ÍNDICE1.- INTRODUCCION 2.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE GABRIELLE CHANEL 1.1. Infancia 1.1.1. Muerte de la madre y abandono del padre 1.1.2. Orfanato 1.2. Adolescencia 1.2.1. Inicios de su interés por diseñar 1.2.2. Origen de su famoso apodo 1.3. Fabricación de primeros diseños 1.3.1. Vida personal 1.3.2. Tienda de sombreros 1.4. Financiamiento de las tiendas 2. Fundación de la marca 2.1. Clasificación de sus productos 2.1.1. Primera tienda de ropa La primera tienda de ropa Chanel abrió sus puertas en 1909 en París, y desde esa época se caracterizó por popularizar el ―little black dress‖, la chaqueta de tweed y los vestidos para fiestas, todos un verdadero must en el guardarropas femenino. 2.2. Antecedentes de las tiendas de ropa de Coco Chanel 2.2.1. Éxito en París 2.3. Expansión 2.3.1. Fraude 2.3.2. Exilio 2.4. Regreso a París 2.4.1. Nuevo comienzo 3. Impacto Social 3.1. Personalidad de Coco Chanel 3.1.1. Objetivos y metas 3.1.2. Presencia entre las mujeres 3.2. Reconocimiento social 3.2.1. Confección a famosos 3.2.2. Trascendencia de la marca 3.3. Firma millonaria 3.3.1. Reconocimiento mundial 3.3.2. Chanel después de la muerte de su creadora 3.4. Importancia actual 1.- INTRODUCCION Justificación El presente trabajo sirve para exhibir el significado de lo que es el mundo de la moda, asentándonos en el ejemplo de la casa de moda Chanel, esta empresa tiene como fundamento absolver a las mujeres de la monótona vestidura que se estilaba en aquella época, así como darles la oportunidad de ser autónomas poniendo como modelo a la forjadora Gabrielle Chanel mejor conocida como ―Coco Chanel‖. Con su historia personal nos enseña a enfrentarnos a las adversidades de la vida, ya que ella proveniente de una familia humilde y abandonada en un orfanato sale adelante sacando provecho de sus relaciones y colocando su casa de moda como la número uno a pesar de los problemas que llegó a tener. Objetivo General Diseñar una presentación sintetizada que informe a la población sobre la gran importancia histórica de la diseñadora Coco Chanel y su casa de modas Chanel. Objetivos específicos Promover la historia de Chanel y su huella en el pensamiento femenino a la ciudadanía. Recopilar información sobre la historia e influencia de la casa de moda Chanel desde sus orígenes. Buscar entrevistas a personajes que conocieron a Chanel. Problemática La sociedad actual en la que nos desarrollamos carece de información acerca de la importancia económica, el impacto social y psicológico que producen las grandes casas de moda, dado que éstas son las que marcan la temporada y por lo tanto lo que se usará. A la gran mayoría de la ciudadanía no les parece importante informarse acerca de la cuestión anteriormente dicha, porque les parece algo superficial, sin sentido o que el asunto no merece su atención. La falta de difusión del impacto histórico de las grandes casas de moda provoca que cierta población desconozca el valor y el significado de sus productos, dado que algunas personas consumen por presunción o por encajar sin saber el valor auténtico y cultural. La alta cultura no es solo un desfile y simple ropa, detrás de eso hay historia, arte, cultura y elegancia. La alta costura nos deja claro que la indumentaria marca tendencia, dejando huella a lo largo de la historia. El clásico de la firma de moda CHANEL desde sus inicios ha ido cambiando pero sin dejar escapar su función inicial la cual es la liberación femenina y la elegancia de la seducción. La casa de moda CHANEL involucra un gran significado a evolución idealistas de las mujeres, Coco Chanel hizo que el pensamiento de las mujeres cambiara y se convirtiera en esa seductora rebelión femenina, trascendente es la historia de CHANEL. Impactos Social Debido a su innovador pensamiento a partir de 1909 Coco Chanel motivó por medio de sus diseños y productos a las mujeres de aquella época a ser autosuficientes rompiendo el estereotipo al que estaban sometidas. El impacto social que tiene la influencia de la casa de moda Chanel en las mujeres es trascendente, debido a la rebeldía que caracterizaba a su forjadora llegó a ser de las más importantes a nivel mundial provocando que la moda sea una parte esencial de la vida diaria. Académico A partir de la creación de la firma de moda, la mujer se volvió más independiente sobresaliendo de todos los aspectos donde la mujer forjaba sus sueños, ideales que más tarde se transformaron en realidad. Es ahí donde la mujer se le da un gran valor intelectual y con una gran fuerza, pero sin perder ese toque delicado que la caracteriza. 2.-ANTECEDENTES DE GABRIELLE BONHEUR CHANEL La alta costura nos deja claro que la indumentaria marca tendencia, dejando huella a lo largo de la historia, la casa de moda Chanel involucra un gran significado a la evolución idealista de las mujeres. Coco Chanel hizo que el pensamiento de la mujer cambiara. En este capítulo se habla de la biografía de la tan famosa diseñadora de ropa y accesorios, la persona que marcó pauta en el mundo en la época de 1920. BIOGRAFIA DE COCO CHANEL 2.1. Infancia Gabrielle Bonheur Chanel nació en una pequeña localidad francesa de Saumur el 19 de agosto de 1883. Su padre, Albert Chanel, era un vendedor ambulante que mantenía una relación con su madre, Jeanne De Vol Eugene, hija del carpintero del pueblo, con la que no estaba casada. Gabrielle fue la segunda hija de la pareja, su madre dio a luz con tal solo 19 años y nació en un hospicio mientras su padre se ausentaba por enésima vez del lado de su pareja Jeanne. La relación de sus padres fue muy difícil y consistía en relaciones esporádicas. Su padre tenía un temperamento complicado, era impulsivo, retraído, irresponsable y a veces un tanto agresivo que maltrataba a su madre explotándola y haciéndola trabajar sin considerar la obligación que tenía de cuidar la casa. Se ausentaba por largos periodos de tiempo abandonando completamente a su familia, su madre era una persona comprensiva, paciente pero, poco amorosa que permitía las constantes infidelidades del que se convertiría en su marido un año después de nacer Gabrielle por el cual sentía una obsesión irrefrenable. El matrimonio Chanel acabarían teniendo cinco hijos, Julie, Gabrielle, Alphonse, Antoinette y Lucien. Cada vez que sus padres estaban juntos peleaban debido a su situación económica y a las necesidades del hogar. Fue un bebé no deseado, de bajo peso y con pocas posibilidades de sobrevivir. Al final, el nombre de Gabrielle fue puesto de manera improvisada, su madre decidió darle el nombre y el apellido de la monja que en el hospicio se encargó de la ella Gabrielle Bonheur que en hebreo significa fuerza y poder, y asegura a las mujeres que lo lleven tendrán un brillo duradero. El inicio de la vida de Gabrielle marcó una infancia errante, triste y solitaria, llena de hambre y necesidades no solo económicas, si no, de cariño a pesar de contar con gente a su alrededor que la estimaba incluyendo a sus hermanos. Siempre fue una niña lista e hiperactiva que destacaba por sus habilidades, independiente y fuerte, debido a su situación desde los 4 años comenzó a vender en la calle unos ―panquesitos‖ junto con su hermana mayor. Mientras su madre además de hacer el papel de ama de casa tenía que limpiar, lavar, planchar en el lugar ajeno donde le dieran la oportunidad de trabajar, pues tenía que lidiar con los gastos mientras su padre se ausentaba. 1.1.1. Muerte de su madre y abandono de su padre El 16 febrero de 1895, encontraron muerta a Jeanne que tenía apenas 31 años; las posibles causas fueron por bronquitis, neumonía, la pobreza o el arduo trabajo ya que siempre padeció de asma, la verdadera razón nunca se supo. Este fue un golpe y la vida de Gabrielle dio un giro completamente, Gabrielle a pesar de ser la segunda hija fue la que se dio a la tarea de cuidar a sus hermanos mientras su padre volvía. Su padre, que entonces se encontraba de viaje, no se planteó el hacerse cargo de sus cinco hijos y los envió a vivir con sus abuelos en Vichy. Estos tampoco se responsabilizarían de sus nietos. Con muchos hijos de los que hacerse cargo los distribuyeron a las tres hermanas, a Julia, Gabrielle y Antoinette las acomodaron en el orfanato de Aubazine dejándolas al cuidado de las monjas de la Orden del Sagrado Corazón de María y a los varones los instalaron en una granja en la que trabajarían a cambio de cobijo. Albert Chanel nunca más volvió a ver a sus hijos. Su abandono terminó de decepcionar a Gabrielle. El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad marcarían para siempre la actitud de Coco hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó» 1.1.2. Orfanato En el orfanato, las monjas le enseñaron a coser, a bordar a mano y a planchar impecablemente pensando que era una de las pocas actividades que podría desempeñar algún día, dichas actividades las realizaba con especial habilidad, lo que hizo que a los 17 años las monjas del orfanato de Aubazine le consiguieran un empleo como costurera. Aunque no fue una alumna brillante para las monjas, que trataban de enseñarle el arte de la costura era muy buena en lo que hacía, sin embargo Gabrielle mostraba señales de independencia desacostumbradas para su tiempo. Gabrielle pasó unos años terribles en aquel orfanato estricto hasta que cumplió los 18 años y desafiando constantemente las reglas del orfanato. El cambio sin embargo no fue para mejorar, pues fue trasladada a un internado en el que tuvo que sufrir dos años más de reclusión en los que solamente le enseñaron a ser una buena ama de casa, durante este tiempo dejó a un lado la costura y se dedicaba solo a hacer actividades básicas. 1.2. Adolescencia Al fin Gabrielle pudo abandonar aquel internado y se trasladó a vivir a un pueblo llamado Moulins al sur de París, a la casa de una familia propietaria de la mercería conocida como Casa Grampayre en la que empezó a trabajar haciendo arreglos de confección. 1.2.1. Inicio de su interés por diseñar Pasado un tiempo, la joven Gabrielle juntó un poco de dinero en la casa Grampayre, así pudo independizarse y se mudó inmediatamente a una habitación de alquiler en la misma ciudad de Moulins, acompañada de su tía Adrienne que era solo dos años mayor que ella. Gabrielle y Adrienne disfrutaron de una época muy tranquila y cómoda. A Gabrielle se le daba dibujar y aparte coser, esto la llevó a diseñar sus propios vestidos y sus originales sombreros así atrajeron a la antigua clientela de la mercería Grampayre. Aunque las ganancias eran pocas, les alcazaba para vivir bien y no les faltaba nada, algo que Gabrielle no estaba acostumbrada. 1.2.3. Cantante La primera vez que asistió a un café-concierto, quedó tan impresionada que quiso dedicarse al canto. De una gran personalidad, con belleza sensualmente discreta, femenina y menuda figura, pelo corto casi varonil, nada la detuvo para que en el café La Rotonde, de Moulins, una comuna de Francia, consiguiera un contrato. Y en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que desplegó por tres años y que la introdujo en el mundo de las fiestas y las relaciones sexuales pasajeras. 1.2.4. Origen de su apodo Aunque no cantaba bien y su repertorio se limitaba a dos canciones, tuvo gran aceptación interpretando una canción ―Qui qu´A vu Coco‖. J'ai perdu mon pauvr' Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro Il est loin s'il court encore. Je l'avoue, mon plus grand r'gret Dans ma perte su cruelle, C'est qu'plus mon homme me trompait Plus Coco m'etait fidèle! Vous n'auriez pas vu Coco? Coco dans l'Trocadero Co dans l'Tro Co dans l'Tro Coco dans l'Trocadero Qui qu'a qui qu'a vu Coco? Eh! Coco! Eh! Coco! Qui qu'a qui qu'a vu Coco? Eh! Coco! Pauvr' Coco que j'aimais tant Il était victime d'un crime Messieurs plaignez mon tourment Car il est bien légitime J'ai beau crier, le chercher D'la Bastille à l'hyppodrome J'lai partout fait afficher Je n'fais pas ça pour mon âme Vous n'auriez pas vu Coco? Coco dans l'Trocadero Co dans l'Tro Co dans l'Tro Coco dans l'Trocadero Qui qu'a qui qu'a vu Coco? Eh! Coco! Eh! Coco! Qui qu'a qui qu'a vu Coco? Eh! Coco! De aquí surgió su sobrenombre Coco, que adoptó para siempre, porque antepuesto a su apellido Chanel le sonaba bien. Guiada por su espíritu libertario, Coco no tuvo complicaciones para vincularse con adinerados hombres de la sociedad europea ni con estrellas del cine. Ocultó además celosamente su humilde pasado: mentía sobre sus orígenes y recurría al esnobismo. Un amigo suyo acostumbraba a apostar en los hipódromos solía invitarla. Coco no provenía de una familia acaudalada, así que su destino con seguridad seria de un mal matrimonio o trabajar. Consciente de esta situación, se las ingeniaba para verse bien, ella misma diseñaba su ropa con un estilo único. Las mujeres de esa época se vestían de una forma muy recargada, con muchos adornos y faldas largas, pero Coco era desafiante y le gustaba retar a los convencionalistas sociales. Descubrió que podía expresarse con su vestimenta. Aunque quizá no era totalmente consiente de la represión de la época que se iba quedando atrás con el nacimiento del siglo XX, entendió que podía usar sus conocimientos de costura para adaptarse a los nuevos tiempos. 2.3 Vida personal y financiamiento Además de coser con su tía y divertirse cantando en los bares de moda, Gabrielle no perdía el tiempo y en una de sus conquistas conoció entonces al que sería el primer amor de su vida. Era Étienne Balsan, un militar frances de 24 años de origen burgués (heredero millonario del sector textil, su familia se dedicaba a proveer los uniformes al ejercito, dando origen a la tela famosa conocia como ―blue horizon‖ ). A pesar de que Étienne ya tenía una amante oficial, Emilienne d‘Alenne, Coco no dudó en iniciar una relación con él. Balsan la alejó de una vida humilde y provinciana: cambió los techos del hospicio por los artesonados del château de su castillo del siglo XVIII Royallieu, cerca de París. Se introdujo, entonces, en un mundo inmerso en lujos, ocio, fiestas y corridas de caballo. De esta manera, la genial diseñadora, aprendió a moverse en sociedad y se codeó con las emperifolladas damas de la ―Belle Époque‖ . Su primer triunfo ocurrió durante una escapada a una de las tantas corridas de caballos. Cocó no dudó en burlarse de los convencionalismos sociales y se presentó en aquel evento, vistiendo un canotier y un traje sastre. Se enfrentó así a toda una época de plumas, rellenos y damas encorsetadas. "Mientras me dirigía a las carreras no dudaba de que asistía a la defunción del siglo XIX", así afirmó Chanel según un reportaje de la revista EL Mundo (Chanel. Cit. p. Cohnen, s/f) Todo París empezó a hablar de sus sombreros, tan secos, tan severos. No pasó mucho tiempo para que las mujeres de alta sociedad comenzaran a sentirse atraídas por el fresco, innovador y emancipado estilo que ofrecía Mademoiselle Chanel. Por esta razón Balsan le cedió su apartamento en París, donde la diseñadora montó un taller de sombrerería, Modas Chanel. Diseñó su primer sombrero para madame Barlet. Fue tan bueno el resultado que empezó a recibir varios encargos de las mujeres más aposentadas del lugar. (Antonini, curso introductorio) Luego de una corta temporada, en uno de los eventos sociales a los que Chanel asistía con regularidad de la mano de Balsan, conoció a Arthur ―Boy‖ Capel. Este socialité era morocho, británico y jugaba muy bien al polo. Pero contrariamente a Etienne Balsam, no hacía girar su vida exclusivamente alrededor de los caballos. Poseía minas de carbón en New Castle, no carecía de ambiciones políticas y su amplia biblioteca incluía a Proudhon, Nietzsche y a Voltaire. Del brazo de Boy, Gabrielle volvió al castillo de Royallieu como invitada. (radar) Los amores con Boy Capel fueron para ella una entrada en el refinamiento del gran mundo. Aunque Gabrielle no fuera más que una irregular (así solía llamarse entonces a las mujeres que eran amadas fuera del matrimonio) acompañaba a su amante a todas partes. Es así como se relacionó con el resto de la haute société y comenzó a codearse con las mujeres que pronto se convertirían en sus nuevas clientas. (idem) Ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas. Arthur Boy Capel, fue el que posibilitó su despegue, ya que no vaciló en financiar la nueva tienda, la cual le permitiría a su amada Gabrielle cumplir su tan anhelado objetivo. La diseñadora abrió entonces su primera tienda en el número 21 de la rue Cambon. (biografias y vidas; curso introductorio) En el verano de 1914, con el comienzo de la guerra, París se quedó desierto. El gobierno se atrincheró en Burdeos y las mujeres de la alta sociedad se refugiaron en Deauville, el centro de recreo más chic de Francia. Allí las esperaba Chanel, al frente de la única boutique abierta. Sin competencia, esta vez no se conformó con los sombreros. Junto a los tocados, propuso chaquetas de lana, blusas marineras, faldas rectas, jerséis... Prendas prácticas y ligeras, perfectas para tiempos de guerra e inspiradas en los uniformes de los mayordomos, los marinos y los mozos de cuadra. El éxito fue rotundo. El vestuario de la mujer moderna había comenzado. "Muchas damas elegantes habían llegado a Deauville. Hubo que vestirlas. El tejido escaseaba. Corté unos jerséis como los que yo misma llevaba. Al final de ese primer verano de guerra, había ganado 12.000 francos oro". (Chanel, cit. p. Cohnen s/f) Con el éxito de Modas Chanel, nació la independencia de Coco. La antigua mantenida se había convertido en una de las primeras empresarias del siglo. (revista el mundo) Coco habló de la necesidad de conseguir un préstamo para montar un pequeño atelier en París. Etienne menosprecio a Coco diciéndole que los sombreros que hacía para sus amigas no servían de nada, al contrario Boy pensó que Gabrielle tenía talento y que debían de explotarlo. Tienda de sombreros Etienne, pretendiendo ayudarla, le prestó la planta baja de su piso de soltero en París. De inmediato, Coco se mudó y comenzó su negocio de sombreros. Le fue tan bien, que en 1910, financiada por Boy, abrió su primera Mansión Chanel, que haría historia, en el 21 de la rue Cambon. Después de eso Boy se enamoró perdidamente de Coco y ella le correspondió. Etienne se disgustó, pero al final lo entendió. Coco era intensamente feliz con Boy. Con Boy, Coco comenzó a frecuentar círculos más distinguidos, su popularidad se acrecentó cuando su amiga, la actriz Gabrielle Dorziat, comenzó a utilizar sus sombreros para sus puestas teatrales y a posar con ellos en diversas revistas de moda, sus sombreros empezaron a ser solicitados por la nobleza, las damas de sociedad y las artistas. El secreto de aquellos sombreros era una base de paja que Coco decoraba con gran estilo sencillo pero muy elegante. En poco tiempo Coco obtuvo beneficios que le permitieron devolver el dinero invertido a su amante y empezar a vivir una vida totalmente independiente. En 1913, Coco abrió una segunda casa de modas en el exclusivo balneario de Deauville, centro de la aristocracia de la época. Esta vez se atrevió a incluir ropa femenina completamente innovadora, modelos sencillos y funcionales, y eliminó los asfixiantes corsés de la Belle Epoque. Su estilo fue todo un triunfo y sus ganancias se triplicaron. Fue en ese entonces que introdujo el jersey y sus blusones de marinero. Para entonces Coco tenía ya bajo sus órdenes a 300 empleados. En Deauville Coco sostuvo un breve romance con el príncipe ruso Dimitri Pavlovich. Coco y María, la hermana del Príncipe entablaron una estrecha amistad. Tras la guerra, María lo perdió todo, hasta su familia, que fue ejecutada, así que se convirtió en la asistente de Coco y lo fue por muchos años. Esto también atrajo clientela y gran prestigio a Chanel en los años posteriores. Después de esto Chanel anuncio su embarazo a Boy pero se le presentó un aborto espontáneo, la urgente intervención del cirujano le salvó la vida, pero Coco Chanel quedó estéril para siempre, fue otro golpe muy duro por el cual Coco quedo destrozada y de igual forma Boy ya que estaba totalmente emocionado por la idea de un primogénito. A pesar de la gran decepción que sufrió Coco continuo en el negocio exitosamente y en 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reformó y luego los sacó a la venta. Ante el inesperado éxito obtenido, no lo dudó ni un momento: lanzó su propia línea de moda, que consiguió notable aceptación entre sus clientes, muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsan así como las nuevas amistades hechas gracias a Boy. 1.4. Primera Guerra Mundial Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, a Coco y a Boy no les fue mal en sus respetivos negocios, incluso fue una época muy productiva para ellos. En julio de 1915, Coco abrió en Biarritz una casa de moda a donde acudió el gran mundo español. Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, que fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre el que se imponía llevar perlas. Este fue un éxito que hasta la fecha sigue estando en el gusto de las personas. De igual forma durante la Primera Guerra Mundial, Coco permaneció al sur de Francia. Vivía en constante preocupación debido a que Boy se encontraba cumpliendo con su deber como militar. Terminada la guerra, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, que no tardó en hacer prosperar, ayudada por revistas y periódicos de todo el mundo que difundieron su estilo. En París se hizo íntima amiga de la rusa Misia, la dama de la cultura y las artes, quien vivía rodeada de bailarines, pintores, escultores, poetas y escritores. Misia la introdujo en ese mundo y Coco conoció a verdaderos genios del siglo. El nombre real de Misia era María Sophie Olga Godebska Natanson Edwards, hija del escultor Ciprien Godebski. Coco confesó que tenía la esperanza de convertirse en su esposa, pero nunca se casó con él, y éste prefirió casarse por conveniencia con otra mujer de alta alcurnia, Lady Diana Wyndham que era una viuda que había prestado sus servicios como enfermera de la Cruz Roja durante la guerra. Fue entonces cuando se involucró con Boy, quien se casó con ella simplemente para salvar su reputación. El mundo de Chanel se derrumbó. La ruptura con Boy se produjo en el momento de mayor auge de su creatividad. Coco estaba diseñando con gran éxito pantalones de satén blanco para sus clientas, que se hicieron muy populares. La guerra llegó a su fin y surgieron los primeros brotes de la liberación femenina. El estilo simple y elegante de Chanel se imponía desde New York hasta Buenos Aires. Coco compró La Milanaise, una villa situada en los alrededores de París, y en un acto de venganza se cortó a lo garçon (muchacho). Radical y vanguardista, en ese tiempo Coco se propuso parecer un niño. Se cortó su larga y hermosa cabellera azabache que siempre le había gustado a Boy y vistió de pantalón y saco. Era su forma de rebelarse contra el matrimonio de Boy y la situación que vivía con él. Las mujeres enseguida la imitaron. Boy se aburría soberanamente al lado de su esposa y fue a buscar a Coco e inmediatamente se reconciliaron. Chanel se compró un Rolls-Royce azul oscuro que ordenó tapizar en negro y lanzó la moda de los coches oscuros, que tuvo muchos seguidores. Coco diseñó el vestido más maravilloso que pudiera soñar una novia para su hermana Antoinette, pero esta fue desgraciada en su matrimonio y se quitó la vida. Su suicidio obsesionó a Coco, quien desterró para siempre de sus colecciones los vestidos de novia. El 22 de diciembre de 1919 Boy tenía que reunirse con su esposa en Cannes el día de Navidad y en una curva cerrada de la carretera se le reventó una llanta al coche y se volcó. Destrozado, lo extrajeron de entre la chatarra y el fuego. Coco sufrió uno de los momentos más traumáticos de su existencia sin otra compañía más que su chofer, Coco Chanel se dirigió al lugar del accidente y lloró durante horas. Ella jamás se recuperó pues había perdido al amor de su vida. Cuenta el biógrafo Edmond Charles- Roux, en su libro Chanel, que dentro de su profundo dolor, Coco tuvo la idea de mandar a decorar de negro toda su habitación: muebles, paredes, alfombras, sábanas, etc. Pero no ocupó el fúnebre cuarto ni una sola noche. Tan pronto entró y se acostó tocó la campana gritando a sus sirvientes: Por Dios, sáquenme de está tumba A la mañana siguiente, Coco dio otra inusitada orden: Quiero mi cuarto rosado, pero todo completamente rosado, por favor. Para sorpresa suya descubrió que Boy la había incluido en su testamento junto con su legítima esposa y herederos, legándole 40.000 libras esterlinas. Coco comenzó una etapa muy novedosa usando en sus modelos piel de conejo. El modista Poiret dijo aturdido: - ¿Qué ha inventado Chanel? ¿Lo miserable del lujo? - Utilizo el conejo para hacer la fortuna de los pobres, de los pequeños comerciantes, aunque los grandes no me lo perdonen jamás - respondió Chanel. Y obtuvo un éxito rotundo. Coco abandonó La Milanaise para instalarse en la villa Bel Respiro, en Garches. Coco estaba devastada, quien incluso decoró su casa en blanco y negro y guardó luto por mucho tiempo, tanto que dio pasó al famoso Little Black Dress. Convirtió al luto en una moda con un estilo que fue aceptado por las mujeres de esa época. Atrás de la tendencia estaba el sufrimiento de Coco por sus múltiples pérdidas, fue una época en que día y noche trabajaba su empresa siguió creciendo, ella a pesar de su dolor siempre se forjó las metas de que su firma se convirtiera en la más grande a nivel internacional. Chanel fue reconocida como diseñadora en la década de los 20. Ella inició la era de la moda casual. En el verano de 1914, con el comienzo de la guerra, París se quedó desierto. El gobierno se atrincheró en Burdeos y las mujeres de la alta sociedad se refugiaron en Deauville, el centro de recreo más chic de Francia. Allí las esperaba Chanel, al frente de la única boutique abierta. Sin competencia, esta vez no se conformó con los sombreros. Junto a los tocados, propuso chaquetas de lana, blusas marineras, faldas rectas, jerséis... Prendas prácticas y ligeras, perfectas para tiempos de guerra e inspiradas en los uniformes de los mayordomos, los marinos y los mozos de cuadra. El éxito fue rotundo. El vestuario de la mujer moderna había comenzado. "Muchas damas elegantes habían llegado a Deauville. Hubo que vestirlas. El tejido escaseaba. Corté unos jerséis como los que yo misma llevaba. Al final de ese primer verano de guerra, había ganado 12.000 francos oro". (Chanel, cit. p. Cohnen s/f) Con el éxito de Modas Chanel, nació la independencia de Coco. La antigua mantenida se había convertido en una de las primeras empresarias del siglo. (revista el mundo) Chanel tenía un don especial para triunfar en el mundo de los negocios. Sin embargo, en lo que se refiere al amor, no contaba con la misma suerte. A pesar de que se enamoró perdidamente de Capel (el gran patrocinador de sus sueños) y tenía la esperanza de convertirse en su esposa, fue un deseo que nunca se hizo realidad, ya que Boy prefirió casarse por conveniencia con una mujer de origen judío y proveniente de una adinerada familia. No obstante, esto no fue un impedimento para que mantuviera a Chanel como su amante. Lamentablemente Capel murió de manera inesperada. El 22 de diciembre de 1919, cuando viajaba hacía Cannes desde París, donde acababa de dejar a Coco, su coche dio tres vueltas, sufriendo este una muerte fulminante. Para la diseñadora, este hecho significó un inconsolable dolor, el cual permanecería hasta el final de sus días, puesto que él fue, quizás, el amor más importante para ella. Ningún otro amante, posterior a este, ocupó su corazón durante tanto tiempo. Terminada la guerra, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, diseñando piezas sencillas, elegantes y únicas que no tardaron en prosperar, ya que obtuvo la infinita ayudada de revistas y periódicos de todo el mundo. Estos se encargaron de difundir su estilo. Destrozada por la muerte de Capel, buscó consuelo en el libertino duque Dimitri de Rusia, primo del último zar, 11 años menor que ella. Su romance duró menos de un año. La ruptura fue amistosa. Era lógico que un duque venido a menos, regalase su título a una millonaria casadera con afanes nobiliarios, la norteamericana Audrey Emery. La maquinaria de Chanel para hacer francos era imparable. En el transcurso del año de 1924, Chanel se enfocó en diseñar principalmente vestidos jersey de lana (tela que hasta ese momento se había utilizado únicamente para elaborar la ropa interior masculina) livianos, los cuales no poseían ningún tipo de costuras en las zonas laterales. El corte era en vertical y diagonal ayudando a estilizar la figura y remarcando la verticalidad del diseño. Coco, además de crear un diseño excepcionalmente elegante, éste se deslizaba por la cabeza con la misma facilidad de un suéter común. En 1926 volvió a jugar fuerte. Sentada en un concierto de ópera, pudo notar que las mujeres parisinas, que allí se encontraban, vestían solo colores pasteles: celestes, rosados claros, etc. Fue en ese momento cuando se le ocurrió diseñar algo diferente e impactante. Creó así la Petite Robe Noire, mejor conocido en la actualidad como Little Black Dress. El vestido contaba con dos piezas de corte recto y sin cintura. Este diseño no impedía la movilidad, debido a la elasticidad de su material. Desde entones, el negro pasó de ser el color del luto, al color de la elegancia. Un año más tarde, las musas acompañaron a Chanel. La diseñadora volvió a hacer de las suyas, creando un conjunto que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado. Este combina las técnicas del modisto, con las terminaciones definidas del sastre. El ruedo del vestido y los apliques de chiffon de la chaqueta, fueron cortados cuidadosamente para no entorpecer el motivo floreado de la tela. El tejido ha sido reforzado con pespuntes ornamentales de tal forma que, aunque parezca únicamente decorativo, también le da refuerzo estructural a la prenda. Ese mismo año, crea un textil francés con motivos del quimono japonés. Mezcla así dos culturas: la occidental con la oriental. Esto desemboca en una sastrería liviana y fina. El diseño, apunta hacia un estilo minimalista: utiliza sólo lo esencial, lo librándolo de los elementos sobrantes. Otro gran diseño que surgió en ese año fue el vestido cubierto completamente de lentejuelas, en un campo uniforme. Con esta pieza se resalta un estilo monocromático y una silueta recta. Tiempo después invadió el mercado de las carteras introduciendo un modelo acolchado al que le agregó una cadena dorada y larga, para terminar así con esos incómodos bolsos, liberando las manos de las damas de la alta sociedad. También avanzó en el campo de la joyería, dando paso a la bisutería. Es de admirar que en una sociedad como la de París, en donde se veía a las mujeres de la aristocracia lucir sus finísimas joyas, Coco Chanel revolucionara la moda con una increíble colección de joyería de fantasía. Sus propias joyas, que recibió de sus numerosos amantes, las copió y luego las comercializó. Pronto se hicieron populares sus largas cadenas, collares de perlas de fantasía y gruesos pendientes de aleaciones de distintos metales que sustituyeron al oro. En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo y de tweed, pijamas playeros e incluso, pantalones femeninos. Además Coco lanzó el perfume que la convertirá en una de las mujeres más ricas del mundo, el Chanel Número 5. Cabe destacar, que este fue la primera fragancia de una casa de moda. Se trataba de una mezcla única de aldehídos y sustancias florales destinada a terminar de una vez con los afectados polvos perfumados de violeta de las décadas precedentes. También, introdujo una pequeña línea de cosméticos que incluía labial, rubor y polvo traslúcido. Con estos productos se solidificó su presencia en el mundo del maquillaje y su reputación creció como la creadora de un "look" total. En 1929, la caída de Wall Street obligó a reducir la nómina de la empresa (que por entonces contaba con 4.000 trabajadores) a la mitad. Los precios de los exclusivos diseños de Chanel se redujeron considerablemente, pero ni siquiera de esta forma consiguió levantar la firma. Coco Chanel cerró sus salones y decidió marcharse a Norteamérica durante un tiempo, reclamada por el productor de cine Samuel Goldwyn, que le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla. En 1931, Coco Chanel firmó un contrato que alcanzó la enorme suma de un millón de dólares, para vestir a las musas de Goldwyn: Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson. Sin embargo el negocio no prosperó porque muchas de las estrellas rechazaron vestirse con los modelos de Coco. A la edad de 45 años, la diseñadora conoció al segundo Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, quien después de un breve período de cortejo decidió que era tiempo de tener una familia. Para Coco fue inevitable sentir entusiasmo con la idea de que en su madurez correría sangre real por sus venas, que tendría un esposo que era considerado entre los más acaudalados hombres del mundo y que podría ser madre de hijos nobles. Para asegurarse que tendría descendencia, fue necesario que se practicara un examen ginecológico y el resultado fue un terrible golpe para la famosa pareja: Coco Chanel no podía tener hijos y en consecuencia el matrimonio con el duque no podía realizarse. En 1935 Chanel crea un nuevo diseño. Utiliza jersey a rallas para crear prototipos sport. El corte de la prenda es al bies, para crear interés con las líneas diagonales, los ángulos y las intersecciones. El corbatín al cuello hace referencia a la indumentaria marinera, uno de los ejemplos de ropa masculina de la clase trabajadora que Chane usó como inspiración. Esta camisa, continúa el ―look Garçonne‖ que la diseñadora promovió en los años 20. Dos años más tarde, confeccionó un traje llamado ―Watteau‖ el modelo está basado en la vestimenta de una figura masculina que aparece en una pintura de Jean Antoine Watteau. El traje presenta una confluencia de estilos contemporáneos e históricos. A pesar, que la diseñadora creó este modelo nuevo, ya se mostraba cansada. La Segunda Guerra Mundial era inminente y ella intuía que su mundo estaba a punto de desaparecer. Corría el año 1940, cuando la guerra estaba comenzando. Alemania había invadido Polonia, Rusia se le unió para repartirse el país. Coco Chanel conoció al Agregado Militar y agente de inteligencia de la Embajada alemana, Hans Gunther barón Von Dincklage. Pronto el militar, quince años más joven que ella, cayó rendido en los brazos de la famosa diseñadora de modas. Coco