficie. - 'natans' significa flotante! Es una planta menos demandante de luz y tiene hojas más que anchas que Crinum calamistratum. Los individuos más viejos forman bulbos adventicios, y ese nuevo bulbo es la forma más facil de propagación de la planta aunque la propagación por semillas también es fácil. Crinum natans es adecuada para acuarios con "Ciclidos" ya que, a los peces no les gusta por las duras fibras de las hojas. 630 Crinum thaianum (Tropica Nº 093) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Amaryllidaceae Lugar de origen Thailand Alto 60-150 cm. Ancho 20-25 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 21°C - 28°C pH acido-basico Dureza 60-150 Dificultad Facil Crinum thaianum es una planta de bulbo con hojas muy larga y de forma de tira, de 1 a 3 cm de ancho. Algunos individuos son capaces de tener hojas de 4 m de largo. Es una planta que sólo requiere es espacio para su desarrollo. Crinum thaianum se ve beneficiada con un sustrato rico en nutrientes, pero el bulbo es vulnerable a la pudrición. Esto se puede evitar cortando las raíces largas antes de plantar, ya que ellas son las más sensibles a la pudrición. Se reproduce por bulbos adventicios en individos grandes. Crinum thaianum no es comida por los peces por lo que se recomienda para acuario de cíclidos. 631 Cryptocoryne albida (costata) (Tropica Nº 126) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Sur de Tailandia Alto 15-30 cm. Ancho 10-20 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 23°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 15-30 Dificultad Media Cryptocoryne albida (costata) tiene hojas lanceoladas (forma de lanza) ubicadas en una roseta densa. El color de las hojas es extremadamente variable- por ejemplo variando tan sólo la composición del sustrato- pero ususalmente es de color verde brillante con bandas oscuras. En la naturaleza, Cryptocoryne albida se encuentra a menudo a sol directo. En la mayoría de los casos el no crecimiento optimo de Cryptocoryne albida es probablemente debido a insuficiente luz. La planta se da bien en agua suave con un sustrato rico en nutrientes. Esta es una de las Crytocorynas de lento crecimiento. Sólo las plantasque crecen sobre tierra florecen, dando una flor blanca. 632 Cryptocoryne beckettii (Tropica Nº 108) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Sri Lanka Alto 15-20 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 20°C - 26°C pH acido-neutro Dureza 15-20 Dificultad Facil Cryptocoryne beckettii ha sido una de las plantas más populares de los acuarios en los últimos 60 años. Cryptocoryne beckettii es una planta anfibia y que crece muy bien sumergida. Cryptocoryne beckettii está muy adaptada a un amplio rango de aguas- más que otras Cryptocorynas - prefiere un ambiente estable con pequeñas variaciones temporales en la química del agua. Indudablemente que se ve mejor en grupos pensando es sus variaciones de color y morfología. La intensidad de luz y el agua influirán en su coloración. 633 Cryptocoryne crispatula var. balansae (Tropica Nº 125) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Tailandia Alto 30-60 cm. Ancho 10-20 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 20°C - 28°C pH acida-basica Dureza 30-60 Dificultad Facil Cryptocoryne crispatula var. balansae tiene hojas crespas como terciopelo. El color puede variar desde café-rojizo a verde claro dependiendo de la luz y del sustrato pero el color actualmente puede también depender de la variedad. El habitat natural de Cryptocoryne crispatula var. balansae es amenudo calcareo por lo que el crecimiento es estimulado por la inyección de CO2. Es una planta fuerte. En acuarios grandes Cryptocoryne crispatula var. balansae crea buena decoración de fondo. 634 Cryptocoryne parva (Tropica Nº 106) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Sri Lanka Alto 5-10 cm. Ancho 5-7 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 20°C - 29°C pH 5.5-8 Dureza 5-10 Dificultad Media Cryptocoryne parva es la más pequeña de todas las cryptocorynas. Es una de las pocas especies que no cambia la coloración de sus hojas dependiendo las condiciones de cultivo. Necesita más luz que la mayoría de las otras Cryptocorynas ya que casi siempre pierde su tallo bajo el agua. Por lo tanto nuca debe ubicarse bajo otras plantas. Plantas individuales deben plantarse unas al lado de las otras por diferencia de unos pocos centímetros, y luego de seis meses formaran una masa cohesionada. Recomendada para la parte de adelante del acuario. 635 Cryptocoryne undulata (Tropica Nº 110) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Sri Lanka Alto 10-15+ cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Baja - Muy alta Temperatura 20°C - 28°C pH 5.5-8 Dureza 10-15+ Dificultad Facil La característica de esta especie es poseer internudos entre cada hoja. Normalmente las hojas de las Cryptocorynas crecen de una roseta muy compacta cuyo tallo parece ser invisible (este no es el caso). Su reproducción es fácil ya que tan sólo hay que cortar en algún internudo y plantar este en el sustrato. 636 Cryptocoryne walkeri (lutea) (Tropica Nº 111) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Sri Lanka Alto 12-15+ cm. Ancho 8-12 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 20°C - 28°C pH 5.5-8 Dureza 12-15+ Dificultad Media Un viejo nombre de esta planta es Cryptocoryna lutea. Tiene una estructura más rígida y más recta que otras Cryptocorynas. Como otras Cryptocorynas, debe ser plantada a intervalos de pocos centímetros. Después de unos seis meses forma un grupo cohesivo. 637 Cryptocoryne wendtii 'green' (Tropica Nº 109) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Sri Lanka Alto 5-20 cm. Ancho 8-15 cm. Iluminación Baja - Media Temperatura 20°C - 26°C pH acida-neutra Dureza 5-20 Dificultad Muy facil Cryptocoryne wendtii "green" es una planta muy versatil. Las hojas varían mucho de acuerdo a la morfología y color, y el color va desde rangos de verde claro a rangos de rojo-cafesoso dependiendo del agua y las condiciones de luz. Los mismos individuos creciendo bajo distintas condiciones cambian muchísimo por lo que es muy difícil de reconocer como de la misma especie. Se da bien en aguas calcareas. Cryptocoryne wendtii "green" se ve beneficiada con un buen sustrato, excesos de hierro pueden causar roturas y excesos de CO2 pueden causar que las hojas se deshagan. Se recomienda remover las hojas viejas antes de plantar ya que estas no aportan energía, tan sólo consumen más de lo que aportan. 638 Cryptocoryne x willisii (Tropica Nº 107) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Araceae Lugar de origen Sri Lanka Alto 10-15 cm. Ancho 10-20 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 20°C - 30°C pH acido-neutro Dureza 10-15 Dificultad Muy facil Cryptocoryne willisii es una planta pern con hojas en foma de huevo y con marcadas linea verdes. Es una planta anfibia y sólo las plantas terrestres llegan a florecer. Cryptocoryne willisii es por lo general una planta pequeña y se expande en el acuario como semejando un cesped. .Produce una fina decoración junto con otras criptocorynas más altas como Cryptocoryne beckettii. En contraste con otras especies de Cryptocoryne que son más delicadas las enfermedades son raras en ella. Por muchos años esta planta fue descrita como C. nevillii. Aún así, C. nevillii existe pero no es apta para acuarios. 639 Didiplis diandra (Tropica Nº 031) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lythraceae Lugar de origen Noreste America Alto 5-15 cm. Ancho 2-4 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 20°C - 26°C pH acida-neutra Dureza 5-15 Dificultad Muy dificil Didiplis diandra es una delicada y difícil planta de acuario pero a la vez muy hermosa, ya que posee hojas opuestas en filas de a dos. En su hábitat natural en América del Norte ocupa los bancos de las riveras y lagos, donde se desarrolla tanto sumergido, flotante o emergido. No se parece a ninguna otra planta de acuario y esto crea un contraste cuando se planta en grupos de 3-5 en la parte de adelante o en la parte media del acuario. Por otro lado, no deben ser plantadas muy cercas unas de otras ya que las hojas de más abajo pueden no recibir la suficiente luz y morir. Como una regla D. diandra tiene suficiente luz cuando sus hojas se colorean de rojo. D. diandra prefiere un sustrato fino e inyección de CO2. Para asegurar su optimo crecimiento requiere de agua blanda y ácida. Se puede reproducir por cortes. 640 Echinodorus bleheri (paniculatus) (Tropica Nº 071) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen Brasil Alto 20-40 cm. Ancho 25-40 cm. Iluminación Alta Temperatura 20°C - 26°C pH acido-neutro Dureza 20-40 Dificultad Facil Echinodorus bleheri (paniculatus) es sin duda la más popular de las plantas de acuario. Es una planta modesta y de rápido crecimiento la que prefiere intensidad de luz media a alta. Se ve favorecida por un buen sustrato y al igual que toda planta de rápido crecimiento. Echinodorus bleheri puede crecer hasta un buen tamaño y puede llegar a tener 50 hojas. Se reproduce fácilmente después de la floración cuando las pequeñas plantas forman en el pedúnculo. Las pequeñas plantas se cortan- dejando un pedazo de pedúnculo en la planta- el que es replantado en el sustrato. 641 Echinodorus macrophyllus (radicans) (Tropica Nº 073) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen Brasil Alto 30-50 cm. Ancho 20-30 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 20°C - 28°C pH acido-basico Dureza 30-50 Dificultad Facil Echinodorus macrophyllus es una planta "espada" que se caracteriza por tener las hojas ovaladas, y se distingue de las otras de forma ovalada, ya que, tiene la base de la hoja en forma de corazón. Esta planta necesita un acuario espaciosos con un sustrato rico en nutrientes y buena luz. Echinodorus macrophyllus se da mejor en acuarios abiertos donde fácilmente crece fuera del agua y donde ocasionalmente da una pequeña inflorescencia. La hoja de Echinodorus macrophyllus es bastante resistente al aire seco y a las lámparas que generan calor en piezas donde el flujo de humedad es bajo. Las hojas pueden ser obligadas a permanecer sumergidas cortando las hojas una y otra vez. 642 Echinodorus martii (maior) (Tropica Nº 069) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen Brasil Alto 10-20 cm. Ancho 5-10 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 20°C - 30°C pH acido-neutro Dureza 10-20 Dificultad Dificil Echinodorus martii (maior) esta planta ha cambiado de nombre un par de veces pero el nombre valido es E. martii. Echinodorus martii (maior). Posee grandes y transparentes hojas verde claro con la nervadura brillante y el borde hermosamente ondulado. La planta es sensible a la deficiencia de fierro, al igual que la mayoría de las otras especies de Echinodorus, y la deficiencia de fierro causa que las hojas se pongan de color blanco y transparente. Un sustrato rico en nutrientes, la inyección de CO2 y alta intensidad en la iluminación permiten un buen desarrollo de Echinodorus martii (maior). 643 Echinodorus osiris (Tropica Nº 072) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen Brasil Alto 20-50 cm. Ancho 20-30 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 16°C - 26°C pH acido-neutro Dureza 20-50 Dificultad Facil Echinodorus osiris (rubra) es una de las plantas espada más ornamentales. En los años 70´s es planta era una de las más apreciadas y un acuarista fanático de las plantas no podía dejar de tener una. Un montón de plantas han aparecido desde la época pero aún sigue siendo de las más populares. Las hojas de 3-4 años son de un bello color rojizo. Además las hojas jóvenes son muy buenas indicadoras del nivel de fierro en el acuario. Si existe deficiencia de hierro las hojas se tornan traslucidas y transparentes. Echinodorus osiris prefiere un sustrato rico en nutrientes, luz brillante- pH sobre los 7.5 restringe su crecimiento significativamente. Es una planta Es una planta insaciable, que siempre se beneficia con un buen abono a la raíz. La planta es anfibia y las hojas emergentes tienen forma de huevo en comparación con las acuáticas que son más elípticas y onduladas. Echinodorus osiris es triploide por lo que no produce semillas fértiles. Por lo tanto, la planta sólo puede ser propagada a través de plantas adventicias o por rizoma. 644 Echinodorus palaefolius var. latifolius (Tropica Nº 076) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen Brasil Alto 20-40+ cm. Ancho 20-40+ cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 20°C - 28°C pH 5.5-8 Dureza 20-40+ Dificultad Media En condiciones de pantano Echinodorus palaefolius var. latifolius posee hojas redondeadas y con nervio central muy marcado. Bajo el agua las hojas son más delgadas y alargadas. En aquarios tiende a crecer fuera del agua. Esto se puede prevenir por la remoción de las hojas más largas antes de quellegue a la superficie. Las siguientes hojas serán más cortas y la planta se mantendrá bajo el agua. En acuarios abiertos a la planta se le puede permitir crecer fuera del agua, pero necesita que el aire sea húmedo, ya que de no ser así se secan sus margenes. 645 Echinodorus quadricostatus 'magdalenensis' (Tropica Nº 068) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen Colombia Alto 5-15 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Alta Temperatura 20°C - 28°C pH acido-neutro Dureza 5-15 Dificultad Facil Echinodorus quadricostatus "magdalenensis" es una hermosa planta de color verde clara que se usa en la parte frontal del acuario y que entrega un hermoso contraste con la mayoría de las plantas verde oscuro del acuario. El nombre deriva de su lugar de origen, el río Magdalena en Colombia. Echinodorus quadricostatus "magdalenensis" a menudo genera nuevos tallos cada 5 a 10 cm en el fondo y las nuevas plantas pronto se transforman en grandes plantas. La planta madre gasta un montón de energía en las nuevas plantas, por lo que si corta esta conección a las plantas nuevas la planta madre podrá crecer vigorosamente. En caso de entregarle las mejores condiciones creará naturalmente grupos. 646 Echinodorus subalatus (Tropica Nº 077) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen America Alto 25-40+ cm. Ancho 20-40+ cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 20°C - 26°C pH 5.5-8 Dureza 25-40+ Dificultad Dificil Echinodorus subalatus es recomendable para acuarios grandes donde se le puede entregar bastante espacio. Es una planta que requiere una gran cantidad de iluminación y se comporta mejor si se le agrega inyección de CO2 y se le mantiene un suelo bien abonado. 647 Echinodorus tenellus (Tropica Nº 067) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen Suramerica Alto 4-8 cm. Ancho 5-8 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 19°C - 28°C pH acido-neutro Dureza 4-8 Dificultad Dificil Echinodorus tenellus es la más pequeña de las plantas espada. Las hojas son de menos de 7 cm y cerca de 2 mm de ancho de forma linear o lanceolada con 1-3 venas. En la naturaleza, E. tenellus ocupa los bancos de los grandes ríos donde las plantas emergentes producen numerosas flores durante el período seco. En condiciones favorables en el acuario, E. tenellus pronto forma una densa carpeta y es recomendable para la parte de adelante de un acuario. En grandes acuarios (más de 40 cm de profundidad) se debe tener la preocupación de entregarle suficiente luz, ya que, E. tenellus necesita de buena iluminación. Esta planta prefiere un sustrato fino y rico en nutrientes, de preferencia arena mezclada con un 25% de arcilla con laterita, además de agua blanda neutral a ácida. E. tenellus es variable ya que puede ser de color verde claro con bordes pequeños a ser alargada de color verde oscuro o con bordes café. Suele confundirse con Lilaeopsis brasiliensis. 