###Cosmetologia II ###

Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM - ISBFCURSO SUPERIOR DE ESTÉTICA E COSMETOLOGIA 2º e 3º períodos COSMETOLOGIA I e II (ESTUDO E REVISÃO) Profª Célia Regina Fernandes de Carvalho Graduação em Química e Química Industrial, Pós Graduanda em Docencia Superior UMA PUBLICAÇÃO Rio de Janeiro – 2003 1 Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM - ISBF CURSO SUPERIOR DE ESTÉTICA E COSMETOLOGIA 2º e 3º períodos COSMETOLOGIA I e II (ESTUDO E REVISÃO) Copyrigth © da Autora Profª Célia Regina Fernandes de Carvalho Graduação em Química e Química Industrial, Pós Graduanda em Docencia Superior É proibida a reprodução total ou parcial deste texto, sejam quais forem os meios empregados ( impressão, mimiografia, fotocópia, datilografia, gravação, reprodução em discos, fitas, CD ou DVD), sem permissão por escrito do Titular da Obra. Aos infratores aplicam-se as sanções previstas nos artigos 122 e 130 da lei 5.988 de 14/12/83. Esta obra foi publicada e editada pelo convênio entre o ISBF- Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas da Saúde, da Beleza e da Forma e o Centro Universitário Augusto Motta Direitos de Publicação © Publicado em Julho de 2003 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL 2 Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM - ISBF ÍNDICE GERAL Legislação Brasileira e a Cosmética ...................................1 Química Geral .................................................................... 2 Química Orgânica................................................................4 Carbono ..............................................................................5 Funções Orgânicas ........................................................... 5 Bioquímica......................................................................... 7 Citologia............................................................................10 Fisiologia da pele............................................................ .14 Formulação Cosmética.............................................................. .19 - Emulsões ........................................................................ .19 - Géis....................................................................................28 - Líquidos ............................................................................ 31 - Pós ................................................................................ ...31 - Vetoriais ....................................................................... .... 32 Princípios ativos ...........................................................................34 Aditivos..........................................................................................43 Utilização prática dos cosméticos ................................................50 3 Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM - ISBF COSMETOLOGIA INTRODUÇÃO Os produtos cosméticos são formulações elaboradas com a finalidade de uso tópico. Quando utilizados adequadamente sobre a pele sadia, assim como nos cabelos, proporciona resultados satisfatórios não interferindo nos processos normais do metabolismo celular e sim colaborando para que estes ocorram de forma a melhorar, satisfatoriamente, a qualidade da pele, seus anexos e dos cabelos. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E A COSMÉTICA As leis Brasileiras que regem a preparação e comercialização de produtos cosméticos são: Lei 6360/76, Decreto-Lei 79094/77 e Portarias Essas normas foram estabelecidas pelo Sistema de Vigilância Sanitária e são coordenadas pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS),que atende ao Ministério da Saúde (MS). Entre outras determinações estabelece que: A obrigatoriedade de registro no Ministério da Saúde, recebendo, após avaliação e aprovação do produto, um número específico acompanhado da sigla MS e esse registro deverá constar em cada unidade do produto fabricado; Matérias-primas, aditivos, agentes antimicrobianos, protetores solares etc, permitidos para uso em cosmética, assim como suas quantidades e limites de aplicação; A classificação dos produtos cosméticos, por categorias, levando-se em conta, principalmente, a natureza química dos compostos envolvidos na elaboração do cosmético e ainda o seu usuário. Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90 Essas leis são acompanhadas pela Secretaria Estadual de Educação de Defesa da Cidadania. O fabricante é obrigado a informar ao consumidor, no rótulo do produto cosmético, a respeito de: Composição química do produto – Nomenclatura ou abreviações universais das substâncias que entram na composição da formulação cosmética. Caso seja mencionada a função específica de determinada substância (princípio ativo), a quantidade deve constar na embalagem em percentuais (%) ou mg/g. A data de fabricação do produto e o prazo de validade. O modo de uso e as devidas precauções que devem ser tomadas, em caso de necessidade. Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia e Normatização e Qualidade Industrial. Esse órgão exige a especificação da quantidade em massa ou volume contida na embalagem do produto. Controla a embalagem que deverá estar adequada ao produto contido. Cetesb – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Responsável pelo meio ambiente, controla a poluição causada pelas fábricas. 4 Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM - ISBF • NOÇÕES DE QUÍMICA Para melhor compreensão da cosmetologia, é necessário que se faça uma abordagem sobre alguns conceitos fundamentais de química geral, orgânica e bioquímica. QUÍMICA GERAL o Matéria – É tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. (exemplo – plástico, madeira, água etc). Toda matéria é constituída por átomos. Átomo – É a menor porção da matéria, ou seja, toda matéria é constituída por minúsculas partículas chamadas átomos. Os átomos são formados por duas partes fundamentais: O núcleo e a eletrosfera. Núcleo – O núcleo é a parte central do átomo, constituído por prótons (partículas que têm massa e carga elétrica positiva) e nêutrons (partículas que têm massa e não têm carga elétrica). Eletrosfera – É o espaço existente em volta do núcleo, onde giram os elétrons em órbitas conhecidas por camadas eletrônicas. As órbitas de todos os átomos se agrupam em sete camadas eletrônicas, denominadas K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessa camadas suporta um número máximo de elétrons ou uma quantidade fixa de energia, conforme mostra o esquema abaixo. Camada Eletrônica-----------------Nº máximo de elétrons K ------------------------------------2 L-------------------------------------8 M-----------------------------------18 N------------------------------------32 O------------------------------------32 P------------------------------------18 Q-------------------------------------2 o Elétrons – Praticamente não possuem massa, pois a massa do elétron é 1.836 vezes menor que a massa do próton, sendo, portanto, desprezível. Entretanto, os elétrons têm carga elétrica negativa e se distribuem nas camadas eletrônicas de acordo com o número máximo de elétrons que comporta cada camada. Camada de Valência – É a última camada da eletrosfera de um átomo. Os fenômenos químicos apenas “arranham” os átomos, pondo em jogo somente os elétrons da última camada, onde normalmente ocorrem as ligações químicas. Número Atômico – É o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Número de Massa – É a soma do número de prótons e de nêutrons de um átomo. É também chamado de massa atômica. Por exemplo: O sódio tem 11 prótons, 11 elétrons, 12 nêutrons. Tem-se então para o elemento sódio: Nº Atômico = 11 e Nº de Massa ou Massa Atômica = 23 Elemento Químico – É o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Neutralidade do Átomo – O átomo é eletricamente neutro, porque o número de prótons (carga positiva) é igual ao número de elétrons (carga negativa). o o o o o o o o 5 quando as partículas dispersas são íons e. o Misturas Homogêneas – Ocorre sempre a dispersão de uma substância em outra. o agente disperso e o agente dispersante ou ainda o soluto e o solvente. formando uma infinidade de agrupamentos diferentes. As substâncias podem ser simples (formadas por átomos de um mesmo elemento) ou compostas (formadas por átomos de elementos químicos diferentes).Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . e iônicos – formados por íons gigantes. são soluções polares. os íons já estão presentes nos compostos sólidos e se separam naturalmente ao dissolverem-se na água (dissociação iônica). o Molécula – É a menor parte de uma substância química. gerando. resultando daí partículas denominadas íons. o Soluções iônicas – Também chamadas de eletrolíticas.Enxofre – Reunião de oito átomos do átomo de enxofre. o As misturas homogêneas podem ser: o Soluções moleculares – Não conduzem a corrente elétrica. portanto.Massa Atômica do Cloro = 35. . o Mistura ou dispersão – As substâncias podem se apresentar misturadas de uma infinidade de maneiras diferentes. Observações importantes: 1 – A substância polar é aquela que apresenta uma diferença de eletronegatividade em sua estrutura molecular.5 . ou ainda. O diâmetro das partículas varia entre 10 A° a 1000 A°. ou seja. o agente dispersante) e o açúcar é o soluto (o que está dissolvido ou disperso). Na realidade.m. e é representado pela fórmula NaCl. formando íons. Exemplo: . Por exemplo: água com açúcar. sem sofrer alterações em seu núcleo. o Soluções Aquosas – São as soluções iônicas (eletrolíticas) e os colóides iônicos. que quando colocados em água se dissociam. onde cada substância envolvida conserva sua individualidade. o Peso Molecular – É a soma das massas atômicas de todos os componentes atômicos que constituem uma substância química.5 u. assim. uma assimetria na distribuição das 6 . conduzem a corrente elétrica. Cada substância é representada por uma abreviação denominada Fórmula Química.Massa Atômica do Sódio = 23 .ISBF Substância Química – É a reunião dos diferentes tipos de átomos das mais variadas maneiras. Os colóides podem ser: moleculares – formados por macromoléculas.a (unidade de massa atômica) o Íons – Um átomo pode ganhar ou perder elétrons da eletrosfera. formando assim as misturas. As misturas podem ser homogêneas (ou soluções) e heterogêneas.Cloreto de Sódio (sal) – Reunião do átomo de Sódio com o átomo de Cloro.Peso Molecular do Cloreto de Sódio = 58. Quando um átomo ganha elétrons ele se torna um íon negativo (ânion) e quando o átomo perde elétrons se torna um íon positivo (cátion). Tem-se. o Soluções coloidais – Apresentam partículas dispersas no solvente. Por exemplo: cloreto de sódio dissolvido em água. Por exemplo: água com açúcar.Cloreto de Sódio (sal) . Exemplo: . são polares e por isso podem ser ionizadas. e é representado pela fórmula S8. A água é o solvente (o que dissolve. desta maneira. ou seja.Fase externa ou contínua. criando dessa maneira pólos positivos (pela falta de elétrons) e pólos negativos ( pelo excesso de elétrons). Tais substâncias são facilmente ionizáveis através da corrente elétrica. As fases da emulsão são chamadas de: . logo. Essas últimas são mais frágeis. logo as substâncias polares dissolvem substâncias polares e sendo assim todas as substâncias aquosas são ionizáveis.1) e o Oxigênio (3. são separadas por filtração. principalmente. pelo menos em parte. o Misturas Heterogêneas – Também chamadas de sistemas heterogêneos. as misturas: . QUÍMICA ORGÂNICA A química orgânica é de fundamental importância para o estudo da cosmetologia. nutritivos. O que tem esses compostos de especial para que sejam destacados da química? A razão parece ser. Observação: Ao contrário das substâncias puras. a maioria dos compostos de carbono são preparados por síntese. o carbono forma ligações simples. sendo facilmente dissociada pela passagem da corrente elétrica. Tratam-se de misturas onde podemos ver as substâncias a olho nu ou ao microscópio comum e tendem a sedimentarem-se. o átomo de carbono precisa ligar-se a quatro outros átomos (iguais ou diferentes) para estabilizar-se quimicamente. tem-se cadeias saturadas e insaturadas.5). Presentemente. a tetravalência do átomo de carbono. formando cátions de Hidrogênio (H) e ânions Hidroxilas (OH). devido ao grande número de compostos e suas respectivas moléculas que podem atingir grandes dimensões e complexidade. o Emulsão – Sistema heterogêneo onde ocorre a mistura das fases aquosa e oleosa somente através de agentes emulsionantes/tensoativos. os compostos 7 .ISBF cargas elétricas da molécula. sejam eles hidratantes. tanto para o preparo de veículos cosméticos. Além disso. 3 – Vale ressaltar a premissa química que semelhante dissolve semelhante. umectantes etc. Química orgânica é a química dos compostos de carbono. A denominação “enganosa” é relíquia dos dias em que se acreditava que os compostos de carbono se originavam apenas dos organismos vivos (animais e vegetais). embora a maneira mais fácil de obter muitos deles seja isolá-los a partir dos organismos vivos de animais e vegetais. Assim.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . . a mistura é comumente tratada como um colóide devido à estabilidade da suspensão. . Quando não ocorre sedimentação. Tal fato está relacionado.não têm propriedades e características bem definidas.não têm composição constante. Tem-se nas emulsões uma fase dispersa na outra em forma de microesferas.Fase interna. É grande o número de matérias-primas orgânicas utilizadas nas formulações cosméticas. duplas e triplas. A molécula apolar apresenta uniformidade na distribuição eletrônica ao longo da cadeia. como princípios ativos. descontínua ou dispersa Mais adiante abordaremos com mais detalhes as emulsões devido à sua relevância em cosmetologia. 2 – A polaridade da água é devido a diferença de eletronegatividade entre o Hidrogênio (2. RESUMINDO: O CARBONO: Possui quatro elétrons disponíveis para formar quatro ligações químicas. Função orgânica é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . • FUNÇÕES ORGÂNICAS O grande número de compostos orgânico nos obriga a agrupá-los em famílias.ISBF insaturados reagem com maior facilidade devido ao rompimento da dupla ou tripla ligação. da medicina. denominadas propriedades funcionais. pois. As cadeias abertas e fechadas podem ligar-se formando novos compostos. Não admira. sejam eletropositivos ou eletronegativos. saturadas ou insaturadas. do papel. logo. formando assim uma grande variedade de compostos com cadeias abertas ou fechadas. Forma múltiplas ligações com outros elementos e com o próprio carbono. vernizes. que o estudo desses compostos constitua por si só domínio especial da Química. sendo de extraordinária importância para a tecnologia de produtos. A química orgânica é a ciência da vida. Forma cadeias abertas (compostos acíclicos ou alifáticos) e cadeias fechadas (aromáticos e alicíclicos). alimentos. O carbono liga-se a vários outros elementos químicos. Abordaremos as cosmetologia. É a química da indústria farmacêutica. pois excluída a água. da biologia. principais funções orgânicas necessárias ao estudo da 8 . As quatro valências do carbono são iguais. do nosso vestuário etc. os organismos vivos estão formados principalmente por compostos orgânicos. tintas. têm a mesma força. dos plásticos. Ac. naftenos. cítrico. Etílico. sorbitol A. oxálico Ac. hidroquinona.c. Vit. resorcinol. colina anilina ácido fênico. Pode ser + de um radical OH) 9 . glioxal. .primária N (ligado a C ) + H -secundária N (ligado a C) + H terciária AMINA FENOL OH. Laurílico (C12). taninos ácido salicílico ÉSTER ÉTER R1-COO-R2 R1-O-R2 ALDEÍDOS CETONA R-CHO R1-COR2 N (ligado a C) + H2 . glutaroaldeído óleos essenciais propanona.ISBF QUADRO DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES ORGÂNICAS FUNÇÃO HIDROCARB ONETO (CH) GRUPO FUNCIONAL alceno . Benzoico. Mirístico (C14).c.CnH2n OH (1 ou +) com C saturado ÁLCOOL EXEMPLOS óleo mineral. Graxos cadeias cíclicas cadeias acíclicas cadeias cíclicas cadeia acíclica cadeia cíclica cadeia acíclica cadeia cíclica cadeia acíclica cadeia cíclica cadeia acíclica cadeia acíclica cadeia acíclica cadeia cíclica ÁCIDO CARBOXÍLIC O R-COOH Ac. NIPAGIN éter etílico anisol formaldeído. fenois Al. esteárilico (C18) álcool benzílico. Salicílico miristato de isopropila. Graxos cadeias cíclicas acíclico .anél aromático ( obs. estearatos metil parabenos. longa lipófilos ou alc. dihidroxicetona cânfora monoetanoamina (MEA) dietanoamina (DEA) trietanolamina (TEA). longa lipófilos ou ac. butano. mentol OBSERVAÇÃO cadeia acíclica cadeia acíclica cadeia cíclica acíclica .Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Laurico (C12). palmitatos. Curta . Palmítico (C16) Ac. glicólico. propano.vaselina esqualeno benzeno.cad. glicerina. curta hidrófilos acícl. Acético. mirístilico (C14).c. E. propilenoglicol.hidrófilos acíclico . pois encontram-se com maior facilidade na natureza e são amplamente utilizados nas formulações cosméticas. 10 . permitindo assim uma certa estabilidade estrutural à molécula. mirístico. Os glicéridos têm significativa aplicação em cosmetologia. Os principais compostos naturais orgânicos são: Glicídios – São derivados dos álcoois polihídricos.Palmitato de cetila. Exemplo: Glicose. Os glicídios são transformados em gorduras quando se encontram em excesso no nosso organismo e fazem parte de vários tecidos como.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . . por exemplo. sacarose.Óleo de semente de uva . tecidos e órgãos de nosso organismo. Agar etc) e heteroglicídios (uma parte glicídio e outra não glicídio. uma vez que os lipídios com cadeias maiores fazem oclusão. . Exemplo: ceras. o o Lipídios – São ésteres de ácidos e álcoois carboxílicos (cadeias longas). São insolúveis em água. Dentre eles destacamos: . Os lipídios podem ser classificados em quatro grandes grupos.Óleo de abacate .saponinas. Cerídeos – São ésteres de ácidos graxos superiores (+ 20C) associados com álcoois graxos superiores (+ 12C). Frutose. Vejamos cada um deles: Glicéridos – São ésteres do glicerol associados a ácidos graxos (ex. . óleos (cadeias longas/alto peso molecular). Esses grupos vão originar as aldoses e cetoses. de abelhas). o conjuntivo. Os glicídios podem ser – haloglicídios (constituídos somente de glicídios. pois são partes constituintes de nossa célula. São utilizados em cosmetologia principalmente como agentes hidratantes e espessantes. láurico etc).Etc. linoleico. São utilizados em formulações cosméticas como produtos emolientes e hidratantes de superfície. sendo os três primeiros (glicéridos.Etc.ISBF BIOQUÍMICA Os compostos naturais fazem parte da química orgânica e possuem relevante importância. gomas. tendo na sua estrutura molecular grupos aldeídos ou cetonas. esteárico. São exemplos: .Manteiga de cacau .Ésteres Láuricos.Ceras (carnaúba. Exemplo: lactose. sendo os triglicéridos os de maior importância. cerídeos e estéridos) lipídios simples (só apresentam em sua estrutura ésteres de ácidos graxos e álcoois) e o último (grupo) lipídios complexos (apresentam nas cadeias moleculares outros radicais além daqueles). mucilagens.Óleo de girassol . . flavonóis etc). respectivamente.Manteiga de karité. oleico. As cadeias são saturadas. gorduras etc. Exemplo: . Além disso.Óleo de gergelim . são fundamentais na formulação cosmética. Lisina. participam da molécula do colágeno. São bons agentes emulsificantes e higroscópicos. só será possível a sua ionização se alterarmos seu pH (mais ácido ou mais alcalino). A maior importância dos lipídios nas formulações cosméticas é devida.A saponificação ocorre quando um óleo ou gordura reage com uma base (álcali) formando sabão e glicerina. fenilanina. além de álcoois e ácidos graxos. A cosmetologia utiliza-se da ação enzimática sobre os lipídios. triptofano. aminas.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . 11 . o álcali geralmente utilizado é o Hidróxido de Sódio e a Trietanolamina. principalmente. Aminoácidos – São compostos orgânicos obtidos por hidrólise das proteínas derivadas e apresentam em suas estruturas moleculares radicais amina e ácido carboxílico. isoleucina. Isso dá ao aminoácido um caráter neutro quando em solução aquosa. formam soluções coloidais. É fácil perceber o ponto isoelétrico (molécula neutra) do aminoácido. Lipídios Complexos – Apresentam em sua estrutura molecular. Podemos dizer que o aminoácido tem caráter anfótero. arginina. substâncias essenciais à formação dos tecidos. o Observação: Principais aminoácidos usados em cosmetologia: Fenilamina – Percursor da melanina DOPA – Dihidroxifenil-amina – percursor da melanina Cistina – Di amina de cadeia longa.A hidrólise é a propriedade que os lipídios têm de reagir com a água formando seus álcoois e ácidos correspondentes. Quando dissolvidos em água. Pode ser feita por via úmida ou por via enzimática. Como exemplo bastante conhecido. Os aminoácidos são de fundamental importância em nosso organismo. Os aminoácidos podem ser ionizados. pois sua estrutura molecular é polarizada pelos radicais ácidos (-COOH) e pelos radicais amino (NH2). uma vez que através deles são formadas as proteínas. hidrolizando-os. contendo enxofre Prolina e Hidroxiprolina – Fazem parte do NMF. Fazem parte do NMF (Natural Moisturing Factor).ISBF Estéridos – São ésteres de ácidos carboxílicos superiores (+ 6C) associados ao esterol (álcool). às suas propriedades de saponificar e de hidrolisar. Muito utilizado nas formulações cosméticas para higienizar e desincrustar. valina. ou seja. ácido fosfórico. São amplamente utilizados como ativos hidratantes na cosmetologia. 2. metionina. Os aminoácidos se combinam das mais variadas maneiras possíveis. Observações: 1. treonina. São anfóteros (hidrofílicos e lipofílicos). formando precipitados e coagulando as proteínas. outros radicais que podem ser álcalis. Os aminoácidos essenciais são: . Os principais lipídios complexos são as lecitinas e as cefalinas. que conferem aos aminoácidos o caráter alcalino. leucina. temos o colesterol. logo a polaridade será dependente do pH da solução. nos tratamentos para gordura localizada e celulite. pois neste ponto eles são insolúveis em água. originando assim um grande número de proteínas diferentes. anticorpos e vários hormônios. Exemplo: colágeno. Sem a ação enzimática não existiria vida.simples . por sua vez. São os principais constituintes da pele.São estruturas proteicas de alto peso molecular. condroglicoproteínas.As nucleoproteínas (RNA e DNA). que chamamos de coenzima. O que. Formam macro moléculas de altíssimo peso molecular. A proteína só se torna uma enzima ativa quando auxiliada pelas coenzimas. Uma única molécula de proteína contém centenas e até milhares de aminoácidos combinados. são muito utilizadas em formulações cosméticas como bioativos. assim: o Apoenzima (proteína) + Coenzima = (grupo protéstico) Holoenzima (enzima ativa) A hipótese mais aceita atualmente para explicar a ação enzimática é que os reagentes (denominados substratos S) se unem temporariamente à enzima (E). queratina etc.conjugadas ou complexas . pois todas as reações que ocorrem nos seres vivos são catalisadas por enzimas. a enzima é uma proteína conjugada. (unidades de massa atômica). Quimicamente as proteínas são altos polímeros. Por exemplo: . Exemplo: glicosaminoglicanos. . dos tendões. Freqüentemente uma molécula de determinada enzima consegue provocar a reação de dezenas de milhares de moléculas reagentes. dos músculos.colágeno – peso molecular aproximado de 370000 u. dando a cadeia uma forma “enroscada” que em conjunto com os radicais prolina e hidroxiprolina garantem a essas proteínas uma capacidade de umectação e hidratação. Encontram-se em todas as células vivas. Conjugadas – formadas por proteínas simples (aminoácidos) combinadas com outras substâncias não protéicas. Assim: E + S ES (reação reversível) ES P + E (reação irreversível) 12 . formando um complexo (ES).quando além da proteína possuem outro grupo não protéico.ISBF Proteínas – As proteínas são as substâncias da vida.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Normalmente. formadas pelos monômeros dos ácidos amino-carboxílicos. em princípio.compostas somente por proteínas. explica sua utilização cosmética na formulação de bioativos para hidratar a pele. das enzimas. As proteínas de colágeno são formadas por cadeias longas e com segmentos helicoidais. elastina. se decompõe logo em seguida formando o produto (P) desejado e regenerando a enzima.m. Enzimas . dos nervos.a. Podem ser: . o As proteínas podem ser: Simples – formadas apenas por aminoácidos. São poliamidas. do sangue. Este. Geralmente funcionam como catalisadores dos processos biológicos. Observação: . glutation). como toda proteína. Exemplo: Hidroquinona bloqueia a tirosinase no processo de formação da melanina. Ativadores e Inativadores: São substâncias orgânicas ou inorgânicas que ativam reações enzimáticas (exemplo: cobre. mostrando resultados efetivos e imediatos. o Vitaminas – São importantes catalisadores orgânicos que assim como as enzimas exercem várias funções. D. seja por mecanismos celulares ou na superfície da pele. Para tanto. K. O complexo enzima mais substrato (E+S) é formado por um sistema de encaixe. logo são ionizáveis. poderemos compreender como os cosméticos atuam. Durante muito tempo discutiu-se a eficácia do uso das vitaminas em aplicações tópicas. Superfície de contato: A reação será tanto mais rápida quanto maior for a superfície de contato entre a enzima e o substrato. é necessário revermos alguns conceitos e estudos preliminares. Assim. antioxidantes. Algumas condições são favoráveis para a atuação das enzimas. Atualmente já existe um consenso que o uso das vitaminas em formulações cosméticas aumenta sua concentração local. • CITOLOGIA E FISIOLOGIA DA PELE Para que possamos compreender a aplicabilidade da cosmética. ácido ascórbico. hidratantes etc. e dessa maneira otimizarmos as aplicações cosméticas.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Basta o reagente S ser um pouco diferente para que o “encaixe” não seja possível e a reação não se efetue. • CITOLOGIA Todo ser vivo tem estrutura celular. PH: Cada enzima tem um pH ótimo de atuação. A citologia é a ciência que estuda a célula.ISBF as catálises enzimáticas são altamente específicas pois. As vitaminas podem ser hidrossolúveis (exemplo: complexo B e vitamina C) e lipossolúveis (exemplo: vitaminas A. a enzima tem uma configuração espacial muito bem determinada. semelhante ao sistema “chave e fechadura”. As células podem ser: 13 . antienvelhecimento. que pode ser ácido ou alcalino. E. ácido. estimulantes da renovação celular. por exemplo. As vitaminas são adicionadas aos cosméticos com funções diversas. Muitos medicamentos e cosméticos atuam bloqueando o encaixe das enzimas. é fundamental que estudemos a fisiologia da pele. São elas: Temperatura: 37°C a 40°C (ideal) OBS: Acima de 60°C a reação é irreversível e abaixo de 10°C a reação não ocorre. F). Observação: As enzimas são solúveis em meio aquoso. Na pele encontramos as células eucariotas. É de grande importância a compreensão dos mecanismos de transporte celular realizados pela membrana plasmática. com inteligência. Esta estrutura é conhecida por mosaico-fluido. Os tratamentos cosméticos. Os procedimentos precisam ser realizados sempre com base científica (através do conhecimento das ciências pertinentes). hidratação e reestruturação dos tecidos para que possamos minimizar os efeitos causados pelo tempo. trazem resultados bastante satisfatórios e um retorno de prazer e felicidade com um profundo bem-estar psicológico. É certo que alguns fatores são para nós inatingíveis. Transporte de Substâncias realizado pela membrana plasmática. 14 . pois a própria célula ajusta a concentração necessária para manter o equilíbrio interno celular. Por exemplo: Algas Cianofíceas. Entretanto. pois permite a passagem de substâncias sólidas. (SingerNicholson) A membrana plasmática desempenha importante papel nas trocas metabólicas realizadas pela célula.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Elementos da célula eucariota: As células eucariotas são formadas por três elementos fundamentais. aproveitando-se da permeabilidade específica e seletiva do meio celular. princípios ativos que vão promover a nutrição. Essas substâncias entram e saem com muita facilidade. . Devido à relevância do assunto vamos estudar cada um deles. bom senso e conhecimento podemos atacar as aparentes manifestações de envelhecimento e desgaste da pele e devolvê-las a um nível menor de importância. quando realizados com competência. não há presença de membrana nuclear. procurando atender à necessidade da célula e verificar a real possibilidade de atingi-la.Procariotas – São células primitivas. líquidas e gasosas através dos poros da membrana. As formulações cosméticas põem à disposição do meio celular.Eucariotas – São células que possuem carioteca que separa o material genético do citoplasma. pois são através destes que a cosmética atua. O material genético encontra-se espalhado no citoplasma. O transporte realizado pela célula pode ser feito de várias maneiras. São eles: Membrana plasmática ou plasmanela Citoplasma ou hialoplasma Núcleo o MEMBRANA PLASMÁTICA É constituída por uma dupla camada de fosfolipídios ou glicolipídios intercalados por uma camada de proteína. Existem três tipos de transporte: 1) Transporte Passivo – É a passagem de substâncias de pequeno tamanho através da membrana plasmática. através de veículos potencializados.ISBF . Essas substâncias se agregam à estrutura protéica e esta torna-se.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .ISBF O transporte passivo ocorre sem gasto de energia pela célula. Resumindo: O transporte realizado pela célula é feito através da membrana plasmática da seguinte maneira: 1. A endocitose pode ocorrer entre substâncias sólidas (neste caso recebe o nome de fagocitose) ou diluídas (são chamadas de pinocitose) Exocitose – É a saída de substâncias do meio intracelular. Pode ser: Endocitose .diluídas Exocitose – saída de substâncias A endocitose e a fagocitose cumprem funções de relevada importância no metabolismo celular. Neste caso.Por difusão .Excreção celular 15 . Pode ser: .Nutrição celular . a membrana plasmática se “rompe” para a saída de material. 3) Transporte em bloco – É a entrada e saída de substâncias maiores que os poros da membrana plasmática. Nestas condições.íons 2. mais pesada. uma vez que é realizado contrário ao equilíbrio do meio externo. Transporte Ativo – Entrada de substâncias necessárias ao funcionamento da célula. Transporte passivo por difusão – é a entrada e a saída de substâncias sólidas em estado ionizado (íons). Ocorre com gasto de energia (menor que no transporte ativo). a célula se movimenta com relativa facilidade carreando as substâncias agregadas à proteína da membrana.Fagocitose – sólidas . Transporte Passivo – substâncias menores que os poros e sem gasto de energia.Por osmose . Ocorre de três maneiras diferentes: Transporte passivo por osmose – é a entrada e a saída de substâncias em seu estado líquido. A membrana engloba as substâncias através de seus pseudópodes (falsos pés).Pinocitose . O transporte em bloco pode ser: Endocitose – É a entrada de substâncias para o meio celular. 2) Transporte Ativo – Este transporte celular ocorre com gasto de energia. Ocorre para atender às necessidades fisiológicas da célula no cumprimento de suas funções específicas.sólidos . Transporte passivo por difusão facilitada – Entrada de substâncias que têm afinidade com a proteína da membrana plasmática.Reserva de material para a célula .Por difusão facilitada . Transporte em bloco – Substâncias maiores que os poros e com gasto de energia. trata-se de processo inverso da endocitose.Defesa do organismo . 3. então.líquidos .entrada de substâncias . principalmente a água. É um processo natural de ajuste e equilíbrio. São elas: . para atender às necessidades de células específicas de um modo geral.2) Complexo de Golgi – São organelas em forma de “pequenos sacos” que servem para armazenar substâncias produzidas ou importadas pela célula. Nas células glandulares o RER encaminha as proteínas formadas ao Complexo de Golgi para que este as elimine para o meio externo (proteína exportada). a síntese tem início no REL e se completa no aparelho de Golgi. sais minerais etc. São chamadas de modificações ou diferenciações da membrana plasmática. O retículo endoplasmático pode ser: . 