tenía muy buenas relaciones en la más alta cúpula del poder político británico, gracias a la relación con su anterior amante el Duque de Westminster y mediante él, conoció a Winston Churchill y muchas otras personalidades inglesas. Coco ideó un plan que la haría no sólo más famosa, sino "la salvadora del mundo." Aprovechando la posición de su amante alemán, le pidió que la pusiera en contacto con Walter Schellenberg para concertar una entrevista entre Churchill y el Jefe de la Inteligencia alemana. El plan fue llamado "Bonnet" y creía ella que gracias a sus amistades de alcoba, podría tener éxito en una mediación para lograr la paz, pero el plan no prosperó. Los intereses y los vericuetos de la política son tan poderosos, que un perfume, por muy bueno y famoso que sea, no es suficiente para que su creadora pueda inmiscuirse en ellos. Finalmente Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania. Fue entonces cuando Coco decidió cerrar las puertas de su empresa y despidió al personal. Al terminar la guerra, Coco Chanel fue expulsada de Francia y tuvo que vivir refugiada en Lausanne, una ciudad situada a orillas de lago Leman en Suiza. En 1947 la moda, volvía a estar en manos de los hombres. Desde su refugio, Chanel asistió al triunfo de Christian Dior, quien presentó en el mismo año su ―New Look‖. La propuesta del creciente diseñador imponía la figura de avispa, los figurines entallados y las faldas amplias y almidonadas, que, según él, devolvían a la mujer el glamour que Chanel les había quitado. Sin embargo, Chanel no había dicho su última palabra. En 1954, la guerra había quedado atrás y Paris le perdonó su romance con un oficial nazi. La diseñadora procedió a hacer un triunfal regreso brillando en las fiestas de la alta sociedad. Tenía 71 años cuando volvió al contraataque. Su estrategia, la misma que en los años veinte: liberar el movimiento de las mujeres. Tranquilamente rehizo la línea Chanel. Por segunda vez en su vida, modificaba el armario femenino e imponía su estilo en las calles. Tras su regreso, introdujo un nuevo traje de chaqueta ribeteada y botones decorados con una cabeza de león, con sus broches de cristal multicolor y sus bolsos con cadena. Y por si fuera poco, por aquel entonces, la francesa presentó al mundo una de sus colecciones más esperadas, en la que lanzó su famoso traje de chaqueta Chanel. Este fabuloso diseño estaba compuesto por una blusa de satén, al igual que el forro de la chaqueta. El corbatón negro se convirtió en un detalle clásico de Chanel Couture. Confeccionado con tejidos apropiados para la hora del cóctel. Esta pieza, juega con la noción del conjunto de día a la noche. Pocos años después, cualquier mujer de relevancia social tenía uno de esos diseños en su armario. Coco Chanel no interrumpió en toda su vida su trabajo creativo. Siguió innovando hasta dejar una extraordinaria influencia en el mundo de la moda. Otro de los revolucionarios aportes de Chanel a la moda femenina fue el zapato de tacón bajo. Fue un lanzamiento subversivo, en plena década de los años cincuenta, cuando los zapatos de tacón de aguja se hallaban en su apogeo. Junto a Raymond Massaro, colaboró en la creación de un modelo de zapato realizado en dos tonos: el cuerpo y la parte del talón eran de color beige para alargar ópticamente la pierna, mientras que la puntera de color negro hacía que el pie pareciese más pequeño. Entre sus clientes habituales estaban famosa como: Brigitte Bardot, Marlene Dietrich (amiga y clienta); Katherine Hepburn, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor quien la admiraba mucho; Grace Kelly y Marilyn Monroe, a quien debe la duplicación de la venta de sus colecciones después de que ésta se atrevió a decir que para dormir sólo se ponía unas gotas de Chanel No. 5. Actualmente, esta fragancia sigue siendo una de las favoritas en el mundo. Coco Chanel lo tenía todo: fama, dinero, adulación, bienestar, el amor de sus admiradores y de los ricos y famosos. Lo único que ella nunca tuvo fue una propia familia, con un esposo e hijos. Coco murió todavía trabajando, el 10 de enero de 1971, siendo una mujer tan solitaria como lo fue cuando ingresó al orfanato a los 6 años de edad. Sólo tuvo una dama de compañía a su lado en su suite privada del Hotel Ritz de París. En cumplimiento de sus deseos, la genial diseñadora fue sacada de Francia y enterrada en Lausanne, Suiza. La familia Wertheimer sigue siendo la dueña de la perfumería Chanel hasta hoy día. Su casa de modas continúa funcionando, ahora dirigida por su diseñador jefe Karl Lagerfeld desde 1983, este acogió todo el arsenal de diseños que dejó la fantástica Coco, y se inspiró en ellos para confeccionar el estilo doble ―C‖ que la marca ofreció durante los años ochenta. Hoy en día Chanel cuenta con boutiques en más de 40 ciudades del mundo que, en cierto sentido, se han convertido en capitales de moda, como Nueva York, Chicago, Toronto, Milán, Roma, Londres, París, Zurich, Sydney, Tokio y Sao Paulo. La Casa de Chanel continúa trayendo lo mejor de la moda francesa en cuanto a ropa, fragancias, tratamientos para la piel y maquillaje. Constantemente sigue definiendo y redefiniendo su estilo, pero conserva el lujo y elegancia que ya son sinónimos de su legendario nombre. Muerte de Coco Chanel Poco antes de morir, cuando se encontraba embarcada en la preparación de su nueva colección, tenía delirios de persecución y alucinaciones. Sin embargo sus últimas palabras fueron muy lúcidas. Coco Chanel fue siempre muy elegante y lúcida sin embargo en sus últimos años, su vida solitaria era dominada por la artrosis y la morfina, padeció de derrames cerebrales que le hicieron perder la orientación de tiempo, espacio y situación. Tenía alucinaciones, confundía el día con la noche y se arrinconaba entre costuras y accesorios. Su último día fue un domingo de enero de año1971, aunque otros afirman fue un 10 de febrero del mismo año, ella reposaba, totalmente vestida, con las botas puestas, en su cama del Ritz, en una Suite donde desde hacía tiempo vivía, con vista a la Place Véndame. Chanel había salido a pasear y cuando volvió al hotel se sentó a ver la tele mientras le preparaban la cena. Ya que no estaba casada solamente le acompañaba su empleada. Chanel la hizo apagar la tele, se echó en la cama un rato y de repente llamó a su sirvienta a socorrerla, dijo: ―Ah! Ellos me matan!‖ la empleada preguntó: Quien? Por qué? – ―Ellos me quieren asesinar‖ – respondió. Cerró los ojos y desapareció la alucinación. Entonces dijo: ―así se muere uno‖. Fueron sus últimas palabras, tenía 87 años. Chanel fue enterrada en Suiza. Aun así siguió siendo una mujer influyente y creativa, dispuesta a mantener con todo su máxima: la libertad de movimiento. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra. Coco Chanel en su apartamento. Su nombre significa estilo de lujo y es una de las artífices del cambio en la moda (femenina y masculina) del siglo XX. Gabrielle Bonheur ―Coco‖ Chanel siempre ha sido una figura controvertida, pero hay que reconocerle que todo lo que lleva su marca se convierte en un referente. Ahora acompañénme a dar una vuelta por su apartamento en el 31 de la Rue Cambon parisina, justo encima de la boutique Chanel, donde la diseñadora trabajó durante gran parte de su vida. En la actualidad, esta casa se usa para ruedas de prensa y para hacer pases de moda ya que mantiene el estilo clásico que siempre defendió Coco Chanel. Lo primero que llama la atención de la casa es que no tiene apenas puertas, ya que la diseñadora estaba obsesionada con eliminarlas y ponía delante de los dinteles unos biombos para mantener la privacidad. La segunda cosa que llama la atención, como se ve en las fotografías, es la cantidad ingente de espejos que pueblan la casa. Una vista del apartamento de Chanel. El lujo no pasa inadvertido en este apartamento en el que en realidad nunca durmió la diseñadora (de todos es conocido que tenía una suite en el Ritz donde vivía), y este se aprecia en las mesas barrocas, las lámparas llenas de cristales y en las esculturas que hay por todas partes. Coco Chanel era una gran fumadora, y uno de los elementos decorativos que más se repiten, junto con los citados espejos, son los ceniceros por todas partes, muchos de ellos regalos de sus numerosos amantes. Otra vista del apartamento de Coco Chanel. En su apartamento de la Rue Cambon, Coco Chanel trabajaba, cosía y arreglaba los vestidos para las modelos, pero también tenía una zona de tertulia donde poder charlar con los visitantes y clientes. Un gran sofá invitaba al descanso y se complementaba a la perfección con un par de butacas tapizadas con telas similares que nos recuerdan al Chanel más clásico Otra habitación del apartamento de Chanel. Sobre estas líneas, está uno de mis rincones favoritos de la casa, en el que se han usado unos armarios japoneses en las paredes. La madera oscura contrasta a la perfección con los muebles más claros y los dibujos que hay sobre ella nos hablan de lo clásico pero también de lo exótico. La lámpara del techo nos recuerda que el apartamento está situado en pleno centro de París pero los abanicos nos transportan al lejano oriente. La verdad es que este apartamento ha gustado un montón y no se sabría si encuadrarlo en ―lugares para trabajar‖ o en ―casas de famosos‖, aunque se supone que es una mezcla entre ambos. ANÁLISIS SARTREANO DE LA VIDA DE COCO CHANEL En la figura de Coco Chanel podemos reconocer diferentes características del pensamiento sartreano. Por un lado, podemos observar la imagen de la bastardía, en este caso, de dos formas posibles: el ser bastardo en un mundo desconocido y sin más que la conciencia y la libertad para conformar una esencia que lo complete; y la bastardía al ser rechazado por sus padres. Desde su infancia, la modista se vio desprovista de afecto y apoyo paternal, hecho que marcaría el comienzo de su esencia sin una referencia, como los hijos toman a los padres. Este lugar fue reemplazado por las monjas del hospicio donde vivió. Así, Coco Chanel era bastarda, como sostenía el existencialismo, pero además según la concepción de la sociedad. Ella no tenía nada que le dijese quien era, ni que le marcara el camino a seguir. No tenía una historia que la precediera, por lo que se fue forjando una. Creó su esencia pero lo que no pudo borrar fue su en-sí colmado de sentimientos de abandono y soledad. Su infancia como huérfana, llegó a avergonzarla en su juventud, por eso negaba su pasado e inventó uno diferente. Algunas fuentes citan que mentía constantemente sobre su origen, de forma que nadie supiese la verdad. De todas formas, su en-sí no influyó de manera razonable en su proyecto, en su futuro. El coeficiente de adversidad que tuvo en su para-sí su origen y su huerfanidad no se compara con el que tuvo que afrontar más tarde: la necesidad económica. Como el mayor coeficiente de adversidad que encontramos en la vida de Coco podemos mencionar a su pobreza y sus escasos recursos, que la llevaron a trabajar desde temprana edad. Una de las decisiones más importantes que marcó su futuro fue el trabajo como cantante de un prostíbulo. No sólo comenzó a incrementar sus ingresos sino que también amplió su círculo social, en donde su compañía era muy buscada por su carácter e inteligencia. Muchos hombres pasaron por la vida de Coco Chanel y la oportunidad económica que cada uno le ofrecía fue decisiva en sus elecciones. Podemos observar que al optar por este estilo de vida, rechazó una forma mucho más tranquila, con una relación estable y amorosa que sólo pudo recuperar por poco tiempo en su adultez. Este es un claro ejemplo de cómo su para-sí se impuso sobre los demás intereses. Ella buscaba ser una empresaria de la moda e imponer sus diseños, más de lo que deseaba una familia o una vida sentimental tradicional. Se pueden suponer diferentes hipótesis sobre su actuar pero muy pocas pueden ser analizadas desde el punto de vista existencialista, ya que algunas justificaciones se relacionan con su pasado y su niñez. De ser así, Sartre niega que el pasado, lo en-sí, pueda influenciar nuestras decisiones ya que es una entidad completa a la cual no podemos responsabilizar de las elecciones que tomamos. Como el ser está condenado a ser libre, debe cargar con la angustia de elegir su esencia y actuar dependiendo de nuestro para-sí, sin culpar a terceros por nuestros errores. Si esto pasara, tendríamos una conducta de mala fe, opuesta al principio de que el ser es una nada libre, y nos auto- engañaríamos para no aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Cada hombre forja su propia personalidad por lo tanto ninguno puede justificarse a través de ella, porque de todas formas, la culpa final también sería de uno. Digamos, entonces, que la felicidad de Coco Chanel, por lo menos durante su juventud, pasaba por el progreso de su emprendimiento. Pero no concibamos a su empresa o a su proyecto como la fundación de una firma de moda, sino que su para-sí se constituyó en diseñar y poder hacerlo de forma que sus prendas cambiaran la manera de ver la moda. Esto podemos observarlo en diferentes etapas de su vida, antes de que la fama la llamase, su forma de vestir despertaba contradictorios sentimientos entre los hombres y mujeres de la alta sociedad. Así también cuando tuvo que cerrar sus tiendas por razones externas, no dejó de crear ni de trabajar en su propia ropa. Tampoco se puede dejar de nombrar como resurgió su nombre en el mundo de la moda cuando volvió, ya en su vejez, a entrar al mercado con sus diseños clásicos pero contemporáneos a la época. Con respecto a la libertad, Coco Chanel creo que es buen ejemplo de un ser que se concibió libre y responsable de su vida, y que dotó de un sentido particular. Supo cual era su para-sí y formó una esencia única y reconocible, en base de sus decisiones, polémicas muchas veces, pero de las cuales se hizo responsable. Eligió ser una mujer libre, sin ataduras y compromisos durante su juventud y parte de su adultez. Cuando esto ya no la satisfacía, cambió su proyecto, empleó su libertad para formar un vínculo estable. Esta es una de las características del pensamiento sartreano, el poder decidir que ser y cuando dejar de serlo. El poder de cambiar que somos y que hacemos está en cada uno. Se es lo que se eligió ser, y siempre se puede elegir ser otra cosa. Considero que Coco Chanel logró cambiar su ser y modificar su vida y la dirección en que se desarrollaba con total libertad, gozando de ser la dueña de su destino y de sus elecciones. EL DISEÑO DE MODA Y PRINCIPALES DISEÑADORES EN LA EPOCA DE COCO CHANEL LA MODA EN ÉPOCA DE COCO HANEL Entre los años 20 y 30 la moda dio un viraje evidente que permitió distinguir claramente las dos décadas. Desde 1929 se empezó a implantar un cambio de formas que iría evolucionando en el transcurso de la década siguiente (1940). En la base de estas transformaciones podemos pensar en por lo menos dos cuestiones: por una lado el resurgimiento de ciertos valores tradicionales asociados con el auge de los partidos como el nacismo o el fascismo muchos europeos veían con buenos ojos las propuestas nacionalistas y fascistas para salir de la crisis. En los preceptos de estas ideologías se definía claramente el lugar de la mujer: esta debía volver a ser femenina en todos sus aspectos, criar a los hijos, dedicarse a las tareas domésticas y ser un desahogo para sus maridos, debía ofrecer un aspecto agradable a su hombre y bajo ningún concepto competir con ellos. Por otro la estética de la moda cotidiana tendrá la influencia de la crisis financiera del 29. La década de los treinta fue un periodo difícil, «los años de la depresión». Ante la crisis del 29 que dejo la cifra de 30 millones de desempleados en todo el mundo, La moda en los años 30 se vio influenciada por la depresión de los EEUU, por lo que perdió algo del glamur que había caracterizado a los años 30, y los diseños se simplificaron Con esa situación, estar a la moda pasó a ser un lujo. Nadie tenía dinero para comprar zapatos y ropa nueva, al menos no masivamente. La idea era preservar, el mayor tiempo posible, lo que había en el armario. El ingreso de la mujer a la fuerza de trabajo obligó a recurrir a la ropa más práctica. El glamur y la trasgresión de los 20 ya no tenían cabida en una sociedad que enfrentaba una gran crisis mundial Además del escapismo romántico de la gran moda en esta década, existían varios estilos prácticos, entre ellos pantalones apropiados para montar en bicicleta al igual que trajes sastres y sombreros influenciados por los uniformes militares. Estos cambios pueden sintetizarse en los siguientes puntos: La jovialidad y deportividad característica de los años 20 dejan paso a una feminidad más tradicional y elegante. Para finales de la década la línea de la moda para la indumentaria cotidiana se habrá vuelto más seria y funcional, por un lado por la escasez de materiales y también por la influencia de la moda militar. Únicamente la moda de noche resultará más ostentosa, vestidos que anticiparán el new look. La silueta se transforma por completo se suaviza y aparenta menos decisión. Se tiende a marcar nuevamente el pecho aunque sin exagerar, y se generaliza el uso del corpiño. Se vuelve a destacar mucho el talle que se volvió a deslizar hacia su posición natural, sigue siendo estrecho y en la moda cotidiana se solía destacar con el uso de cinturones. Los hombros anchos habían hecho parte de la apariencia a la moda casi desde 1935, y ésta línea se exageró demás durante los próximos pocos años. No existe evidencia de que con los hombros anchos originalmente se tuviera la intención de parecer masculino o militar sino que muy por el contrario: el discurso en la prensa de moda recalcaba en que los hombros exagerados hacían que por comparación la cintura se viera más delgada. Las formas angulosas se transforman en líneas más sinuosas. Esta tendencia también se aprecia en otros ámbitos del diseño como el mobiliario. Las líneas suaves y ondulantes sustituyeron las líneas rectas de los muebles de cristal y metal que habían sido el último grito de la modernidad, el diseño de automóviles también ofrecía líneas más estilizadas El largo de las faldas oscila entre la rodilla y la pantorrilla. Esta longitud había sido introducida por Patou y transformaba a la falda en una prenda especialmente elegante. Las faldas se ajustaban en las caderas. Las parte superiores tienden a ser más estrechas, al igual que las magas y se adhieren al cuerpo Se impuso la combinación falda y blusa, muy práctica para el uso en la oficina. Casi siempre se combinaba con una chaqueta larga entallada de solapa rígida y cinturón. Una prenda icono fue ―el bolero‖ o chaquetilla que impuso Elsa Schiaparelli El cabello corto se ondula y de repente vuelve a ser largo para recogerse en elaborados tocados Los sombreros se convierten en modelos de fantasía. Dentro de las telas más utilizadas podemos nombrar: crespón de china y punto de seda, que poseía suave caídas, primeras telas elásticas o de látex abrieron nuevas posibilidades a la confección., pieles teñidas, telas estampadas con flores, o de colores oscuros. Durante los años 30 un cambio sumamente importante se producirá en el ámbito de la ropa interior, la estética de aplanarse el pecho ya no es válida, los ideales cinematográficos conducen a la utilización de sostenes que dan forma al busto y el volumen deseado. El buen gusto se define con nuevos parámetros. Se compone de homogeneidad y sencillez exquisita MODA Y CINE Con la aparición del cine sonoro, este medio se convirtió en el trasmisor de la moda más importante. El nuevo cine, con sus decorados vestuarios y efectos especiales permitía escapar a otros mundos y olvidar las penurias que se vivían. Con respecto a la moda, mientras las actrices de los 20 utilizaban la misma ropa para las películas que para la vida diaria, a partir de esta década se confeccionaron vestidos únicamente para las películas y que constituían parte esencial de la trama, contribuyendo a forjar los personajes, el comportamiento y las emociones. Así mismo los íconos del cine proponían estilos más osados que tal vez no eran utilizados por las mujeres corrientes pero que sin duda eran inspiradas por su glamur y estilo. Así el cine no se limitaba solamente a mostrar moda también la creaba, Elsa Schiaparelli fue la primera en darse cuenta del poder de exhibición del cine para sus creaciones, y declaraba por entonces que la ropa cinematográfica marcaría el curso de la moda en las calles. Gilbert Adrian fue uno de los diseñadores que creo importantes diseños para películas de Hollywood. Las actrices de estos años, representaban un nuevo tipo de icono. Dentro del espectro europeo Lil Dagover representaba los caracteres de la mujer virtuosa de la dama del hogar, mientras que actrices como Zarah Leader personificaban a la femme fatale, con sus rulos rojos y vestidos de noche que realzaban las curvas, un estereotipo que sería muy popular durante la guerra En Estados unidos la actrices presentaban un aspecto mucho más elegante, las imágenes ideales estaban encarnadas por Greta Garbo Ginger Roger Marlene Dietrich Katharine Hepburn, siempre aparecía perfectamente vestida, con trajes que realzaban el cuerpo. En el ámbito masculino Cary Grant ejemplificaba el prototipo masculino de la moda en los años 30, al igual que Fred Astair, su vestimenta incluía saco deportivo, trajes de ciudad, pantalones anchos y remeras cuello polo. LA MODA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 1939 La Segunda Guerra Mundial marcó como ningún otro acontecimiento a esta década y al siglo en general. Al igual que en 1914, la guerra se extendió a todo el mundo, aunque este conflicto fue mucho más sangriento y modificó el mundo de una manera más radical. La Ocupación Nazi a París empezó en junio de 1940. Los alemanes inicialmente tuvieron la intención de mover toda la industria de la Alta Costura de París a Berlín o Viena, y fue sólo con gran dificultad que Lucien Lelong, presidente de la Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisiense, fue capaz de impedir la implementación de la agenda alemana. Aun así, los Nazis ejercieron un control estricto sobre la industria de la moda francesa, cerrando muchas de sus casas, censurando las revistas, y forzando a muchos trabajadores para enrolarse en industrias relativas a la guerra. A pesar de eso, unas veinte casas de moda siguieron produciendo cerca de un centenar de modelos al año; las modas se diseñaban principalmente para colaboradores adinerados y para exportar a Alemania. Las esposas y amantes de dignatarios Nazis y líderes Axis todavía compraban vestidos de Alta Costura, lo mismo quienes se enriquecieron con el mercado negro; pero la clientela internacional de las naciones Aliadas ya no venía a París. Los diseñadores de los países Aliados estaban acostumbrados a imitar las modas francesas y entraron en pérdida cuando París cayó. De hecho, todo el sistema internacional de la moda entró en crisis puesto que la capital francesa había sido siempre, desde el siglo XVII, la capital mundial de la moda; incluso durante la Primera Guerra Mundial las noticias sobre moda siguieron saliendo de allí; pero cuando los tanques alemanes rodaron por París el comercio internacional de la moda francesa se vio severamente reducido. La versión americana de Vogue en su edición del primero de septiembre de 1940 comentaba, esta es la edición de Vogue que en otros años se hubiera llamado «Inauguraciones en París»; pero este año sus agujas han sido detenidas, para fortuna de la guerra; esperamos que sea temporalmente. Y por primera vez en la historia nace una moda de otoño sin la inspiración directa de París. Por primera vez, el centro mundial de la moda está en Estados Unidos El mundo de la moda finalmente cubrió la situación de dos maneras. En cierta medida los diseñadores fueron capaces de desarrollar sus propios estilos originales; en Estados Unidos los más creativos como Claire McCardell, por ejemplo, se enfocaron en la ropa deportiva inaugurando así el comienzo de lo que llegó a ser conocido como Look Americano. Igualmente importante fue la instauración de regulaciones gubernamentales que empujaron la moda en dirección hacia la uniformidad del tiempo de guerra. El racionamiento en el vestuario empezó en Gran Bretaña en junio de 1941; se distribuyeron cupones y una prenda costaba cierta cantidad de ellos. La llamada ropa «utilitaria», enfrentada a los estándares del gobierno se vendía a precios fijos. En 1942 se impusieron más Órdenes de Restricción para limitar el metraje y el estilo que se podía producir. La cantidad de botones, plisados y bolsillos estaban todos regulados para ahorrar mano de obra y materiales. La seda artificial ya no estaba disponible para nada excepto para los paracaídas. Los Estados Unidos buscaron infatigablemente un traje consecuente con su restricción L85, sin embargo al estilo aprobado se le dio un nombre más triunfal, el «Traje de la Victoria». «Il faut Skimp, pour être chic» (Para ser chic es necesario economizar), declaró el Vogue británico en un francés insipiente, explicando que «el avance de la guerra había hecho necesario prohibir todo material y mano de obra superfluos». Los vestidos resultantes tenían faldas cortas, estrechas y sin exceso de adornos. Las modas de la década del 1940 en la actualidad normalmente se perciben como «prácticas»; pero en la época fueron promocionadas como «patrióticas» (además, muchas mujeres comenzaron a usar uniformes para trabajar). Todo lo que se ahorrara en material y mano de obra iría al esfuerzo de guerra. La silueta dominante durante el día consistía en torso cuadrado y falda corta. Era exacta en Francia y en las naciones Aliadas aunque por razones diferentes: las directivas del gobierno, en el caso de Gran Bretaña y Estados Unidos; y una combinación de moda y economía personal, en el caso de Francia. Las francesas del común estaban limitadas económicamente, en especial después de 1941 cuando hubo escases severa. Al carecer de cuero, la gente hacía zapatos de plataforma de madera y corcho. Dado que los automóviles privados desaparecieron, las mujeres tuvieron que andar en bicicleta y progresivamente las carteras fueron reemplazadas por bolsos de colgar en los hombros. Los trajes masculinos se volvieron a cortar para ajustarse a lo que las mujeres habían dejado atrás. Las exigencias de la guerra dan a entender que la moda femenina era de menor importancia para la mayoría. Pero también existe evidencia de que las francesas expresaron su patriotismo mediante la creación y valoración de la moda elegante. Quizás la moda era una forma de negar e incluso resistir la humillación de la derrota y la ocupación. Indudablemente la creatividad fue empleada para enfrentar la escasez. Los sombreros se hacían «de sobras que no serían utilizadas para nada más» recordaba Dior, desafiando «las penas y el evidente sentido común de ese periodo». CAMBIOS EN EL ESTILO DURANTE EL PERIODO DE GUERRA: Desaparecen muchas de las casas de costuras: Chanel, Vionet. La restantes sobreviven con dificultad y a merced del deseo alemán. Moda dominada por las circunstancias: reutilización de telas, aplicación de técnicas artesanales de estampado y confección Vuelve los estilos angulosos La falda se acorta nuevamente y cubre justo la rodilla. Se acentúa el estilo de seriedad Las chaquetas de los trajes conservan el estilo militar. Los hombros se ensanchan considerablemente y se acolchonan con hombreras Los tejidos resistentes y abrigados como el twed tienen mucho éxito Vestidos más cortos, más estrechos y aún más formales. Los sombreros constituían el espacio donde depositar la imaginación. Entre el 41 y el 44 tuvieron un aire provocador y ―heroico burlesco‖. Se fabricaban con los más disímiles materiales, como el tul, plumas, velo flores, viruta de madera papel de diario. Su tamaño oscila entre grandes ornamentos o pequeños. Una interpretación asimila el uso de estos ―ridículos‖ sombreros al estoicismo de la mujer que debe enfrentar una dura realidad. Durante este periodo la mujer empieza a usar el pantalón más corrientemente para andar en bicicleta trabajar en las fábricas o bien para luchar contra el frío, pero al finalizar la guerra esta costumbre aún no había calado hondo en la sociedad #MODA MASCULINA La llegada de la década de los 40 trajo como consecuencia unos cambios a nivel social y económico que afectaron a la moda. Con la llegada de la década de los 40 en USA se produjo un aumento del nivel de vida de la población norteamericana y esto trajo como consecuencia la aparición del consumismo. El primer cambio que se produjo fue en cuanto a los materiales, ya que con el comienzo de la guerra se produjo una restricción del uso de materia prima natural para pasar al uso de materiales sintéticos. Esto fue una consecuencia debida a la necesidad de utilizar esas fibras naturales para poder abastecer a las necesidades de uniformidad de los soldados. Una de las fibras sintéticas que apareció fue la Viscosa que era un tejido muy parecido a la seda artificial y se tendió hacia ella porque los consultores de moda tuvieron la idea de crear moda que sirviese para varias estaciones así como la utilización de la menor cantidad de tela posible. Esto último se hizo para abaratar costos y ser capaces de producir más trajes. Otro de los cambios que se produjeron fue que se empezó a sustraer el uso de chalecos por esas necesidades de optimizar costes. Asimismo se empezó a prescindir de bolsillos y los pantalones dejaron de tener pliegues. Además, inclusive se crearon trajes de hombre que con pocas modificaciones podían convertirse en trajes de mujer Podemos decir que como consecuencia de las necesidades bélicas una gran cantidad de elementos superfluos de los trajes dejaron de fabricarse y la moda masculina, simplemente por las necesidades bélicas, se volvió minimalista. Llegados los años 50, solamente los hombres mayores seguían utilizando sombreros. Además el pañuelo en el bolsillo superior dejo de utilizarse con habitualidad. Las solapas se hicieron menos pronunciadas y los cuellos de las camisas empezaron a no pasar de 3 centímetros. Fue en esta época en la cual los tejidos sintéticos se generalizaron. MODA FEMENINA Como los hombres iban a la guerra, las mujeres debían ocupar sus lugares en la industria y el comercio. Eso obligó a un cambio en el vestido para adecuarse al medio laboral. Las mujeres comenzaron a usar pantalones, overoles y turbantes en el trabajo. En 1939 todavía se usaban vestidos drapeados Los diseñadores estaban forzados a eliminar bolsillos extras, dobles pecheras y debían reducir el ancho y largo de las faldas. Esto produjo una nueva apariencia en la mujer. Se acortaron las faldas y los vestidos se hicieron más estrechos combinados con chaquetas cortas. Los largos vestidos de noche dieron paso a vestidos que cubrían apenas por debajo de la rodilla. McCall produjo patrones para transformar los trajes de hombre en trajes estilo sastre para mujeres y los vestidos de mujeres en ropa para niños. En 1939 se introdujo el pantalón para la mujer, que servía perfectamente en el trabajo, en especial en la industria bélica. Pero la mujer se acostumbró al uso del pantalón que lo encontró cómodo, pues además resolvía el problema del uso de las medias de nylon y de los zapatos con taco alto. El uso del turbante no prosperó después de la guerra, pero sí cambió el estilo del peinado, que hasta el año 1939 resultaba de una gran sofisticación. El principal problema de la moda de los 40 era cómo hacer que la ropa sirviera durante varias temporadas. Las revistas publicaban innumerables artículos con ideas al respecto. Sin embargo, la mejor solución fue creada por los estadounidenses que se volcaron a confeccionar prendas que podían combinarse de diferentes formas para dar una nueva apariencia a cada combinación. Dos faldas y dos chaquetas proporcionaban cuatro tenidas diferentes y si se tenían más de dos blusas se podían hacer milagros. Los vestidos drapeados y el sombrero de ala ancha, se usaban en 1939 y en los 40, aunque no era el modelo ideal en las nuevas confecciones Las berlinesas también adoptaron el pantalón en 1939 Los abrigos usaban grandes solapas y almohadillas en los hombros. La tendencia era usar abrigos de pieles naturales en Europa. Las berlinesas debían someterse a la cartilla de racionamiento de ropa, pero había cupo suficiente para ir regularmente de compras. Durante la guerra, en Inglaterra y EEUU, las mujeres rara vez usaban sombreros, pero de usarlos eran pequeños. Los tiempos de los grandes sombreros con alas anchas quedaron en los años 30. Para evitar el gasto innecesario en el peinado, en EEUU se usaron turbantes. Las mujeres parisinas durante la ocupación no se dejaban llevar por la melancolía de los años previos. La vida continuaba y ellas sabían aprovechar cualquier oportunidad para lucir sus exquisitos atuendos. Las medias cortas, fueron usadas por las jóvenes y para vestimenta deportiva. La escasez del nylon llevó a las mujeres a pintarse las piernas para dar el efecto de las medias. Algunas mujeres maquillaban la parte posterior de las piernas con una raya para dar el efecto de la costura de las medias, que debía lucir perfecta. Para una mujer era motivo de preocupación que la raya de las medias no estuvieran torcidas. Las mujeres alemanas en 1939 practican su afición favorita: ir de compras Los brassieres fueron recortados para levantar y acentuar el busto de las mujeres, de manera similar a lo que se estila en la actualidad. Utilizaban corsés para moldear los cuerpos hechos de telas endurecidas con algún aditivo. Los escaparates en el Berlín de 1939 estaban abarrotados de ropa femenina. El vestuario de las mujeres consistía de vestidos de una pieza, faldas, blusas y vestidos sastre. Al comenzar la guerra las faldas se recortaron apenas por debajo de las rodillas y el dobladillo o basta era menor de 5 cm para ahorrar material. Al terminar la ocupación de París, el 25 de Agosto de 1944, para restablecer la dominación francesa en el mundo de la moda, establecieron una exhibición llamada Teatro de la Moda con la participación de Cristóbal Balenciaga, Jacques Fath, Jean Patou, Elsa Schiaparelli y Robert Ricci, hijo de Nina Ricci, pero eso es ya otra historia... En los 40's el tamaño de los sombreros de invierno se redujo notoriamente DISEÑADORES EN LA EPOCA DE COCO CHANEL MARIANO FORTUNY (1871-1949) El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse. Aunque no era modisto consiguió crear el único vestido que se ha ganado un sitio en la historia: el Delfos, un traje