648 Egeria densa 'Elodea' (Tropica Nº 058) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Hydrocharitaceae Lugar de origen Cosmopolita Alto 40-100 cm. Ancho 3-5 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 10°C - 26°C pH 5-10 Dureza 40-100 Dificultad Facil Egeria densa es una buena planta para principiantes, ya que, ayuda a crear un balance en el acuario desde el comienzo. Puede también ayudar a prevenir la formación de algas en el acuario ya que absorve un gran número de nutrientes del agua. La planta secreta sustancias antibióticas que ayudan a prevenir la formación de algas verde- azules. El rango de crecimiento depende de de la disponibilidad de luz y nutrientes. El crecimiento no se detiene en condiciones desfavorables, pero la planta pierde color y los tallos crecen delgados. 649 Eleocharis acicularis (Tropica Nº 133) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Cyperaceae Lugar de origen Cosmopolita Alto 10-15 cm. Ancho 5--> cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 5-°C - 5°C pH acida-neutra Dureza 10-15 Dificultad Media Eleocharis acicularis es una planta tipo pasto con hojas filamentosas. Esta planta crea una fina y densa carpeta en condiciones favorables de crecimiento. E. acicularis es una planta fuerte y dura con una amplia tolerancia a la temperatura. Se puede usar como planta de pileta también ya que soporta el invierno. La planta prefiere un sustrato fino y granulado, con una buena fertilización. Crece mejor con inyección de CO2. Existen más de 100 especies de Eleocharis sp.. Ellas se encuentran por todo el mundo y muchas de ellas son muy difíciles de distinguir entre ellas. Lamentablemente sólo algunas especies son para uso en el acuario. E. acicularis es una planta para colocar en la parte delantera del acuario porque raramente sobrepasa los 15 cm. Se esparce en el acuario por estolones, pero el crecimiento horizontal es un poco más lento. Se recomienda plantar los individuos separados unos de otros por 2 a 5 cm. En el caso de E. acicularis esta se ve mejor plantada en grupos. En acuarios pequeños la planta se ve mejor si se planta en una carpeta por ejemplo de Glossostigma elatinoides. Esta planta 650 requiere mucho menos atención que otras plantas que se colocan en la parte de adelante del acuario, las que requieren la corta de los estolones con grandes internudos. Un nuevo uso de E. acicularis es el uso de ella para anclar a Riccia fluitans cuando se quiere usar en forma hundida al estilo de Armano. Para comenzar se toma Riccia de la superficie y se arma una carpeta. Luego que esta se coloca en el lugar que se desea sostenida por de alguna manera para que no vuelva a la superficie se colocan E. acicularis las que a futuro afirmaran y mantendrán en posición a Riccia. 651 Glossostigma elatinoides (Tropica Nº 045A) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Scrophulariaceae Lugar de origen Nueva Zelanda Alto 2-3 cm. Ancho >3 cm. Iluminación Alta - Media Temperatura 15°C - 26°C pH acida-neutra Dureza 2-3 Dificultad Media Glossostigma elatinoides es una planta anfibia de rápido crecimiento y su cultivo sumergido forma rápidamente una carpeta muy hermosa. Esta carpeta requiere luz intensa, aunque Glossostigma elatinoides responde a baja intensidad de luz desarrollando tallos elevados. Glossostigma elatinoides prefiere agua blanda con el pH del concepto de <7. Es una de las plantas de acuario más pequeña y muy popular en Japón. 652 Heteranthera zosterifolia (Tropica Nº 096) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Pontederiaceae Lugar de origen Suramerica Alto 30-50 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 18°C - 30°C pH 5.5-8 Dureza 30-50 Dificultad Facil Heteranthera zosterifolia es una planta extremadamente hermosa que forma un montón de tallos a su alrededor y rápidamente toma forma de arbusto. Con luz fuerte crece en forma intensiva, y la planta debe ser podada si crece tan compacta que no le llega luz a las hojas de la parte más baja. A menudo se le forman raíces en el tallo. En acuarios abiertos puede florecer, dando flores de color azul de pequeño tamaño si a alguno de sus tallos se le permite expandirse sobre la superficie del agua. 653 Hydrocotyle leucocephala (Tropica Nº 038) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Apiaceae Lugar de origen South America Alto 10-20 cm. Ancho 5-15 cm. Iluminación Baja - Muy alta Temperatura 15°C - 28°C pH 5-9 Dureza 10-20 Dificultad Facil Una planta que crece rápido y se adapta rápidamente, de preferencia en un aguarelativamente dura. Inmediatamente una vez plantada Hydrocotyle leucocephala podría crecer hacia la luz y la superficie donde se esparramaría. No es necesario que se plante, ya que se puede usar como una planta flotante donde los pequeños peces se pueden esconder. 654 Hydrocotyle sibthorpioides (maritima) (Tropica Nº 039A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Apiaceae Lugar de origen South-East Asia Alto 3-8 cm. Ancho 5-+ cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 20°C - 28°C pH 6-8 Dureza 3-8 Dificultad Dificil Hydrocotyle sibthorpioides es una hermosa planta pero que desafortunadamente es de muy dificil crecimiento. Un luz muy intensa es vital. En su estado salvaje se encuentra en condiciones muy secas casi nunca inundada. Comúnmente se le vende como Hydrocotyle "Maritima". 655 Hydrocotyle verticillata (Tropica Nº 039) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Apiaceae Lugar de origen America Alto 5-15 cm. Ancho 5 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 5-°C - 5|°C pH acida-neutra Dureza 5-15 Dificultad Media Hydrocotyle verticillata es una planta verdaderamente anfibia la que se da bien sobre y bajo el agua. Esto la hace recomendable para piletas y para acuarios.. Hydrocotyle verticillata se puede dejar como planta flotante sin contacto con el sustrato, pero tradicionalmente crece en el sustrato y genera sus típicas hojas circulares desde el rizoma horizontal o desde el tallo. Hydrocotyle verticillata requiere de luz intensa para adaptarse bien pero se reproduce fácilmente por cortes de segmentos cortos que contengan varios nudos o internudos, los que se replantan en el fondo. Sus hojas peculiares las hacen muy recomendable para propósitos de decoración sobre todo en la parte delantera del acuario. 656 Hydrotriche hottoniiflora (Tropica Nº 042) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Scrophulariaceae Lugar de origen Madagascar Alto 20-50 cm. Ancho 5-20 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 19°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 20-50 Dificultad Dificil Hydrotriche hottoniiflora es muy hermosa planta a la vista que proviene de Madagascar. H. hottoniiflora es rara en la naturaleza donde ella ocupa en mayor forma las riveras correntosas de mucha transparencia. Sus hojas que forman un círculo y que son de color verde claro (20 hojas por nodo) y alcanza una altura de 70 cm. Si el tallo alcanza la superficie del agua ocasionalmente florece generando una pequeña flor de color blanca-rosacea de 3 mm, lo que ocurre también en el acuario. H. hottoniiflora prefiere un sustrato fino con buena cantidad de nutrientes- una mezcla de arcilla y arena- y agua ácida pero blanda aunque soporta aguas más alcalinas y más duras también. La planta fácilmente se reproduce por cortes. Su efecto ornamental se logra mejor si se planta en grupos de 3-5 en el medio del acuario. H. hottoniiflora es sensible al crecimiento de algas pero a intensidades de luz alta puede competir con ella. 657 Hygrophila corymbosa 'Angustifolia' (Tropica Nº 052A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Acanthaceae Lugar de origen South-East Asia Alto 25-60 cm. Ancho 20-35 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 20°C - 30°C pH 5.5-8 Dureza 25-60 Dificultad Facil Bajo el agua Hygrophila corymbosa "angustifolia" tiene hojas relativamente delgadaslas que se agrupadas cerca una de otra. Esta planta se vende en tiendas y por lo general son individuos criados fuera del agua, por lo que presenta hojas redondeadas con grandes espacios entre ellas. Ver Hygrophila corymbosa "Stricta". 658 Hygrophila corymbosa 'Aroma' (Tropica Nº 052B) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Acanthaceae Lugar de origen South-East Asia Alto 20-30+ cm. Ancho 20-40 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 20°C - 30°C pH 5.5-8 Dureza 20-30+ Dificultad Dificil Bajo el agua Hygrophila corymbosa "Aroma" tiene hojas delgadas y muy alargadas las que se agrupan muy cerca una de otra. Cuando se cultiva sobre el agua tiene hojas pequeñas y en forma de pelo. Se distingue por su fuerte aroma. Ver Hygrophila corymbosa "Stricta". 659 Hygrophila corymbosa "Siamensis" Tropica No. 053A Familia Acanthaceae Lugar de origen Asia Alto 15-40 cm. Ancho 15-20 cm. Iluminación Alta - Media Temperatura 20°C - 28°C pH 5.5-8 Dureza 20-30+ Dificultad Fácil Las hojas emergentes del agua de Hygrophila corymbosa "Siamensis" son verde-azulada, pero las hojas que crecen bajo el agua tienen un hermosos color verde claro con internudos muy cortos. En caso de deficiencia de fierro, las hojas tienden a palidecer. Hygrophila corymbosa "Siamensis" requiere de luz intensa y aparte de esto no tiene ningún requerimiento especial en la composición del agua. Si Hygrophila corymbosa "Siamensis" crece demasiado alta se debe cortar su ápice, el cual puede ser replantado. La planta madre puede generar nuevos tallos adventicios y tender a ser más arbustiva. A esta planta le gusta desarrollar tallos sobre el nivel del agua, lo que puede ocurrir en acuarios abiertos, donde las hojas tienden al color verde-azulado y además se pueden desarrollar flores. 660 Hygrophila corymbosa 'Stricta' (Tropica Nº 053) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Acanthaceae Lugar de origen Sudeste de Asia Alto 15-50 cm. Ancho 15-20 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 20°C - 26°C pH acida-neutra Dureza 15-50 Dificultad Media Hygrophila corymbosa "Stricta" en una planta sin pretensiones adecuada para acuarios grandes. El color de las hojas varía de verde claro a café-rojizo cuando la intensidad de luz es alta. Hygrophila corymbosa "Stricta" también es recomendable para acuarios abiertos donde parece gustarle traspasar la superficie y dar flores azules. El crecimiento de Hygrophila corymbosa "Stricta" se ve beneficiada un sustrato rico en nutrientes en combinación de inyección de CO2 y de buena intensidad de luz. Bajo estas condiciones la planta logrará una hermosa estatura. Si se tiene plantada en grupos muy densos tiende a perder las hojas inferiores debido a la insuficiente luz pero aún así Hygrophila corymbosa "Stricta" se ve más hermosa en grupos. 661 Hygrophila difformis 'Synnema' (Tropica Nº 051) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Acanthaceae Lugar de origen South-east Asia Alto 20-50 cm. Ancho 15-25 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 22°C - 30°C pH 5-9 Dureza 20-50 Dificultad Facil Hygrophila difformis es hermosa y no es exigente en requerimientos. Es una planta para principiantes ya que ayuda a crear el balance en acuarios que recién se instalan. Su rápido crecimiento impide la formación de algas ya que la planta absorbe un gran número de nutrientes desde el agua. La presencia de hojas pálidas es indicador de escasez de micro nutrientes. En grandes acuarios la forma de sus hojas puede crear un grupo llamativo. Modo de Plantación: La planta posee entrenudos en el tallo. Al principio y al final de cada una de estas secciones existe un nudo desde donde salen las hojas. Buscar el nudo de la parte más baja del tallo, eliminarle las hojas (si posee a ese nivel) y enterrarlo. Este nudo generará raíces rápidamente. 662 Hygrophila guianensis (Tropica Nº 052) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Acanthaceae Lugar de origen Alto 15-40+ cm. Ancho 15-20 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 20°C - 30°C pH 6-8 Dureza 15-40+ Dificultad Media Con su altura, grandes hojas Hygrophila guianensis se recomienda para ser plantada en grupo en grandes acuarios. Requiere de muy buena iluminación y responde mejor al injectar CO2 y al abonado a la raíz. Si no es podada rápidamente alcanza y sale de la superficie del acuario. Es recomendable también para acuarios abiertos. 663 Hygrophila polysperma (Tropica Nº 050) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Acanthaceae Lugar de origen South-East Asia Alto 15-50 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 18°C - 30°C pH acida-basica Dureza 15-50 Dificultad Facil Hygrophila polysperma es una planta anfibia de la región Indo- Malasia. La forma acuática tiene un tallo que puede alcanzar los 50 cm de largo con hojas opuestas muy variables en forma y color. Las hojas de las plantas emergentes son más angostas y de color verde oscuro. Forma un ramillete verde claro la cual crece cerca de la superficie con buena luz. Hygrophila polysperma no tiene demandas particulares en el fondo, ya que es muy fuerte y adaptable. Arena con un poco de limo y arcilla es suficiente para 2-3 años de buen crecimiento cuando se le deja sola, y el crecimiento siempre se beneficia con la inyección de CO2 en el acuario. No tiene tolerancia con las plantas que necesitan requerimientos alcalinos de agua. Hygrophila polysperma es aún de las plantas más fáciles de propagar- todas las partes de la planta son factibles de enraizar y de formar una nueva planta. Aún una nueva hoja suelta flotando en la superficie puede formar una nueva planta. 664 Hygrophila polysperma 'Rosanevig' (Tropica Nº 050B) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Acanthaceae Lugar de origen South-East Asia Alto 20-30+ cm. Ancho 6-10 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 18°C - 28°C pH 5-8 Dureza 20-30+ Dificultad Media Hygrophila polysperma 'Rosanervig' es una planta que por lo general es de poca demanda. Pero si Ud. desea hojas de color rosa profunda se le debe entregar luz intensa. El color verde claro de los bordes es probablemente causado por un virus que previene la producción de clorofila en las células de los bordes de la hoja. Este virus no afecta al resto de las plantas del acuario. 665 Hygroryza aristata (Tropica Nº 134) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Poaceae Lugar de origen Sudeste de Asia Alto 1-4 cm. Ancho 7-+ cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 22°C - 28°C pH 6-8 Dureza 1-4 Dificultad Facil Hygroryza aristata es la única especie de pasto usado en el acuario. Ella forma largas y decorativas raices que permiten a los gouramies y otros peces esconderse al igual que en las plantas flotantes.Se recomienda para acuarios abiertos. Si crece vigorosamente debe ser podada para que no le quite luz al resto de las plantas del acuario. 666 Lemna minor (Tropica Nº 129) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lemnaceae Lugar de origen Cosmopolita Alto 0.2- cm. Ancho .2-.7 cm. Iluminación Baja - Muy alta Temperatura 5-°C - 0°C pH 4.5-9 Dureza 0.2- Dificultad Muy facil En acuarios Lemna minor es conocida como una plaga que es muy dificil de eliminar. Si se tiene la preocupación de eliminar diariamente las plantas visibles, en un par de semanas puede ser eliminada. Los Caracios (Goldfish) les encanta L. Minor desde la superficie. 667 Lilaeopsis brasiliensis (Tropica Nº 040) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Apiaceae Lugar de origen South America Alto 4-7 cm. Ancho >3 cm. Iluminación Alta - Media Temperatura 15°C - 24°C pH neutra Dureza 4-7 Dificultad Media Lilaeopsis brasiliensis es una pequeña planta anfibia que se asemeja a un pastos la que es muy recomendable para usar como decoración en la parte frontal del acuario. Su cultivo sumergido es fácil, pero es de un crecimiento especialmente lento. Lilaeopsis brasiliensis puede crecer tanto en un agua dura como en un agua blanda y acepta un amplio rango de iluminación, pero la luz intensa le permite un crecimiento más rápido. Su cultivo fuera del agua. Es capaz de soportar temperaturas bajo 0 oC o en una pileta sin cobertura. 