2. são eliminadas para o meio extra celular. Logo. colocando as proteínas à disposição da membrana plasmática. Funcionam como “pontes”. Plasmodemos – Trata-se de um prolongamento do citoplasma. organelas especializadas na síntese de proteínas. Desmossomos – São pequenas “presilhas” que fazem a união entre as células. Realizam a síntese de substâncias.1) Retículo Endoplasmático – São pequenos canais que servem para comunicação e transporte de substâncias. do núcleo e das organelas.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . O RER (retículo endoplasmático rugoso) faz a síntese proteica devido à presença dos ribossomos.Retículo Endoplasmático Rugoso – RER O RER (retículo endoplasmático rugoso) possui em sua superfície ribossomos. Ocorrem em tecidos com maior necessidade de troca de substâncias. permitindo maior contato e comunicação entre as células. a membrana plasmática sofre algumas modificações que muito facilitarão esta tarefa. principalmente proteínas. Por exemplo: glicídios. 16 . Dentro do Complexo de Golgi ocorrem algumas reações químicas secundárias com formação de substâncias que.ISBF Diferenciações da Membrana Plasmática Para cumprir a função de realizar transporte. 2. quando não são necessárias à célula. Subdivide-se em: 1. Não raro. o REL (retículo endoplasmático liso) sintetiza substâncias.Retículo endoplasmático liso – REL . permitindo maior contato entre elas. principalmente lipídios. água. Organelas ou orgânulos – São estruturas responsáveis pelo cumprimento das funções e atividades da célula. As principais são: Microvilosidade – São pequenas dobras na superfície da membrana. As principais organelas são: 2. Inclusões – Substâncias que servem de matéria orgânica para a célula. lipídios. Essas modificações aumentam a superfície de contato. o CITOPLASMA Compreende a parte entre o núcleo e a membrana plasmática. por exemplo. Realizam a síntese das proteínas colocando-as à disposição do Complexo de Golgi para que sejam processadas e aproveitadas pela célula. tem espessura que varia entre 0. 2. o NÚCLEO Controlador das atividades celulares. Possuem forma alongada e de tamanho variável de acordo com a necessidade da célula. ricas em ácido ribonucléico e proteínas.ISBF 2. São. Produzem a enzima Adenosina Trifosfato (ATP) que é a responsável pela quantidade de energia da célula. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano. que juntamente com 17 .5) Mitocôndrias – Organelas especializadas em realizar a respiração celular. Encontram-se em abundância no Retículo Endoplasmático Rugoso. muito numerosas nas fibras musculares. 1) Tecido Epitelial – forma a epiderme A epiderme é formada por um epitélio estratificado que juntamente com o tecido conjuntivo serve de revestimento. o maior órgão do corpo humano. Carrega o material genético (DNA) e contém todas as informações que controlam o funcionamento da célula e do organismo como um todo. responsável pela multiplicação celular. tendo seus extremos de variação na nuca e nas plantas dos pés respectivamente.4) Ribossomos – Organelas esféricas.Tecido Conjuntivo – derme . A epiderme tem como função principal proteger o organismo contra a invasão de bactérias e outros agentes estranhos. principalmente. Não nos deteremos na abordagem do núcleo celular dada a irrelevância do assunto para o nosso estudo em cosmetologia e estética de um modo geral.5mm e 5mm.Tecido adiposo – hipoderme Devido à importância do assunto para o nosso estudo. • FISIOLOGIA DA PELE Os tecidos são o conjunto formado por células que possuem a mesma função. A pele é formada por três tipos de tecidos: . ao número de camadas superpostas (cinco camadas) de células fortemente ligadas pela queratina. A capacidade de proteção da epiderme é devida. fazem o armazenamento de energia celular.Tecido Epitelial – epiderme . formando a pele. sua função principal é o armazenamento de enzimas digestivas responsáveis pela digestão celular. que forma uma espécie de “cimento” entre as células do epitélio. realizando assim a exocitose ou clasmocitose (excreção celular).3) Lisossomos – Organelas formadas dentro do Complexo de Golgi.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . protegendo-nos de doenças e infecções diversas. Os lisossomos se espalham por toda a célula eliminando para o meio externo as substâncias desnecessárias. abordaremos cada um. A quantidade de mitocôndrias nas células é variável de acordo com a necessidade energética. 2. Ao microscópio percebe-se o achatamento das células onde já teve início o processo de desidratação celular com conseqüente acidificação do meio. Melanócitos – Células responsáveis pela produção de melanina. pois cumpre papel essencial nos mecanismos de regeneração e renovação celular. dando à célula um aspecto “espinhoso”. Essas células vão de uma para a outra camada passando por um processo de desidratação do citoplasma. nos pêlos e nas unhas. capturando microorganismos cutâneos invasores e colocando-os à disposição dos leucócitos. Suas células constituintes são: queratinócitos e melanócitos. realizado com o conjunto dos melanócitos e queratinócitos constituintes do epitélio. 18 . de onde se originam todas as células da epiderme. Forma a terceira camada do epitélio e neste ponto o estado de maturação da célula já é bastante adiantado.ISBF o manto hidrolipídico. que são responsáveis pelo sistema imunológico da célula. Tem. portanto. proveniente de excreções das glândulas sebáceas e sudoríparas e água. Os dentritos dos melanócitos se prolongam para cima e lateralmente permitindo maior contato entre eles e o queratinócito. pigmento responsável pela coloração da pele. Apresenta-se cheia de queratina já bastante endurecida. então. 1. Os melanócitos repousam sobre a lâmina basal e são absorvidos para a camada germinativa.2 Camada de Malpighi ou espinhosa Segunda camada do epitélio. facilitando o depósito do pigmento melânico na célula de queratina. relevante importância em cosmetologia. As camadas que compõem o epitélio são: 1.1) Camada basal ou germinativa É a primeira camada do tecido epitelial. apresenta células fortemente unidas com a presença de tonifibrilas espessas e “engrossadas”. subdivididas e queratinizadas com seu núcleo em estado de degradação. 1. o que lhe confere um aspecto granular. Nesta camada concentram-se maior número de células de Langerhans. formam uma verdadeira barreira contra ataques externos. Apesar da queratina ser encontrada na epiderme. existem diferenças qualitativas e quantitativas entre elas. Por exemplo: A queratina do cabelo e da unha é rica em cistina enquanto que na pele o teor deste aminoácido é baixo. formando grãos de queratohialina.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . chegando à morte celular na camada córnea. É produzida no queratinócito e no decorrer do processo de maturação celular se transforma em queratina dura por polimerização. Os queratinócitos encontram-se fortemente ligados pelos desmossomos. possuem organelas especializadas para a produção de melanina que são os melanossomos.3 Camada Granulosa Composta por células achatadas. Queratinócitos – células responsáveis pela formação de queratina (proteína fibrosa formada por vários aminoácidos). O processo de coloração da pele é. o tecido conjuntivo tem importante papel no desempenho da nutrição celular. Essas substâncias juntam-se ao manto hidrolipídico ( água. Devido à sua localização (mesoderme). As fibras colagênicas são mais abundantes que as demais e são formadas principalmente por colágeno. etc) que devido ao caráter hidratante são chamadas de NMF – Natural Moinstuzring Factor. uma vez que os vasos sangüíneos e linfáticos passam por ele fazendo o transporte de substâncias. quando ocorre a formação de queratohialina na camada granular. muito bem organizada. A água perdida em todo o processo de queratinização se evapora e vai compor o manto hidrolipídico juntamente com o óleo proveniente das glândulas sebáceas e com o suor das glândulas sudoríparas. proteína que por decomposição produz substâncias que conferem resistência à queratohialina. mas ainda se pode verificar a presença de desmossomos entre as células.Tecido ósseo . cuja estrutura molecular. Hialurônico.Tecido Adiposo . é constituída por células achatadas.Linfa 19 .Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . A queratina está totalmente formada e o meio celular encontra-se ácido devido à perda de água do citoplasma. resulta a formação de filagrina. eláticas e reticulares. diferem na organização estrutural. óleo e suor ) no extrato córneo e formam verdadeiras emulsões cosméticas naturais protegendo e hidratando a pele.Tecido cartilaginoso . é rica em radicais glicina e hidroxiprolina. ac. rico em substância intercelular constituída por uma parte amorfa formada por água.5 ) Camada Córnea De espessura variável. Mostra-se translúcida. O tecido conjuntivo se subdivide em: . exercendo assim importante papel de defesa eliminando agentes estranhos e prejudiciais à saúde.4 Camada Lúcida Formada por fina camada de células achatadas e anucleadas. ocorrem em maior número nos órgãos formadores de sangue. aminoácidos.Tecido conjuntivo propriamente dito . que possuem as células entre as malhas do retículo.Tecido sangüíneo . trata-se de um tecido de sustentação. anucleadas e mortas. As fibras reticulares são mais delgadas e possuem a forma de “rede entrelaçada”. daí o nome de camada lúcida. são mais delgadas e podem apresentar ramificações na cadeia.ISBF 1. Entretanto. 2) Tecido Conjuntivo – Derme Tem origem na mesoderme. Observação: No processo de queratinização. além de células especializadas em fagocitose. As fibras elásticas são muito parecidas com as colagênicas. PCA. polissacarídeos e proteínas e outra parte figurada formada pelas fibras: colagênicas. além de formar uma mistura de aminoácidos que em contínuo processo de maturação darão origem a uma mistura de substâncias (uréia. 1. Assim temos: . dotado de maior rigidez. estruturas que ligam os músculos ao osso. fazem também a proteção térmica do organismo e funcionam como um isolante contra as variações de temperatura.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . um constante abastecimento energético para as atividades celulares. assim. o tecido conjuntivo propriamente dito também apresenta grande quantidade de líquido interticial. substância que impede a coagulação do sangue dentro dos vasos sangüíneos. . Sintetizam as fibras a partir de proteínas provenientes da alimentação e as enviam para as áreas de interesse do organismo por estímulos físicos/químicos.Plasmócitos – Produzem anticorpos que atuam decisivamente no processo imunitário do organismo. plasmócitos e mastócitos. macrófagos.O tecido conjuntivo denso não modelado ocorre em lugares como cápsulas de órgãos e na derme. Além de células especializadas. É o tecido de maior distribuição no organismo. com relação ao tecido frouxo.O tecido conjuntivo frouxo se localiza imediatamente abaixo da epiderme e suas fibras não formam massas compactas. Apresentam fibras ordenadas e compactas e em maior número. ou seja. 20 . .Mastócitos – Células responsáveis pela produção de heparina. . se destina essencialmente às funções de sustentação e proteção do sistema nervoso central. reticulares e elásticas. . pois preenche espaços vazios deixados por outros tecidos.Fibroblastos – Células especializadas na produção de fibras colagênicas. .O tecido conjuntivo denso modelado é encontrado nos tendões. Fazem a reserva de lipídios que atuam protegendo o organismo contra as perdas de energia oferecendo. São fibras distribuídas ao acaso. . rico em polissacarídeos. Tecido Adiposo Este tecido possui um grande número de células adiposas.ISBF Tecido Conjuntivo propriamente dito É o principal tecido conjuntivo. A principal diferença entre esses dois tipos é fundamentalmente a organização e a quantidade das fibras colagênicas. Tecido Ósseo Tecido conjuntivo de sustentação. As células mais comuns nesse tecido são: fibroblastos.Macrófagos – Células de grandes dimensões que se movimentam por intermédio de pseudópodes fazendo a fagocitose de micróbios e células degeneradas do organismo. Participam dessa maneira ativamente do processo de defesa do tecido conjuntivo. sem nenhuma ordenação. água e proteínas. Além disso. Devemos considerar dois tipos de tecido conjuntivo: o denso (modelado e não modelado) e o frouxo. Apresenta vários tipos de células e grande quantidade de substância intercelular. Essas substâncias são produzidas por células especializadas do tecido conjuntivo. reticulares e elásticas. pois nesta fase o tecido cartilaginoso se apresenta como percussor do tecido ósseo sendo gradativamente substituído por este último. nas articulações e nos brônquios. de consistência semi-rígida. A linfa é um líquido que banha os tecidos. O tecido ósseo forma uma estrutura inervada e irrigada e por isso apresenta sensibilidade e capacidade de regeneração. O tecido ósseo reticulado apresenta espaços medulares maiores enquanto que o compacto não apresenta espaços medulares. O sangue é formado por uma mistura homogênea de substâncias onde podemos distinguir duas partes principais: Uma parte líquida – plasma ( líquido intercelular) Uma parte sólida – células especializadas (hemácias. plaquetas) Linfa O sistema linfático é constituído por uma vasta rede de vasos capilares chamados de capilares linfáticos. Muito encontrado nos discos da coluna vertebral e em algumas articulações. maior elasticidade que o tecido ósseo. . apresentando. entretanto. o que lhe garante resistência e força. É um tecido de transporte formado por uma parte líquida que varia em função da alimentação e uma parte celular composta principalmente por linfócitos e alguns leucócitos. Tecido Cartilaginoso É também um tecido conjuntivo de sustentação.Tecido cartilaginoso de hialina – Abundante no nariz. por isso as trocas metabólicas e respiratórias ocorrem por difusão a partir dos tecidos vizinhos.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . .ISBF O tecido ósseo pode ser de dois tipos: reticulado (poroso) e compacto (denso). sendo por isso mais resistente a tensões e mais elástico que as outras cartilagens. O tecido cartilaginoso pode ser de três tipos dependendo das fibras presentes na cartilagem. . sendo posteriormente coletado por um sistema circulatório composto por vasos e nódulos que vão conduzir a linfa à corrente sanguínea através dos vasos. Transportam substâncias para o organismo e cumprem importante papel de defesa através de células especializadas em fagocitose. encontrado por exemplo no pavilhão auditivo. leucócitos.Tecido cartilaginoso fibroso – Rico em fibras colágenas. 21 . suas células se deslocam livremente em meio a massa de substâncias intercelular. que correm paralelo com os vasos sanguíneos da pele e a seguir juntam-se para formar vasos ligeiramente maiores.Tecido cartilaginoso elástico – Apresenta um grande número de fibras elásticas. A diferença fundamental entre eles é quanto à disposição de seus elementos e a quantidade dos espaços intercelulares. Aparece em maior concentração no fetos. O tecido cartilaginoso não é vascularizado. Tecido Sanguíneo Toda a substancia intercelular é líquida. maquilagem etc) Vetoriais – lipossomos. fase interna. Abordaremos detalhadamente cada um deles. É sempre necessário que se considere a melhor estabilidade química. As duas fases da emulsão são: fase externa ou contínua.1) Conceito de emulsão – É um sistema composto de duas fases que não se misturam (sistema heterogêneo). creme. leites e loções cremosas. Géis – gel aquoso e gel oleoso (gel-creme). 1. gel. abordaremos os principais utilizados em cosmetologia e os estudaremos em detalhes para melhor compreensão do assunto. aproveitamento e compatibilidade entre os componentes. VEÍCULOS COSMÉTICOS É quase sempre composto de uma ou mais substâncias cuja finalidade é dar forma ao cosmético. Líquidos – loções ( aquosas e adstringentes) Pós – cosméticos em pó (talco. Uma fase fica dispersa na outra em forma de microesferas. leites e loções cremosas.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .ISBF • FORMULAÇÃO COSMÉTICA A formulação de um cosmético envolve três partes fundamentais. 