de seda plisada inspirado en los chitones de la Antigua Grecia. Como el chitón, caía desde los hombros hasta los pies sin costuras que le dieran forma, relleno o tela recogida. El modelo, creado en 1907 fue calificado de inmediato por los entendidos de obra de arte. El Delfos era un vestido, que, sin mostrar nada, tampoco lo escondía y proporcionaba a la mujer la libertad de movimientos que anhelaba. Así, esta túnica se convirtió en el último grito entre las estrellas de la danza moderna, como Isadora Duncan o Martha Graham. Fortuny nació en Granada en el seno de una familia de artistas. Se consideraba únicamente pintor, aunque desarrolló talentos de lo más dispares. Fue ingeniero, fotógrafo, inventor, impresor, coleccionista y descubridor. Su interés por las telas y los colores le llevó a trabajar con terciopelos, sedas y a experimentar con las técnicas de estampado. Su primera creación fue el chal Knossos, una túnica de corte similar a un sari confeccionada con seda estampada. Este modelo fue usado entre otras por Mata Hari. El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse. Otro misterio lo constituyen los sutiles matices cromáticos de la tela. Todos estos detalles convirtieron al vestido de Fortuny en una pieza de museo. EDWARD MOLINEUX (1891 – 1974) Era un irlandés de la ascendencia de Huguenot. Él nunca exageró, siempre mantuvo la vista en las elegantes alturas a las cuales el couture podría elevarse. Edward se mezcló tanto con la aristocracia como con la sociedad del café en la entreguerra de París y supo penetrar en las necesidades de las mujeres de ese entonces, necesidad de cambio y libertad. Molyneux nació en Londres en 1891 y su primera ambición era ser pintor. Su bosquejo para un vestido de noche ganó una competencia patrocinada por Lucile (Lady Duff Gordon) que lo empleó, pero esto fue interrumpido por la guerra cuando lo hirieron y perdió un ojo. En 1918 el abrió su salón en París, y desde el comienzo su estilo era de una simplicidad extrema y gusto perfecto. El éxito vino rápidamente y él se movió a una mansión más grande y abrió varias sucursales. Además de prendas de haute-couture, diseño prendas en piel, lencería, sombreros y perfumes, entre los que destaca el Número cinq, aparecido en 1926 y bautizado sin tener en cuenta que ya existía el Chanel Nº5. Edward vistió a las mujeres más elegantes hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que lo obligó a escapar de París a Londres en 1940. MADELEINE VIONNET (1876 – 1975) Madeleine Vionnet fue la inventora del corte al bies y de hermosos drapeados que hasta hoy en día nadie ha conseguido superar. Su vestido de noche color marfil (1935) se considera una obra maestra, cuya caída perfecta se debe a una única costura, lo que para su creadora constituía el objetivo más elevado. Es posible que la habilidad de Madeleine Vionnet para crear estos cortes a partir de formas simples como cuadrados o triángulos, se debiera a su pasión por la geometría. La modista, nacida en 1876 en el seno de una familia modesta, tuvo que dejar la escuela a los 12 años. A continuación aprendió corte y confección y trabajó durante un tiempo en París. Con 16 años se trasladó a Inglaterra, donde con 20 años asumió la dirección del taller de la modista Kate Reilly. En 1900, de vuelta en París, entró a trabajar en la reputada casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirtió en mano derecha de Marie Callot Gerber, la responsable de la faceta artística del negocio. Las trabajadoras de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta más tarde, breves descansos, vacaciones pagadas y ayudas en caso de enfermedad. En 1907, Doucet le encargó el rejuvenecimiento del estilo de su firma. Vionnet empezó suprimiendo el corsé y acortó los bajos, para disgusto de las vendedoras y de las clientas. Esto hizo que la diseñadora se diese cuenta de que tenía que abrir su propia empresa. Vionnet estudió el cuerpo femenino como un médico, para de ese modo preservar su belleza natural y obligar al vestido a adaptarse a la silueta. Hizo uso de los drapeados y del célebre corte al bies, hasta entonces solo utilizado en cuellos, nunca en un vestido entero. Utilizó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la muselina, el terciopelo o el satén. En 1918, su proveedor, creó especialmente para ella un tejido único compuesto por seda y acetato, una de las primeras fibras sintéticas. Los colores que usaba eran clásicos, siendo su preferido el blanco en todos sus matices. Además, la diseñadora procuró no recargar excesivamente sus creaciones, utilizando como adornos bordados, rosas o nudos estilizados. COCO CHANEL (1883 – 1971) La guerra de la diseñadora fue liberar a la mujer de su dependencia del hombre. Mademoiselle Coco abrió su negocio gracias a la ayuda económica de sus primeros amantes y encontró su lenguaje y sensacional estilo en el armario masculino. Chanel se apropió de los principios básicos de la elegancia masculina, calidad, comodidad, y proporciones que presentaban, sin exhibirlo, un cuerpo atractivo. Chanel no fue la mejor modista de su época, pero no hay duda de que fue la diseñadora más genial de todos los tiempos. Fundió lo masculino con lo femenino, la dureza con el encanto, la sencillez con el lujo y el ansia de dominio con la sumisión. Chanel destacaba entre las damas de la la belle époque de busto y trasero prominentes por su pelo recogido, sus cejas pobladas y su aire andrógino y práctico. Las demás mujeres empezaron a preguntarle dónde compraba sus prendas deportivas y sus sombreros de paja redondos. Coco comprendió que tenía el talento de convertir poco en mucho. Balsan le cedió su apartamento en París y ella abrió un taller de sombrerería. Poco después conoció a Arthur Boy Capel, heredero inglés de minas de carbón, que le financió el traslado a la calle que durante el resto del siglo se asociaría con el nombre Chanel, la Rue Cambon. Coco Chanel fue una diseñadora en el sentido moderno de la palabra, una predecesora de Calvin Klein y Ralph Lauren, pues no solo vendía a sus clientas una nueva figura, sino también una nueva manera de entender la vida. Desde el principio, el lema de su casa fue la movilidad, tanto en el sentido concreto como en el figurado. Si sus modelos se adaptaban al cuerpo, su estilo reflejaba el espíritu de los años 20. Su obsesión radical por el aspecto práctico de la moda sumada a la renuncia de los extremos visuales típicos de otros diseñadores, convirtió el estilo de Chanel en intemporal. ELSA SCHIAPARELLI (1890 – 1958) Elsa nació en Roma en 1890 en el seno de una familia culta y bien situada. La carrera de la diseñadora comenzó al conocer a Poiret. Su primer encuentro ha pasado ya a la historia: Elsa asistió a un desfile del creador y, tras el pase fue sorprendida por Poiret probándose un abrigo de terciopelo negro y forro de seda azul. "¿Por qué no se lo compra?", preguntó el maestro. Ella le respondió que no podía permitírselo y, además, que no tendría oportunidad de lucirlo. Poiret le dijo: "Una mujer como usted puede llevar cualquier cosa en cualquier ocasión. Y deje de preocuparse por el dinero". Aquel fue el primer regalo que el generoso Poiret le hizo. Schiaparelli, en su primera tienda en la Rue de la Paix, escribió "Pour le Sport". Quería vestir a la mujer moderna con prendas sueltas y funcionales combinables entre sí. La creadora compartía su dinero con una familia armenia que convertía sus diseños originales en ropa de punto perfectamente confeccionada. En 1933 diseñó su primer vestido largo en crespón de China blanco combinado con una chaqueta de frac. Un éxito clamoroso que fue copiado en todo el mundo. La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad y los artistas se dejaban cautivar por su magia y por su uso de los principios surrealistas: el zapato sombrero, los guantes con uñas doradas incorporadas, el vestido "andrajoso" o el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono. (Tanto en el vestido "andrajoso" como en el bolso-teléfono colaboró con Dalí) Elsa, se superaba siempre a sí misma, en sus diseños y presentaciones y desfiles, que se convertían en verdaderos espectáculos teatrales. Su máxima aspiración era causar sensación, por lo que su última colección se llamó precisamente Shocking Elegance (Sorprendente Elegancia) y su perfume más apreciado, cuyo frasco tenía la forma de un torso femenino, fue bautizado con el nombre de Shocking. Durante la guerra, la diseñadora se hundió en serios problemas económicos, sus modelos no eran los más adecuados para aquellos tiempos de postguerra. Hasta su muerte, en 1973, vivió de los ingresos derivados de sus perfumes. NINA RICCI (1883 – 1970) Maria Nielli nació en Turín, Italia, en 1883, y se movió junto con su familia a Florencia cuando tenía cinco años. Luego, en 1895 se trasladó a Francia, con 12 años. A los 13 años comenzó a trabajar como aprendiz de modista, a los 18 se convirtió en la jefa del salón y a los 22 años en la diseñadora principal. En 1904 se casó con un joyero llamado Luigi Ricci, con quien tuvo un hijo, Robert, en 1905. En 1908 Nina se unió a la casa Raffin como diseñadora y permaneció allí por 20 años. En 1936, a los 50 años Madame Ricci decidió abrir su propia casa, entonces junto a su hijo instaló la Casa de Ricci. Nina se encargaba de los diseños, y Robert de administrar el negocio. Creció rápidamente a través de los años 30 hasta que ocupó 11 pisos en 3 edificios, todos en la misma calle que su original mansión. Trabajando directamente con la tela sobre el maniquí, Nina Ricci creó prendas elegantes, sofisticadas en un estilo clásico. Se destacó por la prefecta ejecución de sus prendas, por lo que se hizo muy popular entre las mujeres mayores de la sociedad. Sus vestidos, románticos y femeninos con estampados y en tonos suaves resultaban dignos de una dama. En 1945, después de que la guerra hubiera terminado, era muy necesario restablecer la gloria del Haute Couture. Roberto Ricci tenía una idea que Lucien Lelong, presidente del Chambre, puso en la acción. 172 muñecas fueron vestidas por 40 diseñadores de París, incluyendo Balenciaga y señora Gres, y una exposición fue celebrada en el Louvre, en París. Tuvo un gran éxito por lo que la muestra fue llevada por toda Europa y Norteamérica. En los comienzos de los años 50, Nina Ricci, con aproximadamente 70 años de edad, dejó de tomar un papel activo en el diseño de las colecciones, y decidió dedicarse solo a vigilar y controlar las mismas. Su hijo decidió traer un nuevo diseñador principal en 1954, el belga Jules- Francois Crahay, cuya primera colección para la casa Ricci fue un gran éxito. Crahay dejó a Ricci en 1963 para ir a Lanvin, y fue substituido por Gerard Pipart, que había trabajado con Balmain, Fath y Jean Patou. Él continuó diseñando los vestidos más hermosos respetando el estilo de Ricci. Pipart siguió diseñando para la casa, incluso después de la muerte de Nina Ricci, en 1970 a los 87. Robert Ricci supo llevar las riendas de la firma, transformándola en un imperio de la moda, de un tamaño con el cual su madre nunca había soñado. La casa significa un monumento a su madre y refleja su personalidad intensamente femenina. Roberto Ricci murió en 1988, a los 83 años. MAGGY ROUFF (1896 – 1973) Maggy Rouff nació en París en 1896. Su ambición inicial era ser doctora, pero su educación la condujo al diseño de indumentaria. Sus padres eran los directores fundadores de la casa de DRECOLL y fue allí donde Maggy comenzó su carrera en el diseño. Cuando Drecoll se combinó con la casa Beer, Maggy decidió seguir sus propios caminos. Abrió su propia casa en 1928 en los Champs Elysees, con éxito inmediato. Maggy amó las ropas cubiertas, arqueadas y sopladas. Fue reconocida por sus diseños de ropa interior, ropa de día y prendas deportivas. Una diseñadora que prescindía de la artificiosidad a la hora de crear, optando por la funcionalidad en sus propuestas. Maggy creó una colección de ropa ceñida, elegante, con drapeados en la cintura para prendas de día, y dobladillos irregulares en las prendas para la noche. Esta diseñadora, fría e intelectual, prescindía de la artificiosidad, de modo que ni el organdí ni las mangas de jamón o los velos resultaban decorativos. Rouff utilizaba los adornos dándoles un uso, una función. Así, sus primeros vestidos de día recurrían a chales o pañuelos para el cuello que podían colocarse de distintas maneras. En 1937 ella instaló su salón en Londres. Ella escribió dos libros, "America seen through a Microsope" (América vista con un Microscopio) que describía un viaje a través de América, y el segundo "The Philosophy of Elegance" (la filosofía de la elegancia). Rouff se retiró en 1948, pero entregó la responsabilidad del diseño de las colecciones de la firma a su hija Contessa of Dancourt. Otros diseñadores también trabajaron en la casa de Maggy Rouff como Serge Matta, Michel Malard y Guy Douvier. La casa estuvo abierta hasta los últimos años de la década del 60. Maggy Rouff murió en 1971, a los 75 años. CRISTÓBAL BALENCIAGA (1895-1972) Los trajes de Balenciaga eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y elaboradas con maestría artesanal, hicieron que se le considerara el arquitecto de la alta costura. Hijo de una costurera del País Vasco, Balenciaga comenzó pronto a ayudar a su madre. Tras una buena formación, abrió su primera casa de moda en San Sebastián, donde contaría entre su clientela con la familia real. No tardó en abrir salones en Madrid y Barcelona, aunque con la llegada de la guerra civil tuvo que cerrar sus tres tiendas. En 1937 se establece en París con un éxito inmediato. Gracias a su clientela el modisto pudo superar la guerra sin grandes pérdidas e incluso pudo reabrir sus sedes españolas. Los trajes de Balenciaga eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y elaboradas con maestría artesanal, hicieron que se le considerara el arquitecto de la alta costura. Sus vestidos de noche estaban influidos por el flamenco y el genio diseñó vestidos globo, vestidos saco, vestidos túnica y vestidos camiseros con una técnica que se refinaba año tras año. MARCEL ROCHAS (1905 – 1955) En el año 1931 trasladó su casa de moda, fundada poco antes, a la Avenue Matignon. El diseñador se propuso llamar la atención con creaciones tan originales como las de Elsa Schiaparelli. Rochas dio un atrevido paso al no conformarse con plumas para sus atuendos, así, sus vestidos más llamativos presentaban petirrojos disecados en los hombros, de modo que la dama que los luciese podía llevar todo el pájaro. Al igual que Elsa, convertía botones en obras de arte y sorprendía con estampados de miniaturas de libros y pieles de vivos colores. En 1932 diseñó un traje pantalón concebido como indumentaria de calle. Hasta entonces los pantalones solo se utilizaban para el tiempo libre o para alguna cena íntima. MAINBOCHER (1890-1976) La moda de la época estuvo influenciada por un triunvirato, que por pura simpatía, convirtió la suma de sus nombres y apellidos en su marca. Mainbocher, Louise boulanger y Augusta Bernabed. Man Bocher se estableció en Paris como modisto en el año de 1930 y como muestra de respeto hacia Augustabernabed y Louiseboulanger, se hizo llamar Mainbocher. Fue el primer modisto norteamericano que triunfo en Paris gracias a su estilo elegante y a la comodidad de sus creaciones. Antes de que estallara la guerra presento modelos ajenos al momento histórico; cinturas de avispa, faldas anchas, un estilo precursosr del New Look de Dior. Esta fue la última oportunidad para muchas mujeres de comprar ropa a medida ante la amenaza de la guerra. En 1940 Mainbocher abandono París y abrió un salón en Nueva York, donde se mantuvo como rey indiscutible de la moda para la alta sociedad norteamericana durante treinta años. LOUISE BOULANGER (1878-1950) Al contrario que Augusta Bernard, Louise boulanger adoraba el color y los estampados, por lo que su trabajo era considerado juvenil y atrevido. La modista fue pionera en alargar las faldas de los garbones con colas y, en 1934 sorprendió con una especie de polisón moderno que ahuecaba la falda sobre el trasero. La diseñadora, muy creativa con el uso del organdí y el tafetán, los empleaba tanto del derecho como del revés para crear distintos efectos. PIERRE BALMIN (1914 – 1982) Pierre Balmain nació en Saint-Jean-de-Maurienne (Saboya). Atraído por la moda, presentó sus diseños a Lucien Lelong y Jeanne Lanvin, y en 1934 fue contratado como diseñador por Molyneux. Movilizado en 1939 y licenciado en 1941, volvió entonces con Lucien Lelong, con quien había comenzado a trabajar poco antes de declararse la II Guerra Mundial. Encargado del conjunto de las colecciones junto con Christian Dior, su primer éxito llegó con un vestido de tarde en crepé de china negro, al que bautizó con el nombre de Petit Profit. En 1945 Pierre Balmain abrió su propia casa de alta costura en París. Decidido defensor del movimiento a favor de la renovación del vestido en los años de la posguerra, supo, lo mismo que Christian Dior, proponer un estilo renovado de busto alto y talle estrecho que realzaba la silueta femenina. Destacaron principalmente sus trajes de noche en crinolina con suntuosos bordados, a menudo inspirados en motivos del siglo XVIII, y sus modelos de calle. Preocupado siempre por la renovación, supo adaptarse a la moda geométrica de los años sesenta y posteriormente a la de los estampados, presentando a mediados de los años setenta un original mono de motorista en piel de avestruz. Fue uno de los primeros defensores de la democratización de la moda y en los años cincuenta propuso una primera línea de prêt-à-porter femenina, a la que en 1976 siguió otra para hombre. En 1946 lanzó el perfume Elysée 64/83, en 1947 Vent vert y dos años más tarde Jolie Madame, con un éxito tal que, por extensión, dio nombre a todas sus colecciones. A partir de su muerte, la casa Balmain ha tenido como directores artísticos a Erik Mortensen, Hervé Pierre y Óscar de la Renta, responsable de la alta costura y del prêt-à-porter femenino, y a Bernard Sanz como responsable de las colecciones para hombre. JACQUES FATH (1912- 1954) Diseñador francés, en 1937 abrió un salón y no tardó en ser reconocido como uno de los mejores modistos franceses, aunque hasta después de la II Guerra Mundial no alcanzó prestigio internacional. Fue famoso por sus siluetas curvilíneas, grandes escotes, cinturas diminutas y faldas de vuelo. Figura principal del mundo de la moda, no del todo reconocido, anticipó en 1939 el estilo de vestido que se llamaría New Look en la versión de Dior. Se le atribuye también la introducción de las medias de encaje de Chantilly en la parte superior de la pierna. HUBERT DE GIVENCHY 1927 Nació en Beavais (Francia) en 1927. Modisto francés de alta costura, empezó en la moda en las casas de Lucien Lelong, Piguet, Jacques Fath y Elsa Schiaparelli. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París. Abrió su empresa con el apoyo del español Cristóbal Balenciaga y siguió su misma escuela de refinamiento desde 1952. En los años cincuenta exageró la hechura saco creando la línea globo y trapecio. Realizó trajes para la actriz Audrey Hepburn que ejercieron una gran influencia y en los que todavía se inspiran muchos diseñadores, sobre todos los conjuntos que lució en la película "Sabrina" (1954). Los cuerpos cortos y ceñidos dejaban los hombros de Hepburn al aire y el escote barco y las mangas cortísimas siguen copiándose hoy. Hepburn lució sus trajes durante años en el cine y en la calle. Entre sus clientas famosas se encuentran también Liz Taylor y Jean Seberg. En 1988 vendió la firma, pero siguió dirigiendo la compañía hasta 1996, año en que se retiró. JEAN PATOU (1880 – 1936) Tras la guerra, Patou abrió su propia empresa, con la que alcanzó gran éxito gracias a sus prendas con bordados folclóricos y a sus estampados con motivos modernistas. Su determinación de crear vestidos sencillos y vaporosos le llevó a convertirse en el primer diseñador de ropa deportiva, para la que combinaba una figura sencilla con un corte cómodo. El modisto debe su celebridad a haber vestido a la famosa tensita Suzanne Lenglen, para la que diseñó faldas plisadas de seda blanca, chaquetas de punto rectas y la cinta para el pelo tan indispensable hoy en día. Finalmente, Patou, basó su estilo en el art decó y el cubismo, de los que tomo prestados sus líneas sobrias, colores claros y formas geométricas. COCO CHANEL Y SU INFLUENCIA EN EL MUNDO DE LA MODA Coco Chanel dejó una profunda huella por sus aportaciones innovadoras, y gracias a su creatividad en el ámbito de la moda ayudó a la liberación y a la redefinición de la mujer. Sus creaciones fueron un modelo de belleza y de femineidad caracterizadas por la sencillez. Chanel hizo que las mujeres se sintieran mejor, más a gusto consigo mismas, algo que sólo estaba reservado, hasta entonces, a los hombres. Más allá de ser un ícono de la moda, Chanel trajo consigo todo un estilo de vida y una moda cuyos máximos exponentes han sido a su vez otros íconos culturales: Marilyn Monroe, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, Catherine Deneuve y Audrey Hepburn. Su personaje fue interpretado en Broadway por Katherine Hepburn. La influencia de la Casa Chanel en el universo de la moda persiste y es en extremo importante, y Coco Chanel sigue siendo una influencia legendaria. Chanel no sólo cambió el garbo de las mujeres, también cambió la mirada que ellas tenían de sí mismas. La Primera Guerra Mundial acelera la transformación de diversos aspectos de la sociedad y de la cultura. Un número cada vez mayor de mujeres educadas y profesionales, el uso más frecuente de automóviles, y una fascinación cada vez mayor por los deportes son apenas algunos de los progresos que dieron lugar a una nueva forma de vida. La Diseñadora Gabrielle Coco Chanel supo interpretar las nuevas necesidades que surgían como consecuencia de los profundos cambios que estaban sucediendo en la sociedad y propuso diseños acorde a estos. Durante los tempranos 1900, diseñadores prominentes como Charles Frederick Worth, Jacques Doucet y Jeanne Paquin, trabajan según la estética del Art Nouveau, apuntando a un ideal de belleza que combinaba elegancia y opulencia. Prevalecía la llamada silueta S. Esta se lograba torciendo el cuerpo mediante un ajustado corset que empujaba los pechos hacia arriba y estrechaba la cintura. Las polleras pegadas a la cadera se ensanchaban en forma de campana hasta llegar al suelo. Los vestidos son largos, cubriendo los zapatos. Los adornados corsets obstaculizaban tanto la movilidad que las mujeres que los llevaban en público, en la privacidad de sus hogares los cambiaban por vestidos sueltos. Paul Poiret fue en 1903 el primer diseñador que propone una línea de vestidos que no requiere del uso de un corset. En 1906 creó el estilo helénico, un vestido sin corset y con cintura alta. Según su biografía, los diseños de Poiret surgieron no de un deseo por liberar a las mujeres de las tiranías del corset, sino de la búsqueda de una nueva forma de belleza. Aun así sus trajes lograron liberar a la mujer del corset. Gracias a él la moda pasó de una silueta encorsetada y artificial a una más natural utilizada con un corpiño. Esta nueva aproximación al cuerpo femenino no se redujo a Francia. También el español Mariano Fortuny con su túnica Delphos y las Wiener Werkstätte con los vestidos saco hicieron eco de esta nueva estética. La amplia distribución de las revistas ilustradas permitió nivel mundial. Pero lo que diferenció a esta propuesta de una nueva moda más, e hizo que se afiance es que respondía a las necesidades surgidas de una situación social específica. Eso hizo que los diseños de vanguardia de una agente nueva en el campo de la moda como lo fue Coco Chanel tuvieran tanto éxito. Bourdieu concibe como campo a un espacio de lucha entre agentes que se disputan un bien común y describe el campo de producción de la alta costura de la siguiente manera: ―En este campo particular que es el campo de la alta costura los dominantes son los que poseen en mayor grado el poder de constituir objetos como algo raro por el procedimiento de la firma (la‖griffe‖); son aquellos cuya firma tiene el precio más alto. ‖ (Bourdieu 2003: 216) En este campo Chanel se oponía a los que poseían el capital específico, a los que por llevar más tiempo en el medio contaban con consagración interna y externa. Pero su estrategia de subversión fue la contar con el respaldo de una nueva clase de mujer. Una mujer que debido a la Primera Guerra Mundial (1914) se encontró supliendo a los hombres en las actividades hasta el momento realizadas por ellos en la industria y la sociedad en general. Para la ejecución de éstas las prendas femeninas elaboradas y decorativas resultaban incomodas. Chanel que consciente de esto las criticaba y en oposición diseñó prendas sencillas, cómodas y de líneas rectas. Más acordes a los diseños simples y de faldas cortas que se demandaban para el día a día. A pesar de que con el fin de la guerra los hombres volvieron a sus actividades habituales, fue imposible volver a recluir a las mujeres al hogar y el corset. Ellas habían cambiado y ya no había vuelta atrás. Su aspecto se transformó considerablemente: El peinado paso de los elaborados recogidos al pelo corto al estilo varón, los ruedos subieron de los tobillos a las rodillas. Resultaba más atractiva una figura esbelta y aniñada que una madura y voluptuosa. La Garconne del novelista Victor Margueritte se convirtió en el ideal de la época. La nueva mujer era culta, tenía una profesión y disfrutaba de relaciones románticas sin dudar. Ellas trascendieron las fronteras de las actividades estrictamente para hombres y se atrevieron a manejar autos, jugar al tenis y al golf e incluso fumar. Con la orientación hacia lo masculino fue natural que emergiera la demanda por la ropa deportiva. Se popularizo el uso de pantalones femeninos en los resorts. Chanel jugó un papel decisivo en esta revolución de la estética femenina. Fue la encarnación perfecta del estilo Garconne, de la mujer independiente y trabajadora dueña de su propio destino. Diseño ropa confortable y simple, pero elegante. Considero el hecho de que Gabrielle Chanel provenga de la clase obrera el factor que permitió la realización de una propuesta más radical y menos respetuosa de los convencionalismos de la época. El hecho de crecer fuera de la clase hegemónica, pero gracias a sus amantes haberse introducido en ese círculo hizo que no tenga mucho interés en mantener lo tradicional, que según Williams es ―la expresión más evidente de las presiones y límites tradicionales.‖ (Williams, 1980) Se vistió con ropa de hombre y utilizo para sus vestidos el jersey un material que hasta el momento solo se utilizaba para la realización de ropa interior masculina. Estas nuevas propuestas supusieron un cambio radical en el campo de la alta costura. Si bien se mantenían dentro de ciertos límites, reconocía y aceptaba ciertas reglas del juego, sus diseños de vanguardia la ubicaban tan al límite del campo que lo que la salvo de verse excluida fueron las excepcionales condiciones sociales. Y esto se debe a lo que dice Bourdieu en Alta Costura y alta cultura: ―En realidad, pienso que una revolución específica, algo que hace época en un campo determinado, es la sincronización de una revolución interna y algo que sucede en el exterior, en el universo que lo rodea‖ (Bourdieu, 1990, 218) De hecho podemos encontrar una clara simetría entre Chanel y la situación que describe en el mismo libro: ‖Courréges (al igual que Chanel) hace una revolución específica en un campo específico porque la lógica de las distinciones internas lo ha llevado a encontrarse con algo que ya existía afuera‖. El hecho de que ella usara sus propias creaciones, no era un acto sin importancia. Al contrario, es lo que explica la razón de su éxito, ella entendía a la perfección a la mujer de su época y sus problemáticas, porque era una de ellas. No respondía como en el caso de Poiret a una búsqueda de un ideal de belleza, sino a la satisfacción de una necesidad específica. Si bien luego de la Segunda Guerra Mundial la silueta de la indumentaria femenina cambia nuevamente, el legado de Gabrielle Chanel se mantuvo. Sus invenciones se hicieron masivas, al nivel de que nuestra vida sin las prendas de punto para uso diario, la bijouterie, el trajecito sastre o el clásico vestidito negro es impensable. LA LIBERACIÓN DE LA MUJER jueves, 3 de diciembre de 2009 Su clásico Chanel, esa chaqueta y falda de corte sencillo, en ―tweed‖ fue la respuesta que les dio a las mujeres que reclamaban más libertad. Una de las más resaltantes épocas que constituyó un cambio radical en la sociedad, no sólo porque influyó directamente en la manera de pensar y actuar de las mujeres, sino también en la forma de sentir; fue de los años 20, con la aparición de Coco Chanel, ya que originó una toma de consciencia, en una época en donde la opresión reinaba. Las mujeres ya estaban cansadas de los corsés y bustos entallados, de sombreros con plumas y tules, ellas gritaban al mundo la necesidad de un cambio que les permitiera ―libertad de movimiento‖ y Coco Chanel era la indicada. Coco Chanel se había convertido en la principal impulsadora de la liberalización de la mujer, pues creía firmemente que la mujer podía mostrarse elegante sin tener que cargar con el peso de una moda que las retenía en la casa. Los primeros cambios se dio en el campo de los sombreros, quitándoles los adornos inútiles, disminuyendo su tamaño e incluso avanzando así una estilizada pero masculina gorra o boina. No faltaron quienes se opusieron rotundamente a este cambio, pero Chanel no dio paso atrás e impuso diseños sencillos que permitían el movimiento natural, permitiendo así que la mujer tenga un espacio más importante en la sociedad, y sea vista como una persona capaz de autor realizarse. Chanel Y El Vestido Negro Moda, moral y filosofía son cuestiones de tiempo, y caen garrotazos sobre quien se adelante (Llorec Villalonga). A manera de introducción Estamos por entrar a la segunda década del siglo XXI, y no es novedad para nadie, que en América Latina los temas relacionados con moda y estilo sigan siendo clasificados en el folder de las banalidades: el mundo de la moda y su millonaria industria es vista con desdén por la clase intelectual de nuestras sociedades en desarrollo[1], cuando en otros países se le ha dado a la moda y su producción un lugar privilegiado como síntoma y cronista de los cambios sociales. En nuestras sociedades margalopezinas, somos muy dados a dos maneras de reaccionar ante las cosas: tirándonos al drama o usando eufemismos, porque tememos llamarle a las cosas por su nombre. Dentro de este último apartado es en donde se ubicaría el trato que le hemos dado a la indumentaria, tememos confesar que nos gusta ser lujosos y que aspiramos a vernos como la mejor versión de nosotros mismos, esto porque aún venimos cargando la culpa de las castas y el complejo de conquistado, lo lujoso y todo lo que vista de manera artificial a nuestras vidas y por tanto nuestros cuerpos, son características del otro, del conquistador, del insensible, por tanto, debemos vestir la elegancia de una manera casual y hasta asumirla como producto del accidente, me atrevo a aseverar que es por esto que no le hemos dado el valor histórico a la indumentaria, y aqui intento, en un aspecto breve, empezar a devolverle brillo a lo que hemos decidido guardar en el closet y no analizarle por no ser concordante con las necesidades apremiantes de nuestro entorno. Cuando los vestidos negros sólo se usaban en los velorios La adopción del vestido negro como prenda de uso común significó una de las revoluciones sociales más espectaculares del siglo XX, y se dió en el inter de las dos grandes guerras mundiales. Una entonces desconocida diseñadora parisina llamada Gabrielle Chanel, que bajo el lema ―la moda tiene relación con las ideas, con nuestra forma de vivir, con lo que nos sucede‖, vio un gran potencial en que la mujer adoptara los principios básicos de la moda masculina: calidad y comodidad que sugieran un cuerpo sexualmente atractivo sin tener que mostrarlo, ¿pero por qué en negro?Porque ante el luto imperante de tiempos difíciles, la muy moderna señorita Chanel advirtió que era la única pieza base en la indumentaria de cualquier mujer, y decidió explotar su potencial. El nuevo orden mundial resultante de la primer gran guerra dispuso el escenario para que las mujeres tuvieran que cambiar sus roles y salieran de sus casas a ser parte de la vida económicamente activa, muchos esposos nunca volvieron de los campos de batalla, muchos novios retiraron sus promesas, y sobre todo, la reconstrucción de las ciudades necesitaba de todas las manos disponibles, así que las señoras y señoritas tuvieron que dejar los corsets que no les dejaban respirar y entraron de lleno a la vida económica de sus países. Fue entonces cuando ocurrió el milagro: la Chanel propuso vestido negro, y las mujeres se dieron cuenta que igual que cuando asistían a un velorio, no había necesidad de combinarle, estaban listas para lo que se presentara, y nadie podía culparlas de ser luctuosas, la producción de telas era escasa y los colores brillantes habían desaparecido de los anaqueles de la posguerra. Lo que en un principio fue una adopción de los materiales y formas necesarios para que las mujeres afrontaran un nuevo orden de vida, se convirtió en el grito de la moda, al punto que cruzó el oceáno y en la prensa norteamerica se le denominó el ―Ford de la moda‖. ...Y mientras tanto... ¿qué pasaba en América Latina? La fémina seguía poniéndose moños multicolores y esperaba al macho que la hiciera mujer, jamás vestida de negro, pues podía ser considerada ave de mal agüero, su trabajo era verse chula, y prepararse para ser buena esposa y buena madre. #La mujer latina y su relación con la moda He tomado este tema para mi ensayo porque además de todos los argumentos que he dado —para hablar sobre ropa y colores—, considero que la situación de atraso con respecto a Europa de las sociedades latinoamericanas, las siempre presentes crisis económicas, pero sobre todo la visibilidad que está adquiriendo la mujer como líder de opinión, cabeza del hogar y empleado y empleador diligente, estan preparando el caldo para que por fin empecemos a crear y dejemos de repetir los avances, modas y costumbres ya vividos y probados en otros lares, a pesar de que la justicia del color negro llega con casi un siglo de atraso a nuestras coloridas ciudades y el corset mental sigue dictando el proceder de la indumentaria, creo que como factor de cambio la apropiación del cuerpo y la funcionalidad del mismo a pesar de su envoltura, es el primer paso para nuevos procesos sociales: no olvidemos que la moda es el reflejo de las formas de vida de las sociades, asi que estamos viviendo justo en la coyuntura previa de nuevas formas de pensamiento. Hasta el día de hoy y ante la ausencia de una producción propia de indumentaria que refleje los gustos y necesidades de la mujer latina, su relación con la moda ha sido como espectador y emulador de una mujer europea a la que ve como un ser superado-superior, vemos poca personalidad en la mujer latina, se viste como todas, se viste como la mujer de la tele, piensa en lo que quiere conseguir y su indumentaria es el pase hacia ese fin. Perdiéndole el miedo al negro, adoptando el little black dress. ¿Porque las sociedades latinas tardaron tanto en perderle el miedo al uso del negro en la indumentaria? Para poder contestar a esto debemos empezar por enumerar los significados que para nuestra cultura tiene el color negro: ausencia, el color de la noche relacionado con peligro, el clasismo hacia las pieles oscuras, la etiquetación del negro para explicar periodos o acontecimientos tristes (martes negro, etapa negra de mi vida, etc.); en contraparte a lo que debe significar y aportar una mujer en la vida cotidiana: se le ha dado la responsabilidad moral y social al género femenino de portar alegría, ternura, dulzura y delicadeza, y ninguno de estos sentimientos estan relacionados con el color negro, este se lo permitimos a los asistentes a los funerales, a los viejos y a las personas de estilo de vida alternativo. Y entonces pasó lo inesperado: la mujer latina ya no se podía quedar en casa, y a diferencia de la situación europea de posguerra la mujer no salió a tomar los espacios antiguamente reservados a los hombres debido a su ausencia, ellos de este lado si estaban presentes, pero la combinación de idiosincracia con el recurrente fracaso de los modelos económicos sacó a la mujer de casa a buscar lo que no iba a caer del cielo: dinero. Pero la mujer latina tiene que seguir cumpliendo con todas las obligaciones desde antaño asignadas al género y además salir a buscar el sustento, asi que no tiene mucho tiempo de pensar y combinar lo que viste, tiene que andar corriendo de un lado a otro, subir y bajar de camiones, taxis, autos y además verse poderosa y responsable...solución: eso que a Gabriele Chanel ya se le había ocurrido hacia tanto, pero que la mujer latina no había tenido necesidad de adoptarlo. Mexicali y el negro a pesar del sol Vivimos en una ciudad desértica con cielo despejado casi los 365 días del año, donde además la incidencia de los rayos solares es casi vertical, y a pesar de que las recomendaciones generales de las autoridades de usar ropa de colores claros para enfrentar los veranos de 48 grados centígrados son constantes, si revisamos el andar en las calles de nuestras hermanas, madres, tías, primas y amigas; las encontraremos de negro incluso en un horrible día de julio a las 2 de la tarde, y es que como dijo William Allison ―El vestido es la característica de las maneras. y las maneras son el espejo de las ideas‖, y la idea de una mujer moderna que vive en el trajín binacional, combinando ambos idiomas, ganando pesos y gastando dólares, es verse poderosa, rica, profesional, infalible...ni el calor doblegará su ánimo y el negro espejea su idea de funcionalidad, elegancia y practicidad: ―El negro lo uso todo el año, no creo que te de más calor porque uses negro… entonces desaparezcan a los Beduinos del desierto del Sahara que andan de negro. Lo uso todo el año porque me gusta.