668 Lilaeopsis mauritiana (Tropica Nº 040B) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Apiaceae Lugar de origen Mauritania Alto 9-12 cm. Ancho >3 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 18°C - 33°C pH acida-neutra Dureza 9-12 Dificultad Facil Lilaeopsis sp. "Mauritius" fue encontrada por Holger Windeløv en 1992 en la Isla Mauricio al este de África. Estaba creciendo sumergida con hojas muy cortas. Las hojas crecen en forma horizontal desde un rizoma y una hoja sale cada 2-5 cm. Forma un "prado" muy bonito si se planta en maceteros o restringiéndole sólo el crecimiento a crecimiento horizontal al rodearla por rocas. Por otro lado tiende a a correr a lo largo del vidrio y toma más tamaño cuando a formado una cobertura homogénea. Lilaeopsis sp. "Mauritius" requiere menos luz que Lilaeopsis brasiliensis . Esta planta crece más alta y sus hojas son mas cilíndricas que Lilaeopsis brasiliensis cuyas hojas son más planas. Es una planta tolerante y se adapta tanto a aguas duras como a aguas blandas. Lilaeopsis sp. "Mauritius" también se puede ocupar en piletas. 669 Lilaeopsis novae-zealandiae (Tropica Nº 040A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Apiaceae Lugar de origen Nueva Zelanda Alto 6-12 cm. Ancho 5-+ cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 15°C - 26°C pH 6-8 Dureza 6-12 Dificultad Dificil Lilaeopsis novea-zealandiae proviene (como el nombre lo indica) de Nueva Zelandia. Hay confusión con su nombre, y en algunas ocaciones se vende Lileaopsis brasiliensis, que es una especie sudamericana. En ocaciones también se le confunde con L. ruthiana. 670 Limnobium laevigatum (Tropica Nº 063) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Hydrocharitaceae Lugar de origen America Alto 1-5 cm. Ancho 5-10+ cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 18°C - 28°C pH 5-8 Dureza 1-5 Dificultad Dificil Limnobium laevigatumes una planta flotante decorativa que se recomienda para acuarios abiertos. También anda bien en acuarios tradicionales, ya que las finas y decorativas raíces dan protección a los guramis y a otros peces de superficie. Si existen suficientes nutrientes en el agua y la luz es intensa nuevas hojas apareceran sobre la superficie. 671 Limnophila aquatica (Ambulia) (Tropica Nº 046) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Scrophulariaceae Lugar de origen South-East Asia Alto 25-50 cm. Ancho 9-15 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 20°C - 30°C pH 5-8 Dureza 25-50 Dificultad Media Una planta de acuario extremadamente hermosa con hojas color verde claro y hojas finas. Esta planta crece rápido si se le dan las condiciones óptimas, donde es necesario abono a la raíz y CO2. En buenas condiciones de luz porma tallos laterales y forma hermosos arbustos. Es más hermoso cuando varios tallos se plantas juntos. En acuarios abiertos en algunas ocaciones genera tallos sobre la superficie del agua donde se genera una pequeña flor azul. 672 Limnophila aromatica (Tropica Nº 047B) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Scrophulariaceae Lugar de origen South-East Asia Alto 25-50 cm. Ancho 5-8 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 22°C - 28°C pH 5-7 Dureza 25-50 Dificultad Dificil Existe gran número de variedades de esta planta. La variedad que tiene Tropica se dice que viene de Malasia. Se caracteriza por sus delgadas hojas verdes, con un envés de color purpura. Como la mayoría de las plantas rojas, el color depende de la intensidad de la luz. El injectar CO2 promueve significativamente el crecimiento y se desarrolla mejor en agua dura. Limnophilla aromatica es fácil de propagar por cortes. 673 Limnophila sessiliflora (Tropica Nº 047) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Scrophulariaceae Lugar de origen South-East Asia Alto 15-40 cm. Ancho 4-7 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 22°C - 26°C pH acida-neutra Dureza 15-40 Dificultad Facil Limnophila sessiliflora es una planta de rápido crecimiento con hermosas hojas verde claro del tipo filamentosas lo que la hace muy similar a las conocidas especies de Cabombas. En comparación con Cabomba, Limnophila sessiliflora no requiere de mucha luz para crecer y puede usarse en reemplazo de Cabomba cuando esta última no se da bien en el acuario. Limnophila sessiliflora puede obtener un montón de nitrógeno inorgánico y fósforo ya que es de rápido crecimiento, el ápice principal debe ser cortado continuamente para mantener su crecimiento. Este segmento cortado sirve para generar una nueva planta. Desarrolla tallos adventicios cuando se corta la parte superior y tiende a ser más arbustiva. Limnophila significa "amiga de lugares poco profundos". En la naturaleza Limnophila sessiliflora crece en aguas poco profundas de lagos y a lo largo de los bancos de los ríos. 674 Ludwigia arcuata (Tropica Nº 035) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Onagraceae Lugar de origen North America Alto 25-40 cm. Ancho 3-5 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 20°C - 28°C pH acida-basica Dureza 25-40 Dificultad Ludwigia arcuata es una hermosa planta que se sugiere para acuarios abiertos donde se desarrolla fuera del agua. Las hojas emergentes son más pequeñas que las hojas acuáticas que son largas, opuestas y lanceoladas. Los tallos y las hojas en ambos casos son de color rojizo pero más intenso en la forma emergente.A menudo florece con flores amarillas y pequeñas y fácilmente se propaga tanto por semilla como por cortes. La planta prefiere un rico sustrato para crecer óptimamente- una mezcla de de arena sin laver y arcilla en un proporción de 10:1. Ludwigia arcuata requiere mucha luzy la dureza parece no afectar mucho a la planta. 675 Ludwigia glandulosa ('perennis') (Tropica Nº 035A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Onagraceae Lugar de origen North America Alto 20-40 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 18°C - 28°C pH neutra Dureza 20-40 Dificultad Media Ludwigia glandulosa ("perennis") es más bien una planta de acuario nueva a pesar de que fue conocida y descrita por Linné. Ella desarrolla un conjunto de hojas de color rojo fuerte las que requieren de una intensa luz para mantener el hermoso color. Crece más despacio que otras especies de Ludwigia. Si Ludwigia glandulosa ("perennis") demasiado alta se debe cortar el apice (punta) y este se puede replantar en el sustrato. La planta madre luego generará nuevos tallos adventicios y tenderá a ser más arbustiva. 676 Ludwigia helminthorrhiza (Tropica Nº 034A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Onagraceae Lugar de origen South America Alto 2-5 cm. Ancho 5-+ cm. Iluminación Muy alta Temperatura 20°C - 30°C pH neutra Dureza 2-5 Dificultad Media Ludwigia helminthorrhiza es una planta muy conspicua. Usualmente se mantiene como planta flotante en el acuario donde desarrolla raicen llenas de aire que le ayudan a balancear y orientar a la planta en la superficie. Ludwigia helminthorrhiza también desarrolla raíces normales que son muy ornamentales. La planta puede crecer grande como otras plantas flotantes por lo que se recomienda para acuarios abiertos. Ludwigia helminthorrhiza requiere luz muy intensamente para desarrollarse bien, pero si esto se logra se obtienen hojas de color rojo. Las hojas por lo general se tornan amarillas cuando hay deficiencia de nutrientes y especialmente sensible a la deficiencia de micro nutrientes. Tolera altas temperaturas. 677 Ludwigia inclinata (Tropica Nº 035B) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Onagraceae Lugar de origen South America Alto 20-40 cm. Ancho 3-5+ cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 22°C - 30°C pH 5-7 Dureza 20-40 Dificultad Muy dificil Ludwigia inclinata es una difícil planta ya que requiere de agua blanda, ligeramente ácida y con necesidad de adición de CO2. En buenas condiciones de luz las hojas tienen un hermoso tono amarillo-anaranjado. En muchas plantas son de color bajo la hojas, pero en L. inclinata las hojas son de color en la parte superior de la hoja. Si la luz no es suficiente las hojas tienden a enverdecer y las hojas de más abajo tienden a caer. Esta planta también sirve en terrarios con el aire bien húmedo. 678 Ludwigia repens (Tropica Nº 034) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Onagraceae Lugar de origen North America Alto 20-40 cm. Ancho 5-8 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 15°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 20-40 Dificultad Facil Ludwigia repens es una hermosa y bella planta de acuario de rápido crecimiento. Las hojas son verde oliva y usualmente con un color rojo en el envés de la hoja. Ludwigia repens se desarrolla bien en luz moderada pero el color rojo se ve menos intenso. En acuarios abiertos la planta rápidamente sale del acuario y genera flores amarillas. Es una planta fácil que se propaga por cortes. Cortar la planta grande puede significar que esta tome una forma más arbustiva. Ludwigia repens requiere de un sustrato rico en nutrientes más que otras plantas. Durante el verano se puede usar en piletas en lugares sombreados. A menudo Ludwigia repens se vende erróneamente como L. natans en las tiendas. 679 Micranthemum umbrosum (Tropica Nº 048) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Scrophulariaceae Lugar de origen USA Alto 10-15+ cm. Ancho 1-1.5 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 20°C - 26°C pH 5.5-8 Dureza 10-15+ Dificultad Media Micranthemum umbrosum es una hermosa planta de hojas redondas. Es adecuada para pequeños y grandes acuarios. Para promover el crecimiento requiere de injección de CO2. Es exigente en luz. Una vez que la planta comienza a crecer lo hace rápido, y los nuevos tallos tienen que ser cortados y replantados a menudo. Se ve mejor en un grupo. 680 Microsorum pteropus (Helecho de java) (Tropica Nº 008) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Polypodiaceae Lugar de origen Sudeste de Asia Alto 20-35 cm. Ancho 12-18 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 22°C - 30°C pH neutro Dureza 20-35 Dificultad Facil Presenta una gran gama de formas en sus hojas, en particular esta especie, es común ver las hojas de un modo alargado y hondeado; algunas presentando un grosor de hasta 8 cm y una longitud desde la base del rizoma de más de 40 cm. Las hojas tiene cortos peciolos de 5 a 6 cm de ancho y 10-30 cm de largo, lanceolados, no divididos y de color verde brillante con manchas marrones causadas por necrosis allá donde envejece. Las hojas emergidas (esporofilas) tienen tres lobulos con filas de esporas a lo largo del nervio central en el reverso. El limbo esta arrugado y es caracteristicamente concavo en algunas partes y con nervadura muy llamativa. Tiene un gran rizoma rastrero escamoso con una gran cantidad de pelillos (tricomas) y falsas raíces (anclas y sin vellosidades) y raíces verdaderas (con vellosidades). La coloracion es verde bajo hasta intenso; se denota que presenta amarronamientos cuando esta en fase reproductiva (sólo algunas o todas las hojas). Puede ser un helecho acuático o terrestre, a menudo inundado, que se encuentra en las orillas. Forma de propagación: *Por esporas. Cortado y retirado de una pequeña parte del rizoma madre. También se propaga de modo vegetativo a traves de bulbos que se forman en los lados de las hojas. 681 *Pequeñas plántulas ya desarrolladas de la hoja madre. Estas se deben desprender siempre y cuando ya tengan una talla medianamente manejable. (3 cm como promedio). *Hijuelos en las raíces adventicias. (Muy común observarse en aquellos Microsorum pteropus que estan con el rizoma de manera "colgante" en algun sustrato tal como madera, pizarra o roca.) Temperatura: 18°C a 30°C. *En el caso de temperaturas altas en necesario tener precaución con el aporte necesario de nutrientes, pues en casos puntuales se deteriora en temperaturas altas. (Ver el apartado de dificultad en esta ficha) Agua: Bastante tolerante, siempre que no se den cambios burscos. pH: 5.5 a 8.0 GH: 4ºd a 20ºd. Puede soportar incluso condiciones salobres. Iluminación: Muy baja a muy alta. *En el caso de una iluminación alta es necesario que esta planta esté cubierta por otras de mayor follaje; ya que de lo contrario se deteriora. Tipo de sustrato: Sobre troncos, rocas, superficies ásperas. No grava. *En ocasiones este helecho si puede ser colocado en grava; siempre y cuando se le amarre a un sustrato duro tal como una roca o pizarra, para posteriormente sea solamente el sustrato duro enterrado (base fija) y el helecho quede en la parte superficial del sustrato (planta fijada libre de grava). Dificultad: Ninguna, es una planta que crece en todo tipo de ambientes tanto terrestres muy húmedos como acuáticos con en su totalidad. Por lo que es una buena planta para principiantes. Solo habrá que ser pacientes, pues su crecimiento es lento. *En casos raros y aun no muy bien documentados, se asocia a Microsorum pteropus una extraña aparición de manchas negras recurrentes y de avance rapido en las zonas de los bordes o partes centrales de la hoja que terminan por acabar con todas las hojas. Esta enfermedad o estado de deterioro momentáneo está posiblemente ligada según varios autores y acuaristas a una temperatura elevada, escasez de nutrientes, mantenimiento en temporadas excesivas bajo el agua o en casos más complejos alelopatías con respecto a otras plantas; siendo esto último aún muy discutible ya que hay datos reportados por acuaristas de que esta especie siempre ha estado años bajo el agua sin mostrar algun deterioro. 682 Myriophyllum aquaticum (green) Milenrama brasileño (Tropica Nº 037) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Haloragacea Familia e Lugar de South origen America Alto 40-+ cm. Ancho 5-8 cm. Alta - Muy Iluminación alta Temperatur 10°C - 29°C a pH 5.5-9 Dureza 40-+ Dificultad Dificil Forma: Planta perenne de tallo erguido, con hojas pinnadas, dispuestas alrededor de un tallo robusto en grupos de 4 a 6 hojas. Las hojas miden de 1,5 a 3,5 cm, y tienen de 20 a 30 divisiones (segmentos filiformes) por hoja, lo que le confiere ese aspecto plumoso. La distancia entre verticilos es mayor en la base y se va acortando a medida que llega a la punta. Aparte del sistema radicular que desarrolla para anclarse al sustrato, puede desarrollar raíces adventicias. Esta planta es susceptible de emerger, en cuyo caso cambia su morfología, con menos divisiones por hoja (de 6 a 18), más rígidas, y de un verde más oscuro que las hojas sumergidas, de tacto suave y color verde claro. 