22 . nanosferas e silanois O estado físico do veículo é selecionado pelo formulador de acordo com o objetivo do princípio ativo sobre a pele assim como de sua atividade. líquido ou pó vai depender diretamente do princípio ativo a ser veiculado. Os veículos cosméticos podem ser: Emulsões – cremes. Devido à importância dos veículos. Logo. a escolha do veículo em emulsão. descontínua ou dispersa. a saber: Veículo ou Excipiente Princípio Ativo Aditivos Cada uma dessas partes pode ser composta por uma ou mais substâncias que compõem cada grupo. bem como favorecer ou reduzir os efeitos dos princípios ativos. 1) Cosméticos veiculados na forma de EMULSÃO: Cremes. Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .2) Tipos de emulsão Há principalmente dois tipos de emulsão: emulsão O/A (emulsão óleo em água) e emulsão A/O (emulsão água em óleo). As emulsões A/O possuem alto grau de ação emoliente e dissolvente. 1. Para corrigir a viscosidade utilizam-se agentes espessantes. neste caso. conseqüentemente. cremes de limpeza em geral. dizemos que o material graxo está disperso na água. Neste sistema a água engloba as partículas oleosas proporcionando um efeito evanescente ao mesmo. Existem também as emulsões mistas – O/A/O e A/O/A. têm secagem mais rápida. isto é. uma gotícula do óleo pode conter diversas partículas de água e por sua vez estar suspensa em uma fase aquosa. As fases oleosas e aquosas devem estar à mesma temperatura.2. Quanto menor a diferença de densidade entre os dois líquidos que serão emulsionados. As emulsões O/A possuem menor quantidade de óleos.2. devido ao diminuto tamanho de suas partículas.2. 3) Preparo das emulsões A preparação das emulsões exige agitação constante e a mistura gradativa dos componentes. As substâncias envolvidas na formulação devem ser previamente dissolvidas em água e em óleo de acordo com a solubilidade de cada um dos componentes participantes.3) Emulsões mistas A/O/A e O/A/O – São aquelas em que uma emulsão A/O e O/A podem existir simultaneamente. podendo ocorrer a formação de espuma. a quebra da emulsão por separação das fases. 23 .2) Emulsão A/O – É aquela em que os componentes hidrossolúveis constituem a fase interna e os componentes oleosos a fase externa da emulsão. 1. pois quanto mais viscoso menor será a possibilidade de ocorrer a aglutinação das gotículas e. por isso são as formulações ideais para se preparar cosméticos demaquilantes.1) Emulsão O/A – É aquela em que a fase interna é constituída pelos componentes oleosos e a fase externa pela água. Um fator importante no preparo das soluções é a viscosidade do meio dispersante. 1. São facilmente laváveis com água. 1. Outro dado relevante refere-se à densidade dos componentes. As emulsões de um modo geral apresentam-se brancas. geralmente derivados da celulose. A fase interna deve ser lentamente adicionada à fase externa que já contém os agentes emulsionantes adequados. pois possuem menor quantidade de óleo. sua preparação é menos cara e mais fácil.ISBF 1. entre outros. menor será também a facilidade de separação entre eles. Este procedimento deve ser acompanhado de agitação constante e controle de temperatura. As emulsões O/A são geralmente menos oleosas. menos emolientes. enquanto outros são agentes de dissolvência apenas. Um bom tensoativo deve ter características gerais. é necessário que sua estrutura molecular seja tal que se coloque na interface entre o óleo e a água. Devido à sua propriedade específica de emulsificação. ou seja. são também chamados de agentes emulsionantes. que retira a sujeira do cabelo emulsificando o óleo e arrastando as impurezas. o que os tornam substâncias de relevante importância na indústria cosmética. ou seja. Além das características acima. como por exemplo os detergentes e xampus. de acordo com a necessidade exigida para atender à formulação. nitidamente lipófilo ou hidrófilo para que atue de forma a diminuir a tensão interfacial de uma das fases da mistura. Ser específico. Os tensoativos ou emulsionantes são selecionados pelo formulador de acordo com a finalidade do cosmético. nas duas fases. Ser quimicamente estável. incolor e não irritativo para a pele. Ser inodoro. São substâncias que contêm um grupo polar lipófilo e hidrófilo. com o detergente que ao dissolver os compostos graxos arrastam a sujeira que está contida e o fazem através da sua capacidade de detergência. como: Ser um bom agente estabilizador. O mesmo ocorre com o xampu. Diminuir a tensão interfacial entre as partes. Os emulsionantes/tensoativos quando dimensionados adequadamente atuam de forma a arrastar as impurezas que se lhes apresentam.ISBF 1. nitidamente lipófilo ou hidrófilo para um dos tipos da emulsão. podendo dessa maneira orientar a emulsão no sentido A/O ou O/A.4) Como atua um tensoativo? Os tensoativos são substâncias com características especiais em sua estrutura molecular. Para que determinada substância seja considerada um bom agente tensoativo. sendo imprescindível a especificidade do tensoativo.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Tensão interfacial é a força que existe entre as moléculas. por exemplo. que se manifesta sempre quando ocorre separação entre as fases não miscíveis: Exemplo – água em contato com óleo ou graxa. ou seja. A tensão interfacial pode ser alterada pela introdução de agentes tensoativos em uma fase ou na outra e. ou seja. o que em última análise os tornam compostos essenciais nas formulações cosméticas. a parte lipófila ficará envolvida com o óleo da emulsão e a parte hidrófila irá dissolver a água ou outros componentes hidrófilos presentes. às vezes. Tais propriedades são: Ação emulsificante Espessantes/estabilizantes Ação de detergência Ação dispersante Ação anti-séptica Ação emoliente/amolecedores 24 . pois alguns são formadores de espuma. os agentes tensoativos possuem propriedades específicas. devem dissolver substâncias lipófilas ou hidrófilas. É o que acontece. orientam emulsões O/A.Orientadores de emulsões O/A Os principais tensoativos aniônicos usados em cosmetogia atualmente são: . Tensoativos Anfóteros (podem ser iônicos e catiônicos) e Tensoativos não iônicos. Catiônicos – São substâncias tensoativas que quando em solução aquosa formam cátions (íons positivos). As principais características dessas substâncias são: .Derivados orgânicos amínicos .Mono. Para que possamos compreender com clareza os rótulos dos produtos cosméticos é necessário que façamos uma abordagem detalhada dos tensoativos. São nitidamente hidrófilos.5 ) Classificação dos tensoativos Os tensoativos podem ser classificados de acordo com a capacidade de ionização dessas substâncias. Em meio alcalino os anfóteros formam tensoativos aniônicos enquanto que em meio ácido são tensoativos catiônicos. entretanto orientam emulsões no sentido A/O. podem formar ãnions ou cátions. tinturas) Os tensoativos catiônicos mais usuais na indústria da cosmetologia são os sais de amônio quaternário.São bacteriostáticos. como xampus para bebês. - 25 . como por exemplo: Brometo de cetil trimetil amônio.Ésteres sulfúricos de álcoois graxos Observação: Os sais metálicos de ácidos graxos (Estearatos de Cálcio e Magnésio) são tensoativos aniônicos. dependendo do pH do meio onde se encontram em dissociação.São substâncias com dupla polaridade. Os tensoativos anfóteros apresentam as seguintes características: Compatibilidade com outros tensoativos. .Amaciantes (cabelos.ISBF 1.Ação dispersante . As principais características dos tensoativos aniônicos são: . Assim. . temos: Tensoativos Iônicos – São substâncias tensoativas que em solução aquosa se dissociam formando íons. cremes hidratantes e cremes amaciantes associados à tintura capilar. Podem ser: Aniônicos – Formam ânions (íons negativos) em dissociação aquosa. tecidos.Ação anti-séptica . di e tri estearatos de sódio .Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . São nitidamente hidrófilos.Ação detergente . podemos ter: Tensoativos Iônicos (catiônicos e aniônicos).Estearato de glicerila . São substâncias menos agressivas que os aniônicos e por isso são mais utilizados em formulações para produtos mais suaves. muito utilizado na indústria cosmética para cabelos como emulsões para cremes rinses. por isso orientam emulsões no sentido O/A. Tensoativos Anfóteros . Assim.Orientam emulsões no sentido A/O. cremes para peles sensíveis etc. Possuem ação detergente. Estearatos de glicerol Estearato de poetileno glicol . São muito utilizados como agentes estabilizantes e espessantes das emulsões.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . apesar de permitir a absorção de princípios ativos por simples osmose.A pele tem grande necessidade de água para se manter elástica e saudável.6) Componentes da emulsão 1. 26 . portanto. Os componentes oleosos são matériasprimas com baixa capacidade de absorção e. A grande vantagem dos cremes emulsionados sobre os compostos anidros é que permite um equilíbrio entre os componentes umectantes e emulsionantes. Atuam principalmente como agentes emolientes e de lubrificação do extrato córneo.Ésteres da sacarose - 1. não formam íons. o que é prejudicial à saúde da pele. espessantes e geilificantes. resultando em um tensoativo oleoso. ou seja. Evidentemente que o formulador tem em absoluta relevância a importância da higiene na manipulação e da água utilizada que deve ser destilada ou deionizada. Os cosméticos constituídos tão somente por compostos graxos poderão ressecar a pele pela falta de água no produto.1) Água . As características principais destes tensoativos são: Compatibilidade com outros tensoativos.6.ISBF Tensoativos Não-Iônicos – São substâncias tensoativas que em solução aquosa não se dissociam. A excessiva oclusão feita pelos componentes oleosos acabam por impedir a sudorese. Entretanto.2) Componentes Oleosos/Emolientes – Os componentes oleosos são selecionados de acordo com as funções desejadas para o produto. Existe à disposição da cosmetologia uma grande variedade de matérias-primas oleosas e podemos classificá-las de acordo com sua composição química.6. estabelecendo assim critérios funcionais para a sua seleção. Estabilizantes. Quando a pele está exposta a umidades relativas altas.Ésteres do sorbitol . São pouco irritativos. com a função principal de proteção. São ésteres obtidos de reações de esterificação de polialcoois com ácidos graxos. dando ao produto eficácia hidratante e superioridade sobre os ungüentos e pomadas anidros. pois o processo de formação das colônias bacterianas se inicia no momento da fabricação e manipulação do produto. não realizam trabalho de nutrição como se pode supor. A camada córnea da epiderme extrai normalmente a água de que necessita das camadas inferiores e do suor. tais como muito vento e baixa umidade. procurando atender às características da formulação final e o preço. Os mais usuais são: . em condições desfavoráveis. ela absorve do próprio meio ambiente a água de que necessita. a pele mostra-se ressecada e áspera. A água utilizada deve ser inócua e isenta de metais. Faz-se necessário a adição de conservantes de todas as espécies para que o fabricante possa garantir a validade do produto por determinado prazo. 1. Trata-se de um óleo empregado em produtos mais sofisticados. esteárico e linoleico. sendo por isso muito utilizado quando faz-se necessário dissolver substâncias solúveis em álcool.ISBF Assim temos: Derivados do petróleo . assim. Óleo de palma – extraído do fruto de certo tipo de palmeira. fitoesteróis e vitamina B. linoleico e palmítico. além de vitaminas E. com excelente resistência à oxidação. linoleico e ésteres de ácidos graxos. sendo esta última hidrossolúvel. rico em proteínas e aminoácidos. é um óleo bastante viscoso. Óleo de jojoba . Óleo de abacate – extração a frio da polpa do fruto do abacateiro.Parafinas (principalmente a líquida) . além de outros em teores menores. largamente utilizada no preparo de sabões e xampus.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . - - - - - 27 . linoleico. Óleo de gergelim – extração a frio das sementes do gergelim. Óleo de rícino – extração a frio das sementes do rícino. Óleo de amendoim – extração a frio dos grãos sem casca. palmítico e esteárico.extração a frio das sementes. constituído principalmente pelos ácidos: Oleico. É um óleo rico em glicerídeos derivados do ácido palmítico. Óleo de coco – gordura sólida a temperatura ambiente. Constituído principalmente por ácido oleico. Largamente utilizado no preparo de máscaras.Vaselinas Triglicerídeos de origem vegetal ou animal Produtos oleosos sintéticos Ácidos e Álcoois graxos e seus derivados Ésteres graxos Silicones Óleos e gorduras insaponificáveis Observação: Devido à importância dos componentes oleosos nas emulsões cosméticas abordaremos os mais usuais com detalhes. como cosméticos restauradores. Óleo amarelo. se mantém sobre a polpa do fruto. rico em carotenos (predecessor da vitamina A). nutritivos e produtos para os cabelos. Possui a vantagem de ser solúvel em álcool.1 a 5%. bastante indicado seu uso em cosméticos com a finalidade de proteção solar. Triglicerídeos de origem vegetal Óleo de amêndoas doces – extração a frio das sementes de amêndoas. trata-se de um óleo adocicado com capacidade de absorver os raios UV sendo. composto por: ácido oleico. amarelado e sua aplicação cosmética ocorre principalmente na fabricação de sabões. cremes e loções cremosas nas concentrações de 0. K. óleo viscoso de coloração amarelo claro. a tensão interfacial alta entre os componentes dificulta a emulsão. substituindo com vantagem os produtos naturais. contrariamente. Constituído pelos ácidos: oléico e linoleico e ainda palmítico esteárico. entre elas. De cor branca semitransparente solúvel em óleos. Sebo – Extraído do abdome do boi. Espermacete – óleo extraído do cérebro dos cachalotes. São utilizados em cosmetologia como complemento para reestruturar o manto hidrolipídico. Não contém teores altos de gorduras insaturadas.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . 1. com grande capacidade de saponificação.3) Componentes tensoativos/emulsionantes – A facilidade ou dificuldade com que duas fases formam uma emulsão é determinada pela tensão interfacial que existe entre os líquidos em questão. Óleo de tartaruga – Muito untoso. carneiro ou cabra. Cera de abelha – Utilizada como agente espessante nas emulsões cosméticas. dessa maneira. fornece ao produto final um aspecto perolado. Óleo incolor e antialérgico com excelente adaptabilidade para veicular. constituído pelos ácidos: Linoleico. uma vez que são substâncias ricas em ésteres do glicerol. Cera de carnaúba – Extraída por fusão das ceras contidas nas folhas de certas palmeiras. Óleo de milho – Extraído do germe de milho. odor característico e com composição semelhante à do sebo humano. 