‖ ―...lo uso porque es un color combinable, adaptable a cualquier ocasión, me siento elegante y me hace menos complicado elegir que vestir‖ ―Es un color neutral que le queda todo o casi todo lo que le pongas y siempre te ves bien, Como a los 16 o 17 años, me di cuenta que el negro es un color que le va a bien a todos y que con los accesorios correctos se puede convertir de algo sencillo en algo elegante con el toque personal.‖ A lo que quería llegar (mi conclusión) Las mujeres han tomado posiciones en todos los frentes, al cambiar su función social, o en este caso enriquecerse su desempeño en la sociedad, tambien tenía que cambiar su manera de vestir, adoptamos el negro tarde a comparación de otras sociedades, pero tambien los cambios de rol y la revolución de género llegó tarde, asi que la justicia de miss Chanel se da y se adopta en el momento justo en que los actores —en este caso actrices—llegan a ella de manera natural. Chanel Evolucion Danitza Gabriela Hernández Retana | Metodología de la Investigación | ―Innovación y revolución de la moda por Coco Chanel‖ | INTRODUCCIÓN Este trabajo de investigación trata el tema de "LA MODA‖, desde el punto de vista de la renombrada diseñadora Coco Chanel, y cómo modificó los estereotipos en la sociedad. Para obtener la información que presentaremos en esta indagación, fue necesario un proceso sistemático y analítico, que requirió semanas de búsqueda, para finalmente satisfacer las pruebas pertinentes y necesarias, llegando así, a los resultados finales. Estudiaremos la vida de Coco Chanel, aún antes de iniciarse como diseñadora, y cómo fue que alcanzó su máximo esplendor, manteniéndola entre las mejores del mundo de la moda, internacionalizando su firma, tanto de ropa, como de perfumes y accesorios. INNOVACIÓN Y REVOLUCIÓN DE LA MODA POR COCO CHANEL Moda: estilo de vida La palabra moda deriva del vocablo francés, mode, y del latín, modus, que significa modo o medida. Es un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de los criterios de gusto. Son tendencias repetitivas, de ropa, accesorios, estilos de vida y formas de comportarse, que marcan y modifican la conducta de una persona. Hablando únicamente de ropa, la moda puede definirse como las costumbres que identifican a alguna época o lugar específicos, que determinan la forma de vestir. Los gustos son diferentes para cada persona, algunas usan prendas más reservadas, otros más extrovertidas, unas más se inclinan por la elegancia; pero todos siguen el régimen que marca una temporada. Para muchos la moda puede ser un juego de vida, tal es el caso de los diseñadores y los modelos, que día a día interactúan y le dan un cambio significativo a las nuevas tendencias que están en boga de todos. Para identificar la vestimenta que es adecuada y de vanguardia para cada persona es necesario checar su edad, trabajo y gusto por la moda. Para que alguien pueda verse moderno, se tiene que ver bien no sólo se trata de traer ropa de la tendencia que llegó al mercado, si no se tiene que buscar que vaya de acuerdo con su carácter, fisonomía, pero sobre todo la persona tiene que sentirse bien consigo mismo para que en pueda comunicar su moda. Es importante saber que existen diferentes tipos de cuerpo, y no todas las prendas son adecuadas, se deben resaltar los atributos que beneficien a la persona, y disimular los que no le favorecen. Evolución de la moda antes de Coco Chanel La moda comienza en el año 1900, antes no se preocupaban por las tendencias que marcaban lo que se debía usar, con la llamada silueta S, el corsé empujaba los pechos hacia arriba, estrechando la cintura y sus faldas ajustadas a la cadera ensanchándolas en forma de campana al llegar al suelo. Los vestidos eran largos, cubrían los zapatos, las plumas y los encajes hacían furor, destacando los grandes sombreros con infinidad de adornos y ornamentos. La moda prácticamente sólo fue seguida por las clases altas alemanas. En 1908, la silueta fue mucho más recta, sin marcar tanto la cintura. Radicalmente cambio la ropa interior; se dejó de usar el corsé a cambio del sujetador, las faldas se estrechaban tanto en su vuelo que casi no dejaban andar, los sombreros eran muy anchos, la silueta era un triángulo invertido, haciendo surgir el escote en V. Antes de la guerra se añade a la silueta una sobrefalda con más vuelo por la rodilla. Los sombreros se redujeron para comenzar a usar la ropa deportiva, en distintos deportes que se practicaban en la época. Actualmente las prendas que se usaban antes de 1900 ya son consideradas tendencias de moda, que ayudaron a formar lo que es la ropa en estos tiempos. Chanel En el año 1909 inició su carrera, diseñando sombreros en París, y un año más tarde logró abrir su tienda en la calle Cambon nº 21, con el nombre ―Modas Chanel‖, que posteriormente cambió a ―Gabrielle Chanel‖ y hoy en día simplemente ―Chanel‖. Actualmente esta tienda sigue funcionando y es el corazón del imperio Chanel. Coco odiaba los corsés y las estrecheces, tan de moda en su época. Al mismo tiempo creía firmemente que la elegancia en la ropa significaba "libertad al moverse", y esa fue la premisa de sus diseños. Estas cuestiones la llevaron a inventar el estilo que la consagró: la mujer del siglo XX, una mujer trabajadora, independiente y emancipada, que necesitaba ropas cómodas y sobrias para ir al trabajo, un vestuario que le hiciera sentirse elegante pero sin dejar de ser ella misma. El color negro, que hasta entonces estaba reservado solo para los lutos, comenzó a verse en la ropa de a diario de las mujeres. Los trajes de chaqueta, las camisas blancas de líneas rectas, el pelo corto, los jerséis masculinos adaptados a la mujer, la ropa sport, todos inventos que fueron saliendo de su cabeza. Las mujeres de París siguieron sus pasos y mas tarde sus legendarios diseños encontraron el camino a los guardarropas de las damas de muchas partes del mundo. La leyenda Chanel había comenzado. Creó muchos clásicos de la moda. El principal fue el Chanel "suit", el vestidito negro, el suéter con cuello de tortuga, los sacos, las gabardinas y las chaquetas ("french coat") que antes eran sólo para hombres. Es de admirar que en una sociedad como la de París, en donde se veía a las mujeres de la aristocracia lucir sus finísimas joyas, Coco Chanel revolucionara la moda con una increíble colección de joyería de fantasía. Las famosas tiras de perlas alrededor del cuello, los cintos de cadena, los aretes y las pulseras de aleaciones de distintos metales que sustituyeron al oro, siguen adornando a las mujeres de este siglo. Sin olvidar las bolsas acolchadas o "quilted" que marcaron un sello clásico que no sólo dejó huella sino que hoy por hoy sigue siendo un signo de elegancia y distinción. El juego y la combinación de los colores clásicos, tanto el beige como el blanco y el negro, caracterizaron sus colecciones de ropa. El coordinado se veía tanto en vestidos de noche como en trajes sastres. Y precisamente en éstos marcó otro de sus grandes sellos: los puños y el cuello blancos. Gracias al buen gusto que tenía Coco para la mezcla de tonalidades, llegó a vestir literalmente a la mujer de los pies a la cabeza, dejándonos una gran herencia clásica en los zapatos de dos tonos con traba y el talón casi desnudo. Su influencia en el mundo de la moda ha trascendido de tal forma que hasta la fecha perdura y es extraordinaria. Con sus colecciones, Coco cambió radicalmente la apariencia de la mujer y sentó las bases de la moda moderna, al tiempo que cambiaba la mentalidad femenina: al defender los trajes de chaqueta y sus masculinos y funcionales pantalones y jerséis de punto, defendía también una manera de vestir más cómoda y, en definitiva, una concepción de la mujer más libre. Durante los 30, Chanel introdujo una pequeña línea de cosméticos que incluía labial, rubor y polvo traslúcido. Con estos productos se solidificó su presencia en el mundo del maquillaje y su reputación creció como la creadora de un "look" total. Su vida estuvo llena de avatares, amantes y desencuentros. Uno de los escándalos más sonados de su vida fue su romance con un oficial nazi, hecho que la llevó al exilio en Suiza durante la II Guerra Mundial. París, sin embargo, le perdonó su error y a su regreso, en 1954, Coco no tuvo problemas para reinaugurar su actividad con enorme éxito. Por aquel entonces la francesa presentó al mundo una de sus colecciones más esperadas, en la que lanzó su famoso traje de chaqueta Chanel. Pocos años después, cualquier mujer de relevancia social tenía uno de esos diseños en su armario. Coco Chanel no interrumpió en toda su vida su trabajo creativo. Siguió innovando hasta dejar una extraordinaria influencia en el mundo de la moda. Entre sus clientes habituales estaban famosas de los 50 como Brigitte Bardot, Marlene Dietrich; Katherine Hepburn, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor quien la admiraba mucho; Grace Kelly, Marilyn Monroe a quien debe la duplicación de la venta de sus colecciones después de que ésta se atrevió a decir que para dormir sólo se ponía unas gotas de Chanel No. 5. Actualmente, esta fragancia sigue siendo una de las favoritas en el mundo. Hoy en día Chanel cuenta con boutiques en más de 40 ciudades del mundo que, en cierto sentido, se han convertido en capitales de moda, como Nueva York, Chicago, Toronto, Milán, Roma, Londres, París, Zurich, Sydney, Tokio y Sao Paulo. La Casa de Chanel continúa trayendo lo mejor de la moda francesa en cuanto a ropa, fragancias, tratamientos para la piel y maquillaje. Constantemente sigue definiendo y redefiniendo su estilo, pero conserva el lujo y elegancia que ya son sinónimos de su legendario nombre. Con su muete el mundo perdió a una de las grandes, pero su estilo y enseñanzas forman parte del inconsciente colectivo. La Independencia De La Mujer. Coco Chanel ―Viste vulgar y verán al vestido, viste elegante y verán a la mujer‖. Coco Chanel. A finales del siglo XIX persistía la idea tradicional de que las mujeres debían cumplir únicamente un rol doméstico, esto suponía la principal barrera para la participación social, laboral y política de la figura femenina. (Spielvogel, 2004) A través de los años, la mujer ha ido evolucionando, adquiriendo un papel cada vez más importante dentro de la sociedad, y demostrando que son igual de competentes en cuanto al desempeño de distintas tareas, las cuales tienen como objetivo satisfacer las necesidades sociales. (ídem) Definitivamente, la Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial fueron dos hechos sustanciales que determinaron la inminente emancipación femenina. El primero de estos tuvo un enorme impacto en la posición de las mujeres dentro del mercado de la mano de obra, pues gracias a la revolución industrial, el uso de maquinarias para la producción de bienes fue aumentando. De esta manera el esfuerzo físico era mucho menor, por lo que las mujeres podían realizar diferentes trabajos en las industrias. (ídem) Además, este acontecimiento creó nuevos trabajos para las féminas. El desarrollo de plantas industriales, la expansión de los servicios gubernamentales y la diseminación del servicio telefónico permitieron una gran cantidad de oportunidades de trabajo como secretarias, operadoras telefonistas y puestos en los servicios sociales y de salud. (ídem) Por otra parte, la extraordinaria cantidad de hombres que demandaba la Primera Guerra Mundial significó, para la comunidad femenina, la expansión de nuevas fronteras, ya que se apropiaron de los puestos de trabajo que los combatientes dejaron desocupados. Ahora se contrataban a mujeres para cargos que, en tiempos anteriores, se estimaban muy complejos para su capacidad, esto incurría en labores como conductoras de camiones, trabajadoras agrícolas y sobretodo, obreras fabriles de la industria pesada. (ídem) El óptimo desempeño de las mujeres en las economías de guerra, trajo consigo una serie de consecuencias positivas en el movimiento feminista para lograr sus libertades sociales y políticas. Lo más destacado de este hecho fue el obtener el derecho al voto, que les fue concedido en países como Alemania y Austria inmediatamente después de la guerra. (idem) Los medios masivos de información contemporáneos, se percataron de la emancipación de las mujeres. En número cada vez mayores, las jóvenes tuvieron trabajo, su propio apartamento y mostraban su nueva independencia fumando en público, usando vestidos más cortos, cosméticos y nuevos estilos de peinados. (idem) El génesis de esta revolución de estilos estuvo de la mano de la afamada diseñadora Coco Chanel: una mujer visionaria que, a través del vestido, enviaba, sin lugar a dudas, un mensaje de independencia e igualdad al mundo. Fue la única diseñadora que evidentemente logró entender el contexto, las costumbres y las necesidades de las mujeres de aquella época, transformándolas en moda. (Benítez y Premio 2010) En esos tiempos, la vestimenta femenina era realmente incómoda, con grandes armadores y apretados corsés. Se usaban faldas que llegaban hasta los tobillos con estridentes bordados. Las telas eran pesadas y repletas de encajes, y los accesorios, como los sombreros, eran exageradamente llamativos, con plumas y cubiertos de piedras preciosas. Esa manera de vestirse, no resultaba funcional para desempeñar los nuevos roles que la mujer se vio obligada a cumplir. (Pasalodos, 1993) Es en ese momento, cuando Coco Chanel propuso una forma de vestir más pragmática y confortable, que le aportó a la mujer una mayor movilidad. La diseñadora, se inspiró entonces en la indumentaria masculina para ofrecerles a las féminas una vestimenta que presentase un cuerpo sexualmente atractivo sin necesidad de exhibirlo. Además, sus diseños otorgaban libertad y comodidad para que la mujer pudiera alcanzar los nuevos retos que se le venían presentando. (Romero, 2011) Coco era desafiante, y le gustaba retar a los convencionalistas sociales. Resaltaba entre las demás por su cabello recogido, sus cejas pobladas y su aire andrógino y práctico. Entendió que podía usar sus conocimientos de costura para adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque en un principio sintió el rechazo de las damas que se resistían a abandonar aquellos accesorios extravagantes, se sorprendió cuando esas mismas mujeres llegaron a pedirle consejos sobre cómo vestirse. Comenzaron encargándole la confección de sombreros como los que ella utilizaba, hasta vestuarios enteros. (Charles, 1975) Chanel logró fundir lo femenino con lo masculino, la dureza con el encanto, la sencillez con el lujo, la ansiedad de dominio con la sumisión, en una obra maestra. Y, aunque no fue ella la responsable de la liberación física del corsé, pues esto fue obra de Poiret y Mariano Fortuny, consiguió algo más importante, liberar a las mujeres de su corsé mental, de la paciencia y de esa pesadez espiritual que les hacía creer que debían permanecer a merced de los hombres. (Margot) Coco fue una diseñadora moderna en todo el sentido de la palabra, ya que no solo vendía una nueva figura para sus clientas, sino que además, les ofrecía una nueva forma de comprender el sentido de la vida. La gran mayoría de los cambios que Chanel introdujo en la sociedad lograron perdurar a lo largo del tiempo, demostrando así, que su estilo e imagen trascendieron las barreras. Y tal vez, sin si quiera darse cuenta, contribuyo a mezclar las clases sociales, antes estrictamente diferenciadas, hasta hacerlas indistinguibles, al menos en su apariencia. (Seeiling, y Romero, 2011) La elegancia de la libertad. Coco Chanel fue una mujer que definitivamente no tuvo el más mínimo temor en vociferar, a los cuatro vientos, sus indómitas ansias de rebelarse contra el dominio masculino. Logró demostrarle a sociedades enteras que las mujeres eran alguien; que no sólo estaban en el mundo para lucir lo que los grandes modistos diseñaban, sino que también ellas eran capaces de crear. Además, con sus colecciones, Coco cambió radicalmente la apariencia de la mujer y sentó las bases de la moda moderna, al tiempo que cambiaba la mentalidad de las féminas: al defender los trajes de chaqueta y sus masculinos y funcionales pantalones y jerséis de punto. Sus diseños, cómodos y funcionales, sugerían una concepción de la mujer más libre. Por otro lado, muchas de las telas que empleaba en ellos eran, para la época, de uso exclusivo para prendas masculinas. Es con esto que la diseñadora logra expresar, a través de sus piezas, la igualdad de géneros. Si revisamos la historia, la década de los años 20, no fue el auge ni de la revolución femenina, ni de la reivindicación de sus derechos. Y está de más decir, que Chanel no fue la protagonista de esta. No obstante, con todo lo anteriormente mencionado, queda más que evidente que esta mujer corresponde a una pieza fundamental dentro de las causas de lo que luego se concretaría como la formación de un movimiento oficial en búsqueda de la liberación femenina, porque: ¿qué mejor reflejo de la cultura y de la idiosincrasia de una sociedad, que la forma de vestir? Los cambios sociales que permitirían luego la emancipación de la mujer sucedían de manera tan gradual que para la mayoría de la sociedad eran imperceptibles. Sin embargo, Chanel los captó de manera perspicaz y los volvió evidentes, ya que los colocó en un plano tan superficial, que hasta el más despistado no podría dejar pasar: la vestimenta. La casa Chanel brilla en México Moda francesa a todo dar Rodner Figueroa, Univision Online La bellísima Montserrat Oliver modeló varios atuendos de la casa Chanel durante una sesión fotográfica. Como era de esperar, el tweed no podía faltar. Un abrigo rosado es una prenda sinónimo de esta afamada marca francesa. No te pierdas los martes la Moda de Impacto en Primer Impacto a las 5 PM/4 Centro. De todo un poco En combinación, unos pantalones crema, brindan el toque de distinción propio de esta firma. En absoluto contraste, un modelo de pantalón y camisa en seda negra, acicalado con un voluminoso collar crean una imagen sofisticada, pero un poco irreverente. Lo moderno llega con un divertido atuendo de vestido rosa con suéter de lana escotado en tonos naranja y amarillo, y para dar un toque de opulencia que mejor que un glorioso cinturón dorado. Lo mejor de chanel son sus trajes sastre, y un modelo de falda rosa, con saco en tonos verdes salpicado de colores estivales, adornado con apliques hechos en tela alrededor del cuello y las mangas. Y para llamar la atención donde quiera que vayas un abrigo multicolor de estampado geométrico consigue darte un look divertido y fresco. ICONO DE LA MODA Se codeó con grandes artistas, escritores y artistas contemporáneos como: Ígor Stravinski, el ruso Diaghilev, Goerge Bernard Shaw y Jean Cocteau. Todos vieron en ella a una de las pioneras del feminismo, dispuesta a romper fórmulas y esquemas. Stravinski se enamoró perdidamente de ella, pero solo tuvo que conformarse con ser su amigo, fue este quien le presento al conde Dimitri de Rusia, con quien tuvo un apasionado romance. Observadora innata, la estricta moda aplicada sobre las mujeres -que usaban grandes sombreros cargados de pieles de animales y flores, corsé y recargados diseños- la hizo desplegar toda su imaginería hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del S XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron. Coco eliminó la moda Rococó que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, muy cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción, la moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: "Todo lo que es moda pasa de moda". Pese a los años de recesión, en 1931, el magnate hollywoodense Samuel Goldwin la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas del celuloide como Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson. En 1932, a sus 52 años, conoció a Pablo Iribarnegaray, un artista vasco, con quien estuvo a punto de casarse, pero la muerte repentina de este por infarto, la volvió a la soledad y a la soltería. Coco marcó la pauta de la moda durante los locos años 20, pero ni siquiera su pasado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, pudieron impedir que su reputación cayera por los suelos durante la Segunda, conflicto que la golpeó en todos sus frentes. Estilos que siempre estarán de moda: Coco Chanel cumple 125 años ¡busca sus básicos! Vuelve el estilo Coco con más fuerza que nunca y es que se acerca el 125 aniversario de la ‗gran dama de la moda‘. La única, la que mejor plasmó la feminidad. Fue, sin duda, una de las pioneras del feminismo dispuesta a romper fórmulas y esquemas y lo consiguió de una forma elegante y única. A Coco Chanel se le rendirá homenaje en su país con una exclusiva colección de monedas en oro y plata que se puso a la venta el 1 de diciembre de 2008. Esta es la primera vez que un país rinde homenaje de esta forma a una de sus primeras figuras de la moda. Fueron el diseñador Karl Lagerfeld y la Ministra de Cultura, Christine Albanel, los que presentaron el molde de la primera pieza de monedas en honor a Coco Chanel. En total serán cuatro fragmentos diferentes: dos en oro y dos en plata. Gracias a este aniversario, el estilo Coco Chanel volverá a los escaparates, a las pasarelas y, sobre todo, a los armarios de las fashionistas. Conseguir uno de sus ―it bag‖ o una de sus impecables chaquetas con una camelia es una misión imposible para los bolsillos de los comunes mortales. Hoy en día la moda nos ofrece muchas alternativas a precios más asequibles para conseguir tener el look de la ‗diva de la moda‘ y así conseguir su estilo distinguido y único. Te proponemos que busques los básicos de su inconfundible estilo. Traslada a tu armario lo más necesario. Un bolso acolchado con cadena larga y el color negro o morado, los más in durante esta temporada. Adquiere una chaqueta en color liso, de corte impecable, entallada y corónala con una bonita flor en la solapa. Combina la chaqueta con un pantalón de pata ancha. Los zapatos abotinados o si los prefieres busca unas cómodas bailarinas bicolores. Para terminar adorna la solapa con muchas cadenas y también con perlas. ¡Conseguido el look Coco Chanel! Con este 125 aniversario los coleccionistas de monedas tienen una gran ocasión para conseguir unas piezas únicas que han sido diseñadas por el gran maestro Karl Lagerfeld. Se fabricarán en total 11.099 piezas. Símbolos como el ―5‖ (el anagrama entrelazado de las C´s), el diseño de la Maison de la rue Cambon y la silueta de la dama de la moda han servido como imágenes para crear estas preciadas monedas. COCO CHANEL EN FOTOS More on the Amazing Life of COCO CHANEL Gabrielle Bonheur "COCO" Chanel August 19 1883 to January 10 1971 See the Store and Apartment at Paris 31 Rue Cambon Paris France Coco Chanel She was shrewd, chic and on the cutting edge. The clothes she created changed the way women looked and how they looked at themselves From Wikipedia: Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel (August 19, 1883 – January 10, 1971) was a pioneering French fashion designer whose modernist philosophy, menswear-inspired fashions, and pursuit of expensive simplicity made her arguably the most important figure in the history of 20th-century fashion. Her influence on haute couture was such that she was the only person in the field to be named on TIME Magazine's 100 most influential people of the 20th century. [tag]Coco Chanel[/tag] also features in the famous French smokers gallery at the top of this page: first row, second from left A woman with a vision can change the world. Yes you can. Living in Style Visit her Paris Apartment here. Home . Coco Chanel She was shrewd, chic and on the cutting edge. The clothes she created changed the way women looked and how they looked at themselves Por INGRID Sischy Lunes, 08 de junio 1998 Coco Chanel no era justo por delante de su tiempo. Ella estaba delante de ella. Si se observa el trabajo de los diseñadores de moda contemporáneos tan diferentes entre sí como Tom Ford, Helmut Lang, Miuccia Prada, Jil Sander y Donatella Versace, se ve que muchas de sus estrategias de echo lo hizo una vez Chanel. La forma, hace 75 años, ella se mezclaba el vocabulario de la ropa masculina y femenina y creó la moda que ofrece al usuario una sensación de lujo escondido en lugar de ostentación son sólo dos ejemplos de cómo su gusto y sentido de la superposición de estilo con la moda de hoy. Chanel no se han definido a sí misma como una feminista - de hecho, ella hablaba constantemente de la feminidad y no del feminismo - sin embargo, su trabajo es, sin duda, parte de la liberación de la mujer. Ella echó un chaleco salvavidas, por así decirlo, a las mujeres no una vez sino dos veces, en dos períodos distintos décadas de distancia: los años 1920 y los años 50. Ella no sólo se apropió de estilos, telas y prendas de vestir que fueron usados por los hombres, sino también, a partir de la forma en que ella se vistió, ropa deportiva asignados como parte del lenguaje de la moda. Uno puede ver cómo su estilo evolucionó a partir de la necesidad y el desafío. No podía darse el lujo de la ropa de moda de la época - por lo que las rechazó e hizo su propia, utilizando, por ejemplo, las chaquetas deportivas y corbatas que estaban atuendo masculino cotidiana alrededor de la pista, donde fue escalando sus primeras escalas sociales. No es por accidente que ella llegó a ser asociado con el movimiento moderno, que incluye Diaghilev, Picasso, Stravinsky y Cocteau. Al igual que estos protagonistas artísticos, estaba decidida a romper las viejas fórmulas e inventar una manera de expresarse. Cocteau dijo una vez de ella que "se ha, por una especie de milagro, trabajó en la moda de acuerdo a las reglas que parecen tener valor sólo para los pintores, músicos, poetas." A finales de los años 60, Chanel se había convertido en parte de lo que una vez se rebeló contra y odiado - el establecimiento. Pero si uno mira a imágenes documentales de la de la época, todavía se puede sentir el asador y el vinagre de la mujer campesina de fuego que comenzó su revolución de la moda contra la sociedad apuntando a la cabeza, con los sombreros. Sus creaciones juveniles "flapper" estaban en marcado contraste con la Belle Epoque de sombreros que estaba de moda en ese momento, y sobre el cual se preguntó: "¿Cómo puede una función del cerebro en esas cosas?" Algo que Chanel nunca se le puede acusar de no utilizar su cerebro. Su mente aguda es evidente en todo lo que hacía, de su uso inteligente de los logotipos de su profundo entendimiento del poder de la personalidad y el envasado, hasta la importancia de la copia. Y ella siempre citable: "La moda no es simplemente una cuestión de ropa de moda está en el aire, nació en el viento se intuye que es en el cielo y en la carretera...." Es apropiado, de alguna manera, que Chanel fue fotografiado a menudo con un cigarrillo o de pie en frente de su famoso Art Deco de la pared de espejos. Moda tiende a involucrar a una buena dosis de humo y espejos, así que no debería ser una sorpresa que la versión de Gabrielle Chanel de su vida participó una multitud de mentiras, invenciones, encubrimientos y revisiones. Pero como dijo Prada a mí: "Ella era realmente un genio Es difícil precisar exactamente por qué, pero tiene algo que ver con su querer ser diferente y querer ser independiente.". Ciertamente, su vida era impredecible. Hasta su muerte - en 1971, a la edad de 87 en sus aposentos privados del Hotel Ritz - Fue un final de peluche que probablemente no habría sido predicho para Chanel por las monjas del orfanato de Aubazine, donde pasó tiempo como una sala del estado después de que su madre murió y su padre se fue corriendo. Sin duda, las hermanas del convento de Moulins, que le acogió cuando tenía 17 años, levantó las cejas cuando la joven dejó el trabajo costurera que habían ayudado a llegar a intentar una carrera como cantante de cabaret. Esta temporada como intérprete - que aparentemente era encantador, pero no Piaf - la llevó a ocupar con las olas locales y convertirse en la amante de seguridad de Etienne Balsan, un playboy que financiaría su traslado a París y la apertura de su primer negocio de sombreros. Ese acuerdo dio lugar a un reparto más grande y mejor cuando ella pasó a su amigo, Arthur ("Boy") Capel, quien se dice que ha sido el amor de su vida y que apoyó la expansión de los sombreros de la ropa y de París a las estaciones costeras de Deauville y Biarritz. Uno de sus primeros éxitos fue el jersey holgado, que ella cantó y se asoció con una falda. Estas primeras victorias fueron similares a la ropa que había estado haciendo por sí misma - la ropa de las mujeres hechas de materiales Everyman como jersey, por lo general asociados con la ropa interior de los hombres. A lo largo de los años 20, el progreso social, sexual y profesional de Chanel continuó, y su eminencia creció a la categoría de leyenda. A principios de los años 30 que la habían cortejado por Hollywood, ha ido y vuelto. Casi se había casado con uno de los hombres más ricos de Europa, el duque de Westminster, y cuando no lo hacía, su explicación fue: "Ha habido varias duquesas de Westminster Sólo hay un Chanel.". De hecho, había muchos Chanels Coco, al igual que su trabajo tenía muchas fases y muchos estilos, incluyendo faldas gitanas, joyería falsa over-the-top y brillantes trajes de noche - hechas de cristal y azabache cuentas establecidas en negro y blanco crepe georgette - No sólo los trajes jersey más sencillas y "pequeños vestidos negros" que la hizo famosa. Pero, probablemente, el único elemento que la mayoría aseguró Chanel de ser recordado, aun cuando hubiera sido más fácil de escribir su lugar, no es una pieza de ropa, sino una forma de oro líquido - Chanel N º 5, en su envase Art Deco, que era lanzado en 1923. Fue el primer perfume para llevar el nombre de un diseñador. Se podría decir perfume ayudó a mantener el nombre de Chanel bastante durante todo el período en que su reputación se pusieron feas: la Segunda Guerra Mundial. Esto es cuando su antisemitismo, la homofobia (aunque ella misma incursionó en la bisexualidad) y otras inclinaciones de base surgieron. Ella respondió a la guerra por el cierre de su negocio de la moda y de conectar con Hans Gunther von Dincklage, un oficial nazi cuyos favores se incluye el permiso para residir en su amado Ritz Hotel. Años más tarde, en 1954, cuando se decidió a hacer una reaparición, su nombre todavía había "caído en desgracia" que se le atribuye. Según la fuente, el regreso de Chanel con el mundo de la moda ha sido diversamente atribuido a la caída de las ventas de perfumes, disgusto por lo que estaba viendo en la moda de la época o simplemente aburrimiento. Todas estas explicaciones parecen plausibles, y lo mismo ocurre con la teoría de Karl Lagerfeld de por qué, en esta ocasión, el traje Chanel cumplen tal éxito fenomenal. Lagerfeld - que diseña Chanel hoy y que ha convertido a la empresa en una aún más grande