683 Las flores hembras, de apenas 1,5 mm, son blancas, sin pétalos y con 4 sépalos y estigmas prominentes. Nacen en las axilas de las hojas emergidas. Las flores machos tienen 8 estambres. Tamaño: Los tallos, de una longitud de 40 cm en acuario, pueden alcanzar un tamaño de 130-150 cm en ríos, lagos y grandes estanques. En condiciones apropiadas crece con mucha rapidez, en muchos países está catalogada como planta invasiva por crecer formando grandes masas que obstaculizan el fluir del agua, y llegan incluso a alterar seriamente los ecosistemas de lagos y ríos. En algunos estados de los Estados Unidos es un delito tipificado introducir esta planta en sus aguas. Forma de propagación: Produce flores hembras y machos en plantas de sexos separados, con lo cual sería posible la reproducción sexual. Curiosamente, en la bibliografía consultada se menciona la total ausencia de plantas macho en países como Estados Unidos y Australia, donde también está muy extendida, y en otros paises no se reporta su existencia. La propagación del M. aquaticum en la naturaleza en ausencia de plantas macho, se produce mediante tallos fragmentados por causas externas (no se da la autofragmentación), que dan lugar a nuevas plantas. En acuario por tanto la reproducción se da por vía vegetativa, sea por brotes laterales o mediante esquejado. Su tasa de crecimiento es muy alta con suficiente luz, siendo así una voraz devoradora de nitratos. Temperatura: De 10ºC a 30º C. Agua: KH 2ºd-12ºd; pH 5.5-8.0 Iluminación: Media-alta, si bien es una planta medianamente tolerante en cuanto a iluminación, crecerá mejor con más luz. Como otras plantas de tallo, si se agrupan demasiado los tallos las partes inferiores se despoblarán al verse desprovistas de luz. Tipo de sustrato: De preferencia, sustrato nutritivo, pero puede mantenerse en estanques sin sustrato, con las raices en el agua y crecen espectacularmente aunque con tierra ferruginosa y turba es como se obtienen mejores resultados. Agradece la adición de sulfato potasico (K2SO4) y hierro. Dificultad: En principio no es una planta de gran dificultad, se adapta bien a aguas alcalinas, tolera un amplio rango de temperaturas, lo cual la hace una planta apropiada para estanques, pero desarrollará su máximo potencial si se le proporcionan los mismos cuidados que a cualquier planta exigente; luz intensa, inyección de CO2 y sustrato nutritivo. Por la morfología delicada de sus hojas es sensible a los ataques de algas y a verse saturada de partículas flotantes. 684 Myriophyllum tuberculatum (red) (Tropica Nº 037A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Haloragacea Familia e Lugar de South East origen Asia Alto 40-+ cm. Ancho 5-8 cm. Muy alta - Iluminación Muy alta Temperatur 18°C - 29°C a pH 5-7 Dureza 40-+ Dificultad Muy dificil Las rojas y finas hojas de Myriophyllum tuberculatum la hacen una de las más hermosas plantas de acuario. Pero esto hace de que sea una gran demandante de luz y sólo se logra dar en algunos acuarios. En necesario suministrarle abono a la raíz y CO2 para que crezca. M. tuberculatum se ve más hermosa plantada en grupos, pero debe evitarse el plantar los individuos muy juntos para que las hojas de más abajo reciban luz, o de lo contrario se caerán. 685 Nesaea crassicaulis 'Ammannia' (Tropica Nº 033B) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lythraceae Lugar de origen Africa Alto 30-50 cm. Ancho 8-+ cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 22°C - 28°C pH 5.5-8.5 Dureza 30-50 Dificultad Dificil Nesaea crassicaulis es una planta hermosa y altamente recomendada para acuario, aunque exige bastante luz. Tiene hojas café-rojizas. Crece mejor en aguas blandas y un poco ácidas. Hay que asegurarse de que las hojas de más abajo tengan suficiente luz, de otro modo estas se ponen negras y se mueren. Esto es similar a las especies Amania y generalmente se confunden entre ellas. Pero en acuario es fácil de reconocer por su tallo verde amarillento. Fácil de propagar al plantar los tallos que se cortan en la poda. 686 Nuphar japonica (Tropica Nº 016) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Nymphaeaceae Lugar de origen Japon Alto 25-80 cm. Ancho 20-50 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 10°C - 28°C pH 5-8 Dureza 25-80 Dificultad Dificil Una planta elegante- hojas verde claro con secciones trasparentes en los márgenes de la hoja. La mayoría de las lirios de agua forman hojas flotantes rápidamente, Nuphar japonica puede formar hojas bajo el agua por muchos años. Las hojas raramente una cubierta de algas, debido probablemente de que contiene sustancias que previenen esta formación. Necesita se abonada bastante con abono a la raíz. Es una hermosa y solitaria planta para usar en grandes acuarios. 687 Nymphaea lotus ('zenkeri') (Tropica Nº 019) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Nymphaeaceae Lugar de origen Oeste de Africa Alto 10-60 cm. Ancho 10-60 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 22°C - 30°C pH acida-neutra Dureza 10-60 Dificultad Facil Nymphaea lotus ("zenkeri") - o "Tiger Lotus" - es reconocida una de las plantas más elegantes del acuario. Es una especie variable y sus hojas pueden variar del verde claro pasando por el café rojizo hasta el color rojo-violeta. Es sin comparación la más ideal de las especies de Nymphaea para usar en el acuario, ya que produce un montón de hojas acuáticas antes de formar hojas flotantes. Cuando la planta forma hojas flotantes rápidamente florece. Un rico olor sale de la flor, la que sólo abre durante la noche. Por otro lado si las flores flotantes no son deseadas se pueden cortar. Después de esto la planta forma hojas acuáticas. Nymphaea lotus ("zenkeri") es una planta que requiere de un rico sustrato para su optimo crecimiento. 688 Nymphaea pubescens (Tropica Nº 018) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Nymphaeaceae Lugar de origen Sudeste de Asia Alto 20-60 cm. Ancho 20-30 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 22°C - 30°C pH 5-8 Dureza 20-60 Dificultad Media Si desea que esta planta no forme hojas flotantes, se aconseja poda de raíces y remoción de las hojas flotantes. Esto mantiene a la planta joven. Necesita de abundante abono a la raíz, tal como a todos los lirios de agua. Es una planta solitaria para acuarios grandes. 689 Phyllanthus fluitans (Tropica Nº 028) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Euphorbiace Familia ae Lugar de Suramerica origen Alto 1-3 cm. Ancho 1--> cm. Iluminació Alta n Temperatur 25°C - 30°C a pH acida-neutra Dureza 1-3 Dificultad Dificil Phyllanthus fluitans es una de las pocas plantas acuáticas representativas de la gran familia de las Euphorbiaceae muchas de las cuales habitan diferentes hábitats, como por ejemplo plantas suculentas del desierto. Phyllanthus fluitans es una pequeña planta flotante con internudos muy cortos pero con un sistema radicular bien desarrollado. Las flores- muy pequeñas, blancas y que no impresiona- aparecen tarde en el verano o temprano en el otoño y la planta después de florecer se descolora por la disminución de la intensidad de la luz. Aparte de los requerimientos de bastante luz, no hay otro pero prefiere agua rica en nutrientes, suave y ligeramente ácida. Phyllanthus fluitans desarrolla hojas rojizas a intensidades de luz muy altas. Raramente se encuentra en tiendas de acuario pero Phyllanthus fluitans se está reproduciendo en Tropica. 690 Pistia stratiotes (Tropica Nº 128) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Aracea Familia e Lugar de Tropico origen 5-20+ Alto cm. 5-20+ Ancho cm. Alta - Iluminación Muy alta Temperatur 17°C - a 30°C pH 5-8 Dureza 5-20+ Dificultad Media Pistia stratiotes es una bella planta flotante para acuarios abiertos o piletas de interior. Es fácil de propagar por estolones. En Europa incluso se usa como planta de verano en piletas de jardín, pero en el trópico se transforma en una invasora. Es buena también para los acuarios tradicionales, donde las finas, largas y decorativas raíces permiten a especies como gouramies esconderse. Si se da bien debe ser podada para evitar excesiva sombre al resto de las plantas del acuario. 691 Polygonum sp. (Tropica Nº 023F) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Polygonaceae Lugar de origen Sodeste de Asia Alto 20-60 cm. Ancho 7-10 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 20°C - 28°C pH 5.5-7.5 Dureza 20-60 Dificultad Media Desafortunadamente, el país de origen de esta planta es desconocido (quizás venga de Tailandia). En condiciones optimas de luz desarrolla hojas de color bronce, y se caracteriza por la gran distancia entre hojas, las que crecen en forma alternada, a un lado de la planta y luego al otro. La familia de las Polygonum es ampliamente conocida como una familia de plantas de pantano en todo el mundo, pero esta especie es una de las pocas verdaderas que crece bajo el agua, aunque a veces crece también sobre el agua, sobre todo en acuarios abiertos. Es muy decorativa si se planta en pequeños grupos. 692 Riccia fluitans (Tropica Nº 001) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Ricciacea Familia e Lugar de Todo el origen mundo Alto 1-5 cm. Ancho 1- -> cm. Iluminación Alta Temperatur 10°C - a 30°C acida- pH neutra Dureza 1-5 Dificultad Media Riccia fluitans es una hepática acuática. Su cuerpo está formado por un tallo en forma de tenedor. Su color es entre verde esmeralda y verde oscuro, las formas más claras por lo general se dan con abundante luminosidad. Riccia fluitans a menudo forma capas en la superficie del agua, pero en el fango toma forma terrestre con pequeños rizomas que lo anclan. 693 Rotala macrandra (Tropica Nº 032) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lythraceae Lugar de origen India Alto 25-55 cm. Ancho 2-7 cm. Iluminación Muy alta Temperatura 22°C - 28°C pH 5-7 Dureza 25-55 Dificultad Muy difícil. Rotala macrandra es una hermosa y poco común planta de acuario, pero desafortunadamente es una planta de altas exigencias por lo que sólo se ve en algunos acuarios. Necesesita muy buena luz para desarrollar tonalidades rojas, adición de CO2 y agua blanda son vitales para asegurar un crecimiento razonable. Es mucho más hermosa en grupos, pero no se deben plantar los tallos muy cerca para asegurar que la luz llegue a las hojas de más abajo. Para asegurar buen color deben existir suficientes micro-nutrientes en el agua. 694 Rotala rotundifolia (indica) (Tropica Nº 033) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lythraceae Lugar de origen Sudeste de Asia Alto 40-60 cm. Ancho 3-+ cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 18°C - 30°C pH 5-8 Dureza 40-60 Dificultad Facil En Latín el nombre quiere decir la planta de las hojas redondas. Pero esto sólo se aplica ala variedad de pantano. En acuarios Rotala rotundifolia tiene hojas largas y delgadas. A diferencia de otras especies de Rotala esta es poco exigente, pero requiere de buena luz para lograr producir hojas rojas. Forma tallos laterales, transformándose en un arbusto compacto. Esto produce una dificultad para que la luz llegue a las hojas de más abajo, por lo que la planta debe ser podada constantemente. También se conoce como Rotala indica. 695 Rotala sp. 'Green' (Tropica Nº 033A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lythraceae Lugar de origen Alto 40-50 cm. Ancho 3-+ cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 18°C - 30°C pH 5-8 Dureza 40-50 Dificultad Facil Es similar en apariencia y crecimiento que Rotala rotundifolia, pero las hojas son de color verde más claro aún cuando la luz se lo suficientemente buena. 696 Rotala sp. 'Nanjenshan' (Mayaca sel1iana) (Tropica Nº 032B) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lythraceae Lugar de origen Sudeste de Asia Alto 10-15 cm. Ancho 2-4+ cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 20°C - 30°C pH 5-8 Dureza 10-15 Dificultad Media Hay una cierta incertidumbre acerca del correcto nombre de esta planta. Por algún tiempo fue vendida como Mayaca sellowiana, pero actualmente es Rotala sp. "Nanjenshan" (especie desconocida). Es una maravillosa planta con hojas en forma de aguja..Requiere una gran cantidad de luz y adición de CO2 para lograr su desarrollo. El más hermoso efecto se logra al plantarla en grupos. También se recomienda para pequeños acuarios. 697 Rotala wallichii (Tropica Nº 032A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Lythraceae Lugar de Sudeste de origen Asia Alto 10-30 cm. Ancho 2-4+ cm. Media - Muy Iluminación alta Temperatura 18°C - 28°C pH 5-7 Dureza 10-30 Dificultad Dificil Rotala wallichii es una planta que demanda condiciones de buena luz para el desarrollo de tallos rojos. El efecto más decorativo se puede lograr plantando en grupo. R. wallichii es una planta adecuada para ser colocada en la parte posterior del acuario y para acuarios pequeños ya que es fácil de propagar por podas, debido a su gran crecimiento. El agregar CO2 permite un desarrollo considerable. Esta planta prefiere agua blandas y ligeramente ácida. 698 Sagittaria platyphylla (Tropica Nº 081) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Alismataceae Lugar de origen Norteamerica Alto 15-25 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 15°C - 26°C pH acida-neutra Dureza 15-25 Dificultad Muy facil Sagittaria platyphylla es una modesta planta de humedad de lento crecimiento. La forma sumergida que se usa en acuarios tiene hojas largas en forma de tiras que pueden llegar a medir 20 cm y que se organizan en forma de roseta. A pesar de su lento crecimiento Sagittaria platyphylla usualmente se ve beneficiada por un sustrato rico en nutrientes en conjunto con una buena iluminación. La planta agua calcarea pero ácida a neutral. Forma hermosos grupos en lña parte delantera del acuario. La forma emergente puede ser usada en terrarios donde las hojas tienden a ser más oscuras y más largas- hasta 40 cm- y ocasionalmente desarrolla hojas ovales. Es recomendable como planta de inicio de un acuario. 699 Sagittaria subulata (Tropica Nº 079) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Alismatacea Familia e Lugar de America origen Alto 10-30 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatur 12°C - 26°C a pH acida-neutra Dureza 10-30 Dificultad Facil Sagittaria subulata es una común y ampliamente conocida planta de América del norte y del sur. Es una planta modesta que se recomienda para empezar un acuario, aunque requiere de un fino sustrato. Las hojas son delgadas y se distribuyen en rosetas y de vez en cuando genera un tubérculo. It is a modest plant and therefore a good starter plant, though it prefers a relatively fine substrate. Si se le coloca en la parte delantera del acuario pronto cubrirá en forma densa el sector. Por años Sagittaria subulata ha mantenido su forma baja, aunque depende de la edad, intensidad y de la densidad de plantas, ya que de repente crece llegando hasta los 50 cm y florece. Estas plantas a menudo son confundidas con Vallisneria. Si se replanta en el fondo del acuario generalmente tiende a su forma más baja. 700 Salvinia cucullata (Tropica Nº 011A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Salviniaceae Lugar de Sudeste de origen Asia Alto 1-2 cm. Ancho 3-+ cm. Media - Muy Iluminación alta Temperatura 20°C - 30°C pH 5-8 Dureza 1-2 Dificultad Facil En acuarios la planta amenudo desarrolla pequeñas hojas planas en la superficie del agua. Pero en condiciones de buena luz se desarollan hojas con foma cónica. Ver también Salvinia natans. 701 Salvinia natans (Tropica Nº 011) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Salviniaceae Lugar de Asia origen Alto 1-3 cm. Ancho 3-+ cm. Alta - Muy Iluminación alta Temperatura 12°C - 30°C pH 5.5-9 Dureza 1-3 Dificultad Media Salvinia natanses un helecho flotante que crece rápidamente si existe suficiente luz y nutrientes. Hojas claras indican escaces de micro nutrientes.Las variedades de Salvina poseen pequeñas bellosidades en sus hojas, haciendolas resistentes al agua. Ayuda a prevenir algas sombreando parte del acuario y consumiendo los nutrientes del agua. Crece muy grande en estado salvaje y con óptimas condiciones. Es una planta decorativa para acuarios abiertos. 702 Samolus valerandi (Tropica Nº 026) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Primulaceae Lugar de America origen Alto 6-9 cm. Ancho 6-9 cm. Iluminación Media - Alta 16°C - Temperatura 24°C neutra- pH basica Dureza 6-9 Dificultad Muy facil Samolus valerandi es una planta anfibia que posee hojas en roseta que consiste en 7 a 14 hojas. Las hojas son verde claro, de forma ovalada y ensanchadas de 10 cm de largo, una base delgada y de 3-4 cm de ancho. Samolus valerandi es una planta ornamental para ubica en la parte de adelante del acuario o también para ocupar en terrarios. Samolus valerandi se beneficia con un suelo bien abonado- aunque no es un condicionante para su crecimiento- pero necesita de luz para adaptarse bien. Samolus valerandi es una planta fácil para principiantes, pero hay que tener paciencia si se compra la variedad criada fuera del agua, ya que esta se demorará en adoptarse a su nuevo ambiente. 