28 . Seus derivados são largamente utilizados como agentes espessantes e emolientes nas emulsões comésticas. facilmente absorvido pelo epitélio.ISBF Óleo de algodão – Extraído a frio. o que o torna um óleo bastante refratário à oxidação. é um óleo de consistência firme amarelado.6. Lanolina – Retirada da lã do carneiro. pois não reage quimicamente com facilidade dando assim estabilidade ao cosmético. apresenta muita semelhança com o sebo cutâneo e sendo assim possuem muita afinidade com o tecido epitelial e com os cabelos. não exigindo. muito utilizada no preparo de formulações para batons e cremes específicos. ou seja. Triglicerídeos de origem animal Esqualeno – Obtido por hidrogenação na extração do óleo de fígado de tubarão. sendo amplamente utilizada no preparo de batons cintilantes e sombras para os olhos. Emulsionam-se facilmente aqueles que têm baixa tensão interfacial com a água e. é obtida por purificação e fusão das ceras constituintes nos alvéolos das colméias. - - - - - - - Matérias-primas oleosas sintéticas Apresentam alguma vantagem sobre os óleos naturais. Possui alto ponto de fusão e garante características de brilho ao cosmético. Muito utilizado em indústrias de sabão. Manteiga de cacau – Extraído por compressão a quente das sementes do fruto. cera de coloração branca/amarelada e odor muito característico e agradável. a maior facilidade de conservação. rico em vitaminas Óleo de purcellin – Encontrado nas penas dos patos. o uso concentrado de aditivos o que torna o produto final mais vulnerável a alergias. São óleos e gorduras modificadas que apresentam compatibilidade química e estabilidade. oleico e palmítico. Lauril éter sulfacianato de sódio . Por isso são largamente utilizados nas formulações para condicionadores capilares. incolor e não irritar a pele Propriedades dos tensoativos: São agentes emulsificantes São agentes emolientes (amolecedores) São agentes dispersantes Ação anti-séptica Ação de detergência Atividade das substâncias tensoativas Tensoativos/emulsionantes aniônicos – São tensoativos nitidamente hidrófilos.CETAC – Cloreto de trimetil amônio . sendo amplamente utilizados no preparo de detergentes.Lauril éter sulfato de sódio . Tensoativos (ou emulsionantes) são substâncias que contêm em sua estrutura um radical lipófilo em uma extremidade da cadeia molecular e na outra um radical hidrófilo.ISBF A introdução de agentes tensoativos/emulsionantes pode alterar a tensão interfacial entre as fases.Cloreto de benzalcônio 29 . Os principais são: .Lauril sulfato de sódio . nitidamente lipófilo ou hidrófilo para um dos tipos da emulsão.Lauril éter de trietanolamina Tensoativos/emulsionantes catiônicos – Essas substâncias possuem propriedades anti-sépticas e são excelentes agentes para condicionadores capilares devido à atração que existe entre o amino-ácido (carregado negativamente) da fibra de queratina do cabelo e o emulsionante catiônico (positivamente carregado). Ser quimicamente estável Inodoro. Dessa maneira. Os tensoativos possuem características e propriedades especiais o que os tornam substâncias de relevante importância no preparo dos cosméticos.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .Lauril sulfato de amônia . ou seja. além de desodorantes devido à sua ação antiséptica. Os mais utilizados são: . orientam as emulsões com água na fase externa (O/A).Sais de dialquil dimetilamonio . Características gerais importantes dos tensoativos: Deve ser um bom agente estabilizador Ser específico.CETAB – brometo de trimetil amônio . apresentam-se como estruturas bipolares. sabonetes e xampus. ou seja. Silicatos de alumínio e magnésio (SAM) .Goma Xantana .4) Estabilizantes/Espessantes – São usados colóides hidrófilos na fase aquosa.Aminoácidos e derivados Tensoativos/emulsionantes não iônicos – São substâncias que não formam íons quando se dissociam em água.Derivados da celulose . São utilizados em geral como agentes espumantes e associados a outros tensoativos. Exemplos dos mais usuais: .6.Acrilatos . Exemplos: . causando uma sensação agradável de umidade e maciez à pele.Bentonitas .Monoetanolaminas de ácidos graxos de coco .Alginatos Inorgânicos .5) Umectantes – São substâncias hidroscópicas (propriedade de reter água) que diminuem a perda de água da massa cremosa dos produtos acabados e impedem a ruptura da emulsão e a formação de crostas superficiais. Os colóides podem ser: Orgânicos (naturais ou sintéticos): . assim sendo.Ésteres do sorbitano 1. A função do estabilizante é aumentar a viscosidade.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .Carbômeros .6.Dietanolaminas de ácidos graxos de coco . sendo por isso muito utilizado no preparo de detergentes e xampus.Éstere de glicerol . sua aplicação é maior nos produtos com ação de detergência mais suaves. São eles: Sorbitol Etilenoglicol Dietilenoglicol Carbowax 1000 Glicerol Propilenoglicol Ceras (animal e vegetal) Silicones oleosos Fosfolipídeos Glicerina Lactatos D-Pantenol Derivados da lanolina 30 . São menos agressivos que os aniônicos e. São agentes emulsionantes com maior tendência hidrófila. impedindo assim a mobilidade e a coalescência da fase dispersa.Imidazolina e seus derivados ( espumantes/bactericida) .Betaína e seus derivados .Ésteres do polietilenoglicol . Os umectantes mais utilizados em cosmetologia são de origem orgânica.ISBF Tensoativos/emulsionantes anfóteros – Variam sua ação como tensoativo de acordo com o pH do meio.Cloreto de sodio 1. especialmente para estabilizar as emulsões O/A. Facilitam a distribuição e a ação lubrificante dos cremes. 2) Tipos de Géis – Há dois tipos principais de géis: Géis Aquosos – São preparados em forma de gel sendo a fase dispersora líquida um solvente aquoso.ISBF Os umectantes devem ter as seguintes características: Alto grau de higroscopia Intervalode umectação alto Baixa viscosidade Compatibilidade com outras substâncias Volatilidade baixa Inocuidade Baixo ponto de congelamento 2 ) Cosméticos veiculados na forma de GEL 2. Entretanto. O gel é um veículo cosmético. 2. propilenoglicol. uma vez que a maioria dos princípios ativos são não aquosos. viscoso. Vantagens Menos gorduroso Secagem rápida Fácil aplicação Recebe ativos hidrófilos ( Gel aquoso) Recebe ativos lipófilos ( Gel-Creme) Não são oclusivos Baixo índice de toxidade (preparo simples) Rápida absorção Sensação de frescor 31 .3) Vantagens e Desvantagens do Gel. trazendo uma sensação de frescor e bem estar. glicerol. apresentam limitações. silicatos. Os géis-cremes são chamados de cremes “oil-free” e as loções cremosas são chamadas de loções “oil-free”. uma vez que podemos adicionar à parte oleosa princípios ativos lipossolúveis e ainda assim ter um produto com baixa concentração de óleos. pois são géis emulsionados com substâncias oleosas em baixa concentração de graxos e alta concentração de hidrófilos. então. água. preparado em estado sólido ou semi-sólido.1) Conceito de Gel – É um sistema coloidal constituído por duas fases: uma fase dispersora líquida (água. Faz-se necessário. como resinas. transparente. garantindo frescor para as peles mais oleosas. acetona. álcool. acetona) e outra fase dispersora sólida ( agentes geilificantes). ou seja. Géis-Creme – Alguns autores chamam de oleogéis.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . álcool (sendo os dois últimos menos comuns) e a fase sólida um agente geilicante hidrosolúvel. propilenoglicol. Apresentam algumas vantagens sobre o gel aquoso. os géis-cremes são também bastante suscetíveis a ataques bacterianos e a oxidação. polímeros etc. Assim como as emulsões e os géis. mucilaginoso. a adição de aditivos antioxidantes e preservantes ao produto. São formulações apropriadas para peles bastante oleosas. 2. hortelã. Para o efeito hidratante pode também ser usado como solvente os álcoois umectantes cetílicos (etoxi e propoxi). D-pantenol e outros. Gel com efeito refrescante – Obtém-se a partir da adição de ativos com capacidade de refrescância como mentol. os produtos mais indicados para o cabelo humano são 32 . Gel com efeito calmante – Gel hidrofílico.ex.4) Aplicações dos cosméticos na forma de gel. Entretanto. Por tratar-se de formulações de preparo bastante simples. camomila. Os mais usuais são: alfa bisabolol (extraído da camomila) e própolis. Aos géis hidrofílicos adicionam-se os óleos leves que são solúveis em água. como por exemplo: derivados da lanolina. além de alantoína. calêndula. sorbitol etc. com excelente estabilidade química. dessa forma. O Lubragel tem sido amplamente utilizado como base umectante. Trata-se de um gel levemente ácido. Dessa forma. São. As formulações cosméticas geilificadas aquosas ou gel-creme são preparadas com princípios ativos de maneira a garantir a aplicação específica do gel. como por exemplo: glicerol. poliois etc. Para se obter o efeito deslizante. que serão associados a substâncias emolientes e solúveis em água.Pode ressecar a pele (principalmente os hidroalcoólicos) . Têm larga aplicação no tratamento de peles acneicas. tília etc). Gel com efeito condicionador – Encontra sua maior aplicação nos produtos capilares. principal constituinte do cabelo. propilenoglicol. consistência e inócuo. Gel com efeito deslizante – Ideal para o preparo de produtos para massagem corporal.ISBF Desvantagens . assim temos: Gel com efeito hidratante – Adiciona-se à matéria-prima geilificante e à água substâncias ativas com propriedades de hidratação e umectação. pouco recomendados. Gel com efeito antiinflamatório – Adiciona-se à base gel substâncias ativas com propriedades antiinflamatórias e cicatrizantes. o que lhe garante a característica de excelente agente umectante e hidratante da pele. lecitina.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . são muito untosos deixando uma sensação desagradável de oleosidade e dificultando o trabalho do esteticista. obtido através da adição de ativos calmantes.Controle de pH é bastante crítico .. adiciona-se à base gel um componente oleoso e que promova emoliência. álcool etílico etc.Uso limitado (peles oleosas ou mistas) 2. como extratos vegetais (p. são geralmente formulados para atender a necessidades específicas. Os géis oleosos promovem bastante emoliência e deslizamento. como derivados da lanolina por exemplo. Converte-se facilmente em hidratos. O cabelo humano constitui-se de uma fibra carregada negativamente devido à presença dos aminoácidos da proteína queratina. Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . por tratar-se de um cátion.Óleos hidrossolúveis ( os óleos vegetais são mais indicados) . revestir o fio capilar protegendo-o e garantindo brilho e maciez.carbopol (polímero do ácido acrílico) .Acrisint 400 Naturais .Proteínas .Ágar – gel hidratante extraído de alguns tipos de algas . 2.ISBF os catiônicos. álcool.Natrozol (HEC) .Acrypol – ICS 1 . São eles: Luviquat e Merquat.5) Matérias-primas utilizadas para a formulação do gel base. está com carga positiva.CMC (carboxi metil celulose) Resinas . por atração. propilenoglicol etc) Agentes Geilificantes Derivados da Celulose . irá.Vitaminas hidrossolúveis Resumindo temos: Gel = matéria-prima geificante + (água ou outro solvente) + P.Cellosize (HEC) . pois devido a atração eletrostática entre o cabelo (negativamente carregado) e a substância que. Formulação do gel base = Matéria-prima geilificante + solvente (água. Os géis indicados para receber os ativos condicionadores devem ter caráter catiônico e pH ligeiramente ácido. acetona.Bentonita – Silicato de hidrato de alumínio Polímeros Merquat (poliquaternário) PVA (álcool polivinílico) PVP (polivinilpirrolidona) Veegun – Silicato de magnésio e alumínio Aerosil – silicato de silício Ativos usados no preparo do gel ativado . Ativo Gel-Creme = matéria-prima geilicante + (água ou outro solvente) + componente oleoso /tensoativo + Princípio Ativo 33 .Lanolina e seus derivados .Extratos vegetais . Os mais usuais são os polímeros poliquaternários (CTFA – polyquaternarium).Alginatos – algas . sendo esta última a mais indicada. podem também conter agentes umectantes como o propilenoglicol ou o glicerol. uma vez que o álcool presente atua também como preservante. além de outros. além de agentes umectantes e conservantes.hidroalcoólicas São preparadas com água e álcool em quantidades de até 20% do etanol (álcool etílico). Loções Adstringentes . hamamelis etc. o caso de algumas máscaras argilosas. além de adstringência. mentol etc. A água utilizada pode ser desmineralizada ou a destilada. com objetivo de garantir ao produto.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . como por exemplo: hamamelis. apesar de conter ainda íons metálicos o que torna necessário a adição de agente seqüestrante (geralmente EDTA) nas loções tônicas. silicato de alumínio etc. As matérias-primas mais utilizadas para veículos em pó são o óxido de zinco. As loções aquosas podem ser preparadas com águas aromáticas. efeito calmante. ácido benzóico. antiinflamatório ou secativo. Às loções hidroalcoólicas são adicionadas ativos diversos. que além de garantir colorido e textura também absorvem a oleosidade e a umidade excessiva na pele. o que limita bastante o uso de ativos para este tipo de cosmético. por exemplo. óxido de titânio. pois é totalmente inócua. Faz-se necessário a adição de conservantes nas loções adstringentes. 34 . é necessário que o produto seja preparado e mantido em seu estado seco para que a adição de água ocorra no momento de sua aplicação. ou ainda porque a função principal do produto seja a de absorver umidade. Podemos classificar as loções tônicas em dois tipos principais: Loções aquosas São cosméticos preparados principalmente com água e ativos hidrofílicos. e blush). rosas. cujas matérias-primas precisam ser preservadas de qualquer umidade. como é.ISBF 3) Veículos Líquidos – Loções Os veículos líquidos formam as loções cosméticas. 4) Veículos em pó São produtos cosméticos. São formulações simples em que o veículo principal é a água. o que propicia ataques bacterianos. São produtos indicados para peles muito oleosas ou acneicas. pó compacto. que entretanto será em menor quantidade que nas loções aquosas. ou mistura de água e álcool (hidroalcoólicas). própolis. como o talco e os produtos de maquilagem em pó (pó faciais. carbonato de cálcio. que neste caso cumpre papel de agente de adstringência e refrescância no produto. É indispensável a adição de agentes conservantes devido à presença de altos teores de água no produto. ou seja. secativas e outras. o que garante personalidade ao produto. arnica. Os princípios ativos adicionados deverão evidentemente ser produtos em pó. Os conservantes mais usuais são o ácido bórico. Os ácidos mais utilizados para promover esse ajuste são o cítrico e o lático. Observações: Às loções tônicas aquosas ou hidroalcoólicas (adstringentes) são adicionados ácidos orgânicos fracos para ajustar o pH do produto ao pH da pele. além de agradável perfume. como por exemplo. São. . por endocitose. Esses lipossomos apresentam algumas vantagens sobre os demais: .Tratando-se de estruturas ricas em lipídios oxidam-se com facilidade e são. portanto. As características específicas de cada lipossomo vai depender diretamente do princípio ativo a ele encapsulado. São.MLV – Lipossomos multilamelar. iguais ao anterior diferindo apenas no tamanho. 35 . podendo ser: por osmose.SUV – Lipossomos unilamilar. são vesículas maiores que contêm uma só parede lipófila e um compartimento aquoso. Desvantagens dos lipossomos: . Ao se dissolverem.Apresentam similaridade com os lipídios do extrato córneo. Os veículos vetoriais são preparados de forma a se obter a atividade específica e desejada do produto final. depositando o ativo diretamente na camada basal e colocando-o à disposição do tecido. que vai depender do mecanismo de ação do vetor carreador. podemos incluir princípios ativos lipófilos nas paredes dos lipossomos e ativos hidrófilos no interior do lipossomos na cavidade central. produtos bastante instáveis quimicamente.ISBF 5) Veículos Vetoriais – Lipossomos. .Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . constituídos por várias paredes e compartimentos concêntricos. Existem atualmente no mercado cosmético vários tipos de lipossomos de acordo com o número de compartimentos e com o tamanho. as paredes são constituídas de substâncias lipídicas apolares e não mais por fosfolipídios. São eles: . portanto.1) Lipossomos – São pequenas vesículas delimitadas por uma membrana constituída por uma camada bimolecular de glicerofosfolipídios intercaladas por compartimentos aquosos. são pequenas vesículas contendo apenas uma parede lipófila e um compartimento aquoso. Observação: Para minimizar os problemas de oxidação e conseqüente deterioração dos produtos lipossomados. ou seja. Devido à sua estrutura laminar e bimolecular. o que permite a dissolução dos lipossomos com a membrana celular. nanosfera. contendo camadas lipídias e aquosas. .São quimicamente mais estáveis . podem conter vários ativos lipo e hidro solúveis. portanto. Os principais veículos vetoriais são: 5. o que facilita a coesão do cimento celular formado pela queratina e conseqüentemente promove a regeneração do epitélio. os vetores liberam seu conteúdo diretamente sobre a célula e será imediatamente absorvido por difusão ou endocitose. por difusão. Devido a essa estrutura. Os lipossomos aceleram a eficácia e a permeação de ativos na epiderme. A célula absorve o princípio ativo das mais variadas maneiras. garantindo assim a eficácia do princípio ativo agregado ao vetor.Devido à dissolução que ocorre entre a membrana celular e o vetor.LUV – Lipossomos unilaminar. não é possível a seletividade da célula. estruturas muito próximas daquela da membrana plasmática da célula. silanois São estruturas capazes de carrear princípios ativos hidro e lipossolúveis até às camadas mais profundas da epiderme. a indústria cosmética desenvolveu lipossomos não iônicos. O princípio ativo dará então objetividade e potencialidade ao produto final. Devido à inércia química do polímero usado no preparo da nanosfera.Mascaram odores desagradáveis dos ativos. Entretanto. seu conteúdo é liberado lenta e gradativamente. Com isso. reduzindo consideravelmente a oxidação e conseqüentemente o processo de envelhecimento. elemento principal na constituição da matéria orgânica. na medida em que o vetor vai sendo absorvido pelo tecido. sendo. 