más sintonizado en el negocio, lo que era antes - señala: "En los años 50 que tenía la ventaja de la distancia, por lo que realmente podría destilar el look Chanel . Hora y la cultura habían atrapado con ella. ―En Europa, su regreso a la moda se consideró un fracaso total al principio, pero los estadounidenses no pudo comprar sus trajes suficientemente rápido. Una vez más, Chanel había puesto a sí misma en la yema del espíritu de la época. Cuando Katharine Hepburn le jugó en Broadway en 1969, Chanel había logrado el reconocimiento de primer nombre y era simplemente Coco. Créditos a Time100 con Coco Chanel, entrevistado por INGRID Sischy ... Coco Chanel: una diosa del diseño Blanca Santos El periodista, historiador y escritor inglés Paul Johnson, en el ensayo titulado 'Balenciaga y Dior: la estética del ojal', que conforma el capítulo XIII de su libro Creadores, publicado en 2006, afirma: "Hacer ropa elegante es una de las más efímeras y antiguas formas de arte. La más antigua de todas, y por naturaleza, aún más transitoria, fue el body-painting, que precedió a la pintura en cuevas y rocas (...) por muchos siglos." Gabrielle Bonheur Chanel, más conocida por Coco Chanel, fue la más grande Diseñadora de Modas del Siglo XX. Su espíritu innovador la llevó a crear perfumes, a diseñar sombreros, carteras, alhajas y otros accesorios de la moda que siguen siendo los preferidos por miles y miles de mujeres del mundo entero aún en el Siglo XXI. Ya hacia 1920, Coco Chanel vislumbró lo que vestirían las mujeres del Siglo XXI. Hizo de la elegancia y el lujo el objetivo único de su vida. No se definió a sí misma como feminista pero con sus diseños y creaciones colaboró en gran medida a la liberación de la mujer. Tal como un hada madrina, ayudó a las mujeres a abandonar prejuicios y empezó por liberarlas del opresor corsé en 1916. Fue la gran creadora de un estilo que depara a la mujer una sensación de lujo y elegancia íntima y sutil a través de un guardarropa práctico y universal. Combinó con gran libertad elementos de la moda femenina con elementos de la moda masculina. Utilizó texturas, formas y prendas que hasta entonces estuvieron solamente reservadas para los hombres. Adaptó la ropa deportiva para todos los días. Rechazó la arrogancia de la ostentación enseñando a las mujeres a combinar lo falso con lo auténtico y a lucir esa combinación con naturalidad y alegría. Recortó las faldas proponiéndolas apenas por debajo de las rodillas. En 1920, impuso el pelo corto 'a lo muchachito' y el pantalón. En 1924, cansada de los colores brillantes y los colorinches, impuso el vestido negro con originales detalles de blanco. Convirtió al negro, al blanco, al beige y al azul marino en categorías, algo más que colores. Impuso el jersey, el traje sastre de tweed, el blazer, el trenchcoat, los botones dorados, las perlas y las piedras de fantasía, la cartera colgante, tipo bandolera, y los zapatos chatos y de dos colores. La camelia llegó a ser tan emblemática del estilo Chanel como el collar de perlas de varias vueltas y los brazaletes laqueados con incrustaciones de piedras de colores. Para Coco Chanel elegancia significaba sencillez y libertad de movimientos. Eligió el encaje y el crèpe por su delicada textura y su excelente caída para los vestidos de noche. Entre sus clientas más famosas pueden citarse Marlene Dietrich, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Katherine Hepburn, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Lauren Bacall, Ingrid Bergman y Jackie Kennedy. Coco Chanel fue la primera Diseñadora de Modas de alta costura en crear un perfume. En 1920, trabajó con Ernest Beaux, químico y ex perfumista del zar Nicolás II y, en 1921, lanzó el Perfume Chanel N. 5, elaborado con exquisitas esencias y presentado en un frasco de formas depuradas y de excelente diseño. En pleno Siglo XXI el Perfume Chanel N.5 sigue siendo uno de los favoritos y uno de los perfumes femeninos de precio más elevado. En 1959, el envase del Perfume Chanel N. 5 fue premiado por su diseño y comenzó a integrar la Colección Permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 1970, Coco Chanel firmó con su apellido un nuevo perfume, el Chanel N. 19, nombre inspirado en su fecha de nacimiento. Coco Chanel tuvo una vida de contrastes. Nació bajo el signo de Leo, el 19 de Agosto de 1883, en Saumur, un pueblecito de Francia de tradición ecuestre, a orillas del Río Loira, casi en su confluencia con el Río Thouet, en la región del Loira Occidental. Tuvo una infancia y una adolescencia desdichadas. Su madre murió en 1895, cuando ella era una niña y, su padre, un humilde vendedor de baratijas, abandonó a sus 6 hijos: Julie, Gabrielle, Alphonse, Lucien y Agustín. Gabrielle vivió hasta los 18 años en el orfanato de la Abadía de Aubazine sometida a una estricta disciplina y a la oración. Vistió durante esos años el uniforme del establecimiento: pollera negra, camisa blanca y medias negras. Años más tarde, esta vestimenta austera, se convertiría en fuente de inspiración para uno de sus diseños de mayor éxito: el vestido negro. La soledad y la falta de amor acompañaron a Gabrielle durante toda su vida. Tuvo numerosos amantes y compañeros de cama con los que también compartió sus negocios pero no fue una mantenida. En 1909, se inició diseñando y haciendo sombreros en París, en un apartamento del Boulevard Malesherbes. Un domingo, el domingo 10 de Enero de 1971, después de un paseo en automóvil por las calles de París, cuando Coco se tendió en su cama de la suite que ocupaba en el Hotel 'Ritz' fue sorprendida por la muerte. Tenía 87 años. En 1983, Karl Lagerfeld, un alemán, nacido en Hamburgo en 1938, asumió la Dirección Creativa de la Maison Chanel. Merced a su autoridad, a su capacidad y a su talento como Diseñador, el estilo Chanel sigue vigente en el Siglo XXI. El número de boutiques Chanel ha crecido de una manera sorprendente. A las secciones de alta costura, prét-a-porter y accesorios se suman las secciones de perfumería, maquillaje, joyería, relojería y anteojos que hacen que la marca Chanel acumule año a año, miles y miles de millones de euros en ganancias. Diseño en Palermo. Encuentro Latinoamericano de Diseño. Actas de Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. ISSN 1850-2032 Jaques Polge, perfumista de la Maison Chanel, creó en el año 2001, 'Coco Mademoiselle', una deliciosa fragancia joven. Ya en 1984, había creado la fragancia 'Coco' como homenaje póstumo a esa diosa del diseño que fue Coco Chanel. En París, en uno de los lugares más distinguidos, a metros de la Place Vendome, en la Rue Cambon, la Maison Chanel sigue siendo uno de los grandes centros de la moda mundial. Esta conferencia fue dictada por Blanca Santos (Argentina) el miércoles 30 de julio en el Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño Arte y moda en el siglo 20: Coco Chanel Jessica Griggs - Marzo de 2011 Cuando se trata de moda, se coloca una gran importancia en el diseño, el estilo, la forma, el color y el patrón, y por supuesto que va a llevarlo. La moda es una forma de reescribir la historia, sino que gira continuamente para hacer de edad estilos nuevos, no siempre es tan completamente diferente y nueva, pero opuestos, mejorar o transformar la manera de hacer mejoras en diseños de ropa anteriores. Los diseños de la diseñadora francesa Coco Chanel, son estilos importantes a considerar cuando se iensa en las alteraciones de modas anteriores a la moda actual. Dr. Ulrich Lehmann (1999, 301) considera la manera de trabajar a través de métodos de cita. "Es deliberadamente cita todos los estilos del pasado en una novela encarnación o presente versión. Ropa tipos pueden ser retenidos, sin embargo, su aparición se renueva mediante el uso de los elementos anteriores. Fashion así constituye una estética reescritura de la historia. "En este ensayo, los diseños de moda de Coco Chanel serán explica con importancia a la moda en la década de 1920 y 2 de la posguerra mundial. Diseños de Chanel será investigados y discutidos con las ideas del cambio en la moda durante su tiempo, así como los aspectos de la moda de hoy. Gabrielle Bonheur Chanel, más conocida como Coco Chanel, cambió efectivamente muchos diseños de moda todo el año 1900. Rival diseñadores como Paul Poiret y Elsa Schiaparelli anteriormente llamado. El estilo de Chanel como sin clases, barato y común, pero, sin duda, Chanel continuaron ganando su lugar dentro del mundo de la moda. Su estilo sin duda no ha languidecido en la oscuridad, pero floreció en una tendencia durante su tiempo, y continúa siendo utilizada en algunas de la moda de hoy. Chanel afirmó que "la moda se desvanece, sólo el estilo sigue siendo el mismo ", y con su uso de telas monocromáticas, traje de gran tamaño perlas y puños, la moda es imitado y revisado (Jones, 2007; 11) (Leong, 1993, 26, 28). Chanel primero aprendió las habilidades de una costurera mientras vivía en un orfanato católico en Aubazine, Francia. Después de dejar el orfanato, a los dieciocho años, Chanel continuó en la industria textil con un sastre local. Mientras tanto, ella cantaba en locales sociales, y se le dio el apodo de 'Coco' (Müller-Ramírez, 2000). La sólida reputación profesional fue ganado por Chanel desde el inicio de 1910, donde diseñó y sombreros creados, los cuales fueron comprados y usados por las actrices francesas. Chanel pronto se convirtió en una amante a un hombre Inglés rico, que le proporcionó conexiones de abrir su propia tienda de sombreros en Deauvile, 1913 (Ash y Wilson, 1993, 119). Más tarde, en 1916 Chanel finalmente abrió una boutique en Biarritz, París, donde diseñó y vendió ropa deportiva para mujeres, hecho de jersey de punto (Müller- Ramírez, 2000). Aunque jersey de punto se ha utilizado tradicionalmente para la ropa interior de los hombres, Chanel creó pronto una situación para ambos prendas de punto y bisutería ser un tejido con connotaciones más dignas. Ella logró este a través del uso de material de jersey que creó un nuevo estilo de moda y relajada de las mujeres de prendas de vestir (Baudot, 1999, 74). Chanel pronto comenzó a cambiar ciertos estilos de moda, tales como los de la Belle Époque (Baudot, 1999, 50-53), donde las mujeres apenas podían moverse en la apretada, ropa apretada, tales como corsés. Valerie Steele (en Ash & Wilson, 1993, 120) afirma que desde 1906 hasta 1916, la moda Jessica Griggs, 2011 se caracteriza por este tipo de experimentos radicales en la vestimenta y el comportamiento que creaba una verdadera moda revolución, sobre todo con la Belle Époque. Baudot (1999, 74) afirma que el objetivo y el deseo de Chanel fue hacer que las mujeres conscientes de que deben ser capaz de elegir la moda para ellos que ser cómodo, con un nuevo estilo y la filosofía de la moda. Chanel creía que la moda de las mujeres debe ser parte de la forma de vida de una mujer, cómoda y prácticos, sino también de moda. "La moda no es algo que existe en vestidos solamente. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo "(Blanchard, 2007, 13) (Picardie, 2010). Chanel desafió a sí mismo ya otros con ropa de mujer. Cambió el código de vestimenta, por no llevar las tendencias actuales de la ropa, pero el diseño de su propia y ser diferente, destacando la comodidad, nuevos accesorios y lo más importante, la estética (Buxbaum, 1999, 27). Algunos críticos inicialmente etiquetados nuevo estilo de Chanel de la ropa como "elegante pobres ', sin embargo, llegó a ser muy popular entre la generación de la posguerra de las mujeres parisinas, en lugar de la ropa que estaba restringida totalmente poco práctico. El estilo 'chic' se estableció porque Chanel utilizó marinero como las camisas, los pantalones y chaquetas de tweed, que eran en su mayoría de sus novios. Ella ropa masculina re- formado por combinación de jersey de lana en ropa de mujer y de sus accesorios de grandes piezas de joyería falsos y perlas falsas, creando así una nueva filosofía y de la moda completamente a las mujeres del siglo 20 (De la Haye y Tobin, 1994, 16). Uno de filosofías no expresadas de Chanel fue que hicieron la ropa en realidad no importa, era la forma en que una persona se veía con las telas y accesorios que cuentan (Wilcox, 2007, 59). Su estilo fue sin duda el éxito, ya que revolucionó la manera las mujeres se sentían sobre su cuerpo y también su estilo de vida. Su estilo e ideas de cómo la moda debe ser fuera cierto único, y se convirtió cada vez más influyente en la sociedad. Uno de los competidores y personas influyentes de Chanel en la industria de la moda, Paul Poiret, también trató de hacen hincapié en la simplicidad, naturalidad y comodidad en la ropa de las mujeres. Sin embargo, Poiret utiliza artística ideas dentro de su ropa y se adjunta pesada bordado de perlas, perlas de colores y diamantes de imitación, algo que ha vencido el propósito de la prenda de ser práctico o simple. Chanel considera esta idea un poco incongruente, ya que quería mantener su ropa libre de objetos, lo ideal para la la movilidad de la tela, por lo tanto, la idea de accesorios separados, como joyas (Buxbaum, 1999; 27). Vestidos de Chanel y diseños de accesorios se formaron en respuesta a sus propias peticiones personales. Ellos relacionada con una imagen que quería crear para sí misma. Se diseñaría para cada ocasión, si es formal o informal (Baudot, 1999, 77). Chanel dedicó a purgar muchas modas anteriores, y con la ayuda y el apoyo de los fans o clientes femeninos, su estilo pronto se convirtió en un popular y la forma característica de las mujeres. Uno de sus muchos éxitos fue su "pequeño vestido Negro" o el "vestido de Ford 1926. Se convirtió en una muy idea y el estilo popular, ya que se puede cambiar fácilmente por accessorising con diversos diseños de joyería, por lo que el uso de la versatilidad del vestido para diversas ocasiones, día o noche (Buxbaum, 1999, 41). Innumerables remakes y avances del pequeño vestido negro se han diseñado más de Jessica Griggs, 2011 los años para adaptarse a diferentes ocasiones, y sigue siendo una prenda muy popular hoy en día, dado que la mayoría de la gente sabe que "negro" está de acuerdo con cualquier cosa (Ames, 2007 a 2011). Según Ali Basye la pequeño vestido negro se había convertido en una frase de moda en la publicidad a mediados de la década de 1930, y fue anunciado como la pieza ideal de ropa que toda mujer debería o debe tener (Basye, 2010-2011). A partir de 1926, Chanel declaró 'negro' de ser el único color o el tono apropiado para un estándar, económicamente perfecto atuendo, lo que fue un tanto influenciado por la Segunda Guerra Mundial y el sentido práctico de la ropa, trabajar y vida diaria (Buxbaum, 1999, 27, 41). Hasta cierto punto, Chanel también fue influenciado por tener vestido la ropa monótona, mientras que en el orfanato, y mucho más tarde que llevaba ropa de color negro para llorar la pérdida de su amante. Desde sombreros y peinados a vestidos, chaquetas, pantalones, zapatos, blusas, accesorios y perfumes de Chanel, sobresalido con su lugar en la industria de la moda con las ideas del movimiento en la ropa o la libertad. Aunque hay muchos otros famosos diseñadores, estilos y diseños de Chanel aparentemente se hicieron más popular, tal vez desde que era una mujer y diseñado para la clientela femenina. Otras mujeres quería parecerse a Chanel, estar cómodo con un nuevo tipo de diseño de moda. Las celebridades tienen Siempre ha admirado por la sociedad y, especialmente, tuvo una gran influencia en la moda y la identidad. Del mismo modo Chanel fue realmente reconocido como una celebridad, en lugar de una modista (Ash y Wilson, 1993, 123). Steele (en Ash y Wilson, 1993, 122) describe que ciertas ideas en el movimiento modernista afectado tanto a las artes decorativas y la industria de la moda. Algunas de estas ideas provienen de la idea que "menos era más", y también que la ornamentación era innecesaria y hasta pésimo. En este sentido. El estilo de Chanel de la ropa sencilla adecuado así como la forma típica del movimiento modernista. Chanel tuvo éxito en la síntesis, la difusión y la personificación de su estilo y la mirada, que muchos otros las mujeres también desarrollaron. De hecho, el período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial podría ser descrito como "la edad de oro de la modista" (Ash y Wilson, 1993, 122). En conclusión, y sin lugar a dudas, Coco Chanel ha cambiado muchos aspectos de hecho en el mundo de moda, durante su tiempo y sin duda ha influido en varios estilos de hoy. Sin embargo, al decir esto, uno debe entender que Chanel no cambió una sola mano de la moda o influir en todos hoy de moda; pero se ve claramente en toda la historia de la moda que muchos diseñadores, tanto hombres como mujeres, todos han tenido un papel en el cambio de la moda y que influyen en otro (Ash y Wilson, 1993, 120). Como discutió anteriormente, la moda constituye una estética re-escritura de la historia, a menudo usando citas anteriores, elementos y entregas extrajudiciales (Lehmann, 1999; 301). Jessica Griggs, 2011 Referencias: Ames, L. 2007-2011. Textil Añada: El pequeño vestido negro. www.vintagetextile.com / little_black_dress.htm (Consultado el 14 de marzo de 2011) Ceniza, J. y Wilson, E. 1993. Thrills Chic: A Reader Moda. University of California Press, Berkeley. (Artículo de Steele, V. Chanel en su contexto (pp. 118-126)) Basye, A. 2010-2011. En este día en la moda. 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Mujer hecha a si misma, Cocó nació en 1.883 lejos de su amado París y desde joven vivió la dureza de los orfanatos. No perteneció a esa aristocracia que, paradójicamente, con el paso del tiempo rendiría pleitesía a sus diseños. Cosas del destino. Discutida y vigorosa, esta dama de eterno cigarrillo entre sus dedos, no dibujaba sus diseños, sino que trabajaba horas sobre los cuerpos de sus modelos. Era casi una escultora de vestidos. Creó clásicos de moda. Nadie puede olvidar el pequeño vestido negro de Chanel, el suéter, las chaquetas y las gabardinas, entonces solo para hombres. Murió trabajando en 1971, a los 87 años de edad, sola, fiel a sus ideas y sin comprender la revolución que la moda estaba experimentando. Ella, que había sido revolucionaria de su tiempo. Un lema en su vida: ―Para ser irreemplazable uno debe ser distinto‖ Primavera – Verano 2009 La observación de las imágenes de la página anterior, nos permiten advertir las tres partes importantes que componen la fotografía de modas: 1. El diseño: Es precisamente quien crea estos vestidos, quien desea mostrar a su público sus obras, la modista de alta costura. Es entonces ese vestido y su diseñadora, el primer protagonista del trabajo. 2. El Fotógrafo: A partir del cuidado profesional y la ―sintonía‖ del fotógrafo con la diseñadora o modista, es cuando se pueden lograr los mejores resultados. 3. La/El Modelo: Este tercer componente, es importante. Lo es sobre todo en una pasarela. Allí mostrará sus trajes y vestidos con gracia, con elegancia, con sofisticación. Estos atributos de la personalidad de un/a modelo de pasarela pierden importancia cuando de lo que se trata es de fotografiar moda propiamente dicho. La diferencia se aprecia en las mismas imágenes. En una de ellas se ve el rostro de la modelo, en la otra no. No he cortado la fotografía, así aparece en la publicación consultada. Deduzco entonces que para un fotógrafo de modas, el o la modelo es importante, aunque solo como soporte. Lo más importante será mostrar el vestido, el traje, en definitiva, la prenda de vestir exhibida. Moda Chanel masculina – Otoño invierno 2009 – 2010 Negro fue el color preferido siempre por Cocó Chanel. Por cierto que esta preferencia tonal de la modista, constituyó siempre para sus fotógrafos, una situación incómoda. Debían siempre buscarse fondos claros o con mucho color para destacar las prendas. Otra interesante forma de destacar a la modelo y su vestimenta: Desenfocar el fondo. Como comentario y anécdota final, mostrar la hermosa fotografía promocionando la última película sobre la vida de la genial modista, estrenada en España a a mediados del año pasado. En esta oportunidad el rol de la diseñadora, está interpretado por Andrey Tautou. Sin embargo, tan bella pieza fotográfica, fue vetada por el gobierno francés y no pudo ser utilizada para la promoción del film en el país galo. La razón, la intérprete aparece con un cigarrillo entre sus dedos. Ocurre que, tal cual lo mencionamos al principio de este breve reportaje, el cigarrillo, fue siempre una parte suya, inseparable, eterna, casi como lo es y lo será su moda. Este ha sido un trabajo especialmente realizado para el curso de Fotografía de la Asociación Fotográfica de Elche. Tema: La fotografía de modas. Coco Chanel. Textos: Propios y de la revista Hola Alta costura – Verano 2004 Fotografías de Hola.com – Chanel.es y Tendencias.com Oscar Osvaldo Irustia – Febrero de 2010 Profesor: Don Alberto Carrillo COCO CHANEL Muere Gabrielle Coco Chanel 10/01/2011 La revolucionaria diseñadora de modas que se atrevió a acortar la longitud de las faldas, imponer el pantalón como tendencia en las mujeres y a descubrir el tobillo femenino, falleció un día como hoy en 1971 .La inigualable Coco Chanel Coco Chanel revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras creando una línea marcada por la sencillez y la comodidad. El vástago más famoso de la Maison Chanel nació en 1923, fruto de la unión con Ernest Beaux: el perfume Chanel nº 5 Gabrielle Bonheur nació en Saumur, Francia, en 1883 y falleció en París en 1971. Fue una modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras creando una línea marcada por la sencillez y la comodidad. Coco Chanel rompió con la opulenta y poco práctica eleganciade la Belle Époque e inauguró la era de la ropa informal y cómoda. Conectó con ello con los sentimientos de las mujeres de los años veinte, que después de la guerra querían vestidos sencillos, aunque elegantes. Usando materiales baratos y simples, y con el objetivo de aligerar la ropa, el diseño de sus modelos eliminó corsés y forros. Todo ello contribuía a dar una mayor libertad de movimiento al cuerpo, como expresión de las aspiraciones de la mujer del siglo XX. Delgada, con poco pecho y el pelo corto, con ropa ancha y cómoda, Chanel se convirtió en el prototipo de garçonne, símbolo de la mujer moderna, activa y liberada. Nacida en el seno de una familia humilde, a los 12 años perdió a su madre, víctima de la miseria y de los embarazos (Gabrielle tenía cuatro hermanos a los que llegó a pagar para que fingieran que no existían). Su padre, un vendedor ambulante, entregó a la pequeña Gabrielle al cuidado de unas monjas en un hospicio de Corrèze, donde pasó los siguientes seis años aprendiendo a coser. Para entonces, la que luego sería Coco Chanel se había convertido en una fantasiosa adolescente de diecisiete años que no aceptaba su pasado, y comenzó a inventar una biografía llena de novelerías. Sus ansias de libertad e independencia la empujaron a abandonar el orfanato y a colocarse como dependienta en una mercería de Moulins, trabajo que compaginaba con sus actuaciones en Rotonde, un lugar de diversión para los oficiales del ejército, donde dejaba oír su voz con temas como Ko ko ri ko y Qui qu'a vu Coco?, una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito Coco. Fue allí donde comenzaron a llamarla la petite Coco, el nombre con el que luego se haría conocida y entraría en la leyenda. Es posible que por esa misma época sufriera un aborto que le provocaría la esterilidad de por vida, hecho que sin embargo no ha podido precisarse. Con apenas veintidós años, se enamoró perdidamente (aunque siempre lo negó) de Étienne Balsan, un joven burgués adinerado con el que mantuvo una relación de seis años. Balsan la arrancó de su vida provinciana para mostrarle una existencia de lujo y ocio entre fiestas y carreras de caballos. Pero Coco quería trabajar, así que habló con Balsan para que éste financiara la apertura de una sombrerería; mientras él maduraba la idea, ella aprovechó para fugarse a París con Arthur Boy Capel, un jugador de polo que era uno de los mejores amigos de su amante. Ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas; sin embargo, como Capel no tenía dinero, se vio obligada a pedírselo a su antiguo amante. En 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reformó y luego los sacó a la venta. Ante el inesperado éxito obtenido, no lo dudó ni un momento: lanzó su propia línea de moda, que consiguió notable aceptación entre sus clientes, muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsan. Con los beneficios abrió su primera tienda en el número 31 de la rue Cambon y poco después se lanzó a la apertura de una segunda en la elegante y veraniega villa de Deauville, donde impuso su moda entre la gente "chic" de la época, y luego una tercera casa en Biarritz. Para entonces Coco tenía bajo sus órdenes a 300 empleados; pero, en el terreno sentimental, las cosas no le iban tan bien. Los rumores de infidelidad que corrían sobre Capel se vieron confirmados cuando él le comunicó que la dejaba por una aristócrata, con la que se casó en 1919. Terminada la guerra, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, que no tardó en hacer prosperar, ayudada por revistas y periódicos de todo el mundo que difundieron su estilo. En 1929, el crack de Wall Street obligó a reducir la plantilla de la empresa (que por entonces contaba con 4.000 trabajadores) a la mitad. Los precios de los exclusivos diseños de Chanel se redujeron considerablemente, pero ni siquiera de esta forma consiguió levantar la firma. Coco Chanel cerró sus salones y decidió marcharse a Norteamérica durante un tiempo, reclamada por el productor de cine Samuel Goldwyn, que le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla. Durante esta etapa pasaron por su vida Igor Stravinsky, el duque Dimitri de Rusia, el duque de Westminster (que la abandonó tras diez años de relaciones porque no podía darle hijos) y, finalmente, cuando ya tenía casi cincuenta años, el artista Paul Iribe, en el que creyó haber encontrado al hombre de su vida. Por desgracia, en 1933 falleció de infarto tras un partido de tenis. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Coco hubo de cerrar de nuevo sus salones, pero continuó viviendo en la capital parisina. Conoció entonces a un diplomático alemán, Hans von Dincklage, que se convirtió pronto en su amante. En agosto de 1944 fue detenida bajo la acusación de colaboracionismo y, tras este episodio, se exilió en Suiza. Durante los años en que permaneció retirada del mundo de la moda asistió al triunfo del "New Look" que imponían de Christian Dior y Balenciaga. En 1954, con setenta y un años, reabrió su casa de modas porque, como le dijo a Marlene Dietrich, se aburría. Consumida por el reumatismo y la artritis, pero sin haber dejado ni un momento de poner alfileres (Coco no sabía dibujar ni hacer bocetos, de forma que creaba sus diseños sobre las propias modelos), murió el 10 de enero de 1971. Ese día había salido con su amiga Claude Baillen a dar un paseo; cuando regresaron, fatigada, Coco se tendió en su cama del Hotel Ritz y le dijo: "Mira, así se muere". El estilo Chanel Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, que fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre el que se imponía llevar perlas. Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las faldas ya descubrir el tobillo femenino, sino que forzó las mujeres a cortarse el pelo cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto. Acababa de crear el estilo garçon, que marcó el final de una época. Tuvo la audacia de exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también de imponer su extrema delgadez (fruto, por otra parte, de las privaciones que le imponía la guerra) a todas sus clientes. En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo pijamas playeros, impermeables e, incluso, ¡pantalones femeninos! Fue ella quien lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba en bandolera. Creó también el célebre traje negro (la petite robe noire) que, en diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 y que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado. Otro de los revolucionarios aportes de Chanel a la moda femenina fue el zapato de tacón bajo. Fue un lanzamiento subversivo, en plena década de los años cincuenta, cuando los zapatos de tacón de aguja se hallaban en su apogeo. Junto a Raymond Massaro colaboró en la creación de un modelo de zapato realizado en dos tonos: el cuerpo y la parte del talón eran de color beige para alargar ópticamente la pierna, mientras que la puntera de color negro hacía que el pie pareciese más pequeño. Con todo, el vástago más famoso de la Maison Chanel nació en 1923, fruto de la unión con Ernest Beaux: el perfume Chanel nº 5. Se trataba de una mezcla única de aldehídos y sustancias florales destinada a terminar de una vez con los afectados polvos perfumados de violeta de las décadas precedentes. Elevado a la categoría de mito en su tiempo y aún hoy uno de los más vendidos del mundo, su inmenso éxito facilitó el sostén de su imperio. Fue la actriz Marilyn Monroe quien convirtió la fragancia en un símbolo cuando, durante una entrevista, aseguró a los reporteros que unas gotas del nº 5 era lo único que llevaba puesto para dormir. Luego llegaron otros perfumes, el nº 22, el nº 19 (que conmemora la fecha del nacimiento de Madame), Cristalle y Antaeus (para hombre). Ya después de su muerte, y gracias a Karl Lagerfeld, la casa Chanel pudo recobrar, a partir de 1983, su anterior esplendor. La firma lanzó en 1984 Coco, denominado así para continuar con la tendencia impuesta por ella de asociar su nombre al de sus aromas; y en 1990 nació Egoïste, una esencia para hombre que consiguió dominar el mercado durante los últimos años del siglo XX. Fuente: Con información de Biografías y vidas Copyright © 2011 Universia México. Todos los derechos reservados. Página 4 de 4Arte y espectáculos Facebook Twitter Martes 16 de agosto de 2011 14:05 Un periodista norteamericano escribió el libro Según una biografía, la diseñadora Coco Chanel fue espía de los nazis Gabrielle Bonheur Chanel, la icónica diseñadora francesa que revolucionó el mundo de la moda bajo el nombre de Coco Chanel, fue una espía para los nazis bajo el alias de Wesminster, según una nueva biografía de la conocida modista que salió hoy a la venta en Estados Unidos. "Chanel era más que simplemente una simpatizante y colaboradora de los nazis. Era una agente numerada de los nazis que trabajaba para la Abwehr, la agencia de inteligencia militar alemana", asegura la editorial Knopf en un comunicado con motivo de la salida al mercado estadounidense del nuevo libro sobre la diseñadora. Durmiendo con el enemigo: La guerra secreta de Coco Chanel, escrito por el periodista estadounidense Hal Vaughan, ofrece detalles de la conexión de la modista francesa con los nazis, entre ellos su supuesto número de agente para la Abwehr, el F-7124, y su alias, Wesminster. Tras buscar material en archivos en el Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos, el periodista, que luchó para el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, desvela "por primera vez documentos que detallan las extensas actividades de Chanel durante la guerra", dijo la editorial. Según Vaughan, la diseñadora francesa cumplió misiones para el servicio de inteligencia nazi en Madrid y Berlín durante la Segunda Guerra Mundial junto a su amante, el oficial Hans Gunter von Dinklage, algunas de ellas en nombre del general de las SS Walter Schellenberg, mano derecha del comandante en jefe de ese cuerpo, Heinrich Luitpold Himmler. El comunicado emitido por la editorial en Nueva York asegura que esta nueva biografía revela de dónde provenía el antisemitismo de la diseñadora, por qué estaba "tan arraigado en ella" y cómo fue reclutada para pertenecer al cuerpo de inteligencia de los nazis. Además, el libro explica cómo Coco Chanel utilizó su posición de espía nazi para recibir favores, como asegurar la liberación de su sobrino de un campo de internamiento militar o "arrebatarle" el control de su marca de perfumes a sus socios judíos, que se tuvieron que exiliar en Estados Unidos durante la guerra. La biografía, que según la editorial "revela la historia al completo, negada y encubierta durante seis décadas, de la colaboración de Coco Chanel con altos mandos nazis", detalla además cómo la reina de la moda consiguió escapar de la muerte cuando fue detenida y liberada posteriormente en París. La diseñadora, de la que se han escrito numerosas biografías y filmado varias películas, murió en 1971 en París, ciudad a la que regresó a los 71 años después de nueve años de exilio en Suiza para recuperar su reputación y reinventar la marca con la que revolucionó el mundo de la moda. (EFE) << Página anterior A+ A- | Imprimir | | PDF © Copyright "Diario La Nueva Provincia S.R.L.". Prohibida su reproducción total o parcial sin expresa autorización. pe. [Fig. 7.] Figure 7: Chanel fitting one of her 1950‘s suits, by Karl Lagerfeld. [From Picardie, p. 271.] Figure 8: Chanel jersey suit, 1960‘s. [From Wallach, p. 154,] Gabrielle "Coco" Chanel, 1883-1971 "La moda pasa, el estilo permanece". Enviado por Edla Brabham Febrero de 2011 Gabrielle Chanel fue quizás la diseñadora de moda más influyentes del siglo 20, a pesar de no haber tenido ningún entrenamiento formal en la moda o el diseño. Ella introdujo la moda masculina de inspiración para las mujeres, trajes de falda cómodas, el "pequeño vestido negro", y los 'pantalones de las mujeres‘, y ella hizo la piel bronceada de moda, bisutería, lápiz labial rojo, pelo corto, y su perfume intemporal, Chanel N º 5 . Su influencia se deriva de su sensibilidad a la evolución del papel de la mujer en la sociedad, y su genio en la búsqueda de la inspiración de muchas fuentes. Chanel nació en la pobreza en Samur, Francia, el 20 de agosto de 1883. Cuando tenía seis años, su madre murió y su padre la abandonó en un orfanato del convento. Allí las monjas le enseñaron a coser. La austeridad de la arquitectura, los hábitos de las monjas, y los uniformes de los niños puede haber influido en sus diseños posteriores y su preferencia por el negro, blanco y beige. Después de dejar el convento a la edad de dieciocho años, Gabrielle trabajó como costurera y cantante de cabaret, y adoptó el apodo de "Coco". Ella comenzó la primera de una serie de por vida de los enlaces celebrados con hombres prominentes, varios de los cuales su apoyo financiero, la establecida en los negocios, y la presentó en la alta sociedad, de teatro, y en los círculos artísticos. Chanel abrió una tienda de sombreros en París en 1910, seguido de boutiques en los balnearios de moda en Deauville (1913) y Biarritz (1915). Uno de sus primeros éxitos fue un vestido de punto, ella siempre decía que ella hizo la primera versión por el corte en la parte delantera de uno de los suéteres de su amante y la adición de un collar y el arco. Jersey sigue siendo una de sus telas de la firma hasta el final de su vida. Se inspiró uso de Chanel de hecho a máquina de lana jersey, pero no hizo parte por necesidad, porque era fácilmente disponible y barato. Anteriormente utilizado en la ropa interior de los hombres, su suavidad y drapeado eran ideales para los diseños de Chanel. Durante la Primera Guerra Mundial, Chanel hizo prácticas, de dos piezas trajes camiseta usada sin corsés y estancias, con faldas más cortas y más completa que antes eran de moda, permitiendo que las mujeres se mueven libremente. Chanel cargada precios exorbitantes por los conjuntos de jersey que se encontraban en la demanda por las mujeres ricas y de moda que estuvieron involucrados en el trabajo de la guerra, caminar, andar en bicicleta y viajar en los autobuses, mientras que sus maridos y los sirvientes estaban en la guerra. (Wallach, páginas 28-29.) A la edad de treinta y dos años, Coco Chanel era famoso y rico e independiente. 