703 Saururus cernuus (Tropica Nº 022) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Saururaceae Lugar de origen America Alto 5-30 cm. Ancho 5-15 cm. Iluminación Alta - Muy alta Temperatura 15°C - 26°C pH 6-9 Dureza 5-30 Dificultad Dificil Una planta de pantano que raramente se encuentra bajo el agua en la naturaleza. Crece bien en acuarios con buena cantidad de luz, pero a menudo crece alargada en condiciones de poca luz. Saururus cernuus es recomendable para acuarios abiertos, donde se puede desarrollar sobre la superficie del agua. Florece fácilmente, y las hojas emiten un aroma dulce. Su altura se puede ajustar constantemente cortando la parte alta de la planta y replantando estos cortes para generar una nueva planta. 704 Shinnersia rivularis (Tropica Nº 053D) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Asteraceae Lugar de origen Mexico Alto 20-60 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 18°C - 30°C pH acida-neutra Dureza 20-60 Dificultad Facil Shinnersia rivularis o 'Mexican Oak Leaf' es una hermosa planta y de rápido crecimiento que crece en zonas húmedas. Se recomienda para acuarios. Las hojas son de color verde brillante y de forma variable aunque a menudo tiene apariencia lanceolada (forma de la punta de una lanza). Requiere de luz intensa para lograr su máximo crecimiento pero rangos moderados son suficientes en todos los casos. El sustrato parece no ser muy importante e incluso hojas sueltas flotantes pueden desarrollar raíces. Cuando Shinnersia rivularis crece como planta en una zona húmeda puede alcanzar 1 m de alto. En resumen, la planta puede ser usada en estanques de jardín durante el verano. 705 Vallisneria americana 'gigantea' (Tropica Nº 054) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Hydrocharitaceae Lugar de origen America, Asia Alto 50-200 cm. Ancho 15-25 cm. Iluminación Media - Alta Temperatura 18°C - 28°C pH neutra-basica Dureza 50-200 Dificultad Facil Vallisneria americana "gigantea" - cuyo nombre correcto es Vallisneria americana var. americana Michaux - es una planta vigorosa pero que necesita espacio. Muchas variedades se venden en las tiendas pero la mayoría de ellas se obtienen de cultivo y varían en la morfología (forma) de la hoja. La mayoría de las formas pueden producir hojas de hasta 2 metros de largo y aún en tanques profundos pueden alcanzar la superficie donde son competidoras por la luz. Las hojas se pueden cortar, pero esto reduce el crecimiento de la planta, por lo que se recomienda para acuarios altos. Vallisneria americana "gigantea" muestra su crecimiento óptimo en agua dura con un movimiento de agua entre moderado y fuerte. El sistema radicular de Vallisneria americana "gigantea" cpuede llegar a ser muy denso, por lo que se recomiendan sustratos de por lo menos 10 cm. 706 Vallisneria americana 'natans' (Tropica Nº 055) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Hydrocharitaceae Lugar de origen Asia Alto 50-100 cm. Ancho 10-15 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatura 18°C - 28°C pH acida-neutra Dureza 50-100 Dificultad Facil Vallisneria americana "natans" es una planta de acuario muy fácil. Prefiere agua dura, alcalina y un sustrato rico en nutrientes. Vallisneria americana "natans" es de rápido crecimiento y se propaga por rizomas. A diferencia de muchas otras plantas su tamaño depende del tamaño del acuario. Aún así, esta planta se recomienda para la parte de atrás de pequeños acuarios, donde alcanza altos de más de 40 cm. 707 Vallisneria americana var. biwaensis (Tropica Nº 056) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Familia Hydrocharitaceae Lugar de Sudeste de Asia origen Alto 20-80 cm. Ancho 5-15 cm. Iluminación Media - Muy alta Temperatura 20°C - 28°C pH 6-8.5 Dureza 20-80 Dificultad Media Vallisneria americana var. biwaensis es una espectacular variedad de V. americana. Tiene hermosas hojas espiraladas, pero necesita más luz que otras especies Valisneria . Otras Valisneria de ojas espiraladas son cultivadas, por lo tanto no todas las Vallisnerias espiraladas V. americana var. biwaensis. 708 Vallisneria spiralis 'Tiger' (Tropica Nº 055A) Acuaguia - Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Hydrocharitacea Familia e Lugar de Sudeste de Asia origen Alto 30-55 cm. Ancho 15-30 cm. Iluminación Baja - Alta Temperatur 15°C - 30°C a pH acida-neutra Dureza 30-55 Dificultad Facil Vallisneria spiralis "Tiger" es una hermosa planta con bandas conspicuas transversales de color oscuro. Es seleccionada dentro de muchas otras especies por su hermosura, por su fortaleza y por su rápido crecimiento. Vallisneria spiralis "Tiger" acepta todo tipo de aguas y no requiere de mucha luz para mantener su tasa de crecimiento. 709 Vesicularia dubyana (Musgo de Java) (Tropica Nº 003) Guia de especies de plantas para acuarios de agua dulce Hypnacea Familia e Lugar de Sudeste origen de Asia Alto 5- -> cm. Ancho 5- -> cm. Iluminación Baja - Alta Temperatur 15°C - a 28°C acida- pH basica Dureza 5- -> Dificultad Facil Vesicularia dubyana - Musgo de Java - habita la zona anfibia de la foresta del Sudeste asiático. Crece bien bajo o sobre el agua siempre y cuando disponga de aire húmedo. V. dubyana se afirma a las rocas y troncos también en el hábitat natural y es especialmente recomendado para Acuarios Naturales . El Musgo de Java por lo general se demora inicialmente en adaptarse pero luego tiene un crecimiento rápido y no requiere atención especial. Acepta todo tipo de aguas- incluso fuertemente salada- y todo tipo de rangos de luz y un amplio rango de temperatura. V. dubyana puede, aún así, tener problemas con las algas filamentosas ya que estas infiltran el musgo lo que imposibilita su remoción mecánica. También los detritos (suciedad) hace que el musgo se vea feo y sucio, lo cual se puede eliminar usando una pipeta o algún sistema de succión, permitiendo que esté presentable. 710 Conversiones entre unidades Al consultar las paginas web en ingles sobre acuariofilia nos encontramos que la mayoria de ellas miden sus acuarios y peces en unidades extrañas, como galones ( gallon ), pulgadas ( inches ), pies ( foot ), onzas ( ounce ), pound, teaspoon, tablespoon o grados Fahrenheit. Para solucionar este problema aquí tienes una tabla de conversión al sistema métrico decimal. Medidas de longitud.  1 inch / pulgada (in) = 2.54 centímetros (cm)  1 foot / pie (ft) = 30.48 centímetros (cm)  1 yard / yarda (yd) = 91.44 centímetros (cm)  1 mille = 1.61 kilometros (km) Medidas de masa (peso).  1 grain (gr) = 64.8 miligramos (mg)  1 dram (dr) = 1.772 gramos (g)  1 ounce (oz) = 28.35 gramos (g)  1 pound (lb) = 453.6 gramos (g)  1 stone = 6.35 Kilogramos (kg)  1 hundredweight = 45.36 Kilogramos (kg) Medidas de area (superficie).  1 square foot (sq ft, ft2) = 930 centimetros cuadrados (cm2)  1 square inch (sq in, in2) = 6.46 centimetros cuadrados (cm2) Medidas de volumen.  20 gotas = 1 mililitro (ml)  1 teaspoon (tsp) = 5 mililitros (ml)  1 tablespoon (tbs) = 15 mililitros (ml)  1 cubic inch (cu in, in3) = 16.39 mililitros (ml)  1 fluid ounce (fl oz) = 29.57 mililitros (ml)  1 cup = 237 mililitros (ml)  1 pint (pt) = 473.18 mililitros (ml)  1 quart (qt) = 946.35 mililitros (ml)  1 U.S.A. gallon (gal) = 3.79 litros (l)  1 Imperial gallon / U.K. gallon = 4.59 litros (l)  1 cubic foot (cu ft, ft3) = 28.32 litros (l) Medidas de concentración.  1 grain/gallon (gr/gal) = 19.12 partes por millon (ppm)  1 pound/million gallon = 0.12 partes por millon (ppm)  1 percent (%) = 10000 partes por millon (ppm)  1 parte por millon (ppm) = 1 milligramo/litro (mg/l)  1° German hardness (°DH) = 17.9 partes por millon (ppm) de CaO  1° ingles de la escala Clarck (°H) = 14,3 partes por millon (ppm) de CaCO3 711 Medidas de temperatura.  degrees Fahrenheit = (1.8 x grados Celsius) + 32  Grados Centígrados = (degrees Fahrenheit - 32) * 5/9 Medidas de Flujo.  1 gallon per hour (gph, gal/hr) = 3.785 litros por hora (l/h) 712 Diccionario del acuarista Abdominal Perteneciente o relativo al abdomen Abertura branquial Abertura que comunica la cámara branquial con el exterior. Puede ser única o de a pares. Habitualmente se ubican a los lados de la cabeza y por delante de las aletas pectorales. En los peces óseos están cubiertas por opérculos. Sinónimos: orificio branquial, hendidura branquial Abono Ver fertilizante. Ácido Sustancia que en solución desprende iones de hidrógeno. Antónimo: alcalino Ácido húmico Sustancia compleja que se encuentra presente en los suelos. Ácido – resistentes Procedimiento usado para determinar si las características de las bacterias son Gram-positivas o Gram-negativas. Acintado/a Se dice del tipo de hojas que tiene forma de cinta, como el caso de Vallisneria sp. Acorazonado/a Se aplica para definir las hojas en formas de corazón. Acuífero Sistema propio de los Equinodermos (erizos, estrellas de mar, etc) utilizado para la locomoción. Está formado por una serie de canales y de apéndices superficiales por donde se produce la circulación del agua. Abisales Tipo de peces que habitan en las grandes profundidades de los océanos, cerca del fondo. Actinopterigio Tipo de aleta que poseen la mayoría de los peces óseos y los elasmobranquios Adiposa (aleta) Nombre que recibe la segunda aleta dorsal de algunos peces. Carece de radios de sostén y está constituida por materia adiposa. Aeróbica/o Que requieren oxígeno para llevar a cabo sus funciones vitales. Aeromonas Un tipo de bacteria Gram-negativa. Es insensible a la penicilina por lo que deben utilizarse para combatirla otras drogas: sulfas, cloranfenicol, oxytetraciclina, estreptomicinas y enrofloxacina. Ahorquillada (aleta) Se dice de la aleta caudal o cola cuyo contorno posterior tiene forma de media luna. Albino/albinismo Individuo que por mutación o por herencia carece de pigmentos y que por lo general preenta una coloración rosada o blanquecina. Alcalino/a sustancia o compuesto que posee las características propias de las bases químicas, es decir, que tiene la capacidad de liberar grupos oxidrilo (OH). Antónimo: ácido. Aleta Apéndice locomotor propio de los peces. Puede ser par o impar y está constituido por un repliegue de la piel (epidermis y dermis) con esqueleto de sostén. Las pares son: pectorales y ventrales o pélvicas, y las impares: dorsal (una o más), caudal (cola) y anal Alevine Sinónimos: alevín o alevino. Se refiere a las crías de los peces en una etapa de su desarrollo posterior al estado larval, pero de semejanza morfológica con los adultos de la misma especie.. Alopátrico Dos o más especies cuyas zonas geográficas no se superponen Alterna Hoja dispuesta de forma alternada de un lado y del otro del mismo tallo. Por ejemplo Alternantera sp. Ambiente biótico Incluye a todos los organismos vivos que directa o indirectamente ejercen influencia sobre la vida de un organismo. Las plantas, el sustrato y otros peces, forman parte del ambiente biótico de un pez. 713 Ambiente físico Incluye todos los objetos no vivos, condiciones e influencias que directa o indirectamente afectan a un organismo. Por ejemplo: la presencia o ausencia de rocas y cavernas en un acuario tienen un efecto directo sobre el comportamiento de ciertos cíclidos. Amplexicaule Hoja de base ensanchada que abraza al tallo. Anaeróbico Proceso respiratorio que no requiere oxígeno. Anestésico Sustancia que inhibe la sensibilidad mientras dura su efecto y produce un estado similar al sueño, pero sin paralizar las funciones vitales. En piscicultura se utiliza Sandoz MS222 ó Benzocaína 1:50.000 (o sea 1 gramo -previamente disuelto en alcohol- en 50 litros de agua). Anémona (de mar) Animales bentónicos invertebrados que viven adheridos al sustrato. Suelen estar provistos de largos tentáculos que les otorga una apariencia vegetal. Anguiliforme Dícese de la forma de un pez cuya apariencia asemeja al de una anguila, es decir, largo, delgado, de sección redondeada y piel mucilaginosa desprovista o aparentemente desprovista de escamas. Típicamente las aletas impares forman una sola, contorneando todo el cuerpo. Anoxia Estado de afección producido por falta de oxígeno en la sangre. De mantener este estado sobreviene la asfixia. Anoxemia Apéndice sensorial cefálico típico de los Artrópodo (crustáceos, insectos, etc) Antena Se refiere a la región frontal (o delantera) de un pez. Anterior Sustancia con acción terapéutica capaz de destruir o detener el crecimiento de un organismo patógeno. Antibiótico Sustancia con acción terapéutica capaz de destruir o detener el crecimiento de un organismo patógeno. Aparato de Weber Conjunto de huesecillos que relacionan la vejiga natatoria con el oído interno, en número de 3 ó 4 pares. Estos huesecillos son las partes transformadas de las tres primeras vértebras. Es propio de los peces de los órdenes Cipriniformes, Characiformes, Gimnotiformes y Siluriformes, que por tener dicho aparato se denominan ostariofisos (del griego ostarion= huesecillo y physa= vejiga). Este aparato transmite directa o indirectamente, según que la cámara de aire o parte anterior de la vejiga natatoria esté o no osificada, las variaciones de presión y las vibraciones al oído interno. Ápice Extremo de la hoja, de los tallos, raíces, ramas, etc. Aquillado Que tiene forma de quilla. Algunos peces poseen naturalmente esta forma pectoral (Thoracocharax, Carnegiella, etc). Dícese de la forma que adquiere en el abdomen algunos peces cuando son afectados por enfermedades (raquitismo, tuberculosis, parasitosis internas, etc) Artemia salina Crustáceo pequeño de aguas salobres interiores cuyos huevos tienen la particularidad de resistir largos períodos de sequía. En piscicultura estos crustáceos son muy útiles como alimento para alevines. Asaetado Que tiene forma o semejanza con la punta de una flecha. Asfixia Suspensión de las actividades vitales debido a la falta de oxígeno, interrupción de la respiración, inhalación de gases nocivos, etc. Asimétrico No simétrico. No es igual en todos sus lados. Atóxico Que no posee toxicidad. Avitaminosis Patología producida por la falta de vitaminas Axilar Órgano (flor, hoja, etc) que se dispone en la axila de un tallo, de una rama, etc Azul (de metileno) Colorante fácilmente soluble que se utiliza en las preparaciones microscópicas. Es muy común la utilización en acuarismo como antiséptico. 