5.Evita a mistura de substâncias incompatíveis entre si.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . melhorando e acelerando a regeneração celular e o processo de hidratação.3) Silício Orgânico / Silanois O silício é um elemento de fundamental importância para o desenvolvimento do ser humano. 36 . . elemento indispensável para o bom funcionamento do organismo. a capacidade de assimilação do silício diminui sensivelmente com a idade o que com certeza vem colaborar com o processo de envelhecimento. . Nanosfera com Silanol e elastina. assim o chamaremos para facilitar o nosso estudo. o que lhes garante maior eficácia. A indústria cosmética. Esses produtos são conhecidos no mercado de cosmética e estética em geral como “Silanois” e. cujo conteúdo pode ser líquido ou sólido. As vantegens desses produtos são: . aproveitando-se de uma forma bastante inteligente da grande receptividade do silício pelo organismo. são capazes de migrar para dentro da célula. fazendo do silício um vetor de grande potencial. por exemplo: Vitamina E nanosferada (tocoferol). Assim temos. sendo absorvidas por endocitose e liberam seus conteúdos dentro do citoplasma. As nanosferas podem ser de diversos tamanhos. Etc. de acordo com o polímero selecionado pelo formulador ou com a forma de nanosferar o ativo. Vitamina C Nanosferada (Fosfato de ascorbil Magnésio). capazes de armazenar princípios ativos de natureza diversa que podem estar em seu interior dissolvidos.ISBF 5. além da vantagem de podermos usar ativos hidrofílicos ou lipofílicos.Aumentam o prazo de validade do produto. Quando micro são chamadas de nanocápsulas. ele faz parte da estrutura molecular de várias substâncias protéicas que formam os tecidos. mas encontram-se encapsulados no interior da nanosfera. dessa forma. Normatizam a bioatividade celular. proporcionando assim uma ação mais uniforme e controlada. Os silanois são então biocosméticos compostos por moléculas orgânicas que se encontram combinadas com o silício. temos que a objetividade do produto é diretamente relacionada com o princípio ativo nanosferado. elaborou produtos que agregados ao elemento silício tornam-se então cosméticos com grande capacidade de penetração cutânea e absorção celular. Nanosfera com Silanol e vitaminas. dispersados ou encapsulados. Neste caso. As nanosferas podem ainda apresentar-se sob a forma de microcápsulas. doravante. uma vez que o silício é um dos maiores captadores de radicais livres devido à sua afinidade química com o carbono. de forma linear.2) Nanosferas – São estruturas poliméricas inertes. Dentre eles temos o sol. Devido à sua atividade ampliada e diversificada. os silanois apresentam algumas vantagens. tratamentos de celulite. abordaremos com detalhes os principais Princípios Ativos e Bioativos usados atualmente. como por exemplo: produtos para cabelos. 1º) Princípios ativos para hidratação A hidratação da pele ocorre de duas formas distintas: À superfície da pele: Por se tratar de um órgão externo.Molhando a pele. silanois para cabelos. Os silanois podem se apresentar de diversas formas. Assim. antiinflamatórios. pele. cicatrização. emulsões. lipossomos ou nanosferas. poderemos ter: silanois hidratantes. Para facilitar o estudo e a consulta dos Ativos cosméticos usados em cosmetologia.Oclusão 2ª . a pele é submetida a todos os tipos de agentes agressivos. fatores que acabam por retirar a água da camada córnea.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . como é o caso do tecido conjuntivo/adiposo nos tratamentos de celulite e gordura localizada. São elas: Atuam em várias frentes. por exemplo: soluções. através de substâncias com propriedades hidroscópicas. Os princípios ativos juntamente com as formas veiculares precisam estar em perfeita afinidade e estabilidade química a fim de garantir a eficácia e o sucesso do produto final. o vento. por exemplo: de hidratação.Impedindo a perda de água proveniente das secreções naturais . comprometendo dessa maneira a qualidade do manto hidrolipídico e conseqüentemente desidratando a pele. unhas etc. Enquanto o veículo é responsável pelo transporte. nutrição. revitalização etc. – Umectação 37 . Apresentam mais eficácia nos tratamentos onde é necessário maior penetrabilidade. São mais rapidamente absorvidos pelos tecidos constituintes do nosso organismo. Existem duas maneiras de hidratar a pele em sua superfície: 1ª . pela forma cosmética e finalmente por garantir a melhor penetração na pele. classificados de acordo com a especificidade de cada um. PRINCÍPIOS ATIVOS São substâncias químicas ou biológicas (sintéticas ou naturais) que possuem atividade comprovadamente eficaz sobre a célula do tecido. de nutrição etc. calmantes.ISBF A atuação dos silanois está diretamente ligada ao princípio ativo a ele agregado. o princípio ativo promove a ação específica sobre a célula que pode ser de várias formas. a baixa umidade relativa do ar etc. Podem conter ativos específicos lipossomados ou nanosferados agregados ao silanol. gordura localizada. Por isso.Vaselina . Age na superfície da pele. ou seja.Óleo de macadâmia.Sorbitol . As formulações cosméticas destinadas a promover hidratação geralmente contêm matérias-primas capazes de formar um filme oclusivo e substâncias umectantes que vão promover a hidratação da pele assegurando mais umidade local.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . 38 . .Propilenoglicol . os umectantes são substâncias que vão garantir também a retenção de água na massa cremosa. Os mais usuais em cosmetologia são: . são chamados de agentes umectantes. também possuem propriedades emolientes dando à pele maciez e textura aveludada. pois sua estrutura macromolecular (360000 uma) impede a sua absorção pelo tecido epitelial. . Logo. Os melhores agentes de umectação são os polialcoois.Etc.Óleo de amêndoas.Ceras animais ou vegetais . .Óleo de tartaruga.Óleo de semente de uva.Óleo de jojoba.ISBF Hidratação por oclusão Processo que impede a desidratação através de substâncias que proporcionam um tamponamento pela formação de um filme protetor à superfície da pele.Lanolina. que por possuir uma cadeia molecular rica em radicais prolina e hidroxiprolina é um excelente agente de hidratação por umectação. uma vez que as emulsões cosméticas contêm água em sua composição e faz-se necessário que essa água permaneça no produto até o final do consumo para que não ocorra a formação de crostas e torne o cosmético de aparência desagradável. . dentre outros. Os agentes umectantes também asseguram a capacidade hidratante do produto. .Etilenoglicol .Óleo de parafina .D-pantenol Observação : É de relevante importância incluir aqui o Colágeno. pois além de proporcionarem uma leve oclusão. As substâncias mais indicadas para este fim são as emulsões cremosas à base de óleos vegetais e animais.Glicerol ou glicerina . substâncias que por possuírem propriedade de hidroscopia são capazes de manter a superfície de contato úmida. . Os umectantes mais usuais em cosmetologia são: . Hidratação por umectação Outra forma de hidratar a pele é com o uso de agentes molhantes. reduzindo a perda de água.Óleos de silicone . tais como: Ácido pirrolidona carboxílico (PCA). formam o NMF que. Conclusão: Não se pode falar em hidratação com procedimentos isolados. As substâncias do fator natural de hidratação (NMF) são formados naturalmente a partir da camada granular durante o processo de queratinização. vão promover a reidratação da pele proporcionando as condições necessárias para a recuperação das suas propriedades naturais. Este grupo de substâncias associadas. que se preserve a quantidade e a qualidade desses componentes através dos princípios ativos de hidratação que atuam diretamente na camada germinativa. em ação conjunta com os umectantes e as substâncias que garantam a qualidade da fase lipídica.Manutenção do Fator Natural de Hidratação: Mecanismo intracelular com ativos que melhoram as condições naturais da pele através da nutrição celular. promove proteção e hidratação à pele.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .pela formação de um filme oclusivo que impede a perda de água. temos que: O mecanismo de hidratação da pele ocorre através da retenção de água e da manutenção do Fator Natural de Hidratação. solubilizado na parte aquosa do manto hidrolipídico e juntamente com a parte lipídica.ISBF Hidratação por mecanismo intracelular A hidratação por mecanismo intracelular é obtida através de princípios ativos que.substâncias com alto grau de higroscopia que mantêm a umidade da pele. ou seja. quais sejam: o Impedir a perda de água – filme protetor por oclusão o Manter a umidade da pele – agentes umectantes o Manter a alimentação celular – ativo hidratante intracelular 39 . uréia. que por sua vez se decompõem em outras substâncias hidrosolúveis.A retenção de água acontece de duas maneiras: 1ª . 2ª .Ácido Lático Resumindo. é necessário sempre que se considere os três aspectos relevantes para este fim. Os ativos de hidratação são veiculados de forma a se obter a máxima penetração no tecido epitelial para que atuem ainda sobre a camada basal.Ácido Hialurônico . Trata-se da decomposição da proteína fibrila em seus aminoácidos. . acido hialurônico etc. É necessário. entretanto.Uréia . repondo os nutrientes necessários à saúde da célula e mantendo em equilíbrio os componentes do NMF ( fator natural de hidratação).PCA-Na . As substâncias mais utilizadas para hidratação intracelular são: . . ISBF Abaixo. os principais ativos hidratantes (naturais e sintéticos) que atuam na superfície da pele e por absorção.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Hidratantes (naturais e sintéticos) Ácido glicólico Ácido hialurônico Ácido lático Ceramidas Colágeno d-pantenol Elastina Lactato de amônio PCA-Na Palmitato de isopropila Pentaglycan Propilenoglicol Reticulina Sorbitol Sulfato de condroitina (NMF) Vitamina A Vitamina E Bioativos e Fitoativos Hidratantes Abacate Alface Algas marinhas Aloe Vera Aminoácidos da seda Arnica Babosa Bioflavonoides Camomila Cenoura Confrey Erva doce Germem de trigo Ginseng Jasmim Manteiga de Karitê Mel Sândalo Óleo de jojoba Óleo de macadâmia Óleo de amêndoa Óleo de semente de uva Óleo de semente de cereja Óleo de abricó Óleo de borage 40 . Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .5% a 2%) . confrey. arnica.05%) 41 . jaborandi e quina) Ginko biloba Hortelã Hamamelis Hera Limão Malva Própolis Sálvia Sândalo Soja Tília Alfa-bisabolol Alantoína Azuleno Colamina (mistura de óxidos de zinco e ferro com carbonato de zinco) Enxofre Óxido de zinco Peróxido de benzoíla 3º) Princípios ativos calmantes Químicos .1% a 2%) .ISBF 2º) Princípios ativos antiinflamatórios e cicatrizantes Químicos Bioativos Álcool de cereais Agrião Aloe-vera Arnica Alecrim Argila Babosa Calêndula Camomila Centella Asiática Camomila Confrey (alantoína) Erva-cidreira Extrato de sete ervas ( camomila.Azuleno (0. castanha da índia.Alfa-bisabolol (0.Àcido glicirrígico (0.005% a 0. alecrim. Ácido bórico .Cloreto de cetil trimetil amônio (maciez) .Octopirox (anticaspa e anti-seborreia) .Beijoim .Abacaxi .Beta-hidroxi-ácido (salgueiro) .Enxofre (oleosidade) .Cloreto de alumínio (antiperspirante) .Sulfato de alumínio (antiperspirante) Bioativos .Cetoconazol (anticaspa) .Elastina (nutrição) .Piritionato de zinco (anticaspa) 42 .Hortelã .Argila .Água de rosas .1% a 1%) .Mel .Clorexidine (0.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .5% a 5%) .Cânfora .ISBF Bioativos Água de rosas (maceração das pétalas) Alface (extrato) Arnica (extrato) Aloe Vera Bardana (extrato) Calêndula (extrato das folhas) Cânfora ( Camomila (extrato) Erva cidreira Erva doce Pêssego (extrato) Pepino (extrato) - 4º) Princípios ativos anti-sépticos Químicos .Alecrim .Sândalo .Própolis .Cisteína (queda e anticaspa) .Sálvia .Borato de sódio – Bórax (antiperspirante) .Cloridrato de alumínio (antiperspirante) .Tília 5º) Princípios ativos para cabelos Quimicos .Cloridroxi de alantoinato de alumínio (0.D-pantenol (hidratação) .Cloridroxido de alumínio (antiperspirante) .Óleo de alecrim .Erva doce . 1) Vitaminas As vitaminas são substâncias orgânicas não produzidas no organismo em quantidades suficientes para suprir as necessidades e que agem em pequenas dosagens. Fatores importantes.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . A cosmetologia coloca à disposição do mercado de estética cosméticos com ativos de nutrição com a finalidade de repor vitaminas e nutrientes perdidos e que são essenciais à saúde da pele. é absolutamente necessária para o perfeito funcionamento do organismo. tais como hábitos de alimentação saudáveis. proteção ao sol com o uso de filtros solares. 6. quer seja pela aparência. Daí o fato de não serem utilizadas nem como substâncias estruturais nem como substâncias energéticas. Sua presença no entanto. a ingestão de bastante água. contribuem para a melhoria da qualidade de nossa pele. evitar o estresse e a fadiga mental . manchas. proteínas e oligoelementos. entre outros. manter um bom equilíbrio entre trabalho e lazer. São importantes catalisadores (substâncias que aceleram ou retardam reações químicas sem tomar parte da reação) orgânicos das reações biológicas.ISBF Bioativos - Algas marinhas (brilho e volume) Amêndoas (cabelos secos) Argila (cabelos oleosos) Aveia (revitalizante) Babosa (antiqueda e hidratante) Hamamelis (cabelos oleosos) Henna (pigmentante) Jaborandi (antiqueda) Jaborandi (cabelos secos e sensíveis) Jojoba (brilho e maciez) Lecitina de soja (brilho e volume) Macadâmia (brilho e volume) Óleo de abacate (regenerador capilar) Óleo de cade (antioleosidade) Óleo de cereja (cabelos ressecados) Óleo de damasco (brilho e maciez) Óleo de gérmen de trigo ((brilho e maciez) Óleo de pêssego (brilho e maciez) Óleo de semente de uva (brilho e maciez) Quilaia (antiqueda) Rosas (revitalizante para cabelos danificados) Seda (brilho e maciez) Silicone (proteção com formação de filme) Tília (fortalecimento) Urtiga (anti-seborréia) 6º) Princípios ativos para revitalização e nutrição A revitalização cutânea depende fundamentalmente da hidratação e da nutrição do tecido. qualquer alteração interna manifestar-se-á externamente por ela. São eles: as vitaminas. fazer exercícios diariamente. coloração. inchamento etc. 43 . descamação. A pele é um indicativo externo e fiel de tudo o que acontece no nosso organismo e. portanto. o 44 . linho. soja etc. de soja e de germem de trigo. pois em quantidades abusivas altera o metabolismo da pele. é amplamente utilizada em cosmetologia associada a vitamina B6. polem. Pantotênico) – Fortalece os cabelos Vitamina P (Heterosídeos associados a flavonoides) – aumenta a resistência dos vasos sanguíneos. obtendo-se dessa forma um tratamento completo para pele e cabelos. cereais. Regulador da oleosidade da pele e dos cabelos. seu uso ainda é discutido. antioxidante o o Observações importantes: Para tornar o ácido ascórbico lipossolúvel ele é convertido ao seu derivado. geléia real. Vitaminas Lipossolúveis – Vitaminas A. Descongestiona a pele. É sabido que a ação da vitamina K é muito utilizada no combate as olheiras e como agente potencializador de outras vitaminas. Vitamina K – Descoberta recente da cosmetologia.Vitaminas do complexo B. Nicotínico associado a Nicotinamida) . A vitamina H (biotina) é encontrada nas carnes vermelhas. F. C e P Vitamina B1 (Tiamina) – A carência desta vitamina leva a cabelos enfraquecidos e problemas de pigmentação. germem de milho. ideal para tratamento de peles oleosas e acneica. trata-se de uma mistura de ácidos graxos com propriedades emolientes e hidratantes. umectante. Ascórbico) – Anti radicais livres. fígado e na geléia real é excelente agente ativo para controle de oleosidade. Vitamina E (tocoferol) – encontrada no óleo de milho. Vitamina H (Biotina) – encontrada na gema de ovo. Vitamina F – encontrada nos óleos vegetais. levedura de cerveja. Vitamina PP (Ac. E.Reduz a aspereza da pele.ISBF As vitaminas podem ser classificadas em: Vitaminas Hidrossolúveis . Os vegetais e frutas não contêm vitamina A e sim carotenos que são seus predecessores. H e K Vitamina A – origem animal principalmente nos óleos de peixes. Vitamina B2 (Riboflavina) – Acelera o brozeamento Vitamina B6 (Pirodoxina) – Promove estabilidade às moléculas do colágeno e da elastina. Vitamina C – (Ac. O uso da vitamina A em cosmetologia é regulamentado por lei. como por exemplo o palmitato de ascorbila ou oleato de ascorbila ou ainda fosfato de ascorbil magnésio. excelente agente anti radicais livres. D. Vitamina B5 (Ac.