2 Figura 2: Coco Chanel en la camiseta de un marino y pantalones de campana de 1929. [De Picardie, p. 180.] Después de la Primera Guerra Mundial, hubo una reacción en la sociedad y en las artes en contra de los valores y las restricciones establecidas, que la guerra había hecho sin sentido. (.. Janson p 533) Chanel entiende las teorías del dadaísmo y el cubismo, su enfoque minimalista de moda era armoniosa con su estética abstracta. (Wallach, p.42.) En 1922, Chanel trabajó con Pablo Picasso en una producción de Jean Cocteau "Antigone", para el que diseñó el vestuario y creó los decorados. En 1924, Chanel volvió a trabajar con Picasso en una producción del Ballet Russe "LeTrain Bleu." En 1989/1990, el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte montó una exposición "El cubismo y de la Moda", que incluía diseños de Chanel. Figura 1: Chanel Jersey traje de 1915. [De Wallach, p. 28] Muchas de las ideas de Chanel fueron adaptados a partir de los pertrechos de los hombres en su vida. En 1920 conoció al gran duque Dimitri, el nieto del zar Alejandro II, casi indigente, que había sido exiliado de Rusia. Dimitri Chanel presentó a su hermana y otros exiliados rusos, que fueron capaces de mantenerse a sí mismos haciendo bordados elaborados para Chanel. Su "Look rusa" prestado elementos de blusas campesinas rusas y uniformes militares. Dimitri también puede haber sugerido la fragancia, similar a un olor que recuerda de su juventud, que se convirtió en Chanel N º 5. Introdujo Coco por el perfumista Ernest Beaux, otro exiliado, que conocía la fórmula anterior. El perfume de Chanel, introducido en 1920, recuerda el olor del jabón amarillo que se usa para limpiar el orfanato de Chanel convento, las sábanas perfumadas de lavanda y las flores en los jardines que rodean el convento. Chanel insistió en que su olor aroma "limpia." (Mazzeo, páginas 6-7.) El número cinco había sido un talismán de su infancia, y el olor que eligió de entre varias muestras fue el quinto. Inspirado por el whisky botella de un hombre, botella modernista plaza de Chanel N º 5 fue una desviación de las botellas ornamentales utilizadas por otros perfumistas. (Mazzeo, p. 102). 3 Después de los asuntos con el compositor Igor Stravinsky y el poeta Pierre Reverdy, un amigo de Pablo Picasso, en 1924, Coco Chanel conoció al duque 2d de Westminster, el hombre más rico de Gran Bretaña, y amigo de Winston Churchill. Su relación duró seis años, durante los cuales Chanel actuó como anfitriona a bordo de su yate y en sus grandes casas en el Reino Unido. El duque prodigaba joyas de Chanel, y collares de perlas se convirtió en su firma personal. Ella diseñó joyas de fantasía inspirado en sus propias obras, y promovió usando piezas genuinas y vestuario, especialmente cadenas y broches, juntos. Chanel se apropió de los jerseys a rayas, pantalones acampanados y boinas usado por la tripulación del yate del duque, [fig. 2], los chalecos utilizados por los mozos de cuadra, y los pantalones de montar de caballeros, chaquetones y chaquetas de punto. Pidió prestado propia ropa deportiva del duque cuando se reunió con él en la caza y la pesca, a menudo con Winston Churchill. "Look Inglés" de Chanel de los trajes de 1920 destacados de tweed y chaquetas, así como chaquetas largas en Argyle, jacquard Fair Isle y tejidos de punto. [Fig. 3] Figura 3: Coco Chanel en jacquard traje de punto con chaqueta de 1929. [De http://blogspot.com/76KGr3eveAE.] Coco Chanel dominó la moda en la década de 1920. Siempre su propio mejor modelo, con su esbelta figura, juvenil, mecía el pelo, y la piel bronceada, era la imagen de la,, mujer moderna confía activo. Después de que ella tomó prestado el duque de polo de la capa de Westminster en un día frío, las mujeres de todo el mundo llevaban abrigos polo. Cuando llevaba suéteres, pantalones, sandalias y perlas en las playas del sur de Francia, creó su "Riviera Look". [Fig. 5.] En 1925 la casa de Chanel en el mundo del diseño fue reconocido por su inclusión en el pabellón francés en L'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes en París que se centró en modernista, diseño aerodinámico. El término "Art Deco" se deriva del nombre de la exposición. Negro había sido reservada para el duelo, pero en 1926, Chanel introdujo su "pequeño vestido negro". La edición americana de la revista Vogue, comparándolo con el modelo T, llamado el "Ford de vestidos", anticipando su popularidad universal. [Fig. 4] Figura 4: El vestido de Chanel "Ford", en la revista Vogue América, octubre de 1926. [De Wallach, p. 80.] Figura 5: El "Look Riviera", con pantalones, sandalias y perlas. Chanel con el bailarín Serge Lifar, c. 1929. [De Picardie, p. 200.] 5 En 1931, el productor de cine estadounidense Samuel Goldwyn Chanel pagó un millón de dólares para diseñar el vestuario de sus películas, pero sus diseños sobrios no se tradujo con éxito a la gran pantalla, y ella volvió a Francia desde Hollywood. Durante mucho tiempo un promotor de bisutería, en 1932, Chanel introdujo una colección de joyas de diamantes espectacular que diseñó con su amante actual Paul Iribe, un periodista francés, artista e ilustrador de la moda. Sus conjuntos jersey firma estaban siendo importante, pero también hubo faldas gitanas, chaquetas bolero, y vestidos de noche encantadores de la gasa, lamé dorado, lentejuelas y encajes. [Fig. 6.] En 1933 Chanel presentó una colección de alta costura completamente en blanco. En la década de 1930, por primera vez Chanel tenía un competidor real en Elsa Schiaparelli, algunos de cuyos diseños extravagantes refleja el movimiento surrealista en el arte y capturó la atención de la prensa de moda. Negocio de Chanel se redujo durante la Gran Depresión, y se enfrentó a los problemas del trabajo en 1936, cuando sus empleados huelga por salarios más altos. En 1939, al estallar la Segunda Guerra Mundial Chanel cerró su casa de alta costura y dispararon sus trabajadores. (Perfume y accesorios continuaron para ser vendidos en sus tiendas.) Chanel tuvo un romance con un oficial nazi jóvenes y espía, y continuó, con el permiso de los alemanes, que vive en su apartamento en el Hotel Ritz durante la ocupación nazi de París . Después de la guerra, Chanel fue interrogado, pero a pesar de que no fue acusado de colaboración, los franceses le considera simpatizante nazi. En 1945 se trasladó a Suiza, donde vivió durante varios años en el exilio autoimpuesto. Figura 6: Coco Chanel en vestido de noche de 1930 del brocado y chiffon, con la chaqueta bolero. [De Wallach, p. 113.] En parte motivada por su desprecio por la "New Look" de Christian Dior que presentó el tipo de corsés cintura de avispa y corpiños deshuesada de la que se había liberado a las mujeres décadas antes, 6 Chanel decidió hacer una reaparición París en 1954, a la edad de setenta años. Ella diseñó modas que ella consideraba adecuado para la activa post-Guerra Mundial II mujer, una línea de trajes sencillos y vestidos de cóctel y de noche suaves. A pesar de una gran expectación y publicidad, el espectáculo se llama un "fiasco" por los críticos de moda de París, que desestimó los estilos como anticuado y falto de imaginación. Sin embargo, después de características en Vogue americano y revistas Life, en 1954, la colección fue bien acogido por las mujeres estadounidenses, que estaban especialmente entusiasmados con los trajes. El traje de Chanel, de la camiseta o de tweed, era elegante, pero cómoda, lo que permite la libertad de movimiento, con una chaqueta de cuadrado y falda delgada. Las chaquetas, generalmente adornados con botones trenza y distintivo, Las bolsillos funcionales y pequeñas cadenas de oro cosidas en sus dobladillos para mantener su forma. [Fig. 7.] Figura 7: Chanel accesorio uno de sus trajes de 1950, por Karl Lagerfeld. [De Picardie,p.271.] Jacqueline Kennedy fue uno de los clientes más importantes de Chanel en la década de 1960, pero no siempre públicamente. La señora Kennedy había frecuentado las casas de alta costura de París, pero cuando John F. Kennedy se postuló para presidente, su vestuario se convirtió en un tema de campaña. Cuando su esposo fue elegido y ella prefiere ser visto con ropa de fabricación estadounidense, la señora Kennedy tenía modas realizado en Nueva York a partir de diseños, tejidos, corte y botones enviados desde el salón de Chanel en París. (Picardie, p. 304). El traje boucle rosa que la señora Kennedy llevaba cuando el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas el 22 de noviembre 1963, fue de Chanel. Ante la insistencia de la señora Kennedy, el traje manchado de sangre nunca fue limpiado, y se guarda en el Archivo Nacional de los Estados Unidos. Chanel rechazó la revolución de la moda de la década de 1960, y fue especialmente desdeñoso de las mujeres mayores de treinta años que llevaba minifaldas. "Odio a los viejos niñas." Chanel nunca faldas que eran más cortos que la mitad de la rodilla diseñado. Ella estaba haciendo ropa para las mujeres, dijo, no adolescentes. (.. Madsen, p 300) La mirada atemporal Chanel era una gran demanda ya menudo copiado, para deleite de Coco Chanel, sabía que nadie más podría duplicar su corte y mano de obra. 7 Figura 8: traje jersey Chanel, 1960. [De Wallach, p. 154,] A estas alturas de ochenta años, Chanel sigue siendo enérgico y dedicado a su carrera, y ella continuó trabajando durante todo el 1960. Su traje sigue siendo la elección de la mujer bien vestida. [Fig. 8.] Figura 8: traje jersey Chanel, 1960. [De Wallach, p. 154,] Gabrielle Chanel murió en su apartamento en el Hotel Ritz en París el 10 de enero de 1971, a la edad de ochenta y siete años. Se había pasado el día anterior a su muerte trabajando en una nueva colección de alta costura otoño. Fuentes Brower, Brock. "Chez Chanel." Smithsonian, Vol.32 (4), de julio de 2001, pp 60-68. Janson, H. W. Historia del Arte. NY, Harry N. Abrams, 1969. Madsen, Axel. Chanel, una mujer de su propia. Nueva York, Henry Holt and Co. 1991 Mazzeo, Tijar J. El secreto de Chanel N º 5, la Historia íntima del mundo más famoso Fragancia. NY, HarperCollins, 2011. Picardie, Justine. Coco Chanel, la leyenda y la Vida. NY, HarperCollins, 2010. Wallach, Janet. Chanel, su estilo y su vida. NY, Doubleday, 1998. COCO ANTES DE CHANEL 1 Ficha técnica -Película- Coco de la rebeldía a la leyenda de Chanel Título: Coco de la rebeldía a la leyenda de Chanel Directora: Anne Fontaine País: Francia Año: 2009 Duración: 105 min Guión: Christopher Hampton, Anne Fontaine, Camille Fontaine, Anne Wiazemsky (Libro: Edmonde Charles-Roux) Música: Alexandre Desplat Fotografía: Christophe Beaucarne Producción: Helen Barlett / Tony Bill / Mike Medavoy / Craig Roessler/M.G. M y Show Time Reparto: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Emmanuelle Devos, Benoît Poelvoorde Premios: 2009: Nominada al Oscar: Mejor vestuario 2009: 4 nominaciones Premios BAFTA, incluyendo mejor actriz (Tautou) y vestuario 2009: Premios del cine europeo: 3 nominaciones, incluyendo música, premio a la excelencia Sinopsis: Esta película trata acerca de la historia de Gabrielle "Coco" Chanel, que inicia su vida como una huérfana testaruda, y a través de un extraordinario viaje se convierte en la legendaria modista que encarnó a la mujer moderna y se convirtió en un símbolo intemporal de éxito, libertad y estilo. Narra los primeros años en la vida de la famosa diseñadora y refleja la rebeldía de una mujer que supo ser fiel a sus ideas y convicciones, desde su más humilde origen hasta el círculo aristocrático al que tuvo acceso, y completar su sueño en un mundo y un contexto enteramente dominado por los hombres. 2 Federación Internacional de Mujeres Universitarias Federación Mexicana de Universitarias Universidad Nacional Autónoma de México Museo de la Mujer Bolivia 17 Centro Histórico, Ciudad de México. Cine-Club de Género, 20 de noviembre de 2012 Coco de la rebeldía a la leyenda de Chanel Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo♣♥ La moda está pensada para el cuerpo: es creada, promocionada y llevada por el cuerpo. La moda va dirigida al cuerpo y este último es el que ha de ir vestido en casi todos los encuentros sociales. Estructura la mayor parte de nuestra experiencia del vestir, así como otros factores que influyen en la vida cotidiana, como el sexo, la clase social, los ingresos y la tradición. Estudiar la moda implica ir desde la producción hasta la distribución y el consumo: sin las innumerables costureras y sastres no habría prendas que consumir; sin la promoción de la moda que realizan los intermediarios culturales, como los periodistas de moda, la «moda» en su función demarcar el último estilo no llegaría muy lejos; y sin la aceptación de los consumidores, los trajes de moda se quedarían colgados en las fábricas, en las tiendas y los armarios. Fine y Leopold en su explicación sobre la moda arguyen que ésta es un «sujeto híbrido»: el estudio de la moda requiere comprender la «interrelación entre formas de producción altamente fraccionadas y los igualmente diversos y, a veces, volátiles patrones de demanda. Así pues, el estudio de la moda abarca el «concepto dual» de la moda como «fenómeno cultural y como un aspecto de la fabricación cuyo énfasis recae en la tecnología de producción» Polhemus y Proctor arguyen que «moda» hace referencia a un sistema de vestir especial, histórica y geográficamente confinado a la modernidad occidental. La moda es comprendida como un sistema histórico y geográfico especifico para la producción y organización del vestir; que surgió en el transcurso del siglo XIV en las cortes europeas, especialmente en la corte francesa de Luis XIV, y que se desarrolló con el auge del capitalismo mercantilista. ♣ Catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales--‐UNAM *Secretaria General de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas Asociación Civil. ♥ Se agradece el apoyo de las licenciadas: Eva Calderón, Eurídice Román de Dios, Adriana Romo Sotres, Pamela Jiménez Romo y Rosalinda Cuéllar Celis. 3 Turner menciona que se «tienen cuerpos y son cuerpos». Es decir, el cuerpo constituye el entorno del yo, es inseparable del yo. Sin embargo, lo que Turner omite en su análisis es otro hecho evidente y prominente: que los cuerpos humanos son cuerpos vestidos. El mundo social es un mundo de cuerpos vestidos. La desnudez es totalmente inapropiada en casi todas las situaciones sociales e incluso en situaciones donde se exhibe demasiada carne (en la playa, en la piscina, incluso en el dormitorio); es probable que los cuerpos que se encuentran en estas situaciones vayan adornados. El significado cultural del vestir comprende todas las situaciones, incluso aquellas en las que se puede ir desnudo: hay estrictas reglas y códigos para cuando se puede aparecer desnudos. Aunque los cuerpos puedan ir desnudos en ciertos espacios, sobre todo en la esfera privada del hogar, en el terreno social casi siempre se requiere que un cuerpo vaya vestido apropiadamente, hasta el punto de que la ostentación de la carne, o su exposición inadvertida en público, es molesta, perturbadora y potencialmente subversiva. La ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o los adornos son uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e identidad. El acto individual y muy personal de vestirse es un acto de preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, aceptable, de hecho, hasta respetable y posiblemente incluso deseable. Vestirse es una práctica constante, se requiere de conocimiento, técnicas y habilidades, desde aprender a atarse los cordones de los zapatos y abrocharse los botones de pequeño, hasta comprender los colores, las texturas y las telas y cómo combinarlas para que se adecuen a nuestros cuerpos y vidas. La ropa es la forma en que las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y se sienten cómodos con ellos. Al llevar las prendas adecuadas y tener el mejor aspecto posible, nos sentimos bien con nuestros cuerpos y lo mismo sucede a la inversa: aparecer en una situación sin la ropa adecuada nos hace sentir incómodos, fuera de lugar y vulnerables. Según Quentin Bell, llevar las prendas apropiadas es tan importante que incluso las personas que no están interesadas en su aspecto se vestirán con la suficiente corrección como para evitar la censura social. El autor arguye que, en este sentido, entramos en el ámbito de los sentimientos «prudenciales, éticos y estéticos, y en la mecánica de lo que podríamos denominar conciencia de la elegancia. De hecho, con frecuencia se habla de la ropa en términos morales, con palabras como «impecable», «muy bien», «correcta». Pocos son inmunes a la presión social y la mayor parte de la gente se siente incómoda cuando comete errores en el vestir, como darse cuenta de que lleva la bragueta desabrochada o descubrir una mancha en la chaqueta. Por consiguiente, tal como expone Bell: «Nuestras prendas forman demasiada parte de nosotros para que la mayoría nos sintamos totalmente indiferentes por su estado: es como si la tela fuera una extensión del cuerpo o incluso su espíritu». 4 Vestirse requiere atender consciente e inconscientemente a estas normas y expectativas cuando se prepara el cuerpo para presentarlo en un entorno social en particular. La expresión «estar vistiéndose» capta esta idea del vestirse como una actividad. Vestirse es, por consiguiente, el resultado de prácticas socialmente constituidas, pero puestas en vigor por los seres humanos: las personas han de atender a su cuerpo cuando «se están vistiendo» y es una experiencia tan íntima como social. El estilo de prendas que se llevaban en el siglo XIX ahora nos parece rígido y que oprimía el cuerpo. El corsé parece un perfecto ejemplo de la disciplina corporal del siglo XIX: para la mujer será obligatorio, y a las mujeres que no lo llevaban se las consideraba inmorales (o «ligeras», que metafóricamente se refiere a las ballenas del corsé sueltas). Como tal, el corsé se puede ver como algo más que una prenda de vestir, como algo vinculado a la moralidad y a la opresión social de las mujeres. Por lo contrario, los estilos de vestir actuales se consideran más relajados, menos rígidos y físicamente menosconstrictivos: habitualmente se llevan prendas informales y los códigos genéricos no parecen tan restrictivos. El vestir y el género Los códigos del vestir reproducen el género: la asociación de las mujeres con trajes de noche largos o en el ámbito profesional, con faldas, y la de los hombres con esmoquin y pantalones es arbitraria, pero a pesar de todo es considerada como «natural», así que la feminidad se plasma en el traje de gala, y la masculinidad en el traje de etiqueta y el esmoquin. La ropa no se consideraba un asunto de igual interés para el hombre como para la mujer y además la supuestamente ―natural‖ disposición femenina a arreglarse y embellecerse sirvió para hacer de ella un ser ―débil‖ y por ende, merecedor de la condena moral. A la mujer se le exige más en su aspecto que al hombre, y el énfasis en la imagen femenina sirve para añadir lo que Virginia Wolf denomina un ―tercer turno‖ al trabajo y tareas del hogar que realizan las mujeres. De ahí que el cuerpo femenino sea una desventaja potencial en el mundo laboral. Las mujeres están más identificadas con el cuerpo. La asociación cultural con el cuerpo da como consecuencia que las mujeres que tienen que controlar sus cuerpos y su aspecto con mucho más cuidado que los hombres. Por último, los códigos de vestir en situaciones particulares imponen regímenes más severos a los cuerpos femeninos que a los masculinos. 5 Así también, el cuerpo se ha convertido en el centro del ―trabajo‖ cada vez mayor (ejercicio, maquillaje, cirugía, estética, etc.) y hay una tendencia a ver al cuerpo como parte del propio yo que está abierto a revisión, cambio y transformación. La moda y el género La moda ―obsesionada con el género está siempre trabajando y rehaciendo las barreras del género‖, y por ende cualquier consideración del vestir no puede dejar a un lado el reconocimiento del género. La falda, por ejemplo, es la prenda con más carga genérica, que llevada casi exclusivamente por la mujeres, al menos en el Occidente, con frecuencia es explícitamente obligada en ciertos códigos de vestir, por ejemplo, en la de algunos restaurantes exclusivos y clubes nocturnos donde se supone que las mujeres han de estar ―femeninas‖, o puesta de una forma más sutil por la convención social como en el caso de las profesiones, por ejemplo, en los negocios, en la política o en la jurisprudencia, donde se ―prefiere‖ la falda. Sin embargo, también es posible para algunas mujeres no llevar nunca falda si su profesión y estilo de vida no lo exige, mientras que en una serie de distintos continentes las faldas las llevan los hombres como en Escocia.1 En esta película ―Coco de la rebeldía a la leyenda de Chanel‖ muestra la vida de Gabrielle Bonheur, quien nació el 19 de agosto de 1883. Su madre murió de tuberculosis cuando tenía 6 años y el padre, un vendedor ambulante, la abandonó junto a sus cuatro hermanos. "Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó", afirmó Chanel una vez. Según se retrata en el filme, nunca creyó que su padre se marchara para siempre. Cada domingo, en horas de visita, esperaba a que viniera. Nunca le volvió a ver. Bajo la tutela de sus tías, la joven Gabrielle ingresó en un orfanato, donde aprendió a coser y a manejar el hilo. Las monjas del colegio de Aubazine le consiguieron un empleo como costurera. "Era un colegio de paga en el que las niñas ricas llevaban un uniforme y las pobres trabajaban. Comenzó a tejer una estrategia en la cabeza: asumir el rol de hombre, algo inconcebible en su época. Tenía un perfil trazado para escalar socialmente", explica Inmaculada Urrea, autora de Coco Chanel, la revolución de un estilo. Chanel quiso ser artista. Abandonó el orfanato para trabajar como dependienta de día y cantante por las noches. Al cabaret acudían militares y borrachos quienes lo aprovechaban para aliviar sus deseos sexuales. Pero ella nunca fue prostituta, su ambición era triunfar en París. Fue en el cabaret donde la bautizaron como Coco; a Gabrielle siempre le pedían repetir su canción ¿Quién ha visto a Coco en el Trocadero? 1 http://es.scribd.com/doc/6553449/7/Moda--‐y--‐genero 6 Uno de los clientes era Étienne Balsan, un aristócrata de las cercanías de París. Fue el primer amante conocido de Coco. "Ella destacaba por tratar a los hombres de igual a igual, por no callarse, por no ser sumisa", subraya Urrea. Otro amante, quizá el más duradero, fue el empresario inglés Arhur Boy Capel, el otro gran protagonista del filme. Él la ayudó a inaugurar su primera tienda. Su repentina muerte en un accidente endurecería el carácter de Chanel. Coco, que consideraba que las modas del momento eran ridículas, saca fuerzas y se pone a trabajar. Triunfa en los negocios y sabe bajo qué árbol cobijarse: cada nueva boutique inaugurada viene de la mano de una relación con un hombre influyente. Compartió la cama con el Duque de Wensminster, el conde Dimitri de Rusia y, posiblemente, con Igor Stravinsky, existe otro filme, Coco Chanel & Igor Stravinsky, estrenado en Cannes, en donde se recrea este romance. "Chanel conseguía todo lo que quería. De los amantes ya no necesitaría el dinero, pero sí la inspiración. Se fijó en la moda masculina, que era más cómoda, y la adaptó a su estilo", afirma Urrea. Coco consolidó su éxito en el periodo de entreguerras, cuando transformó su vestido negro del orfanato en un clásico de la elegancia. Después rompió los corsés y desplumó los sombreros. Su característica era la sencillez y la naturalidad. "Las mujeres no parecían humanas. Yo les devolví su libertad. Les di brazos y piernas de verdad, movimientos que eran auténticos y la posibilidad de reír y comer sin tener que desmayarse", ironizó Chanel en una ocasión. Despótica, fumadora, meticulosa, irascible... según Charles-Roux, Chanel siempre vivió "empeñada por entero en la lucha por gustar. Se negó a verse como era hasta su último aliento, y cualquier persona de su sexo le parecía una rival en potencia". Pero lo que más impresiona a la autora es el arte con el que supo hacerse ininteligible, la labor a la que se consagró para ocultar sus orígenes. "La constancia con la que se mantuvo en esa simulación la llevó a la más hermética de las prisiones", dice la autora. Chanel torcía el gesto cuando le preguntaban sobre su familia. Pensaba que haber sido excluida de un hogar era incompatible con su figura. "Durante su juventud vivió aislada, en el más absoluto abandono. Se creía víctima de una injusticia", retrata Charles-Roux. Cuando la interrogaban, ella contaba que su padre había emigrado a EEUU y que fue criada por dos tías muy estrictas. "Mentir fue su constante preocupación. A los periodistas que la interrogaban, a los escritores -de 7 quienes esperaba que redactaran sus memorias-, a sus amigos. Mentía a todos", explica la escritora Inmaculada Urrea. Chanel cambió el papel de la mujer en la sociedad. Sus rasgos distintivos fueron adoptados por la gente común de la calle. "Nada le satisfacía más que dejarse plagiar", escribe la biógrafa. Coco Chanel cumplió su sueño: se creó a ella misma, fue un icono en vida y creó un imperio económico. Al final de su vida, volvió a ser una mujer desamparada. Arrestada en 1944 tras mantener una relación con un oficial de las SS (nazi) y acusada de colaboracionista, Coco se refugió en Suiza. En 1954, regresó a la profesión. Murió en 1971 a los 87 años una tarde de domingo, su día de descanso. Estaba sola, dominada por la artrosis y la morfina. "Seré una mala muerta. Cuando esté bajo tierra me agitaré, y sólo pensaré en volver a empezar", dijo una vez. Gabrielle Bonheur Saumur La vida y obra de Coco como ya hemos anotado, nació en Francia en 1883 y falleció en París en el año de 1971. Fue una modista francesa que revolucionó la moda y el mundo de la alta costura de los años de entreguerras creando una línea marcada por la sencillez y la comodidad. Coco Chanel rompió con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque e inauguró la era de la ropa informal y cómoda. Conectó con ello con los sentimientos de las mujeres de los años veinte, que después de la guerra querían vestidos sencillos, aunque elegantes. Usando materiales baratos y simples, y con el objetivo de aligerar la ropa, el diseño de sus modelos eliminó corsés y forros. Todo ello contribuía a dar una mayor libertad de movimiento al cuerpo, como expresión de las aspiraciones de la mujer del siglo XX. Delgada, con poco pecho y el pelo corto, con ropa ancha y cómoda, Chanel se convirtió en el prototipo de garçonne, símbolo de la mujer moderna, activa y liberada. Nacida en el seno de una familia humilde, a los 12 años perdió a su madre, víctima de la miseria y de los embarazos (Gabrielle tenía cuatro hermanos a los que llegó a pagar para que fingieran que no existían). Su padre, un vendedor ambulante, entregó a la pequeña Gabrielle al cuidado de unas monjas en un hospicio de Corrèze, donde pasó los siguientes seis años aprendiendo a coser. Para entonces, la que luego sería Coco Chanel se había convertido en una fantasiosa adolescente de diecisiete años que no aceptaba su pasado, y comenzó a inventar una biografía llena de novelerías. Sus ansias de libertad e independencia la empujaron a abandonar el orfanato y a colocarse como dependienta en una mercería de Moulins, trabajo que compaginaba con sus actuaciones en La Rotonde, un lugar de diversión para los 8 oficiales del ejército, donde dejaba oír su voz con temas como Ko ko ri ko y Qui qu'a vu Coco?, una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito Coco. Fue allí donde comenzaron a llamarla la petite Coco, el nombre con el que luego se haría conocida y entraría en la leyenda. Es posible que por esa misma época sufriera un aborto que le provocaría la esterilidad de por vida, hecho que sin embargo no ha podido precisarse. Con apenas veintidós años, se enamoró perdidamente (aunque siempre lo negó) de Étienne Balsan, un joven burgués adinerado con el que mantuvo una relación de seis años. Balsan la arrancó de su vida provinciana para mostrarle una existencia de lujo y ocio entre fiestas y carreras de caballos. Pero Coco quería trabajar, así que habló con Balsan para que éste financiara la apertura de una sombrerería; mientras él maduraba la idea, ella aprovechó para fugarse a París con Arthur Boy Capel, un jugador de polo que era uno de los mejores amigos de su amante. Ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas; sin embargo, como Capel no tenía dinero, se vio obligada a pedírselo a su antiguo amante. En 1914 compró en las Galerías Lafayette varias docenas de sombreros que ella misma reformó y luego los sacó a la venta. Ante el inesperado éxito obtenido, no lo dudó ni un momento: lanzó su propia línea de moda, que consiguió notable aceptación entre sus clientes, muchas de las cuales eran antiguas amantes de Balsan. Con los beneficios abrió su primera tienda en el número 21 de la rue Cambon y poco después se lanzó a la apertura de una segunda en la elegante y veraniega villa de Deauville, donde impuso su moda entre la gente "chic" de la época, y luego una tercera casa en Biarritz. Para entonces Coco tenía bajo sus órdenes a 300 empleados; pero en el terreno sentimental las cosas no le iban tan bien. Los rumores de infidelidad que corrían sobre Capel se vieron confirmados cuando él le comunicó que la dejaba por una aristócrata, con quien se casó en 1919. Terminada la guerra, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, no tardó en hacer prosperarlo, ayudada por revistas y periódicos de todo el mundo pues difundieron su estilo. En 1929, el crack de Wall Street la obligó a reducir la plantilla de la empresa (la cual por entonces contaba con 4.000 trabajadores) a la mitad. Los precios de los exclusivos diseños de Chanel se redujeron considerablemente, pero ni siquiera de esta forma consiguió levantar la firma. Coco Chanel cerró sus salones y decidió marcharse a Norteamérica durante un tiempo, reclamada por el productor de cine Samuel Goldwyn, quien le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla. Durante esta etapa pasaron por su vida Igor Stravinsky, el duque Dimitri de Rusia, el duque de Westminster (este la abandonó tras diez años de relaciones porque no podía darle hijos) y, finalmente, cuando ya tenía casi cincuenta años, su corazón hallo al artista Paul Iribe, en el que creyó haber encontrado al hombre de su vida. Por desgracia, en 1933 falleció de infarto tras un partido de tenis. 9 Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Coco hubo de cerrar de nuevo sus salones, pero continuó viviendo en la capital parisina. Conoció entonces a un diplomático alemán, Hans von Dincklage, él se convirtió pronto en su amante. En agosto de 1944 fue detenida bajo la acusación de colaboracionismo y, tras este episodio, se exilió en Suiza. Durante los años cuando permaneció retirada del mundo de la moda asistió al triunfo del "New Look" que imponían las firmas de Christian Dior y Balenciaga. En 1954, con setenta y un años, reabrió su casa de modas porque, como le dijo a Marlene Dietrich, se aburría. Consumida por el reumatismo y la artritis, pero sin haber dejado ni un momento de poner alfileres (Coco no sabía dibujar ni hacer bocetos, de forma que creaba sus diseños sobre las propias modelos), murió el 10 de enero de 1971. Ese día había salido con su amiga Claude Baillen a dar un paseo; cuando regresaron, fatigada, Coco se tendió en su cama del Hotel Ritz y le dijo: "Mira, así se muere". El estilo Chanel Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una prenda casi masculina, después fue seguida de la charming chemise dress, un vestido-camisa sin cintura ni adornos que realzaba el busto femenino, sobre él se imponía llevar perlas. Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las faldas y a descubrir el tobillo femenino, sino además forzó a las mujeres a cortarse el pelo cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto. Acababa de crear el estilo garçon, que marcó el final de una época. Tuvo la audacia de exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también de imponer su extrema delgadez (fruto, por otra parte, de las privaciones que le imponía la guerra) a todas sus clientes. En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo, pijamas playeros, impermeables e, incluso, ¡pantalones femeninos! Fue ella quien lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba en bandolera. Creó también el célebre traje negro (la petite robe noire) que, en diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 el cual se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado. 10 Otro de los revolucionarios aportes de Chanel a la moda femenina fue el zapato de tacón bajo. Fue un lanzamiento subversivo, en plena década de los años cincuenta, cuando los zapatos de tacón de aguja se hallaban en su apogeo. Junto a Raymond Massaro colaboró en la creación de un modelo de zapato realizado en dos tonos: el cuerpo y la parte del talón eran de color beige para alargar ópticamente la pierna, mientras que la puntera de color negro hacía que el pie pareciese más pequeño. Con todo, el vástago más famoso de la Maison Chanel nació en 1923, fruto de la unión con Ernest Beaux: el perfume Chanel nº 5. Se trataba de una mezcla única de aldehídos y sustancias florales destinada a terminar de una vez por todas con los afectados polvos perfumados de violeta de las décadas precedentes. Elevado a la categoría de mito en su tiempo y aún hoy uno de los más vendidos del mundo, su inmenso éxito facilitó el sostén de su imperio. Fue la actriz Marilyn Monroe quien convirtió la fragancia en un símbolo cuando, durante una entrevista, aseguró a los reporteros que unas gotas del nº 5 era lo único que llevaba puesto para dormir. Luego llegaron otros perfumes, el nº 22, el nº 19 (que conmemora la fecha del nacimiento de Madame), Cristalle y Antaeus (para hombre). Ya después de su muerte, y Gracias a Karl Lagerfeld, la casa Chanel pudo recobrar, a partir de 1983, su anterior esplendor. La firma lanzó en 1984 Coco, denominado así para continuar con la tendencia impuesta por ella de asociar su nombre al de sus aromas; y en 1990 nació Egoïste, una esencia para hombre que consiguió dominar el mercado durante los últimos años del siglo XX.2 Directora de la película Anne Fontaine Sibertin-Blanc Nació en Luxemburgo, el 15 de julio de 1959, es directora, guionista y actriz. Estudió danza, pero debutó como actriz en los años de 1980 antes de dedicarse a la dirección. Nicole Holanda entrevistó a Anne Fontaine, su artículo se llamó: La visión detrás de ―Coco de la rebeldía‖ a continuación se plasma este texto: Usted ha adaptado Coco Before Chanel de Edmonde Charles-Roux ¿De qué manera fue el desafío del proceso de adaptación? Anne Fontaine: Edmonde Charles-Roux ni nadie en realidad estaba de pie junto a Coco en cada momento de su vida, sobre todo en la primera parte. Por la falta de 2 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chanel.htm 11 certeza de los hechos, un libro, a pesar de ser una biografía genuina, puede sugerir, supongo, implica, evocar, discutir ... mientras que una película tiene que "estar seguro" o pretende ser veraz. El reto era llenar los vacíos biográficos en una entretenida película, pero de forma plausible. Usted quería hacer una película sobre la juventud de Chanel, pero no quería hacer necesariamente un biopic. ¿Por qué decidió centrarse en la primera parte de su vida? AF: Hay varias razones: la necesidad de evitar los muchos "personajes famosos" su vida posterior fue poblada con completa libertad y, sobre todo, mi fascinación (claramente expresada por el título de la película ) por la forma en que ella misma se diseñó, incluso más que por sus logros. ¿De qué manera cree usted que su perspectiva y visión mejorada como director de la película en lugar de tomar la ruta de un sencillo, biopic tradicional? AF: No estoy segura. Sólo puedo repetir mi respuesta anterior: tratar de comprender cómo una mujer (o un hombre) se convierte en otra persona, y va más allá del destino que se le dio, fue el factor desencadenante. He oído que el guión no fue escrito cuando en un inicio se reunió con Audrey Tautou, pero le gustaba su visión y la historia del personaje. Sin embargo, si Audrey se negó, entonces no habría hecho esta película. ¿Por qué crees firmemente que Audrey "completa" el carácter Coco? AF: Yo simplemente no puedo pensar en ninguna otra actriz quien comparta esa misma semejanza física y moral de Coco. Cuando rodamos la secuencia final [en] rue Cambon, en Chanel, algunas señoras bastante viejas que habían trabajado allí por 40 años irrumpieron en lágrimas al ver a su ídolo Audrey traer a la vida a Coco. En el comentario de la película, le dijo que su amigo escribió Chanel m'a di (Chanel me dijo)t, que consistía en historias contadas por el último asistente de 12 Chanel, Lilou Marquand. ¿Alguna vez se reunió personalmente con Marquand o Chanel Coco? AF: Yo nunca conocí a Coco Chanel, pero sí vi Lilou Marquand en un par de ocasiones. Ella era muy elegante y con clase de verdad. Se podía sentir la fuerza de la personalidad de Chanel brillante a través de ella. ¿Qué parte de la producción fue la más difícil? AF: Los períodos. Me resulta siempre difícil evitar esa mirada museo cuando se trata de representaciones históricas. Espero que la película se sienta lo suficientemente moderna. Coco Chanel desafió las probabilidades y fundó un imperio en un mundo de hombres. Como directora y guionista, ¿de qué manera te identificas con Chanel? AF: Escritoras y directoras son relativamente comunes en Francia. Sinceramente, no creo que una mujer que hace una película hoy en día se pueda comparar con Chanel hace cien años. ¿Qué mensaje o temas es lo que espera el público descubrir y discutir después de ver a Coco antes de Chanel? AF: En realidad depende de nuestras historias individuales. Pero, la fuerza de la determinación de Chanel y su resistencia, ciertamente puede ser ponderada. Por supuesto, la suerte tiene un lado oscuro también, y plantea una inquietante pregunta: ¿puedes trascender si no eres feliz? ¿Cómo conseguir financiamiento, ya que esta es su primera película a gran escala, una película de multimillonario costo? AF: Warner Brothers, a través de su oficina en Francia, me gustó el concepto desde el principio y fue confirmada su participación pues con antelación ya teníamos un guión para presentarlo. 13 Cambio de temas, ¿cuál fue tu primera reacción cuando descubrió que su película, Nathalie... estaba siendo rehecha en Chloe con un elenco estadounidense? AF: Yo estaba intrigada y halagada. Siempre me gustó Atom Egoyan Leí un artículo que decía que no estaban satisfechos con Nathalie porque las dos actrices francesas de peso, Fanny Ardant y Emmanuelle Béart, se oponían a la intención original de una relación erótica entre el desarrollo de sus personajes. ¿Es esto cierto? AF: Fanny y Emmanuelle realmente no se opusieron a nada. La verdad es que yo misma, no era lo suficientemente contundente en la toma de las implicaciones eróticas, yo debería haberlo hecho. Me siento más culpable que las actrices de la misma. En el futuro, su película, Nouvelle Chance, se proyectó en el Festival de Cine de Cannes de 2005. Como directora y guionista, ¿de qué manera presentar trabajos en Cannes puede ayudar a impulsar su carrera? AF: Mi primera película (Les Histoires d'amour finissent mal ... en General ) se estrenó en Cannes, en la Semana de la Crítica en 1993. Yo sabía de muy poca gente y muy poco sobre la industria. Fue todo un acontecimiento para mí. Así que, sí, el Festival de Cannes tiene un significado especial para mí, posiblemente más en un nivel emocional que desde un punto de vista estrictamente profesional. ¿Por qué optar por crear y producir la mayoría de sus películas con Canal + / StudioCanal? AF: Se trata de dos entidades separadas. Canal + es el servicio de televisión de paga dominante en Francia, y compran aproximadamente dos tercios de la producción anual francesa, incluyendo mis películas. 3 3 14 Filmografía Como directora 1992: Les histoires d'amour finissent mal... en général 1994: Augustin 1996: L'@mour est à réinventer 1997: Nettoyage à sec 1999: Augustin, roi du kung-fu 2001: Comment j'ai tué mon père 2003: Nathalie X 2005: Entre ses mains 2006: Nouvelle chance 2008: La Fille de Monaco 2009: Coco avant Chanel Como actriz 1980: Tendres cousines de David Hamilton - Justine 1981: Si ma gueule vous plaît... de Michel Caputo - Isabelle 1985: P.R.O.F.S de Patrick Schulmann - Marité 1998: Pas de scandale de Benoît Jacquot - Nathalie4 Fuentes consultadas http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_avant_Chanel http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chanel.htm http://es.scribd.com/doc/6553449/7/Moda-y-genero http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Fontaine 4 http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Fontaine Una película de Anne Fontaine A Sony Pictures Classics estreno Protagonizada Audrey Tautou Alessandro Nivola Benoit Poelvoorde Emmanuelle Devos Marie Gillain Fecha de Publicación: 9/25, Duración: 110 Minutos Rating: PG-13 East Coast Publicity Falco Ink. Janice Roland Erin Bruce Annie McDonough 850 7th Avenue, Suite 1005 New York, NY 10019 212-445-7100 tel 212-445-0623 fax West Coast Publicity Bloquear Korenbrot Melody Korenbrot Judy Chang 110 S. Fairfax Ave., # 310 Los Angeles, CA 90036 323-634-7001 tel 323-634-7030 fax Distribuidor Sony Pictures Classics Carmelo Pirrone Lindsay Macik 550 Madison Ave. New York, NY 10022 212-833-8833 tel 212-833-8844 fax 1 Una niña que es enviado junto a su hermana en un orfanato en el corazón de Francia, que espera en vano todos los domingos a su padre para venir por ella ... Una artista de cabaret con una débil voz que canta a un público de soldados borrachos ... Una humilde costurera, que cose dobladillos en la parte de atrás de una sastrería provincial ... Un joven, flaca cortesana, a quien protector Etienne Balsan ofrece un refugio seguro, entre los ociosos y decadente ... Una mujer enamorada que sabe que nunca volverá a ser la esposa de nadie, rechazando el matrimonio, incluso a Boy Capel, el hombre que devolvió su amor ... Una rebelde que considera las convenciones de su época opresivas, y en su lugar vestidos con ropas de sus amantes ... Esta es la historia de Gabrielle "Coco" Chanel, que inicia su vida como una huérfana testaruda, ya través de un extraordinario viaje se convierte en la legendaria modista que encarnó a la mujer moderna y se convirtió en un símbolo intemporal de éxito, libertad y estilo. Coco antes de Chanel, protagonizada por Audrey Tautou (Amélie, El Código Da Vinci) en el papel protagonista, junto con Benoît Poelvoorde (Entre ses mains / En sus manos, Podium), Emmanuelle Devos (Rois et reine / Reyes y reina, L'Adversaire / El Adversario), Marie Gillain (L'Enfer / Hell, Les Femmes de l'ombre / Espías en la sombra) y Alessandro Nivola (Junebug, Jurassic Park III). Coco antes de Chanel es dirigida por Anne Fontaine (La Fille de Monaco / La chica de Mónaco), con guión de Anne Fontaine y Camille Fontaine (sin parentesco), con la colaboración de Christopher Hampton (Las amistades peligrosas), basado libremente en L'irrégulière por Edmonde Charles-Roux. Los productores son Philippe Carcassonne (La Fille de Monaco / La chica de Mónaco), Caroline Benjo (Entre les murs / The Class) y Carole Scotta (Entre les murs / The Class). El director de fotografía es Christophe Beaucarne. El diseñador de producción es Olivier Radot. La película fue editada por Luc Barnier. Catalina Leterrier creó los trajes originales. La producción recibió el apoyo de la Maison CHANEL, que abrió sus archivos y colecciones. Alexandre Desplat (Nominada al Oscar Compositor de El curioso caso de Benjamin Button) compuso la música. Rodada en Francia en la región de París y en Normandía, Coco antes de Chanel será lanzado en Estados Unidos por Sony Pictures Classics. # # # 2 LAS MUCHAS VIDAS DE CHANEL Brillante, dinámico y diverso, la vida Gabrielle "Coco" Chanel se vivió en un siglo extraordinario colorido. Los productores de cine a menudo afirman que: "La realidad es más extraña que la ficción", y la realidad de Gabrielle Chanel fue sin duda por encima y más allá de la esperanza de siquiera el guionista más imaginativo. Para Gabrielle "Coco" Chanel, "La leyenda es el espaldarazo de la celebridad." Más de 40 biografías se han escrito sobre esta extraordinaria diseñadora de moda y su vida legendaria. La experiencia de Chanel en el siglo 20 estaba lleno de audacia, el amor, la confusión y el encanto y la historia se lee como una lección de vida, una novela llena de aventura. Nacido el 19 de agosto de 1883, en un hogar modesto y provinciano, Gabrielle Chanel quedó huérfano a temprana edad y se crió en un colegio de monjas. Allí aprendió los rudimentos de la costura, ya la edad de 18 años fue contratado como asistente en las medias. Ella bordado y cosido, pero pronto se aburrió y volvió su atención a los cafés-conciertos locales. Su magra figura, gracia no pasó desapercibido, y ella cantaba en el escenario, aplaudido por un público que llamó "Coco", un nombre que se quedaría con ella para siempre. Fue allí donde fue descubierta y posteriormente adorado por Étienne Balsan, rico propietario de un caballo de carreras. Con él, Gabrielle descubrió el mundo del caballo, un mundo que era inspirar a lo largo de su carrera, y su alta sociedad que acompaña a las mujeres vestidas con sombreros que pensaba parecía "pies". Coco se destacó entre las otras damas del séquito de Balsan y pronto llamó la atención del hombre que se convertiría en el amor de su vida, Arthur "Boy" Capel. Alentó a Gabrielle en su sombrero de decisiones, prestando su dinero para abrir el estudio de la primera modista en París 'rue Cambon, en 1910. Una boutique en la ciudad costera francesa de Deauville seguido rápidamente, al igual que los de Biarritz y Cannes. Su éxito fue fulgurante y pronto pagó Boy Capel volver cada centavo que le había prestado. El joven Chanel fue un diseño único. Cuando la prensa estadounidense vio a los nuevos diseños que estaba creando, no se cansaba de ella. Era su romance con Boy Capel que dibujó una energía masculina en su guardarropa en constante evolución. Pidió prestado sus pantalones, pijamas, sombreros de paja y chaquetas. Los amantes que tuvo durante toda su vida a menudo tenían una influencia directa en sus diseños. Desde el gran duque Dimitri tomó prestado el roubachka, una blusa rusa tradicional, abrigos forrados de piel y bordado. Y desde el Duque de Westminster, ella tomó una predilección por los puentes de navegación, botones de oro, puños blancos y chaquetas de tweed. En 1921, lanzó su primer perfume Chanel N º 5, con sus notas se desarrollan de rosas de mayo, jazmín y aldehídos. Su éxito no ha ido acompañado de otra fragancia y 3 muy probablemente nunca lo será. Era Marilyn Monroe quien, cuando se le preguntó lo que llevaba a la cama, su famosa respuesta: "Un toque de CHANEL N ° 5". Coco creado un léxico de estilo que vino a significar la excelencia de la marca Chanel. Ella era un temerario para quienes estilo era un sexto sentido. Ella resumió su notable pequeño vestido negro de 1926 al afirmar que "las mujeres piensan en todos los colores excepto la ausencia de color. Ya he dicho que el negro lo tiene todo. Blanco también. Su belleza es absoluta ". En 1932, presentó sus joyas "Joyas de Diamantes" de todo París. Todos están deslumbrados por esta colección Haute Joaillerie, enteramente dedicado al platino y diamantes, su piedra favorita. Ella explicó: "Si he elegido diamantes, es porque representa el mayor valor en el volumen más pequeño." Chanel pasó un tiempo entre las luminarias artísticas de su época, en colaboración con Cocteau y Picasso en el teatro y la prestación de apoyo financiero a Stravinsky, Diaghilev, Radiguet y Pierre Reverdy. Ella estaba en todas partes a la vez: desde Venecia con amigos como Misia Sert a París en el Ritz, el hotel que se convertiría en su hogar. Como una mujer de negocios que nunca deja nada al azar, sus declaraciones se hacen eco de tan profundos aforismos, como: "Si has nacido sin alas, hacer todo lo posible para crecer un poco", o "No me gusta cuando se habla de la Chanel moda. Chanel es ante todo un estilo. Moda pasa, el estilo permanece ". En 1939, cerró su casa de alta costura. Luego, 71 años de edad, regresó con un desfile de moda legendaria presentado el 5 de febrero de 1954. Era una segunda revolución. En tan sólo un par de temporadas, le dio a las mujeres el traje de tweed recortado, el '2 .55 'bolso de cuero acolchado, la camelia, los zapatos de dos tonos ... y recuperó su posición reinar sobre un mundo que había creído que se han ido. Ella lanzó 'Pour Monsieur' y recibió un Oscar de moda en la ciudad estadounidense de Dallas, Texas, por ser "el diseñador más influyente del siglo 20." Todo lo relacionado con la vida de Chanel, el amor y el estilo personal encontró su camino en su trabajo. Nunca poner límites a nada y su enfoque único para el diseño de moda se penetró con la vida, la adquisición y el descubrimiento personal. El deporte que amaba afectó el corte y la sencillez de sus ropas. Las joyas que se le dio se reinventan en formas nuevas y originales. Los viajes que tomó, la gente que conoció, las amistades que cultivó, sus supersticiones, todo lo que encontraron su camino en su proceso creativo, lo que resulta en una obra duradera que recorre la historia del siglo vivió pulg "He creado la moda durante un cuarto de siglo. ¿Por qué? Porque sabía cómo expresar el presente ", dijo Chanel, quien falleció el 10 de enero de 1971, pocos días antes de su colección primavera verano Haute Couture espectáculo. El mundo rinde homenaje a una de las mujeres más influyentes del siglo, pero el libro Chanel era de ninguna manera cerrados. 4 ACERCA DE LA PRODUCCIÓN ANNE FONTAINE Directora Anne Fontaine siempre ha estado fascinado por la figura de Coco Chanel. "No fue tanto la moda tanto las características de esta mujer excepcional que me interesaba", dice Fontaine. "Me sentía especialmente conmovida por el hecho de que ella era una persona a sí mismo. Esta chica, que viene del corazón de la campiña francesa, pobre, sin educación, pero dotada de una personalidad excepcional, estaba destinado a estar por delante de su tiempo ". Años después de que Anne primero se inspiró, la oportunidad de hacer una película sobre la legendaria mujer presentaba. "Tuve que pensar si era posible se adhieren a la primera etapa de su vida, los años de formación, lo que había sucedido antes de Chanel, ella misma, entiende su deslumbrante destino", explica el director. "Entonces, volví y leí su biografía escrita por Edmonde Charles-Roux, Chanel y su mundo: Amigos, Moda y Fama. La otra condición fundamental era encontrar a una actriz para encarnar un personaje, y no alguien que haría mono o hacer una pálida imitación de Chanel ". Fontaine encontró Chanel personificada en Audrey Tautou. "Durante mi primer encuentro con Audrey, me llamó la atención por su voluntad, su audacia y la profundidad de su mirada que te atraviesa", recuerda Fontaine. "Chanel miraba todo. Su cultura no era de conocimiento, sino una cultura de observación. Todavía no había escrito una sola línea del guión cuando conocí a Audrey, pero sabía que si ella me dio su confianza y si la producción aceptaba mantenerse fiel a los años de aprendizaje, podría embarcarme en la aventura de mi primer período película ". Audrey Tautou Tautou fue igualmente fascinado por Chanel, y aunque la perspectiva de la función tiempo había estado rondando a su alrededor, se sintió cautivada por la visión de Fontaine. "Yo estaba en secreto la esperanza de obtener una oferta con un punto de vista particular, porque la modernidad de este personaje-su espíritu, y la posición que me dieron por mujeres fascina", dice Tautou. "Además, cuando Anne Fontaine me explicó cómo pretendía tratar el tema, acepté de inmediato." "Anne me ha permitido desarrollar la naturaleza de Chanel buscando diferentes aspectos de esta función, sombreando las emociones, siendo frágil y dulce y, al mismo tiempo, dominante y orgulloso", continúa la actriz. "El hecho de que una mujer dirige esta película ya es una gran ventaja para expresar lo difícil que iba a ser del" sexo débil "en ese momento. La inteligencia 5 de Anne Fontaine, su delicadeza, su visión global del personaje y la historia han sido de suma importancia en la dirección de la película ". Para completar con éxito este ambicioso proyecto y representar fielmente los años formativos de Coco Chanel, Fontaine estaba decidido a montar los jefes de departamentos creativos exitosos y aclamados. "Fue la primera vez que estaba haciendo una película de época, así que quería trabajar con los técnicos que tenían experiencia en sus respectivos campos", dice ella. Fontaine trabajó en la longitud de antemano con sus miembros clave del personal y propuso un estudio de varias grandes películas del período de tiempo en el que se desarrolla la historia. "Algunos siguen siendo clásicos, otros fueron hechos por directores con talento, pero ahora se considera pasado de moda", dice Fontaine, y agregó: "La película histórica es un género muy complicado porque es fácil caer en la trampa de coquetear con las convenciones de una película para televisión. Desde el principio, tuvimos que tomar una actitud de línea dura contra los pesados, inconvenientes típicos de toda la película de época ". DISEÑO DE PRODUCCIÓN El diseñador de producción, Olivier Radot, fue responsable de los conjuntos en el amante, la reina Margot, Lucie Aubrac y Gabrielle (que ganó el Premio César francés 2006). "Desde nuestro primer encuentro, Olivier Radot me atrajo con su visión corrosiva para el diseño de los sistemas," dice ella. "De inmediato sentí que sería estéticamente de acuerdo." Radot estudió la vida de Coco Chanel en longitud. "Tienes que tener cuidado de siempre se centran más en el tema que en el período, y dedicar el mundo cree que la historia, los sentimientos y puntos de vista del director," dice Radot. "Eso es lo que le da una sustancia película. Lugar de simplemente copiar los archivos, prefiero interpretar, adaptar, y no dude en mantener la esencia, la sensación. En cualquier caso, muy pocos documentos muestran Chanel durante sus años de aprendizaje. Lo que me pareció más interesante al final fue a rastrear a la fuente para encontrar lo que había influido en su creación. Hemos prestado especial atención a los juegos para el orfanato y Aubazine al principio de la película, haciendo hincapié en el aspecto gráfico, blanco y negro. El uniforme de Aubazine, con sus faldas negras y blusas blancas, también influido en su estilo. Este crudeza reaparece al final, cuando Coco Chanel mira un desfile triunfal de los pasos de la Maison Chanel ". Fontaine quería que el primer sets, el orfanato donde ella crece, el cabaret de Moulins donde ella y su hermana cabo con marcos en tiros ajustados para crear una sensación de opresión. Entonces, la libertad se manifiesta cuando Coco llega al château de Etienne Balsan en Royallieu, que es un completo contraste con la severidad de Aubazine. "Visitamos decenas de 6 castillos, pero finalmente optó por el primer lugar que habíamos visto! "Radot recuerda." Algunos eran demasiado adornado, otros demasiado pomposo. Al final hemos elegido el castillo de Millemont del siglo 18 en el departamento de Yvelines, en su exterior blanco con su simplicidad elegante podría haber inspirado a Coco. Fue en este ambiente de Balsan de que ella descubrió el mundo ". La otra preocupación que el cineasta compartía con su diseñador de producción fue encontrar lugares que les permitieran rodar la película en su totalidad en Francia. "Chanel encarna la elegancia francesa", dice Radot. "Su personaje es tan parisina que hubiera sido una pena no poder rodar en Francia." Fontaine y Radot también colaboraron en la búsqueda de formas creativas para traer el naturalismo a la atmósfera se muestra en la película. "Una de las cualidades de Anne es rechazar el recurso a las convenciones inútiles", explica Radot. "Para las escenas más espectaculares con un montón de extras, prefiere, verdaderas condiciones naturales a los marcos ultra-ancho, donde se salpicaban medios considerables sobre la pantalla para un efecto máximo. Hay una mayor sensibilidad cuando sientes algunas cosas están sucediendo fuera del marco. Anne es más sobre los efectos en miniatura y naturalistas que ostentación. De hecho, el suyo es un enfoque muy contemporáneo. Del mismo modo, hemos subestimado la pintoresca imagen de la 'beuglant'-más bien grueso, colorido, cabaret muslo bofetadas. Modelé más en el Café americano en París, con sus paneles de madera oscura. Nos pareció que tenía que bajar el tono de un lugar que se va a actuar como un escenario de Mademoiselle Coco Chanel ". La rentabilidad para Radot estaba viendo la visión completa cobran vida. "Recuerdo el día que filmamos en el taller de la modista, el primer conjunto parisino, que fue el escenario para el éxito inicial de Chanel", señala. "Cuando vi a Audrey Tautou lleva un nuevo peinado ola dedo, con un cigarrillo en los labios, el ajuste de los adornos de un sombrero, tuve la impresión de que estaba realmente esperando a Coco Chanel. ¡Fue increíble! " DISEÑO DE VESTUARIO Para crear el vestuario de importancia crítica para el período de la vida de Chanel se muestra en la película, Fontaine se volvió hacia Catalina Leterrier (francés César ganador del premio en 2000 y 2004), quien demostró su talento trabajando con Fontaine sí misma en su anterior película, La chica de Mónaco (La Fille de Monaco), además de colaborar con cineastas tan aclamados como Alain Resnais, Louis Malle, Robert Altman, Luc Besson, Jonathan Demme, André Téchiné, Bertrand Blier y Ridley Scott. Leterrier comenzó su carrera en la moda (se graduó de la Escuela de la Cámara Sindical de la Alta Costura parisina) antes de ramificar hacia el cine y convertirse en uno de los más buscados después de los diseñadores de vestuario en el negocio del cine. 7 "Todo el equipo insistió en que hay que evitar todas las trampas de las imágenes, la representación o el pintoresco, especialmente cuando se trataba de disfraces", dice Fontaine. "El objetivo no era hacer una película sobre la historia de la moda", dice Leterrier. "De vez en cuando teníamos que tomarnos libertades con el tiempo. Para encajar con la historia, suéter del famoso marinero de rayas usado por Chanel en las fotos legendarios de la década de 1930 aparece antes en la película, en la escena donde Coco está caminando por la playa con Boy y las comunicaciones de los suéteres de los pescadores tiran sus redes. En otro momento, como Anne quería que me imagino cómo se originó la famosa bolsa de Chanel, dibujé una bolsa de costura acolchada en forma de la bolsa, y se había hecho de un viejo, negro, algodón moteado que la ropa de los campesinos solía ser de, como si la joven Coco había logrado salir de un remanente que le dio sus tías ". Un elemento clave del diseño de vestuario fue mostrar las influencias que dieron forma al estilo Chanel. "En la moda, cada diseñador tiene su propia línea, el color y códigos de materiales", continúa Leterrier. "Chanel es reconocible al instante. Lo que Karl Lagerfeld hizo para adaptar el estilo Chanel para el futuro, lo hice hacia atrás, hacia el pasado. Fui atrás en el tiempo, el diseño de los primeros modelos que Chanel pudo haber creado y que podría haber formado su estilo. El estilo Chanel se distingue por su corte, la caída flexible de su tejido y la simplicidad perfecta de su acabado. Los trajes diseñados para la película tuvo que ser hasta los estándares más exigentes de la alta costura ". Leterrier creó un taller temporal para la película, con aprendices modistas y las manos de plomo, que trabajaba a tiempo completo para la fabricación de las amplias exigencias de vestuario para la película. "Para las escenas en las que hay una gran cantidad de extras, el salón de baile, el hipódromo, el teatro de Emilienne etc-que hicimos, además de los trajes, cerca de 800 diferentes sombreros, creado por dos grandes sombrereros, Stephen Jones y Pippa Cleator. Antes de que ella hizo vestidos, Chanel era una modista éxito, y sus sombreros eran más arquitectónicos y menos exigentes que las de los tiempos. Ella se rió de los sombreros de la sobre-ornamentadas que algunas mujeres llevaban: "Con eso en la cabeza, ¿cómo pueden pensar! '" Un desafío particular fue integrando los looks más modernos con la época en que Chanel los introdujo. "La dificultad para mí fue contrastar la elegancia de estilo sencillo y fluido de Chanel con la moda en el año 1900", explica Leterrier. "Quería mantener su belleza, con las blusas que realzaban el busto, las cintas, encajes, plumas y adornos, mientras que muestra su lado excesiva, llamativo y formales para poder contrastarlo con las líneas puras que fluyen de Chanel." Para la escena final de la pasarela, Leterrier eligió modelos auténticos y joyas de diferentes épocas en el Conservatorio de Chanel. "La colaboración de Chanel era indispensable para nosotros, especialmente para la secuencia final en la que era impensable no contar con ropa con el Chanel 8 etiqueta ", dice Fontaine. "En esta secuencia, toda la ropa procede del Conservatorio Chanel. Conocí a Karl Lagerfeld en varias ocasiones, le mostramos los esbozos del vestuario Catalina Leterrier estaba haciendo ". Para personalizar, la diseñadora de vestuario fue en una búsqueda del tesoro. "Busqué las trenzas de algodón, cintas de seda, botones y otros accesorios de la época en los mercados de pulgas y tiendas de antigüedades", recuerda. "Incluso encontré un collar de platino y diamantes que perteneció a Mademoiselle Chanel en el Louvre de los Anticuarios. En la película, esta magnífica pieza adorna elegante cuello de Audrey Tautou en la escena del restaurante donde ella aparece con un vestido de lentejuelas negro. Audrey mostró un gran interés en el vestuario, y durante las sesiones de ajuste que la vio concentrado y de repente se transforman en Coco Chanel ". Leterrier también disfrutaba integrando elementos de Chanel en el vestuario de los hombres. Como ella señala, "Para el armario de Balsan, introduje el tweed, que era otro de los códigos de Chanel, y por su bata pregunté Bianchini-Ferier, en Lyon, para volver a imprimir un tejido de seda con un viejo diseño de Raoul Dufy representan caballos, que había recolored ". "Todo mi equipo, de la mano de plomo hasta los aprendices, estaba muy motivado y todo el mundo pareció imponente estar haciendo el vestuario de Coco Chanel. Es como hacer Molière cuando eres un actor, para nosotros, Chanel es mítico! " FOTOGRAFÍA Para rodar la película, Fontaine reclutó Christophe Beaucarne, cuyo trabajo detrás de la cámara se puede apreciar en París, dirigida por Cédric Klapisch, Pintar o hacer el amor por los hermanos Larrieu, y la última película de Jaco Van Dormael. "Christophe Beaucarne es un director de fotografía que se elevará a cualquier reto", dice entusiasmado Fontaine. "Tiene una increíble combinación de inteligencia y humor." Fontaine colaboró con Beaucarne para reflejar siempre el punto de vista de Chanel en la cinematografía. "La película tenía que ser como el personaje de Coco Chanel", explica. "Ella era una joven que nunca se quedaba quieto. El rodaje tuvo que pulsar y la cámara necesita una cierta sensualidad y movimiento. A menudo utilizamos una cámara en mano para disparar. Christophe Beaucarne es un camarógrafo adapta muy físico. La apertura y integridad con la que se acercó a esta película me ayudó mucho ". El cineasta y su director de fotografía decidieron disparar con dos cámaras para mantener el ritmo y el ritmo y dar a las escenas de una cierta modernidad. "La idea era acompañar siempre Chanel en su evolución y seguir su aventura interior, su historia de amor. La película es 9 casi siempre desde su punto de vista, a excepción de dos o tres secuencias relacionadas con sus sentimientos ", dice Beaucarne, y agregó:" Con Anne, nos negamos a recurrir a la complacencia y el lado contemplativo de las películas de época, no hay movimientos de la grúa descriptivos subsisten en la grandeza del conjunto, con sus desfiles de carruajes tirados por caballos y las cohortes de extras! El lujo de la película es precisamente en no hacer alarde de nuestros recursos. En la escena del campo de regatas, por ejemplo, hay 300 extras en la pantalla, pero no disponemos de fotografías descriptivas prolongadas. Lo principal era retratar la atmósfera en cursos de la carrera en esos días. Estaban llenas porque era uno de esos lugares en los que tuvo que ser visto ". Beaucarne decidió rodar las escenas en Royallieu la luz del sol para acentuar la deslumbrante blancura del castillo. "A pesar de haber nacido en el país, Coco estaba encerrado en el orfanato a una edad muy temprana", describe Beaucarne. "Entonces ella vivía en la buhardilla de una criada y un cabaret lleno de humo, y de repente, en el castillo, descubrió las maravillas de la naturaleza. Traté de transcribir, a través del encuadre y la iluminación, la sensación de liberación que Chanel debió haber sentido allí. Después de la severidad de Aubazine, donde se utilizó una gran cantidad de blanco y negro, queríamos sol, marcos más amplios y un ambiente festivo que corresponde a la personalidad de Balsan. Por este lado luminoso y alegre, con el escenógrafo Olivier Radot, tuvimos el gran Gatsby en cuenta como una de nuestras referencias lejanas ". Beaucarne también saboreó la reinterpretación de fotografías icónicas de Cecil Beaton de Chanel ", tales como Chanel en su taller, por ejemplo", dice. "En la secuencia final de la escalera de la Maison Chanel en la Rue Cambon, la iluminación ideé juega con la luz residual para dar una sensación elíptica a la escena, donde los modelos fabulosos en la pasarela son vistos como reflejos en sólo los espejos. Lo importante aquí era sugerir una visión íntima de Chanel ". Beaucarne confiesa que se inspiró en la calidad extremadamente fotogénica de Audrey Tautou. "He jugado en el contraste entre la luminosidad de su piel y la oscuridad de sus ojos y el pelo", reflexiona. "Sus ojos se roban el show ... Evité poner la iluminación directa sobre ella para destacar un determinado lado suave pero contrastada, una sutil táctil que también quiero obtener los contornos que quería para el vestuario y materiales. Audrey identificó profundamente con su personaje, comprender plenamente fuerte espíritu de Chanel, decidido. Era una verdadera delicia para filmar ella, pues además de su belleza, Audrey paga gran atención a la técnica. Sus variaciones del gesto y el movimiento en su actuación son extremadamente preciso ". El elemento final-la música-se redujo a Oscar-nominado compositor Alexandre Desplat (El curioso caso de Benjamin Button, La Reina), que ha escrito la banda sonora de más de 60 películas. Este compositor talentoso y prolífico divide su tiempo entre producciones francesas (Largo Winch, The Singer, The Valet), y películas internacionales. Su banda sonora inspirada en el 10 Latir mi corazón se ha parado ganó el premio Best Music César en Francia y un Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. MÚSICA Al igual que los aspectos físicos de la producción, Fontaine y Desplat colaboraron para reflejar Chanel a sí misma en la música. "Creo que Coco Chanel tenía un par de ojos que eran muy particular en la vida real, y lo mismo ocurre con Audrey Tautou," comenta Desplat. "Los dos tienen la misma gravedad e intensidad. Ella no es sólo mirando. Ella está examinando y realmente intensa observación. Ella está agarrando un detalle, un color, una forma que se convierte en algo de su propia una vez que pasa a través de su filtro. Por lo tanto, supongo que eso es lo más importante que he intentado hacer con la puntuación: mantener siempre la intensidad de su personaje, no sólo la diversión. Ella tiene mucho coraje y el deseo de cambiar las cosas. Y eso es algo que me gusta mucho-cuando los artistas muestran el camino, un camino diferente, de otra manera, no sólo tienes que seguir el flujo del río. Mi música debe seguir este. " ENCONTRAR CHANEL El efecto final, espera Fontaine, será una interpretación completa de una joven a punto de inventar a sí misma. "Lo que más me interesaba era ver cómo Coco construía su destino ante nuestros ojos, inventando a medida que pasó el tiempo," dice ella. "Nada se ha programado con ella, que no se sigue un camino para alcanzar el éxito, ella está inventando. Ella no tiene la ambición ni las herramientas para adaptarse al mundo de la burguesía, sus puertas estaban cerradas para ella-por lo que llamó la atención sobre sí misma para comenzar en la parte superior de la provocación. Ella no quiere atenerse a este mundo, sino para adaptarlo a su propia personalidad. Ella también le gusta tomar riesgos. Me gustó mucho la idea de que ella era una clandestina cuando inició su andadura en el mundo. Cuando llega a Royallieu, Balsan le prohíbe salir de su habitación. Ella forjó su imagen emblemática sobre los secretos de sus orígenes, siempre adornó la historia de su infancia ". ANNE FONTAINE Q & A PREGUNTA: ¿Por qué usted estaba interesado en el personaje de Gabrielle Chanel? ANNE FONTAINE: Tuve la suerte de conocer a Lilou Marquand, cuando yo era muy joven, que había sido el colaborador más cercano de Chanel largo de la última parte de su vida y más tarde escribió un libro sobre su relación titulada Chanel me dijo. Así que cada día, durante un tiempo, me gustaría escuchar algo acerca de 11 este personaje mítico. Yo también he leído detenidamente el libro de Paul Morand, El encanto de Chanel, uno de los autores que mejor supo expresar la increíble personalidad de la señorita. No fue tanto la moda como las características de esta mujer excepcional que me interesaba. Me sentía especialmente conmovida por el hecho de que ella era una persona a sí mismo. Esta chica, que viene del corazón de la campiña francesa, pobre, sin educación, pero dotada de una personalidad excepcional, estaba destinado a estar por delante de su tiempo y de una sociedad donde las mujeres eran los prisioneros de comportamientos alienantes y ropa. El estilo cuasi-Balzac de su trayectoria me intrigó en particular. Recuerdo haber colgado fotos de la joven Chanel en las paredes de mi habitación, pero nunca pensé que iba a hacer una película entera sobre este tema. Muchos años más tarde, durante una conversación sobre Chanel con Carole Scotta y Caroline Benjo, los productores de Haut et Court, me preguntaron si yo estaría interesado en desarrollar un proyecto relatando su camino. Mi interés por el personaje Entonces, se despertó. Yo les pedí que me diera tiempo para pensar en ello, señalando que sentía que sería un error tratar de disfrutar de toda la vida de Coco Chanel. Tuve que pensar si era posible atenerse a la primera etapa de su vida, los años de formación, lo que había sucedido antes de Chanel ella comprendió su deslumbrante destino. Así que volví y leí su biografía escrita por Edmonde Charles-Roux "Chanel y su mundo: Amigos, Moda y Fama". La otra condición fundamental era encontrar a una actriz para encarnar un personaje, y no alguien que haría mono o hacer una pálida imitación de Chanel. PREGUNTA: Audrey Tautou era, obviamente, la actriz ideal para interpretar Coco Chanel. ANNE FONTAINE: Sí, y Audrey encarna naturalmente el andrógino, algo que no existía en el momento, y es fundamental para entender cómo Coco Chanel inventó su estilo. Chanel se inspiró en su propia personalidad, que compuso su estilo en su cuerpo, su diferencia y su vitalidad. Hoy androginia está de moda, pero en el momento de Chanel, las mujeres eran curvas y regordeta. Chanel también ha lanzado la moda de pelo corto. La actriz tuvo que combinar la silueta esbelta y fuerte temperamento, la mano de hierro en guante de terciopelo. Audrey tiene la cintura más delgada del mundo! Ella también tiene ese lado "torito negro" a ella, como Paul Morand decía de Chanel, una gracia, elegancia y un carisma irrefutable. En mi primer encuentro con Audrey, su voluntad, su audacia y la profundidad de su mirada que pasa por que me llamó la atención. Chanel miraba todo. Su cultura no era de conocimiento, sino una cultura de observación. Todavía no había escrito una sola línea del guión cuando conocí a Audrey, pero sabía que si ella me dio su confianza y si la producción aceptaba mantenerse fiel a los años de aprendizaje, podría embarcarme en la aventura de mi primer período película. 