714 Axila Punto de unión de un órgano o parte de una planta con la rama o tronco que lo sostiene. Bacteria Organismo unicelular, extremadamente pequeño, carente de un núcleo parecido al de las células vegetales o animales. Su reproducción se produce primordialmente por bipartición. Balneación En general se utiliza como sinónimo de balneoterapia. Ver siguiente. Balneoterapia Tratamiento por medio del cual se sumerge al enfermo en un baño que contiene determinada medicación. En el caso de los peces, la balneoterapia es el principal método para reestablecer la salud, ya que la ingestión de los medicamentos o la inyección de los mismos, resulta dificultoso e innecesario para la mayoría de las enfermedades. Basales Que están dispuestos en la base Batiales Se aplica a los peces que habitan en grandes profundidades en aguas abiertas. Bentónicos Denominación que reciben los peces que viven en las proximidades o en contacto con el fondo, tales como las rayas. Bífido Dividido en dos. Se aplica a una parte con dos puntas, lóbulos o saliencias. Bifurcada/o Casi sinónimo de bífido. Se aplica a las divisiones como horqueta Biotopo Unidad ambiental en la que viven una o varias poblaciones de organismos vegetales y/o animales. Boca Abertura anterior, limitada por las quijadas y que dan paso al tubo digestivo. Según la posición puede ser inferior (ínfera), oblicua, ventral (como en el caso de las rayas); boca terminal es aquella que abriéndose estrictamente en el extremo anterior está limitada por quijadas iguales o subyúgales. Bráctea Hoja de cuya axila nace una flor o un eje floral. Ver Axila Branquia Órgano respiratorio de los peces y demás vertebrados pisciformes. Las de los peces Elasmobranquios (branquias septales) son distintas a las del común de los peces. Ver nota sobre el tema. Bucal (cavidad) En la literatura especializada se refiere a la parte que está inmediatamente después de los labios. Buffer Sustancias capaces de mantener el pH del agua estable por largo tiempo. Ver Nota sobre el tema Bulbo olfatorio Sinónimo: lóbulo olfatorio. Parte par del cerebro anterior o telencéfalo en contacto con los hemisferios cerebrales, sesiles o pedunculados, formados por fibras procedentes de la mucosa olfativa. Ver nota sobre el tema. Cabeza Región anterior del cuerpo de un pez cuyo límite posterior es difícil de determinar. Convencionalmente la longitud de la cabeza se toma desde el extremo anterior hasta la vertical que pasa por el margen posterior del opérculo. Si existen espinas operculares salientes, se mide hasta el extremo de ellas. Ancho es el diámetro transverso mayor de la misma y altura es el diámetro vertical máximo. Caniniforme Dícese del diente que tiene forma de canino, es decir, un diente cónico terminado en una sola punta Caquéctico Que padece deficiencias nutricionales Cardiforme Nombre que se da a los dientes cónicos y fuertes, dispuesto como granos de una espiga. Cartílago Tejido esquelatario duro, no calcificado y sin estructura ósea. Catabolismo Proceso por el cual se descomponen las sustancias orgánicas que los organismos emplean para la producción de energía. Caudal Denominación que recibe la aleta impar situada en el extremo posterior del cuerpo. Si bien se utiliza como sinónimo de cola, en ictiología “cola” equivale a pedúnculo caudal. Celoma Se denomina así a la verdadera cavidad del cuerpo que separa el tejido mesodérmico de la pared del cuerpo, de aquélla del tracto digestivo. 715 Cicloide Tipo de escama. Ver Escamas. Cilio Estructuras citoplasmáticas filamentosas y distendidas que se proyectan a partir de la superficie externa de ciertas células. Son controlados por el centrosoma. Son relativamente cortos y suelen presentarse en gran cantidad. Son instrumentos de movilidad. Citología Rama de la Biología que estudia la estructura de las células. Clase Grupo taxonómico de gran categoría, subordinado al Phylum. Comprende una o más subclases u órdenes próximas entre sí. Cloaca Cavidad común en la que se abren o desembocan los conductos urinarios, rectal y genital. Cola Ver Pedúnculo caudal Colonia Conjunto de individuos producidos por gemación y unidos entre sí. Comensalismo Relación entre dos individuos en los cuales uno de ellos se alimenta de los restos de alimento del otro. Competencia ínter Rivalidad entre individuos o poblaciones de diferentes especies por específica alimento o espacio vital. Competencia intra Rivalidad entre individuos de una misma especie, por alimento, específica territorio o hembras. Comprimido Cuando un pez tiene sus lados achatados Comunidad Convivencia en un espacio físico determinado de varios tipos de organismos. La comunidad puede ser equilibrada o no según los organismos. Por ejemplo: un Nandopsis octofasciatum puede ser un factor desequilibrante en un acuario de tetras, pero será un buen integrante de una comunidad equilibrada entre otros peces grandes que compartan un espacio físico grande. Confluente (aleta) Que confluye o sea que forma un solo cuerpo sin distinguirse su terminación, por continuar o estar unida a la que sigue. Corola Conjunto de pétalos de una flor. Consumidor: Sinónimos: heterotrófico, heterótrofo. Cosmoide (escama) Tipo de escama primitiva que se puede encontrar (muy transformada) en los peces pulmonados. Cráneo En los peces incluye también la mandíbula. Está formado por el neurocráneo, estructura que rodea el cerebro, esplacnocráneo, formado por los arcos labial, mandibular (que forman las quijadas) y el hioídico (que las sostiene) Crenulada Hoja que posee una serie de entrantes, poco profundos pero muy numerosos. Cromatóforo Célula pigmentaria que según su contenido se llaman: Eritróforos (contiene eritrina, responsable del color naranja y rojo) Xantóforos (contiene xantina, responsable del color amarillo) Melanóforos (contienen melanina, responsable del color negro) Otro tipo de células pigmentarias: Ver nota sobre el tema. Ctenoide (escama) Se trata de un subtipo de escama elasmoide que poseen varios peces actinoperigios (ver: Actinoperigios), caracterizadas por tener numerosas espinitas o ctenios en el borde posterior. Ver Elasmoide y Escamas. Cuerpo Con respecto a los peces, cuerpo se considera al conjunto de cabeza, tronco y pedúnculo caudal, sin las aletas que son apéndices. Su longitud (llamada standard), se mide entre dos verticales normales, que pasan por el extremo anterior de la quijada superior y por el borde caudal de la última vértebra o terminación del pedúnculo caudal. Decurrente Hoja que se prolonga a lo largo del tallo en el que se inserta, formando una serie de expansiones. Densímetro Instrumento que se utiliza para medir la densidad de un líquido Dentado (borde) Que posee bordes provistos de muescas. Dentario Hueso  que  forma  la  parte  anterior  de  las  mandíbulas.  Generalmente  lleva  dientes y es hueso de membrana. Sinónimo: dental. Ver Dientes   716 Dentículo Diente pequeño Depresible Se dice de un diente que en lugar de quedar perpendicular a la superficie en que se apoya, está acostado o es capaz de moverse a esa posición. Deprimido Achatado verticalmente, como el cuerpo de las rayas. Dérmico Relativo o perteneciente a la dermis, o sea a la parte más espesa del tegumento, subyacente a la epidermis, formada por distintos tipos de tejido conjuntivo y de origen mesodérmico. Desinfectante Se aplica por igual a cualquier producto capaz de destruir gérmenes patógenos. Detrictivoro Que se alimento de detritus (o detritos) Detritos Pequeños fragmentos de materiales en descomposición. dh Sigla con la que se identifica la dureza del agua, o sea la cantidad de sales minerales que contiene. Es la abreviatura de “Grados de Dureza Alemana” Existen otros sistemas de medición cada vez menos utilizados que son los grados franceses (1º grado francés es igual a 0,56º dH), los grados ingleses (1º inglés es igual a 0,81 dH ó 1,43º francés) y las ppm (partes por millón o miligramo litro) (ppm es igual a dH x 14,3, o sea 8 dH es igual a 114,4 ppm) Diapausia Así se denomina un período de detención del proceso de embrionamiento del huevo el cual suele ser seguido o no por una pausa. Este período o diapausia puede durar hasta varios años y esa es la razón por la cual algunos peces (por ejemplo los ciprinondontiformes o killis) no se han extinguido pese a que los cursos de agua en que viven sufren una desecación total en el verano. Los huevos de los killis permanecen enterrados en período de diapausia hasta la llegada de las lluvias que, una vez inundado el charco, terminan su proceso de incubación y nacen. Dicotomía División de un órgano en dos ramas iguales, que a su vez pueden volver a dividirse en dos ramas iguales y así sucesivamente. Diente Se los califica de acuerdo a su implantación, o sea, por el nombre del hueso en que se asientan: maxilares, premaxilares y mandibulares (cuando están en el borde de las quijadas); vomerinos y paraesfenóidicos (cuando se encuentran sobre la línea media del paladar); palatinos y ectopterigóidicos (cuando se encuentran sobre la línea media del paladar); linguales (si se asientan sobre la lengua misma); faríngeos (si se asientan en el hueso del mismo nombre). De acuerdo a su forma pueden ser varios, pero se reconocen tres tipos o formas principales que son semejantes a los dientes análogos de otros vertebrados: caniniformes, incisiformes y molariformes. En ciertos peces, incluidas algunas especies de Characifornes, los dientes se alojan en alvéolos y se reemplazan. Dilución Adición de un solvente (por ejemplo: agua) a una sustancia. Agregando mayor cantidad de solvente disminuye la concentración del soluto. Distal Se dice de la parte de un órgano o estructura cualquiera alejada del lugar de unión o articulación, sea hacia el extremo o la periferia. Antónimo: proximal Dorsal Que pertenece o se relaciona al dorso o “lomo”. Ver Aletas (dorsal) Ecología Disciplina de la Biología que estudia las Inter.-relaciones entre los organismos y el medio Ecosistema Sistema biológico que incluye a todos los organismos en una comunidad y todos los factores ambientales que intervienen o son parte de ese sistema. Ectoparásito Parásito que vive fuera del cuerpo. Edéntulo Que carece de dientes. Elasmoide Tipo de escama en forma de lámina más o menos circular, la cual poseen la mayor parte de los peces actuales. Se reconocen dos subtipos: cicloide y ctenoide. Ver Escama 717 Embriología Rama de la Biología dedicada al estudio de los embriones de los organismos. Embrión Óvulo fecundado que experimenta modificaciones hasta convertirse en un nuevo ser, sea animal o vegetal. Endémica Se dice de una especie o población cuando su distribución geográfica se limita tan sólo a un área, espacio físico o región geográfica determinada. Endoparásito Parásito que vive dentro del cuerpo. Epizootia Enfermedad o dolencia que ataca simultáneamente a varios o todos los miembros de una comunidad de animales. Equinodermos Grupo de animales que comprende entre otros a as estrellas de mar y erizos de mar. Equitreidos Anélidos de pequeñas dimensiones. Eréctil Que puede mantenerse en posición erecta. Escama Formación de origen dérmico característica de los peces y que consiste en una lámina translúcida, por lo común dispuesta en forma imbricada. Existen tres tipos fundamentales: cosmoide, ganoide y elasmoide En la estructura de la escama se encuentran registrados los acontecimientos más importantes de la vida de un pez, tales como el ritmo de crecimiento, edad y épocas de reproducción. El estudio de las escamas se denomina lepidología. Escapo Tallo carente de hojas que sostiene una o varias flores y que arranca directamente de la raíz. Escólex Extremo anterior de la tenia y otros gusanos cestodos, constituido por la cabeza y los órganos de fijación. Escotada Que tiene escotaduras. Se dice de las aletas, en especial la caudal, cuando su borde posterior es entrado. Con referencia a la dorsal, el margen de entrada es el superior. Espádice Inflorescencia con flores sésiles dispuestas alrededor de un eje carnoso. Espata Bráctea,  solitaria  o  en  número  muy  pequeño,  que  rodea  a  una  flor  o  inflorescencia. Ver Bráctea  Especie Conjunto de poblaciones de animales interfecundos, descendientes de un linaje común, que poseen los mismos o muy similares caracteres morfológicos, fisiológicos, ecológicos y psicológicos, que habitan un área determinada, y que está separado en grupos semejantes por incompatibilidad reproductiva. Las especies se designan mediante nombres latinos o latinizados, de acuerdo a las reglas de la nomenclatura binominal, con dos vocablos coordinados en género y número, uno genérico y el otro propiamente específico, cuyo conjunto seguido por el nombre del autor y el año de publicación designa a cada especie. El nombre de la especie se debe escribir con todas sus letras en minúscula. Cuando es necesario una especie reconoce subespecies. Ver Subespecie Espermatóforo Recipiente en el cual se encuentran encerrados los espermatozoides y que según los animales de que se trate, el macho puede transferir a la hembra durante la fecundación. Espículas Elementos esqueléticos, calcáreos o silíceos, propios de algunos invertebrados. Espiga Inflorescencia a base de flores muy próximas y sésiles. Esqueje Sistema para la reproducción vegetativa de una planta. Se produce a partir de una ramificación de la planta elegida, la cual se entierra y da lugar a un nuevo individuo. En algunas plantas se pueden obtener esquejes fértiles a partir de una hoja, mientras que en otras deben utilizarse ramas leñosas o semi leñosas. Estambre Órgano masculino floral, compuesto de un filamento cuyo extremo engrosado (denominado antena) posee los granos de polen. Estenotermos Que no soporta grandes diferencias de temperatura. Estilo Parte media del pistilo, ubicada entre el ovario y estigma. 718 Estolón Ramificación que parte de la base del tallo o de un rizoma y que a su vez produce nuevas raíces. Etimología Origen de las palabras o de su significado. En zoología se utilizan para designar las especies nombres cuyo origen es el latín (y excepcionalmente el griego). En algunos casos, cuando se utilizan nombres con otros orígenes, se los latiniza, como por ejemplo: ramirezi (por Ramírez), ladigesi (por Ladiges) o alexandri (por Alejandro). Etología Disciplina de la biología que estudia el comportamiento animal, incluyendo los instintos. Eurihalinidad Capacidad de soportar cambios en la salinidad Euritermo Lo opuesto a estenotermos, es decir aquellos organismos que son capaces de soportar las oscilaciones de temperatura. Euritópico Se refiere a un organismo con amplio rango de distribución geográfica. Eritróforos Cromatóforos  que  contienen  gránulos  de  pigmentos  rojos  o  anaranjados  denominados eritrina (Ver Cromatóforos)   Excrescencia Engrosamiento producido en la superficie de la piel o de una mucosa. Falcado Que tiene forma de hoz. Se dice de las aletas que tienen esa forma. Sinónimo: falciforme Familia Categoría taxonómica que se subordina al Orden o al Suborden y que comprende a uno o más Géneros próximos. Su nombre se define con el subfijo "idae" que se agrega a la raíz de un nombre genérico previamente seleccionado como tipo. Por ejemplo: Cichl(asoma)+idae=Cichlidae. Todo nombre de familia termina en idae (se pronuncia "ide") y es esdrújulo, tanto en latín como en español. Fanerógamas Plantas provistas de flores. Es decir que cuentan con órganos reproductores masculino y femenino que pueden distinguirse perfectamente. Faríngeo Perteneciente o relativo a la faringe. Dientes faríngeos: Ver Dientes   Fauna Población de animales que colectivamente habitan una región dada. Fertilizante Sustancia o combinación de sustancias, naturales o artificiales, que aumentan la fertilidad de un suelo. En acuarismo se utilizan, por lo general, compuestos a base de sales minerales o compuestos orgánicos derivados del amonio, potasio, sodio, magnesio, manganeso, hierro, fósforo, etc. Filiforme Que tiene forma de hilo, es decir muy delgado y largo Filogénesis Reconstrucción de las etapas evolutivas de un determinado organismo. Filtrador Se dice del sistema que poseen algunos organismos capaces de obtener el alimento mediante la utilización de las partículas que retiene al filtrar el agua. Fisiología Estudio de los mecanismos que intervienen en las funciones vitales de los organismos. Fisoclisto Pez cuya vejiga natatoria no tiene comunicación con el tubo digestivo. Antónimo: fisóstomo Fisóstomo Se dice de aquellos peces que poseen un conducto que une la vejiga natatoria con el tubo digestivo. Antónimo: fisoclisto Fitófago Que se alimenta de vegetales. Fitoplancton Habitantes  vegetales  de  la  masa  planctónica,  usualmente  compuesta  por  microorganismos tales como algas diatomeas y otros. Ver Plancton   Flanco Aplicado a los peces, es la superficie del tronco y del pedúnculo caudal situada a la derecha o a la izquierda del plano de simetría sagital. Fotosíntesis Proceso de los vegetales con clorofila que mediante la utilización de agua, anhídrido carbónico y energía luminosa, producen sustancias orgánicas y oxígeno. En algunas