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . anti envelhecimento. A carência desta vitamina no organismo leva ao surgimento de manchas arroxeadas na pele. ação antioxidante. Muito utilizada em associação com a vitamina B6. químicos ou biológicos. Os cosméticos que utilizam elastina como princípio ativo têm como finalidade a hidratação da pele da mesma forma que o colágeno. Assim sendo. não existe na elastina a regularidade e constância estrutural que é conferida ao colágeno. 45 . Os fibroblastos o fazem espontaneamente a partir de estímulos físicos. 6. ainda que flexíveis.2) Oligoelementos São substâncias que temos em mínimas quantidades no organismo. além de sensível melhora na pele. atenuando até mesmo as marcas do tempo. Porém se precisam atender às necessidades específicas de um determinado órgão. Quando as fibras elásticas não conseguem absorver essa distensão. com estrutura em cadeia bem organizada. entretanto desempenham importante papel na vida orgânica do ser humano. Os aminoácidos se ligam por processo de polimerização para formar a macro cadeia da fibra colagênica. No entanto. Os produtos cosméticos que consomem colágeno tem por objetivo principal a hidratação da pele.2 ) Proteínas – colágeno e elastina Colágeno – Proteína polimérica fibrilar formada por centenas de aminoácidos. Diferencia-se bastante. no aspecto qualitativo. Os aminoácidos da molécula de colágeno são em sua maioria hidroxilados. Duas fibras se ligam indistintamente. sem critérios de direção e sentido. A presença de elastina em determinado tecido lhe confere plasticidade e elasticidade. são capazes de agruparem-se em um só sentido de forma unidirecional e compacta. No mais a elastina e colágeno são proteínas bastante semelhantes. o que em princípio explica a grande capacidade de hidratação do colágeno. Os oligoelementos eliminam o excesso de radicais livre e atuam como catalisadores de reações químicas diversas.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . assim como o colágeno. a molécula de elastina é composta por monômeros que se distribuem ao acaso sem nenhuma organização estrutural. 6. como acontece nos ligamentos da coluna vertebral. prolina e hidroxiprolina). combatem o estresse e ativam o sistema de defesa do organismo. O sol transforma a pró vitamina D da pele em vitamina D. Logo. Elastina – Proteína estrutural fibrilar. entretanto. hidroxiprolina e a prolina. resulta no surgimento das estrias. O colágeno é sintetizado pelos fibroblastos em toda parte onde houver tecido conjuntivo. atendendo as necessidades do nosso organismo.ISBF Vitamina D – Responsável pela assimilação de cálcio e fósforo. quando a pele abdominal é submetida a um processo de extrema distensão que cede quase que instantaneamente após o parto. essas proteínas fibrilares permitirão que forças aplicadas sobre um tecido sejam devolvidas sem que ocorra depressão ou afundamento. como a glicina. A composição química da elastina é bastante semelhante a do colágeno no aspecto qualitativo. As fibras de colágeno apresentam-se quase que completamente inelásitcas. A elastina ao contrário do colágeno apresenta em sua estrutura baixas quantidades de aminoácidos hidroxilados (glicina. Algo bastante parecido ocorre no processo de gravidez. bergamota e laranja. É elemento essencial para a absorção da vitamina C. Cobre – Anticancerígeno. a opção melhor é pelas essências cítricas.Limão . ADITIVOS Os aditivos usados nas formulações cosméticas podem ser classificados em três tipos fundamentais. é um poderoso agente anti radicais livres. florais ou de lavanda. muito útil no combate a caspa e outras dermatites. difíceis de serem mascarados pelo perfume. Nem sempre os odores dos componentes químicos são agradáveis e. estimula a imunidade. corantes e conservantes.Essência de rosas Extraído das folhas: . pois não raro os perfumes atuam como anti-sépticos e preservantes garantindo as características e estabilidade química do produto.Amílscar . Elemento essencial na formação de enzimas que impedem a oxidação das lipoproteínas.Essência de lavanda . como por exemplo. muito útil no tratamento da calvície e da acne.Sândalo Extraído das frutas: . temos também: Extraído das flores: .Âmbar 46 .Cedro . Silício – De grande importância para a pele. em alguns casos. ação desintoxicante e revigorante. Perfumes – A finalidade do uso de perfumes nas formulações cosméticas não é apenas para cobrir odores desagradáveis das bases cosméticas. unhas e tecido conjuntivo de um modo geral. recomenda-se essência de rosas. São eles: perfumes. elemento de grande aceitação pelo organismo devido a sua afinidade com o carbono. Além das essências mencionadas acima.Essência de jasmim . Quando o produto exige maior ação bactericida e anti-séptica. ossos.Laranja De origem animal: .hortelã . Amplamente utilizado em formulações para xampus anticaspa e produtos faciais para acne. Manganês – Ação desintoxicante. Magnésio – Atua no metabolismo e atividade celular.eucalipto Extraído da madeira .Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Para odores muito fortes. estimula a atividade celular.ISBF Principais oligoelementos em cosmetologia: Zinco – Aumenta a imunidade. Selênio – Ajuda a eliminar metais pesados. Os mais usuais são os corantes sintéticos e geralmente são substâncias orgânicas com cadeias aromáticas. Podem ser de diversas origens (naturais vegetais ou animais.Henna – castanho avermelhado . marrom .hidroxibenzoato de butila. Os conservantes podem ser classificados em diferentes grupos. Os agentes conservantes mais comumente utilizados são: Parabenos: p-hidroxibenzoato de metila/Nipagin.óxido de Ferro – amarelo.Ácido carmínico – extraído do pulgão . fungicidas e anti-sépticos.ISBF Corantes – A coloração dos cremes deve ser discreta. na medida do possível. minerais e sintéticos).Carvão vegetal – preto . com cores compatíveis com tonalidade da pele.Nácar – peixes . p.vermelho intenso De origem mineral . pálida.Orcinol – vermelho violeta .Verde malaquita – verde Corantes com efeito de brilho/cintilância . ser hidrossolúvel e inalterável tanto em meio ácido como no meio alcalino.argilas – fornecem diversas tonalidades dependendo da sua origem Corantes sintéticos . assim temos: Antioxidantes.cristais de mica – efeito perolado . As bactérias podem proliferar em condições anaeróbicas. O corante deve.Urucum – amarelo .alumínio pulverizado – brilho metálico Conservantes Os cremes emulsionados do tipo O/A sofrem mais ataques por fungos e bactérias devido à presença de água na fase externa que está em contato com o ar atmosférico na superfície da emulsão. além de cobrir as cores indefinidas com que os produtos saem dos laboratórios de preparação. Para tanto se faz necessário colorir os cremes com substâncias corantes que vão proporcionar tons agradáveis e sugestivos ao consumo.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Os pigmentos mais utilizados são: De origem natural/vegetal: . marrom-avermelhado.Cúrcuma – amarelo De origem natural/animal .Caroteno – alaranjado . 47 . P-hidroxibenzioato de propila/Nipazol.oxicloreto de bismuto – brilho . p-hidroxibenzoato de etila. principalmente porque as substâncias gordurosas são as mais fáceis de oxidar devido à presença da cadeia insaturada dos ácidos graxos. Óleo essencial de tomilho. Ácido salicílico. daí a importância de se manter o produto inócuo não somente quanto a higiene mas também quanto à oxidação. Antioxidantes são substâncias capazes de inibir esse processo.Trocofenois . Fenoxietanol Álcool Benzílico Izotiazolonas Observações: Devido à sua relevância daremos destaque aos antioxidantes: Antioxidantes – Os sistemas aquosos sofrem constantes processos de deterioração por ação de bactérias ou fungos. capturando rapidamente os radicais livres formados nas cadeias insaturadas desativando-os. que é catalisado por ação da luz. Vitamina E (tocoferol). Além disso. Ácido gálico. ou seja. As reações de oxidação desses sistemas ocorrem em cadeia. até que esteja totalmente terminada. Álcool etílico (somente em concentração superior a 20%) Óleo essencial de lavanda (funcionam também como perfumes). de metais ou do calor. Uréia. além dos conservantes. É muito comum nas formulações cosméticas a adição de agentes antioxidantes. A este processo dá-se o nome de auto-oxidação. Compostos quaternários de carbono. é de relevada importância a adição de substâncias antioxidantes. uma vez iniciada não cessa.BHA – Butil hidroxi anisol . As substâncias em seu estado oxidado constituem um meio extremamente favorável ao desenvolvimento de colônias bacterianas.BHT – Butil hidroxi tolueno 48 .NDGA (resina da Guaiaca) . Ácido benzóico.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . podem sofrer oxidação por ação do oxigênio do ar. É bastante comum ocorrer a oxidação dos componentes oleosos dos cremes.ISBF Outros grupos: Imidazolinidil. impedindo assim a ligação química com o oxigênio do ar.Galatos . Para isso. e dessa maneira interrompendo o processo de auto-oxidação.Vitamina E Fenólicos . Os principais antioxidantes utilizados são: Natural . orgânicos que contém em sua estrutura molecular o grupamento OH no primeiro átomo de carbono adjacente ao carbono do grupamento carboxílico. Figura 1 – Principais alfa-hidroxi-ácidos usados em cosmetologia Glicólico CH2OH COOH Lático CH3 CHOH COOH Málico COOH CH2 CHOH COOH Tartárico COOH CHOH CHOH COOH Cítrico CHOH CH2 HO-C-COOH CH2 COOH Como os Alfa-hidroxi-ácidos atuam sobre a pele? Médicos dermatologistas constataram que o extrato córneo sofre aumento de sua espessura e sucessivas descamações. como por exemplo o palmitato de ascorbila e ésteres de ascorbila são antioxidantes e ativos importantes no combate ao envelhecimento. sendo amplamente utilizada no preparo de filtros solares. Dessa forma. explica a maior facilidade de penetração deste ácido com relação aos demais. então.ISBF Não Fenólicos .Ésteres de ascorbila Observações: 1ª) As formas combinadas da vitamina C (ácido ascórbico). 49 . O ácido glicólico apresenta o menor peso molecular.Palmitato de Ascorbila . o que. chamado assim de carbono “Alfa”. 2ª) A vitamina E cumpre importante papel em cosmetologia. • ALFA-HIDROXI-ÁCIDOS Os Alfa-Hidroxi-Ácidos são ácidos naturais. em princípio.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . surgiu a idéia de promover a descamação da pele com agentes externos de forma a acelerar o processo natural de troca celular.Ácido Ascórbico . protege a pele dos raios ultra violeta e estimula a oxigenação celular. pois além de antioxidante participa ativamente na regeneração dos epitélios. Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .ISBF Os agentes queratolíticos mais comumente utilizados são os ácidos das frutas e especialmente o ácido glicólico. São também amplamente utilizados o ácido retinoico e os salicilatos. entretanto. além de possuir uma cadeia molecular curta. Redução de cloasmas solares superficiais. sendo neutro o pH = 7. A escala de pH é o instrumento de medida utilizada para se conhecer a acidez de um produto. A ação de um ácido será mais intensa quanto mais ácido for o produto e maior será o seu efeito. Redução das rugas. enquanto que entre 7 e 14 exprime a alcalinidade. tais como. acidez e tamponamento. Entendendo a Acidez e o pH Para que se compreenda a atuação de um ácido sobre a pele é importante que façamos um estudo para entender como os ácidos reagem quimicamente. Desobstrução dos folículos pilo-sebáceos. sendo facilmente absorvido pelo epitélio. da competência médica. Os Alfa-Hidroxi-Ácidos apresentam um grupamento hidrofílico (OH) e com isso exercem grande capacidade de umectância aumentando sensivelmente a retenção de água no extrato córneo e conseqüentemente hidratando a pele. A energia de reação de um ácido depende fundamentalmente do pH (potencial de hidrogênio) desta substância. atuando e promovendo emoliência sobre as enzimas “cimentantes” do extrato córneo. Vale ressaltar que durante o processo de ação queratolítica ocorre estímulo do fibroblasto com conseqüente aumento da produção de colágeno e elastina que são enviados imediatamente para o local onde ocorre a descamação acelerada. A faixa de pH compreendida entre 0 e 7 exprime acidez. Aumento do colágeno dando à pele mais resistência e flexibilidade. Os ácidos diminuem a coesão entre as células. medida de pH. É necessário noções sobre conceitos básicos. facilitando e acelerando a renovação celular. bem apropriado ao nosso clima. Pele adelgaçada. Os resultados da terapia com ácidos é rapidamente percebida e mostra-nos: Aumento da hidratação. sendo estes. Concentração de íons H+ Meio ácido 0 7 Meio alcalino 14 50 . 5 1.1 1. utilizam-se quantidades previamente calculadas para que uma determinada quantidade de ácido seja consumida e neutralizada reduzindo desta maneira a disponibilidade de íons Hidrogênios ácidos e assim sendo o pH da solução ácida aumenta.3 2.7 3.8 2. irritação e pH Ácido Lático 4% “ “ Glicólico 4% “ “ Salicílico 4% “ “ TCA 0.1 51 .0 2.ISBF A pele possui pH ligeiramente ácido (aproximadamente 5. fazer com que o ácido tenha uma reação mais lenta e menos agressiva. significando que ocorreu tamponamento a um determinado valor de pH. apresentam crescente renovação celular em função do aumento da concentração. Relação entre renovação celular. Às vezes faz-se necessário controlar a ação de um ácido.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM .9 2. variando entretanto o grau de irritação da pele. ou seja.2 2.5% “ “ Acético 3% “ “ Cítrico “ “ pH 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 Renovação Celular 35 24 13 34 23 10 42 28 12 54 40 14 31 21 12 18 14 08 Irritação da pele 2.1 1. que em outras palavras quer dizer: Reduzir o ataque ácido e diz-se por exemplo que o ácido foi tamponado ao pH 4.3 1.1 1.2 5. ou seja.1 3.0 4. Foi avaliada em voluntários a irritação da pele provocada por diferentes ácidos em variadas concentrações e pH. Esta reação é chamada de salificação ou de neutralização. Uma substância ácida ao reagir quimicamente com um álcali (base ou hidróxido) dá origem à formação de um sal.0 2. o que garante ao extrato córneo proteção contra agentes bacterianos e outros invasores. ou seja. Os resultados mostraram que existe uma forte relação entre estimulação e irritação.3 2. Ácidos diferentes – Efeitos diferenciados Vários trabalhos experimentais mostram que os ácidos. O tamponamento de um ácido é feito de forma semelhante sem contudo ocorrer a neutralização total. Para isso é necessário recorrer ao tamponamento.5).1 1. o hidróxido ou álcali neutraliza o ácido formando o sal correspondente. comparados a um mesmo valor de pH. Celular Hidratação Plasticidade Rugosidade Espessura 2 semanas 35 17 14 02 4 semanas 8 semanas 12 semanas 32 22 22 01 41 27 23 03 16. sob o pH 3 e concentração constante.7 20 semanas 10.2 Benefícios a longo prazo do tratamento com alfa-hidroxi-ácidos Tempo percorrido Benefício (%) Ren. a pele entra em acomodação e não responde mais ao tratamento ácido e dessa maneira a renovação celular diminui.3 33. desencadeando o processo de esfoliação. Aumenta a síntese do metabolismo basal.3 11.6 17.7 29 24 33 05 26 semanas 12. A longo prazo aumenta o efeito cosmético dos ácidos sobre a pele. Acima de pH 6 a estimulação celular é muito baixa. O aumento de pH faz a renovação celular diminuir.2 10 semanas 17.5 33 32 41 08 52 .6 29. Velocidade da renovação celular Ácido Lático 3% Glicólico 3% Salicílico 3% inicial 28.