bacterias también se observan 719 procesos fotosintéticos semejantes. Fronde Órganos de aspecto foliar de los helechos. Ganoide Nombre de las escamas de peces primitivos, como el esturión, cubiertas por una sustancia dura, amorfa y parecida al esmalte, llamada ganoina. Gemación Tipo de reproducción asexuada que lleva a la producción de un nuevo organismo por medio del desarrollo delas yemas. Género Categoría Taxonómica que incluye una especie o un grupo de especies de origen filogenético común, la o las cuales están separadas de otros géneros por una discontinuidad definida, tanto mayor cuanto más reducido sea el género. El género se designa con un vocablo escrito con inicial mayúscula y que se forma de acuerdo a normas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Género tipo es el que se toma para dar nombre a la familia. Uno o un grupo de Géneros forman una Familia. Giba / gibosidad En los peces. Prominencia redondeada, generalmente adiposa, que se forma en la frente de algunos peces, por lo general, machos. Glándula Órgano, muy pequeño, capaz de producir determinadas sustancias muy particulares, las que pueden ser introducidas en el organismo (glándulas endocrinas) o bien expulsadas hacia el exterior del organismos (glándulas exocrinas). Las glándulas son responsables de la producción hormonal. Gónada Órgano reproductor que forma óvulos o espermatozoides, llamándose respectivamente ovario o testículo Gonoducto Conducto de salida o evacuación de la gónada. El que corresponde al testículo se denomina espermiducto, mientras que el del ovario se llama oviducto. Gonopodio Órgano copulador o de penetración del macho en peces de ciertas familias como los Pecílidos, que sirven para introducirlo en la vagina de la hembra y sujetarla mediante el acoplamiento. Está constituido sobre la base de una deformación de la aleta anal. Guanina Compuesto elemental para la formación del ácido desoxirribonucleico (ADN) depositario del código genético. Como pigmento, produce coloraciones plateadas. Hábitat Lugar, ambiente o ecosistema en el que vive un individuo, una especie o una comunidad. Hermafrodita Organismo que posee los órganos sexuales masculino y femenino simultáneamente. Hidrodinámico Forma de la que están provistos la mayoría de los peces y que los hace adecuados para el movimiento dentro del agua. La quilla de una embarcación es un ejemplo. Hifa Masa continua y multinucleada de citoplasma, contenidas dentro de una pared celular larga y cilíndrica que a menudo está ramificada. Numerosos hongos, no celulares en apariencia, desarrollan la mayor parte de su ciclo vital en el interior de estas masas. Holotipo Se denomina al espécimen basado en el cual se describen las nuevas especies. Hormona/s Sustancia producida por las glándulas y otros órganos, cuya misión es la de regular las funciones de los organismos.| Humeral Región del cuerpo próxima a la espalda. Humus Complejo de sustancias orgánicas presentes en los suelos, producto de la descomposición de los materiales vegetales (y en parte de las materias animales) Ictiófago Que se alimenta de peces. Ictiología Disciplina de la Biología que estudia los peces Iliófago Dícese del animal que se alimenta de fango. Imbricado Que comienza un elemento justo donde finaliza el otro similar. Se aplica a las hojas, escamas, etc. que están dispuestas como las tejas 720 de un tejado. Inflorescencia Se denomina a un conjunto de flores agrupadas Insectívoro Que se alimenta de insectos Invertebrado Descripción de todo animal que carece de columna vertebral y por lo tanto de esqueleto óseo interno. Lacustre Relativo o referente a los lagos. Especies lacustres son las que habitan en lagos Lanceolado/a Se aplica por igual a una hoja o un órgano que termina en forma de punta de flecha. Lapidícola Especie que vive en un ambiente pedregoso. Larva Estado o fase en el desarrollo de un animal durante el cual aún no ha adquirido los rasgos y caracteres definitivos de un adulto. En tal estado es incapaz de reproducirse, con la excepción conocida del "Axolote" (Ambystoma sp.). Lateral Relacionado  a  o  los  flancos.  Se  dice  de  una  parte  situada  a  la  derecha  o  izquierda de la línea media o del plano de simetría del pez. Ver: Línea lateral  Latifolia Planta cuyas hojas son anchas, por ejemplo: Echinodorus latifolius. Librea Coloración externa de los peces y todos los demás animales (por ejemplo el plumaje en las aves). Librea nupcial Dícese de la coloración específica o de la disposición especial de los pigmentos, plumajes o pelajes de los animales durante el período de cortejo y reproducción. Limnófilas Especies de peces o individuos que habitan en charcos, lagunas y aguas interiores estancadas. Limo Fango de poca densidad. Línea lateral Parte más evidente del sistema acústico-lateral de los peces, visible como una línea entera o entrecortada a lo largo de cada flanco, desde la cabeza a la aleta caudal. Externamente consta de diminutos poros u orificios que perforan las escamas de esas partes y que dan acceso a cortos tubos perpendiculares cavados en el tegumento, todos los cuales desembocan en un tubo longitudinal. Las paredes de este conducto tienen agrupaciones de células especializadas sensibles o neuromastos, inervadas delicadamente por ramas del nervio vago o pneumogástrico. En los peces sin escamas los orificios mencionados se abren directamente a flor de piel. Litorales Dícese de los individuos que viven cerca o en proximidad a las costas. Lóbulo Porción saliente de un órgano, típicamente redondeado. Aplícase a las partes salientes de la aleta caudal, que se califican de acuerdo a su posición relativa como lóbulo dorsal o superior y lóbulo ventral o inferior Manglar Formación en la que participan ciertos vegetales adaptados a la vida en las costas pantanosas tropicales que son invadidadas regularmente por las aguas saladas de las mareas. Por lo general este tipo de vegetación produce raíces aéreas. Manto Formación cutánea del cuerpo de los moluscos a partir del cual se elabora la concha dura que los recubre. Maxilar Hueso par de membrana que constituye la rama lateral de la quijada; por lo general son dentíferos. Membrana branquial Prolongación membranosa del borde inferior de cada opérculo, que cierra por debajo de la apertura branquial. Las membranas branquiales derecha e izquierda pueden ser libres, sin unirse entre sí ni con el istmo, o bien pueden unirse parcial o totalmente entre sí o soldarse al istmo. Están sostenidas por varillas óseas llamadas radios branquiostegos. Sinónimo: membrana branquiostega. Mesófilo Conjunto de tejidos dispuestos entre la epidermis superior y la inferior de las hojas. 721 Metabolismo Conjunto de procesos químicos de transformación y degradación de la materia orgánica que se producen en el interior del cuerpo delos organismos. Metamérico Que está dividido en segmentos. Metamorfoseado Dícese de un organismo que sufre una metamorfosis. También se aplica a un órgano o parte del cuerpo que se transforma durante su desarrollo hasta modificar la función original. Metamorfosis Proceso en el cual un organismo de fase larvaria atraviesa diferentes transformaciones hasta arribar a su estado asulto. Mimetismo Capacidad de algunos organismos para adoptar coloraciones y/o formas que los hacen semejantes al ambiente que lo rodea o a otra especie diferente, por lo general con la finalidad de pasar desapercibidos ante cualquier situación de peligro o para capturar presas para su alimentación. Migración anadroma Actitud de los peces que habitan el mar y remontan ríos para su reproducción (vg. El salmón) Migración catadroma Se dice de la migración de los peces que habitan en ríos y que se desplazan hacia el mar para reproducirse Molariforme Diente cuya forma se asemeja a un molar. Monoica Ver Hermafrodita  Morfología Disciplina que estudia la organización formal de un organismo Mucus Líquido espeso con el que ciertos animales recubren la superficie de la piel o algunos órganos internos. Mutualismo Una relación simbiótica entre dos especies de la cual ambas obtienen beneficios. La relación entre Amphiprion sp. y ciertas anémonas, posee algunos elementos de mutualismo y comensalismo. Por ejemplo, el pez recibe resguardo entre los tentáculos de las anémonas y estas reciben cierta protección por parte del pez engullendo a los predadores. Los peces de las anémonas (especialmente en cautividad), dejan caer migajas de alimento entre los tentáculos de su anémona y es posible que se alimenten, al mismo tiempo, de pequeños organismos atrapados entre los tentáculos de las anémonas. Narina (Orificio Cada uno de los orificios nasales situados en el hocico, que nasal) comunican al exterior los sacos olfatorios. Generalmente son dos de cada lado (anterior y posterior) aunque ambas corresponden a un mismo saco olfatorio, derecho o izquierdo. Por excepción, tal como en el caso de los cíclidos, existe un orificio único de cada lado. Nauplio o nauplius Estado larvario típico de los crustáceos. Neotenia Adquisición de la capacidad de reproducirse por parte de algunos organismos en estado larvario, por ejemplo Axolote (Ambystoma sp.) Neotrópica Nombre de la región o territorio zoogeográfico que comprende toda la América del Sur, incluyendo Islas Malvinas, América Central, Las Antillas y una pequeña área meridional de México que conforma la Meseta de Anahuac. Neural Que pertenece o está relacionado al sistema nervioso Nicho Es la posición de un organismo en su ambiente particular en relación a todas las demás características biológicas y físicas de ese medio (es decir, su nicho ecológico). El término también incluye dónde el organismo vive en su comunidad (entre rocas, sobre rocas, en aguas abiertas, etc) y cómo vive (qué y como ingiere y quién lo ingiere a él). Nitratos Sales derivadas del ácido nítrico de mucha importancia en el proceso nutricional de los vegetales, que pueden utilizarlos para la síntesis de las proteínas. Nitrificación Proceso químico realizado por las bacterias del suelo al transformar el amonio en nitritos y nitratos. Nitritos Sales derivadas del ácido nitroso, paso intermedio en el proceso de nitrificación entre el amonio y los nitratos. 722 Ocelo Mancha circular en forma de punto que puede o no contener otro punto menor en su interior y que asemeja un ojo. Generalmente está ubicado en partes del cuerpo alejados del ojo o en la aleta caudal. En algunos peces de incubación bucal este ocelo simula un huevo de modo que al pretender ser tomado por la hembra, el macho pueda fecundar los restantes huevos depositados en el interior de su boca. Oligoelemento Elementos que a pesar de estar presente en cantidades ínfimas, son imprescindibles para la vida de los organismos. Omnívoro Organismo cuya alimentación es indistinta entre vegetales o animales. Por lo general se alimentan de ambas alternativamente o de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Opérculo Estructura en forma de hoja de puerta o de lámina que cierra la cavidad donde se alojan las branquias, presentes únicamente en los peces óseos que poseen una abertura branquial a cada lado de la cabeza. Orbicular Hoja aproximada o totalmente circular. Orden Grupo taxonómico subordinado a la clase y que comprende una o más familias emparentadas. Ósmosis Difusión que tiene lugar entre dos líquidos o gases capaces de mezclarse a través de una membrana o tabique semi-permeable. Paso del líquido de una solución menos concentrada a una más concentrada a través de una membrana o tejido permeable o semipermeable. Ostariofisos Nombre que reciben los peces que poseen aparato de Weber. Ovíparo Se dice del pez y en general de un animal que pone huevos. Ovovivíparo Se dice del pez y en general de un animal, cuyos huevos han sido fecundados internamente y cuyos embriones tienen un período de desarrollo en el interior de las envolturas del huevo. Existe más de un tipo de ovoviviparidad según que el embrión desprovisto de las cáscaras del huevo continúe su desarrollo en el útero materno (caso de los peces) o bien que el huevo salga al exterior. Ozono (O3) Gas cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno y posee un gran poder oxidante. El ozono es utilizado como desinfectante, eliminador de parásitos y bacterias. Parasitismo Relación simbiótica entre dos especies, en que una de ellas se beneficia a expensas de la otra. Existe una delgada línea de separación entre parasitismo y comensalismo en algunos casos y entre parasitismo y predación en otros. En teoría el parásito perfecto es aquel que no destruye a su anfitrión, pero tal relación se aproxima mucho al comensalismo. Un parásito menos perfecto daña a su anfitrión y tal relación bordea la predación Parentales Dícese de los cuidados que proporcionan los padres a sus crías. Patología Estudio de las enfermedades y/o definición de las mismas. Pecíolo Parte de la hoja que une el limbo con el tallo. Pectoral Perteneciente o relacionado con el pecho. Nombre de cada una de las aletas pares que se implantan sobre los flancos de la parte anterior del cuerpo, e inmediatamente por detrás de la cabeza. Pedicelos Extroflexiones en forma de tubos que los Equinodermos utilizan ambulacrales como órganos de locomoción y adhesión. Pedúnculo caudal Parte del cuerpo de un pez, comprendida entre la vertical que pasa por el ano y la vertical que pasa por el nacimiento de la aleta caudal. Pelágico/a Plantas y animales que viven en una masa de agua, pero que no se mueven o no se encuentran acoplados a un sustrato, o sea que flotan libre y pasivamente. Incluye el plancton así como varios tipos de peces y aún ciertos invertebrados. Por ejemplo el calamar es una criatura pelágica. pH Es el coeficiente expresado en concentración de iones de hidrógeno. Indican el grado de acidez o alcalinidad de un medio, partiendo de un mínimo de cero (extrema acidez) a un máximo de 14 (extrema 723 alcalinidad). El punto neutro se ubica en 7. Phylum Voz de origen griego, utilizada para designar los grupos taxonómicos de máxima categoría en la clasificación de los animales. Esta categoría se basa en caracteres esenciales morfológicos y embriológicos, como son: tipo de simetría, grado estructural, naturaleza de las cavidades internas y de los apéndices, etc. El plural de Phylum es phyla. Comprende o se divide en subphyla o directamente en clases. Pistilo Aparato sexual femenino de las flores, el cual se compone de ovario, estilo y estigma. Plancton Un conjunto de individuos vegetales y animales, usualmente de tamaño microscópico y que flotan o nadan libre y pasivamente en un medio acuático. Algunos poseen movilidad limitada. Ver Zooplancton y Fitoplancton Plastron Escudo ventral de las tortugas. Poikotermos Animales que poseen sangre de temperatura inconstante y variable de acuerdo a las oscilaciones del medio climático que los rodea. Polimorfismo Capacidad de ciertas especies animales y vegetales para evidenciarse en formas diferentes. Potamotoco Díñese del pez que se reproduce en aguas dulces y realiza migraciones al mar. Sinónimo: anádromo. Antónimo: talasotoco. Preanal Área ventral situada delante del ano Predación Un modo de vida en el que la alimentación se obtiene, principalmente, matando o consumiendo animales. La predación es una forma activa de consumo en tanto que el parasitismo consume más pasivamente a su anfitrión o a alguna de sus partes. Predorsal En los peces se dice de lo que está antepuesto a la aleta dorsal, como placa predorsal, espina predorsal, área predorsal. Premaxilar Hueso impar de membrana que forma el borde anterior de la quijada superior; articulada de cada lado con un maxilar. Preorbital Que se encuentra delante de la órbita Preventral Dícese del área de la superficie ventral del tronco situada por delante de las aletas ventrales. Proterógino Sexualmente activo en primer lugar como individuo femenino y posteriormente como individuo masculino. Ejemplo: Coris sp. Quijada Parte de la cabeza que forma el borde de la boca. Radio Elemento de sostén de las aletas. Se reconocen los siguientes tipos: radio espinoso o espina; radio blando o articulado. De éste último se reconocen dos subtipos: simple y ramificado, según que el eje sea único o se divida. Reófitas Se dice de las especies de peces que habitan las aguas torrentosas Rotífero Animales muy pequeños de agua dulce, provisto de cilios móviles en torno de la abertura bucal. Salobre Tipo de agua por lo general producto de la mezcla entre agua de mar y agua dulce. Su salinidad varía, pero por lo general no es muy elevada. Sedimento Materia que se deposita en el fondo de una superficie de agua. El sedimento varía de acuerdo a la zonas geográficas, épocas del año y otras condiciones ambientales. Sex-Ratio Se dice de la proporción de hembras y machos en cada población. En circunstancias normales la relación debería ser de un macho por cada hembra, pero en ciertas condiciones (por ejemplo pH) puede modificarse la relación. Simbiosis Una Inter-relación entre dos especies diferentes en las que los efectos de esta Inter-relación pueden ser beneficiosos o peligrosos para una o ambas. 724 Solución Mezcla  homogénea  de  por  lo  menos  dos  sustancias,  en  las  cuales  por  lo  menos  una  es  el  solvente  y  las  demás  solutos.  Una  solución  es  tal  sólo  cuando  no  se  puede  distinguir  los  componentes  por  medios  visuales  normales o microscópicos. De lo contrario, sería Suspensión.   Subclase Grupo taxonómico intermedio entre clase y orden que se crea por la necesidad de agrupar en conjuntos naturales los numerosos órdenes de una clase. Subespecie Conjunto de poblaciones de una especie que se distinguen de uno o más conjuntos similares de la misma especie por caracteres morfológicos y biológicos de menor cuantía y por habitar un área geográfica definible. Cuando se designan subespecies, una de ellas, considerada como típica, lleva el mismo nombre de la especie (por ejemplo: Fundulopanchax callurum callurum) Subfamilia Categoría taxonómica intermedia subordinada a una familia y que comprende géneros estrechamente emparentados. Su nombre se forma con el agregado inae a la raíz del nombre del género tipo, como Tetragonopter (us) + inae = Tetragonopterinae. La palabra es esdrújula, se pronuncia Tetragonoptérine (“inae” se pronuncia “ine”) y no Tetragonopteríne. Suborden Grupo taxonómico intermedio entre orden y familia, que se crea por la necesidad de agrupar en conjuntos naturales una gran cantidad de familias. Suspensión Materias que se encuentran distribuidas en forma homogénea en un medio líquido, pero que pueden ser distinguidas mediante el uso de microscopio o lentes de aumento. Sustrato Denominación que recibe el soporte (generalmente el suelo) en el cual se fijan las plantas y los animales. En los acuarios sustrato es el suelo. Talasoide Se dice de un animal o grupo taxonómico que habita en las aguas continentales, pero de evidente ascendencia marina y cuyos parientes inmediatos viven en el océano. Talasotoco Se dice del pez que se reproduce en el mar y realiza migraciones al agua dulce. Sinónimo: catadromo. Antónimo: potamotoco Tallo Cuerpo vegetativo de las plantas inferiores. Tampón Se dice de la capacidad de mantener estable el pH. Ver Buffer.   Territorio Área o espacio mínimo que ciertas especies animales consideran imprescindible para su supervivencia, el cual es ocupado y defendido por aquellas. Por esta actitud se los define como "territoriales". Tipo Ver Género. Ver Phylum Tricúspide Que tiene tres puntas o cúspides. Dientes incisiformes. Tubifex Lombrices de agua dulce que permanecen sumergidas total o parcialmente en sustratos de tierra fangosos o cubierto por agua circulante. Existen varias especies, siendo la mayoría de ellas aptas para alimentar peces. Turba Sustancia producida a través de los años por acumulación de ciertos musgos en descomposición en lecho palustres. En tal proceso acumulan hormonas y ácidos orgánicos. Variedad Modificación que se produce dentro de una especie determinada y que eventualmente puede ser transmitida a su descendencia. Pueden producirse modificaciones de color, de forma o ambas. Por ejemplo: las modificaciones en Carassius auratus, Betta splendens u otros peces. Vejiga natatoria Saco membranoso situado en la cavidad del cuerpo, lleno de gas, ventral en relación a la columna vertebral. Cuando tiene función respiratoria, como en los peces pulmonados o dipnoos, se la denomina “pulmón”. Puede o no comunicar con el tubo digestivo. Ventral. Perteneciente o relativo al vientre. Nombre de cada una de las aletas pares que se implantan sobre la superficie ventral del cuerpo. Vértebra Elemento metamérico del esqueleto axial de los animales 725 vertebrados. Zooplancton Categoría perteneciente al Reino Animal que forma parte de la masa planctónica, generalmente muy pequeños y/o microscópicos, y que comprende no sólo a invertebrados sino también a huevos y larvas de peces. Zostera Vegetal marino que forma praderas sumergidas. 726 INDICE Primera Parte “El Material” Emplazamiento del acuario 2 Tipos de acuario 4 El tanque 6 Suelo de fondo 7 La decoración 8 La iluminación 9 La temperatura 12 El filtrado 14 El ciclo del Nitrógeno 16 El Ph 18 La sal 20 Combatiendo las algas 21 La reproducción 24 Segunda Parte “Biología” Morfología, Anatomía y Fisiología 27 La respiración- Las branquias 29 La vejiga natatoria 32 La piel – Las escamas 35 El Olfato, el Sabor y el Oído 37 El Ojo y la visibilidad 39 La coloración y mimetismo 42 Nutrición 45 727 Tercera Parte “La filtración” La filtración 48 Filtro de fondo o biológico 49 Los materiales del filtro 52 El filtro seco-mojado 59 El Carbón activado 63 Filtración por Turba 65 Filtrado por Diatomeas 68 Filtración por Ultra-violetas 69 Cuarta Parte “Las enfermedades” Diagnóstico 79 Podredumbre de aletas 81 Tuberculosis 85 Ascitis infecciosa 89 Hongos  Saprolegnia 91  Achyla  Branquiomicosis 91  Ictiosporidiosis. 94 95 Parásitos  Protozoos 96  Ichthyophthirius multifiliis (P. Blanco) 97  Oodinium sp.  Gyrodactylus y Dactylogyrus  Chilodonella cyprini 100 (Enfermedad de la piel opaca) 101  Costia (Turbided de la piel) 104  Exoftalmia  Otros 728 104 105 108 Hongo de boca 114 Los Caracoles 116 Tablas Síntomas  Deformidades del cuerpo 119  Anomalías en las aletas  Anomalías en la piel 120  Anomalías en los ojos 121  Anomalías en las branquias 123 Agentes Causales 123  Virus  Bacterias  Hongos  Protozoos 124  Platelmintos 125  Cestodos  Nematelmintos 126  Artrópodos 127 Tratamientos 128  Antibióticos  Sulfamidas 129  Compuestos Orgánicos  Sustancias Inorgánicas 129  Otros 129  Anestésicos y Sedantes 130 131 132 134 137 137 729 Quinta Parte “Bricolaje” El tanque 139 Construcción de un acuario 142 Contruir un estanque 162 La mesa 170 El aislamiento 174 Las piedras 176 Los troncos 178 El sustrato 180 Filtro de esponja 184 Filtro de fondo 186 Filtro de externo hermético 198 Filtro de lecho Fluido 204 Sifonador de fondo 207 Desnitrificador 209 Filtro de Aire 211 Artemillero 213 Aumenta el CO2 del acuario 215 Generador de CO2 con levadura 221 Inyección de CO2 con bombona 223 Test de CO2 225 Sifón para el acuario 227 Fondo en relieve 229 Decoración con corcho 234 730 Sexta Parte “Aditivos caseros” Bajar el Ph 238 Subir el Ph 240 Buffer del Ph 241 Acondicionar para Cíclidos Africanos 243 Antocloro 245 Anticloramina 247 Acondicionador con Aloe Vera 249 Floculador 250 Aditivo de Iodo 251 El Hornitón 252 Fertilizante para plantas 254 Test de Nitritos 256 Medicamento contra el Fungus 257 Medicamento contra el Punto Blanco 260 Medicamento contra la Podredumbre de Aletas 262 Medicamento contra el Punto Blanco Marino 264 Medicamento contra Hexamitiasis 266 Desinfectante 268 Alguicida 269 Alguicida para estanques 270 Anticaracoles 273 Séptima Parte “Alimentación económica” Papilla para p. tropicales 275 Papilla para Discos 278 Papilla para vivíparos 280 731 Alimento en escamas 282 La mosca Drosophila. 284 Lombriz de tierra californiana 286 El gusano Grindal 288 Alevines  Agua verde 290  Alimento líquido  La angula del vinagre 292  Microgusanos 294  El Paramecium (Infusorios)  Nauplios de artemia salina. 296 298 301 Octava Parte “Electrónica para acuarios” Calentador de fondo 303 Fluorescentes para acuarios 310 Lamparas Pl-L y Pl-S 314 Fluorescentes herméticos 317 Pantalla Fluorescente-Calefactora 319 Pantalla HQI 322 Válvula antirretorno 331 Filtro Ultra-violeta 332 Enfriador de acuarios 338 Apagado momentáneo 340 Generador de olas 342 Sensor de Nivel 344 Electrodos para acuarios 347 Sonda de temperatura 349 732 Termómetro electrónico 351 Fabricación de circuitos impresos 354 Novena Parte “Reproducción” Caracol Manzana 358 Barbo Tigre 361 Betta splendens 364 Cebras 366 Corydoras 369 Guppy 371 Gourami azul 374 Gourami perla 377 Tetra neon 380 Décima Parte “Las Plantas” Fotosíntesis 383 Abonado con CO2 385 Iluminación 386 Abono 387 Calentador de fondo 388 Filtro de fondo y sustrato fertilizante 388 Reproducción y Esquejes 390 Enfermedades 391 Plantas Rojas 391 Comprar Plantas 392 Preguntas Más Frecuentes (PMF) 394 733 Cosas que a las plantas no les gustan 396 Plantas para un acuario salobre 397 Plantas amazónicas para Discos 397 Las 10 reglas de oro del acuario plantado 398 Abonado 399 Turba 401 Abono liquido o en pastillas 405 Dosificación 406 Carencias de Minerales 406 Diagnostico 408 Solución 408 Las Algas  Verdes  Azules 410  Marrones  Barba 413  Pincel  Rojas Marinas 413 414 414 415 Química del agua 417 Undécima Parte “Guías” Los Peces 422 Las Plantas 604 Convesor de unidades 710 Diccionario acuarelista 712 734 Índice de Peces Abramites hypeselonotus 422 Aequidens maronii 423 Aequidens pulcher 424 Anabas testudineus 425 Anableps anableps 426 Anoptichthys jordani 427 Anostomosus anostomosus 428 Aphyosemion australe 429 Aphyosemion bivittatum 430 Apistogramma agassizii 431 Apistogramma borelli 432 Aplocheilus blocki 433 Aplocheilus lineatus 434 Apteronotus albifrons 435 Arnoldichtys spilopterus 436 Astronotus ocellatus 437 Balantiocheilos melanopterus 440 Barbus arulius 441 Bedotia geayi 442 Betta splendens 444 Botia hymenophysa 448 Botia macracantha 449 Botia modesta 451 Brachydanio albolineatus 452 Brachydanio rerio 453 Brachygobius xanthozona 456 Capoeta tetrazona 458 Carassius auratus 461 Carnegiella marthae 462 Carnegiella strigata 463 Chanda ranga 464 Cichlasoma carpinte 465 Cichlasoma cyanoguttatum 466 Cichlasoma festivum 467 Cichlasoma meeki 470 Cichlasoma nigrofasciatum 473 Cichlasoma octofasciatum 474 Cichlasoma salvini 475 Cichlasoma severum 476 Colisa lalia 479 Colisa sota 480 735 Corydoras aeneus 481 Corydoras julii 482 Corydoras melanistius 483 Corydoras paleatus 484 Corydoras polysticus 485 Cynotilapia afra 488 Cyphotilapia frontosa 489 Epalzeorhynchus bicolor 490 Epalzeorhynchus callopterus 491 Etroplus maculatus 492 Gambussia affinis 493 Gymnocorimbus ternetzi 494 Gyrinocheilus aymonieri 497 Haplochromis burtoni 498 Helostoma temmincki 499 Hemichromis bimaculatus 500 Hemmigrammus erythrozonus 503 Hemmigrammus ocellifer 504 Hemmigrammus pulcher 505 Heterandria formosa 506 Hyphessobrycon callistus 507 Hyphessobrycon erythrostigma 508 Hyphessobrycon herbertaxelrodi 509 Hyphessobrycon pulchripinnis 510 Hyphessobrycon serpae 511 Hypsophrys nicaraguense 512 Jordanella floridae 513 Julidochromis ornatus 514 Kryptopterus bicirrhis 515 Labeotropheus fuelleborni 516 Labeotropheus trewavasae 517 Laetacara curviceps 520 Macropodus opercularis 521 Melanochromis auratus 522 Melanotaenia boesemanni 523 Metriaclima zebra 524 Moenkhausia pittieri 525 Moenkhausia sanctaefilomenae 526 Monocirrhus polyacanthus 527 Nannacara anomala 528 Nanochromis parilus 529 Nematobrycon palmeri 530 Neolamprologus brichardi 531 Otocinclus affinis 532 736 Pangio kuhlii 533 Papiliochromis ramirezi 534 Paracheirodon axelrodi 537 Paracheirodon innesi 540 Pelvicachromis pulcher 541 Phractocephalus Hemiopterus 544 Pimelodus Pictus 545 Plecostomus punctatus 546 Poecilia latipinna 547 Poecilia reticulata 550 Poecilia sphenops 553 Poecilia velifera 554 Poecilobrycon eques 557 Pseudotropheus lombardoi 558 Pterophyllum scalare scalare 559 Puntius 'schuberti' 562 Puntius conchonius 563 Puntius everetti 564 Puntius nigrofasciatus 565 Puntius semifascoilatus 566 Puntius titteya 567 Rasbora heteromorpha 568 Rasbora trilineata 570 Rasbora vaterifloris 571 Serrasalmus natterei 572 Sphaerichtys osphromenoides 573 Symphysodon discus 574 Telmatherina ladigesi 589 Tetraodon fluviatilis 590 Thayeria boehlkei 591 Toxotes jaculator 592 Trichogaster leerii 593 Trichogaster microlepsis 594 Trichogaster pectoralis 595 Trichogaster trichopterus 596 Tropheus duboisi 597 Xiphophorus helleri 598 Xiphophorus maculatus 601 737 Índice de Plantas Alternanthera reineckii 'Lilacina' 604 Alternanthera reineckii 'Roseafolia' 605 Anubias barteri 'coffeefolia' 606 Anubias barteri var. angustifolia ('afzelii') 607 Anubias barteri var. barteri 608 Anubias barteri var. caladiifolia '1705' 609 Anubias barteri var. nana 610 Aponogeton boivinianus 611 Aponogeton crispus 612 Aponogeton longiplumulosus 613 Aponogeton madagascariensis 614 Aponogeton rigidifolius 615 Aponogeton ulvaceus 616 Azolla caroliniana 617 Bacopa caroliniana 618 Bacopa monnieri 619 Barclaya longifolia 620 Blyxa japonica 621 Bolbitis heudelotii 622 Cabomba caroliniana 623 Cabomba furcata (piauhyensis) 624 Cardamine lyrata 625 Ceratophyllum demersum 626 Ceratopteris cornuta 627 Ceratopteris thalictroides 628 Crinum natans 629 Crinum thaianum 630 Cryptocoryne albida (costata) 631 Cryptocoryne beckettii 632 Cryptocoryne crispatula var. balansae 633 Cryptocoryne parva 634 Cryptocoryne undulata 635 Cryptocoryne walkeri (lutea) 636 Cryptocoryne wendtii 'green' 637 Cryptocoryne x willisii 638 Didiplis diandra 639 Echinodorus bleheri (paniculatus) 640 Echinodorus macrophyllus (radicans) 641 Echinodorus martii (maior) 642 Echinodorus osiris 643 Echinodorus palaefolius var. latifolius 644 738 Echinodorus quadricostatus 'magdalenensis 645 Echinodorus subalatus 646 Echinodorus tenellus 647 Egeria densa 'Elodea' 648 Eleocharis acicularis 649 Glossostigma elatinoides 651 Heteranthera zosterifolia 652 Hydrocotyle leucocephala 653 Hydrocotyle sibthorpioides (maritima) 654 Hydrocotyle verticillata 655 Hydrotriche hottoniiflora 656 Hygrophila corymbosa 'Angustifolia' 657 Hygrophila corymbosa 'Aroma' 658 Hygrophila corymbosa 'Siamensis' 659 Hygrophila corymbosa 'Stricta' 660 Hygrophila difformis 'Synnema' 661 Hygrophila guianensis 662 Hygrophila polysperma 663 Hygrophila polysperma 'Rosanevig' 664 Hygroryza aristata 665 Lemna minor 666 Lilaeopsis brasiliensis 667 Lilaeopsis mauritiana 668 Lilaeopsis novae-zealandiae 669 Limnobium laevigatum 670 Limnophila aquatica (Ambulia) 671 Limnophila aromatica 672 Limnophila sessiliflora 673 Ludwigia arcuata 674 Ludwigia glandulosa ('perennis') 675 Ludwigia helminthorrhiza 676 Ludwigia inclinata 677 Ludwigia repens 678 Micranthemum umbrosum 679 Microsorum pteropus 680 Myriophyllum aquaticum (green) 682 Myriophyllum tuberculatum (red) 684 Nesaea crassicaulis 'Ammannia' 685 Nuphar japonica 686 Nymphaea lotus ('zenkeri') 687 Nymphaea pubescens 688 Phyllanthus fluitans 689 Pistia stratiotes 690 Polygonum sp. 691 Riccia fluitans 692 739 Rotala macrandra 693 Rotala rotundifolia (indica) 694 Rotala sp. 'Green' 695 Rotala sp. 'Nanjenshan' (Mayaca sel1iana) 696 Rotala wallichii 697 Sagittaria platyphyla 698 Sagittaria subulata 699 Salvinia cucullata 700 Salvinia natans 701 Samolus valerandi 702 Saururus cernuus 703 Shinnersia rivularis 704 Vallisneria americana 'gigantea' 705 Vallisneria americana 'natans' 706 Vallisneria americana var. biwaensis 707 Vallisneria spiralis 'Tiger' 708 Vesicularia dubyana 709