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . A tabela abaixo mostra as mudanças do tratamento contínuo com diferentes ácidos. Efeitos da terapia com alfa-hidroxi-ácidos sobre a pele O tratamento ácido altera o pH fisiológico da pele. Trabalhos experimentais com tratamentos ácidos mostram que o potencial de renovação celular se reduz sensivelmente a médio e longo prazo.ISBF Da tabela acima observa-se que: A renovação celular chega a um máximo sob o pH 3.8 26. A alteração do pH cutâneo leva a ruptura das ligações de queratina. A longo prazo. entretanto. melhorando a hidratação e a plasticidade.3 16. dessa maneira evita-se o risco de condicionamento da pele proporcionando resultados mais satisfatórios. As máscaras devem possuir secagem lenta. acredita-se que um tratamento eficaz com alfa-hidroxi-ácidos deva alternar usos em baixas (uso domiciliar) e alta ( em cabine) concentrações. Os tratamentos domiciliares são de fundamental importância e devem complementar o protocolo em cabine. promovem vasoconstrição e ajustam o pH fisiológico e não devem conter álcool. Os esfoliantes devem promover a esfoliação da pele de uma forma lenta e gradativa. mais ácidos. por exemplo. mas antes de tudo temos que analisar cada situação. Os procedimentos estéticos devem sempre ser criteriosos e específicos. classificar o tipo de pele ou cabelo. UTILIZAÇÃO PRÁTICA DOS COSMÉTICOS Os tratamentos da pele e dos cabelos requerem além de conhecimento da ciência cosmetologia também bom senso na aplicação prática desses estudos. As loções tônicas são produtos que agem na superfície da pele. Os cosméticos não devem irritar a pele e devem preferencialmente ser inodoros.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . considerandose os seguintes aspectos relevantes: Na escolha do cosmético ideal deve-se sempre levar em conta a idade e as condições da pele. além de manter a pele preparada para a sessão seguinte. havendo. sendo indicadas para finalização de tratamentos. Não podemos. mantendo-se sempre o controle de tempo a cada aumento de concentração ácida. Considerando-se os fatores acima. 53 . reconhecer as patologias e objetivar resultados. sem contudo causar irritação. a fim de possibilitar a absorção dos ativos por difusão. Intercalar tratamentos ácidos com hidratação e nutrição.ISBF Considerações finais sobre a terapia com Alfa-Hidroxi-Ácidos Dos resultados apresentados neste trabalho. um crescente benefício cosmético. ou seja. Os produtos indicados para limpeza devem conter em suas formulações grande quantidade de substâncias emolientes. usar indiscriminadamente tudo o que previamente reconhecemos como de excelente resultado. O tamponamento natural e a acomodação da pele ocorrem com o uso continuado. dois fatos são fundamentais para que seja definida uma seqüência de tratamento de pele por esteticistas: A renovação celular e a irritação da pele são maiores em condições de pH mais baixos. Os tratamentos com ácidos devem sempre ser efetuados com concentrações gradativas. entretanto. promovendo o fechamento dos poros e o ajuste do pH cutâneo. uma vez que este se encontra sempre sujeito a todas as agressões do 54 . calêndula etc. hidroviton etc. detergentes e ainda agentes de umectação. Podemos classificar a loções da seguinte maneira: Loções tônicas adstringentes – alcoólicas com ativos adstringentes. Loções cicatrizantes – calamina. As loções são preparadas com ativos específicos para a sua finalidade podendo ainda conter álcool ou propilenoglicol. quando esta está sendo realizada em cabine. 4) Loções tônicas – São produtos destinados a finalizar a higiene da pele. São aplicados com algodão ou esponja apropriada e retirados imediatamente com água. além dos efeitos do ativo correspondente. Esses cosméticos devem ser ricos em substâncias emolientes que proporcionam a dissolução do manto hidrolipídico e arrastam as impurezas nele contidas. Loções tônicas calmantes – camomila. pois não é interessante que se faça vasoconstrição quando ainda se tem um protocolo a seguir. colágeno. o que neste caso conhecendo a polaridade poderemos garantir alguma penetração do produto. uma vez que os detergentes e sabonetes são na maioria das vezes produtos alcalinos. sendo entretanto ineficaz para higiene da pele. glicerol etc. sendo entretanto sua capacidade de ação limitada à superfície da pele quando aplicadas simplesmente sem o uso da corrente galvânica (iontoforese). como por exemplo propilenoglicol. São. As loções não são indicadas após a limpeza.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . enxofre etc. etc Observação : Vale ressaltar que as loções tônicas aditivadas promovem a finalização da higiene. recomendadas após a limpeza para uso domiciliar. contendo substâncias graxas e ativos específicos. Produtos para Nutrição e Hidratação da pele O mecanismo de hidratação da pele ocorre de duas maneiras relevantes e não isoladas. Loções hidratantes – propilenoglicol. Os sabonetes e detergentes são formulações especialmente preparadas. entretanto.ISBF Aplicação prática da cosmetologia Produtos para higiene 1) Cremes e loções cremosas para limpeza – São formulações emulsionadas que agem na superfície da pele. uma vez que esta é rica em agentes oleosos e sabemos que a água e o óleo são substâncias imiscíveis. 3) Loções de limpeza – Esses cosméticos podem conter emolientes suaves. 2) Sabonetes e detergentes – A água é um importante agente de limpeza. Assim temos: 1) Hidratação na superfície da pele: A pele para se manter hidratada é necessário que preservemos o manto hidrolipídico. que funcionam emulsionando as gorduras da pele que serão posteriormente arrastadas pela água. a hidratação celular procura atingir a célula na camada basal com ativos capazes de melhorar a qualidade e aumentar a concentração das substâncias constituintes do NMF.Óleo de semente de uva. impedindo assim o ressecamento da pele e o envelhecimento precoce. a decomposição da filagrina vai formar um outro conjunto de substâncias que vão se juntar ao manto hidrolipídico no extrato córneo.Glicerol ou glicerina . A esse conjunto de substâncias dá-se o nome de NMF. 55 . .Óleo de jojoba. vento.Etilenoglicol. A cosmetologia atua no sentido de melhorar qualitativa e quantitativamente o NMF. além dessas. ocorre a formação de uma proteína chamada filagrina. . ácido hialurônico etc.Propilenoglicol. .Óleo de amêndoas. São elas: Pela formação de um filme oclusivo – Essa hidratação é feita principalmente pelos óleos vegetais e animais. .Derivados da lanolina. pentaglycans. . a hidratação celular vai agir diretamente sobre a camada germinativa nutrindo a célula que posteriormente.D-Pantenol. Desta forma é necessário que façamos uma barreira protetora que impeça a perda de água e dos nutrientes do extrato córneo. . proteína que se decompõe gerando substâncias que dão resistência à queratina. durante o processo de queratinização iniciado no epitélio. sol. .Etc 2) Hidratação por mecanismo celular Diferente do mecanismo supeficial. Ao atingir camada granular. como por exemplo: .Sorbitol. procurando agentes de nutrição e hidratação capazes de aumentar a concentração desses nutrientes celulares. Entretanto. Logo. poeira etc.Óleo de tartaruga.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . vai gerar o NMF (Fator Natural de Hidratação). O Fator Natural de Hidratação ou simplesmente NMF é formado a partir do processo de queratinização ou de maturação celular.etc Umectação – Ação de substâncias higroscópicas que agem umectando (molhando) a superfície da pele. verdadeiros cosméticos emulsionados. ou seja: ar muito seco. . ácido pirrolidone carboxílico (PCA).ISBF meio ambiente. Esses substratos formados secundariamente são em seu conjunto: mistura de aminoácidos. naturais e hidratantes. temos duas maneiras de hidratação de superfície. pois formam. quando associados ao óleo do sebo cutâneo e à água. uréia. Os produtos mais indicados para esta finalidade são: . Assim. . 3 a 1% 2) Peeling Químico – Processo realizado por agentes químicos. 56 . A aplicação consiste simplesmente em submeter a pele ao esfregaço com massagens suaves e ligeira pressão. através da renovação celular intensificada. geralmente ácidos orgânicos. Os peelings podem ser classificados em: o o o o Peeling físico Peeling químico Peeling biológico Peeling vegetal 1) Peeling Físico – Processo mecânico de arraste das células mortas através de substâncias abrasivas que podem estar veiculadas em cremes.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . 1 a 6% Algas diatomáceas – pó de origem natural Polietileno – sintético. com variadas concentrações. rejuvenescendo e reduzindo rugas superficiais. redução de discromias etc. assim como o uso de outros ácidos que não o glicólico. pois reagem com a enzima “cimentante” que existe entre os queratinócitos. O risco de lesões será tanto maior quanto mais profundo for o peeling químico. facilitando assim o desprendimento da célula. 0. 1 a 5% Damasco (caroço) – natural. Os ácidos atuam reduzindo a coesão entre as células. É importante ressaltar que somente é permitido a esteticistas o uso em cabines de ácido glicólico na concentração máxima de 10% e pH 3. sendo as concentrações maiores e pH mais ácidos (inferior a 3) da competência médica. acelerando dessa maneira a renovação celular. remoção de comedões. o ácido utilizado e o pH. Os abrasivos físicos mais utilizados são: Sílica – mineral. promovendo intensa renovação celular podendo ocorrer lesão na pele seguida de epitelização.ISBF Os ativos mais indicados são: Uréia PCA-Na Ácido Hialurônico Peelings Os peelings são procedimentos realizados com a finalidade de promover renovação celular e de se obter um refinamento da pele. gel. A finalidade do peeling químico é. A profundidade do peeling será variável de acordo com a concentração. com atenuação das rugas superficiais. melhorar a textura da pele. gel-creme ou até mesmo em loções. Trata-se de um peeling leve. as máscaras não devem ter secagem muito rápida. As máscaras podem ser: Máscaras modeladoras . As máscaras retiram células mortas por ação mecânica ou até mesmo por efeito químico. apesar de naturais. melhoram a flacidez e o viço. 57 .Agem por ação mecânica. Geralmente não causam lesões. o que as tornam tão eficazes quanto os peelings químicos e deve-se ter bastante cautela no uso desses produtos. Tais substâncias. uma vez que o processo de absorção cutâneo é lento. sendo o peeling ideal para peles sensíveis onde o ácido seria intolerável. que serão absorvidos em maior ou menor grau dependendo da capacidade de difusão do ativo e da forma veicular. pois estimulam a circulação. sendo de relevante importância o controle de tempo. podem também permitir a ação de ativos sobre a pele quando formuladas adequadamente. Entretanto. facilitando assim a absorção de outros ativos subseqüentes no procedimento. deixando a pele limpa e macia. utilizando-se géis que ao evaporar seu veículo formam grumos que durante a massagem carreiam as células mortas do extrato córneo. São ideais para as peles mais oleosas. retirar comedões e melhorar a permeação da pele. pois além de potencializar os efeitos dos ativos o veículo vai determinar o tempo de secagem da máscara sobre a pele. aumentando a permeação da pele e permitindo melhor absorção dos princípios ativos. Podem ser usadas sobre outros cosméticos com ativos hidratantes ou nutritivos. É sabido que o fator tempo é determinante para que se obtenha resultados satisfatórios. Máscaras adstringentes – São máscaras tonificantes que contêm álcool em suas formulações além de ativos específicos com efeito adstringentes. com principal objetivo de limpar. As enzimas usualmente utilizadas: o Papaína (papaia) o Bromelina (abacaxi) 4) Peeling Vegetal (Gommage) – Procedimento realizado com massagens vigorosas.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . Portanto. Máscaras Faciais A ação das máscaras sobre a pele é de natureza mecânica. neste caso quando são máscaras ácidas. Esses cosméticos podem ser ativados de acordo com a sua finalidade e a sua forma veicular é de grande importância. Tais cosméticos são de grande auxílio nos tratamentos faciais. possuem caráter acentuadamente ácido. a fim de evitar acidentes desagradáveis.ISBF 3) Peeling Biológico – Os ativos utilizados nesta forma de peeling são substâncias naturais com a capacidade de promover a renovação celular através da hidrólise da queratina. endurecem sobre a face em contato com o ar ou por resfriamento. quando tem efeito endurecedor. Os princípios ativos utilizados são enzimas biológicas que têm ação queratolítica diminuindo a espessura da camada córnea dando à pele mais textura e plasticidade. hidratação e revitalização da pele. Máscaras ácidas – Preparadas geralmente com ácido das frutas e podem ainda estar associadas a derivados da vitamina C. indicadas para peles acneicas e oleosas. São excelentes suportes para outros produtos. o que os tornam de relevante importância para o trabalho de finalização dos procedimentos em cabine de estética. Mácaras cremosas – Essas máscaras formam emulsões com altos teores de substâncias graxas e encontram-se associadas a ativos lipossolúveis com finalidades diversas. São. Máscaras em pó – São produtos cujo preparo deve ser feito no momento exato da sua aplicação. os ativos serão lentamente absorvidos enquanto a máscara de gesso realiza seu trabalho tensor e de oclusão.ISBF Mascaras pastosas – Esses produtos geralmente contêm vários ativos em suas formulações. Usualmente se adiciona extratos vegetais com finalidade calmante e cicatrizante sobre a pele. São mais indicadas para peles ressecadas. Os ativos adicionados a essas formulações são absorvidos à medida que a máscara vai secando sobre a pele. pois as matérias-primas em pó que estão contidas na formulação da máscara reagem ao contato com a água. principalmente. portanto. o que torna o produto mais adstringente. o que permite maior absorção. a tratamentos de rejuvenescimento. Geralmente essas máscaras são utilizadas como secativas e estão associadas a ativos cuja finalidade é a absorção do excesso de oleosidade da pele. além de conter vários ativos hidrossolúveis. São utilizadas em tratamento de revitalização e rejuvenescimento como coadjuvantes no processo de renovação celular. 58 . podem. por exemplo. Geralmente a secagem é lenta.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . São usualmente pastosas ou cremosas e sua permanência na pele deve ser por um período mais breve que as outras máscaras. Mascaras geilificadas – São indicadas para as peles oleosas e acneicas. ser colocadas sob a máscara de gesso. Destinam-se. ou seja. O gel base pode ser preparado com uma pequena percentagem de álcool. Lês Nouvelles Estétiques. J. Cosm. e Smith W. 72 a 78. Eduardo A COSMETOLOGIA – Princípios Básicos.Curso Superior de Estética e Cosmetologia – UNISUAM . W. G. maio/junho 1997 p. Thierry. M.ISBF BIBLIOGRAFIA BÁSICA • • • • • • • • • • • Smith. M. Simões O.28 a 32. Edmundo e Reinaldo Bella “Desenvolvendo Produtos em Farmácia para Pré e Pós Cirurgia Plástica”. Michelleto. SP. M. Lês Nouvelles Estétique. Racine Qualificação e Assessoria S/C Ltda. Marco Antônio “Cosméticos Emulsionados . 2002 Ed. Sandra B. Hernandez. set/out 1996 p. Cosm. Carmini. A ação do ácido glicólico. set/out 1996 p. N. Vasconcelos. SENAC SP. Les Nouvelles Estétiques. Tecnopress. 1997. 33 a 37.. 3ª ed. Rossi. L. Como tratar a pele oleosa. modulo IV. p. B.24 a 26. e Marie-Madeleine Mercier-Fresnel Manual de Cosmetologia. SP 59 . Maria Cristina “Géis”.Cremes e Loções”. SP.. P. Sonho ou Realidade – Os ácidos das frutas são eficazes. nov/dez 1997 p. C. Bryant. Teresa Rebello Guia de Produtos Cosméticos. e Vergnani Mecanismos de Hidratação da pele. Michalun.. Vol 7 set/out 1995. & Toil. Ed Revinter Ltda. & Toil. 1996 Ed. V. Racine Qualificação e Assessoria S/C Ltda. Racine Qualificação e Assessoria S/C Ltda. 24 a 26. 9. Hidroxi Ácidos e o envelhecimento cutâneo. Barata A. F.