12 PREGUNTA: Usted decide alejarse de los aspectos biopic de contar esta historia y se adhieren a ella precisamente la creatividad y la génesis de esta fabulosa carrera. ANNE FONTAINE: Debido a que en esos años, hay numerosos factores muy romántico, la primera es, por supuesto, a los jóvenes de una niña de la provincia viven en la pobreza extrema. PREGUNTA: La infancia de Chanel es digna de la literatura romántica. ANNE FONTAINE: Sí, Chanel es digna de las grandes heroínas de la literatura. Ella se puso manos a través de lo peor. La joven Gabrielle pierde a su madre a través del agotamiento por el parto y la enfermedad, y poco después su padre, un vendedor del mercado, la abandona. PREGUNTA: Escribir el guión sobre un personaje famoso, usted debe haber tenido en cuenta que el público conoce el final de la historia. Aún así se las arregló para crear tensión en eso. ANNE FONTAINE: Suspense es muy real en la vida de esta heroína: ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a superar su ignorancia? Es interesante ver que Chanel, cuyo nombre hoy es emblemático de la alta costura, no estaba realmente interesado en la moda al principio. Ella quería ser una bailarina, un cantante o actriz. Después dejó caer los sueños de su artista, su deslumbrante carrera estuvo a punto de construir sin que ella lo supiera. Lo que más me interesaba era ver cómo Coco construía su destino ante nuestros ojos, inventando a medida que avanzaba. Nada estaba programado con ella, que no se sigue un camino para alcanzar el éxito, ella está inventando. Ella no tiene la ambición ni las herramientas para adaptarse al mundo de la burguesía, sus puertas estaban cerradas para ella-por lo que llamó la atención sobre sí misma para comenzar en la parte superior de la provocación. Ella no quiere atenerse a este mundo, sino para adaptarlo a su propia personalidad. Ella también le gusta tomar riesgos. Me gustó mucho la idea de que ella era una clandestina cuando inició su andadura en el mundo. Cuando llega a Royallieu, Balsan le prohíbe salir de su habitación. Ella forjó su imagen emblemática sobre los secretos de sus orígenes, siempre adornó la historia de su infancia. PREGUNTA: En el principio, Coco Chanel es una mantenida. ANNE FONTAINE: Sí, es un poco una contradicción con la imagen que tenemos hoy de Coco Chanel, una mujer elegante vestido con un traje sobrio y elegante que ha construido un imperio del lujo en su independencia, una mujer que nunca se casó. Sin embargo, la joven Chanel construye a sí misma con el apoyo de los hombres a quien utiliza a su antojo. En realidad, era una cortesana. Durante el 13 año en el Royallieu, Coco ejercieron su encanto en las mujeres y los hombres, pulen hasta su personalidad, y endurecieron su temperamento. Los 'demimondaines' que solía reunirse en Royallieu llevaban vestidos de encaje, de modo que, a fin de no "pertenecer" a su círculo, ella inventó vestidos para ella que eran tan simples que la decencia de enfatizarse. A partir de entonces, siempre se viste como una mujer joven razonable, llevando uno de esos sombreros navegante que ella hizo a sí misma y se convirtió en el furor entre sus amigos. Ella iba en contra de las cosas con el fin de crear. -Lo que yo odiaba que quería hacer fuera de fecha, 'decía. PREGUNTA: En sus diseños, Chanel nunca se proyecta la imagen de la mujer ideal como hacen los diseñadores en general. Ella construyó su estilo mítico sobre sus características particulares y su diferencia. ANNE FONTAINE: Ella era diferente. Chanel convirtió esta diferencia en un activo fundamental, a pesar de que debe haber sido un terrible sufrimiento para ella. Trabajamos en esa transformación con Audrey. Al principio, ella aparece como una niña campesina, sin pulir con un peinado de colmena, a continuación, vemos cómo su estilo desentona con el resto de las mujeres sólo para convertirse, en la última parte de la película, la encarnación de la elegancia francesa. Pensé que era interesante para dar forma a esta evolución sin las cosas-explica. Poco a poco, todo en ella era la gracia, y lo que la gente miraba era Chanel. PREGUNTA: La película se basa en una historia hermosa y trágica del amor. ANNE FONTAINE: vemos conocer a los dos hombres que cambiarán profundamente su destino: Balsan, un rico hacendado excéntrico interpretado por Benoît Poelvoorde, y este joven inglés, Arthur Capel, llamado 'Boy', el amor de su vida, interpretado por Alessandro Nivola. Este hombre cree en ella y que es importante, pero lo pierde. "Lo he perdido todo a la pérdida de Capel dijo Chanel. Entonces, Chanel se lanza en el trabajo. Lo que sorprendió y me interesa sobre todo es que todo lo que Chanel inventó provenía de esos años. Más tarde, su forma adaptada y desarrolló su estilo, ella se convirtió en un profesional. Esa es la razón por la que este período de su vida es más vivo y más conmovedor. Hay algo dentro de ella que se determina y extremadamente vulnerables al mismo tiempo. Chanel tiene una vitalidad increíble construido sobre su sufrimiento. PREGUNTA: "Una mujer que gritó con los ojos secos" es lo que la gente decía de ella. ANNE FONTAINE: Sí, y Chanel supera su dolor a través del trabajo, precisamente! Me gusta la forma en que trata a la desgracia y el sufrimiento se convierte en creatividad. Ese es otro punto interesante en 14 hacer frente a esta parte de su vida, porque cuando se convirtió en una celebridad, que inevitablemente se convirtió en un poco mecánica, resistente y aislada. PREGUNTA: Esta mujer también tenía un humor de corte. ANNE FONTAINE: Chanel tiene mucha ironía. En la película, ella le dice a su hermana: "El sólo es interesante pensar en el amor es hacer el amor. Es una lástima que usted tiene que tener un hombre para eso! "Muestra su sentido del aforismo. Chanel seducía con sus respuestas que pican. En su primer encuentro, ella le dice a Balsan, 'Cuando me aburro me siento muy viejo ", por lo que le pregunta:" ¿Y cuántos años tienes ahora? "Ella contesta," ¡Mil años! PREGUNTA: Balsan empieza algo indiferente, pero crece muy cerca de Chanel. ANNE FONTAINE: Me encantó crear el personaje de Balsan, del que sabemos muy poco. De alguna manera para él, también, el amor no existe. Él ama a sus caballos, que ama las partes más traviesos, y al mismo tiempo, el hombre de partido esconde una profunda emotividad y la humanidad. Cuando pensaba en este hombre, pensé inmediatamente en Benoît Poelvoorde. Él era el único que podría hacer que tanto el agitador y el lado entrañable en él. Es a través de la observación del pequeño mundo de Balsan que Chanel se forjará su estilo, inspirándose, por ejemplo, a partir de los tejidos ligeros y funcionales de ropa deportiva, modificando trajes de equitación, o pedir prestado los pijamas de Balsan. Es mientras se mira en armarios de Balsan que primero improvisa su equipo juvenil. PREGUNTA: Con Boy Capel, que finalmente permite a sí misma al amor. ANNE FONTAINE: En realidad, es de una manera muy sincera que ella se enamora locamente de Boy Capel, y al mismo tiempo, ella no cree en el amor. Quiere evitar las trampas en las que cayó su madre. Vio sufrir y ser abandonada en varias ocasiones por el padre de Coco, un vendedor que ha pasado de un mercado a otro, y de mujer a mujer. Fue entonces cuando comprendió la condición de la mujer, al ver a su madre sufrir y morir en el dolor atroz. Así que, muy pronto, ella debe haber dicho a sí misma: "Yo no, no! 'Que es la razón por la cual, tal vez, vio antes que los demás que la mujer moderna no seguir así por más tiempo. Siempre a contracorriente, Chanel decide celebrar la libertad y la independencia de las mujeres. La pérdida del hombre de su vida es otro golpe del destino. PREGUNTA: ¿Qué libertades tomaste mientras trabajaba en el guión? ANNE FONTAINE: Para interpretar a un personaje famoso, tuve que liberarme de los dictados de la biografía si quería conseguir la frescura de nuevo. Con mis compañeros de guionistas, tuvimos que 15 inventar algunas cosas, ir en contra de la cronología, modificar o dar más densidad a algunos personajes. El papel desempeñado por Marie Gillain es una mezcla de la hermana real de Chanel y Adrienne, su tía, que era su edad y compartían la misma ambición de triunfar en la vida. El personaje de Emilienne, interpretado por Emmanuelle Devos, está inspirado en el famoso humorista Gabrielle Dorziat y Emilienne d'Alençon, una bailarina y una gran cortesana. Brillantemente interpretado por Alessandro Nivola, Boy Capel, que tiene tanta importancia en la vida de Chanel, en realidad ya no estaba con ella. Sabemos muy poco acerca de los primeros años de su vida, y Chanel mentido todo el tiempo. Solía decir algo que me parece sublime: ". He inventado mi vida porque mi no me gustaba mi vida ' PREGUNTA: Su dirección respeta y celebra el lema de Coco Chanel, que fue: '. Siempre hay que eliminar, a desnudarse, y nunca añadir "Como ella, usted no va para lo superfluo, los volantes y el patetismo. ANNE FONTAINE: Fue muy importante para mí que la película se parecía a ella, sin aspavientos ni lirismo estético. El estilo Chanel es reconocible entre todos por su rigor, la elegante sencillez de líneas. En la escena en el hipódromo o la playa de Deauville, nos dimos cuenta de la total oposición del estilo Chanel con los vestidos de las mujeres y sus elaborados tocados, todos los lujos y los corsés que les reduce a la mitad! Tenían una postura decorativo, mientras que Chanel se refiere a la existencia de la persona. Había que vencer al corazón de las cosas, todo el tiempo, con la película. PREGUNTA: Usted ha dicho que la sobriedad y el minimalismo, que determina la originalidad de sus diseños, vinieron de la arquitectura de la abadía de Aubazine y los vestidos de monjas y snowboarders con camisas blancas y faldas negras. ANNE FONTAINE: Sí. Es importante visualizar la niña en este entorno. Yo quería pegarse a la crudeza, con esos colores dominantes de blanco y negro, que se convertirían en la quintaesencia de estilo Chanel. Más tarde, la vemos en Moulins, teniendo uno de sus vestidos y añadiéndole un cuello blanco y puños blancos de la camisa de un hombre para fabricar un disfraz para Emilienne, es decir, el traje orfanato. El famoso vestido negro estaba tomando forma y se va a convertir en su diseño de la firma. PREGUNTA: Con la lectura de la vida amorosa de Chanel, podemos preguntarnos si su 'pequeño dress'-negro que fue su gloria-no fue diseñado para ella, Chanel, una mujer tan marcada por la soledad? 16 ANNE FONTAINE: En cualquier caso, me tiro toda la parte alta costura de ese modo, asociando su creación hasta su vida, y en especial al evento muy violento que sufrí el accidente de Capel. Hay una belleza en la forma en que gira este drama en una obsesión con el, el color de su culto negro. Esta relación da una dimensión lírica a su ropa, mientras que, por definición, una prenda de vestir no tiene tal dimensión. Lo que sublima una prenda es cuando se trata de la vida una vez gastadas. El movimiento es lo que Chanel llevó a la ropa de las mujeres. La libertad es lo que ofrece a las mujeres. PREGUNTA: En la secuencia final, un desfile de moda presenta la colección que creó su fama como pasaron los años. En esta secuencia, se sienta en su famosa escalera, Coco Chanel saborea su triunfo mientras revisa los momentos de su pasado. ANNE FONTAINE: Al principio de la película, que está evolucionando, al final, ella se transformó. Ella se convierte en Coco Chanel y su historia no se puede disociar del siglo que comienza. Esta secuencia se siente como un sueño: la vemos en el trabajo y, de repente, este trabajo genera un desfile que no es totalmente realista, como diversas épocas y estilos se mezclan. Con un poco de previsión, que ya aparece en la estatura del mito. Traté de construir el final de una manera alegórica para finalmente acercarse a un estado de gracia. Chanel es triunfante, pero sentimos una cierta melancolía detrás de eso. La forma en que se ocupó de este momento a raíz de su relación con el niño demuestra que la única alternativa existencial que tenía era para ir a trabajar. La costura es un arte muy humilde: cortar, desgarrar, montaje con alfileres, coser ... Esta humildad tiene algo muy hermoso y el desafío fue para mí dejar que se muestran en la pantalla. Traté de volver a contar en la última parte de la película, mostrando este mínimo, esta sencillez y, al mismo tiempo, la densidad y la tensión. En el rostro de Audrey al final, ya se esta determinación, la ascesis y la concentración que permitirá a Coco para llegar a la esencia de sí misma y convertirse en la legendaria figura de todo el mundo sabe, la primera mujer en el mundo de un hombre, que construyó un imperio que todavía lleva su nombre actual. PREGUNTA: Esta historia de aprendizaje, donde la heroína muestra su tenacidad, su voluntad y su fe en sí misma para tomar su destino en mano, puede interesar a cualquier mujer. ANNE FONTAINE: Por supuesto. De hecho, Chanel solía decir, como se dice en el libro de Paul Morand: "Mi vida es la historia-a menudo la tragedia de una mujer sola, sus miserias, su grandeza, su lucha desigual y fascinante contra sí misma, contra la hombres, atractivos, debilidades y peligros que surgen por todos lados. "Cualquier hombre o mujer puede reconocerse a sí mismo, 17 mismo, en el que, o por lo menos llevar por sus historias de amor y el destino fatal y no se sufre en determinados momentos de la película. PREGUNTA: ¿La Maison Chanel le acompañe en este proyecto? ANNE FONTAINE: La colaboración de Chanel era indispensable para nosotros, especialmente para la secuencia final en la que era impensable no contar con ropa con la etiqueta de Chanel. Rodamos en la famosa escalera. En esta secuencia, toda la ropa procede del Conservatorio Chanel. Conocí a Karl Lagerfeld en varias ocasiones. Le mostramos los esbozos del vestuario que mi diseñadora de vestuario, Catherine Leterrier, estaba haciendo. Cuando Karl vio las fotos de Audrey Tautou, me dijo que era la única "verdadera Chanel." Hemos colaborado de manera muy natural con la Maison Chanel, pero no influyó en mi enfoque artístico. PREGUNTA: Audrey Tautou y Benoît Poelevoorde también han confiado en ti. ANNE FONTAINE: Escribí el personaje de Balsan pensando en Benoît. He tenido la oportunidad de apreciar el alcance de su talento, mientras que él dirige en Entre ses mains (Entre ses mains). Los dos queríamos volver a trabajar juntos. Yo estaba un poco nervioso el día que me entregó una primera versión del guión a Audrey Tautou. Yo le dije: 'Usted tiene el derecho a rechazar, pero como he visto nadie que pudiera interpretar el papel, pero, voy a dejar de fumar si usted dice que no. "Afortunadamente, Audrey me tranquilizó rápidamente! Usted sabe que Audrey proviene de la misma zona que Chanel. Creció en Montluçon, de 32 kilómetros de distancia de Moulins. Audrey me dijo: "Yo siempre pensé que había llegado a través de este personaje un día." Sabía que estaba predestinado para el papel. Audrey Tautou Q & A PREGUNTA: ¿Cuál fue su reacción cuando Anne Fontaine sugirió que retratan la famosa Mademoiselle de la rue Cambon? Audrey Tautou: El personaje de Coco Chanel ha estado rondando a mi alrededor durante varios años. Los locales de proyectos sobre ella se han presentado a mí antes, pero yo no quería hacer una película biográfica, es decir, participar en una especie de saga relatar su vida desde el nacimiento hasta la muerte. Imagínese, Chanel vivió 87 años! Nos hemos caído inevitablemente en los tópicos que han marcado su camino, y yo no estaba interesado en eso. Yo estaba secretamente la esperanza de obtener una oferta con un punto de vista particular, porque la modernidad de este personaje mí, su espíritu, y el cargo que dio a las mujeres fascina. Además, cuando Anne Fontaine me explicó cómo pretendía tratar el tema, acepté de inmediato. Anne quería precisamente para evitar clichés y una interpretación mimética. Ella 18 aún no había escrito el guión, pero ella ya estaba decidido a ocuparse ella misma exclusivamente a los años de formación, y me pareció que el período en el que Coco construía a sí misma y hacer valer su personalidad es la más interesante en su vida. Cuando una persona tiene éxito bien en la vida, la gente tiene una tendencia a decir: "Yo estaba seguro de su éxito!" He tenido la suerte de experimentar que, aunque en menor grado, con Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie), pero antes de esta película, no tenía ni idea de que la fama caería sobre mí. Yo era como todo el mundo, tratando de seguir adelante con las dudas, preguntas e incertidumbres. PREGUNTA: La ruta de este pequeño huérfano que se convierte en la emperatriz de la moda puede ser un ejemplo. Audrey Tautou: El objetivo principal de esta película no es para entregar un mensaje. Trabajo sobre este personaje y llegar a conocerla mejor, me di cuenta del alcance y la singularidad de su destino. En realidad, Chanel puede representar un símbolo de esperanza y éxito. Uno puede empezar de cero y llegar a la cima, y en el contexto social de la época, nada, entonces significaba mucho peor que la actual. Su celebridad es tanto más excepcional en el comienzo del siglo 20 como Chanel tuvo que luchar contra las convenciones que fueron muy paralizan a las mujeres. Esta película describe el destino de una mujer, no es sólo para los amantes de la alta costura. Chanel nació con una comprensión de la vida y la mujer que estaba totalmente adelantada a su tiempo. Y su fuerte carácter, su temperamento, su arrogancia, su orgullo y su inteligencia le permitieron crear lo que ha logrado. Caracterizado por una gran honestidad y la integridad, esta mujer nunca se dio pulg Chanel no estaba preocupado por los demás, el reconocimiento de su éxito, ella se dedicó a cumplir con ella y se negó a considerar su situación como una tragedia. PREGUNTA: ¿Estabas preocupado en absoluto por interpretar a un personaje que realmente existió? Audrey Tautou: Quería dar mi propia interpretación de este personaje, teniendo en cuenta que el espectador tuvo que reconocer en él la imagen mítica de Chanel. Aunque semejante en la pantalla es muy productiva, lo más difícil era evitar estar satisfecho con la actuación mimética, y para tratar de expresar su verdadera naturaleza. Su carácter y temperamento que percibimos a través de fotografías no han cambiado con el tiempo. Curiosamente, su evolución iba a ayudarme. Por ejemplo, en sus años en Moulins, Coco es todavía un poco de un campesino. Descubrimos a una mujer en duda que quiere algo más para ella. Ella tiene su carácter y temperamento, pero ella sigue siendo muy frágil. Durante el rodaje de esta parte, yo estaba seguro de mí mismo, en la duda. Yo no estaba controlando ella, yo no estaba controlando a mí mismo. Entonces, empezó a claro. En la última parte, yo estaba completamente de ella. 19 La imagen no estaba en el vestuario. Incluso me atrevería a decir que no estaba en la parte superficial del personaje, pero en su interior. No sé si lo he conseguido ... creo que era importante expresar sin artificios lo mucho que esta mujer, incluso en sus primeros años, era diferente y que poseía carisma y el aura. PREGUNTA: ¿Tanto se ha dicho acerca de Coco Chanel. Ella constantemente escondió sus pistas. ¿Cómo la imaginas? Audrey Tautou: El problema es que es imposible imaginar la precisión Chanel siempre disfraza la realidad. En prepararme para el papel, leí Paul Morand, la biografía escrita por Edmonde Charles-Roux, L'Irrégulière, el retrato de Colette, y por supuesto, todas las biografías Chanel había validado. Me di cuenta de que las personas equivocadas, tal vez por pudor, una característica de la población rural. De todos modos, se necesita algo de astucia para saber quién era realmente Chanel! Y no estoy seguro, sin ofender a nadie, que todo lo que se ha dicho y escrito sobre ella, algunas de ellas contradictorias-se acerca a su verdadero yo. Terminé siendo confundido con todo este material y los videos de ella. Por lo tanto, decidí mirar solamente las fotografías y dar rienda suelta a mi imaginación. PREGUNTA: La película muestra las relaciones Coco tiene con dos hombres de la sociedad superficial que está descubriendo en Royallieu, los cuales influyen mucho en ella en sus años de formación. Audrey Tautou: Sí, pero ella es muy astuto en la forma en que se impone y se muestra a sí misma en su propio beneficio, muy lentamente, en esta sociedad superficial de Royallieu está descubriendo. Ella sufre las humillaciones inteligentemente, en todo caso, con obstinación y arrogancia, sabiendo que no quedaría ahí y nunca dar pulg Ella es inconmensurablemente arrogante. Ella le dice a su hermana: "Un día, que van a luchar para cenar en nuestra mesa." Ella siempre tiene una forma de desprecio, o por lo menos una distancia vis-à- vis el círculo alrededor de Balsan. Ella no quiere convertirse en una mujer de sociedad, o peor aún, una mujer de poca virtud. Ella quiere ser como un hombre, una mujer que tendría la libertad de un hombre. Coco entiende rápidamente que ella no está enamorada de Balsan, por lo que entabla amistad entre ellos. Ella le pide a su benefactor. Ella es muy consciente de que considera su Balsan simplemente como una extravagancia que le divierte, pero sabe que lo utilice. Él abre las puertas a ella, pero, sobre todo, es gracias a él que ella va a París. Para una chica joven, provincial, siempre es extraordinaria para descubrir París, incluso hoy en día. La primera vez que llegué a París-ah, París!-Es impresionante, es hermoso, es un sueño, es la posibilidad de llegar a ser alguien! 20 PREGUNTA: Coco se enamora locamente de Boy Capel. Se ven iguales, ambos tienen el mismo deseo de seguir adelante en la vida, pero sobre todo que crea en ella. Audrey Tautou: La confianza y la forma Boy Capel mira las comodidades y la tranquiliza. Sabe que Chanel tiene el futuro en ella, y que el espíritu de la libertad en esta mujer encarna la modernidad. Boy Capel ha comprendido su extraordinaria naturaleza, y él le hace entender que la diferencia no es una desventaja, sino que, por el contrario, será su fuerza. Se activará el cambio de su destino. Lo que tienen en común es precisamente esta modernidad. PREGUNTA: Pero Coco desconfiaba de los sentimientos. Ella solía decir: 'Una mujer enamorada está jodido ... está ahí como un perro sumiso, nada más. " Audrey Tautou: Ella no quiere depender de un hombre. Vio a su madre sufre porque estaba en las garras emocional y financiera de su marido inconstante, que utiliza regularmente para abandonarla. Creo que Coco hizo un pacto con ella misma: "Yo nunca voy a depender de nadie." Por otro lado, es interesante imaginar si Boy Capel se había atrevido a casarse con ella, el destino de Chanel habría sido diferente. Ella lo amaba tanto ... que podría haber sido todo lo que necesitaba para ser feliz. En realidad, Chanel es una persona muy compleja. Morand dijo que la soledad era la compañera de Chanel. Esta proximidad con la soledad ha sido una de las claves en mi enfoque de la función. En la secuencia final, sola en la escalera, ya que sus modelos desfilan bajo los aplausos, y ella está en el pináculo de su gloria, triunfante, esta soledad deben haber mostrado en su rostro. PREGUNTA: Nos vemos Coco Chanel cambio como los años de formación pasan. ¿Cómo desea marcar esta evolución de su personaje? Audrey Tautou: Viendo las fotos, me di cuenta de cómo Chanel sostenía la cabeza con arrogancia, de pie muy erguido, como si una cadena tiró de su cabeza hacia arriba. Era imposible detectar sus orígenes provinciales en la elegancia de su andar, o en sus gestos gráciles, la forma en que sostenía el cigarrillo, por ejemplo. Su transformación puramente físico no es tan evidente durante esos años, pero ella adquiere porte y autoridad cuanto más crece segura de sí misma. También tenía que mostrar cuando ella estaba sentada, pero eso no quiere decir que yo tenía que jugar su tan autoritaria, sino que era más bien como si las dudas comienzan a desaparecer poco a poco. También quería transmitir la aguda mirada que tenía desde el principio. Chanel era muy atento y muy lúcido. Esa es también la razón por la que tenía este destino y esta creatividad. 21 PREGUNTA: Usted reconoce fácilmente tener un temperamento fuerte. Estos son puntos en común entre usted y Chanel. ¿Qué más hay de Chanel en Tautou? Audrey Tautou: Puede haber también una lucidez similar en el mundo que nos rodea, con un sentido de la atención y la observación. La fe en el instinto. A la capacidad de descifrar rápidamente la verdadera personalidad de la otra, su psicología, y sus intenciones. Esa es la razón por la que creo que Chanel no era una persona que pueda ser fácilmente impresionados, ella fue rápida en la detección de la hipocresía y la superficialidad. El punto común se comporta adecuadamente, principalmente con mi personalidad, mis convicciones y mi naturaleza. Espero ser como ella, una persona muy recta, honesta que no vende su alma. PREGUNTA: Sus dos compañeros son muy diferentes actores. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Audrey Tautou: Yo estaba muy feliz de trabajar con Benoît Poelvoorde. Admiro a este actor, y no es adulación, creo que su talento roza el genio. En la película, Benoît es extremadamente grave y disponible. Una vez que me deshice de la intimidación que provoca en mí durante las primeras escenas, una gran complicidad creció entre nosotros. Alessandro Nivola ha sido ejemplar. Él es americano, y sé lo difícil que es estar a gusto actuando en un idioma que no sea el suyo. Me tambaleaba con su capacidad de adaptación y la sinceridad de su actuación. Además, es un gran profesional y el hombre es adorable. PREGUNTA: Los actores que trabajan con Anne Fontaine admiran la calidad de la dirección de actores. Audrey Tautou: De hecho, Anne me ha permitido desarrollar la naturaleza de Chanel buscando diferentes aspectos de esta función, sombreando las emociones, siendo frágil y dulce y al mismo tiempo autoritaria y orgullosa. El hecho de que una mujer dirige esta película ya es una gran ventaja en la expresión de lo difícil que iba a ser del "sexo débil" en ese momento. La inteligencia de Anne Fontaine, su delicadeza, su visión global del personaje y la historia han sido de suma importancia en su dirección de la película. 22 A SONY PICTURES CLÁSICO DE PRENSA CLAUDIE Ossard, CHRIS Bolzli y Veronika Zonabend Presente Mads Mikkelsen ANNA Mouglalis Coco Chanel & Igor Stravinsky Afilm por Jan Kounen Con ELENA Morozova - NATACHA Lindinger - GRIGORI Manoukov ANATOLE TAUBMAN - NICOLAS VAUDE Guión CHRIS GREENHALGH Adaptado por CARLO DE Boutiny y Jan Kounen Adaptación de la novela Coco & Igor por CHRIS GREENHALGH Duración: 1 h 55/Scope/Dolby SRD East Coast Publicity Falco Ink. Shannon Treusch Betsy Rudnick Brian Clark 850 7th Avenue, Suite 1005 New York, NY 10019 212-445-7100 tel 212-445-0623 fax West Coast Publicity Bloquear Korenbrot Melody Korenbrot Judy Chang 110 S. Fairfax Ave., # 310 Los Angeles, CA 90036 323-634-7001 tel 323-634-7030 fax Distribuidor Sony Pictures Classics Carmelo Pirrone Lindsay Macik 550 Madison Ave. New York, NY 10022 212-833-8833 tel 212-833-8844 fax 1 SINOPSIS Paris 1913 En el Théâtre des Champs-Elysées, de Igor Stravinsky estrena su obra La consagración de la primavera. Coco Chanel asiste al estreno y está hipnotizado ... Pero el trabajo revolucionario es demasiado moderno, demasiado radical: los abucheos del público enfurecido y abucheos. Un disturbio produce. Stravinsky es inconsolable. Siete años más tarde, ahora rico, respetado y exitoso, Coco Chanel cumple Stravinsky nuevo - un refugiado sin recursos que viven en el exilio en París tras la Revolución Rusa. La atracción entre ambos es inmediata y eléctricos. Coco ofrece Stravinsky el uso de su villa en Garches para que pueda trabajar, y se mueve de inmediato, con sus hijos y esposa consumo. Y así un apasionado romance intenso entre dos gigantes creativos comienza ... La producción de Coco Chanel & Igor Stravinsky tuvo el apoyo de Karl Lagerfeld y Chanel que generosamente han puesto a disposición sus archivos y colecciones. CHANEL prestó varias prendas y accesorios originales para ser usados por la señorita Anna Mouglalis en el papel de Mademoiselle Chanel y Karl Lagerfeld creó especialmente un traje 'atemporal' y un vestido de noche bordado para la escena recreando el legendario y escandaloso 1913 de La consagración de Primavera. Para recrear el mundo de Coco Chanel con la mayor fidelidad posible, CHANEL también concedió los cineastas pleno acceso a sus archivos y para apartamento célebre Coco Chanel en 31, rue Cambon, Paris. Una conversación con Jan Kounen ¿Cómo empezaste a trabajar en "Coco Chanel e Igor STRAVINSKY?" En primer lugar con la ayuda de diversos documentos y biografías, hice un montón de investigación sobre la época, los Ballets Rusos y los personajes. El proyecto, que fue sugerido por Claudie Ossard, ya era un guión escrito por Chris Greenhalgh. Inmediatamente me leí la novela de Chris. I digerido el lote, y luego trabajé en el guión con el autor. Sugerí añadiendo algunas escenas y eliminando otros. Trabajamos juntos durante semanas y con el acuerdo de Chris añadí mi mundo de la historia. Finalmente terminé la adaptación en francés con Carlo de Boutiny. Usted dijo una vez: "Usted puede leer montones de libros, sino de concebir un personaje, hay que conocerlo". ¿Cómo se 'cumple' Igor Stravinsky y Coco Chanel y lo que era? Para entrar en el mundo de un personaje que ha vivido y, además, que se ha convertido en un icono es muy extraño. Conocí a Igor Stravinsky a través de su música. Yo ya sabía "La consagración de la primavera", pero para que esa reunión tenga lugar lo escuché sin parar unas treinta veces en la oscuridad, entonces encontré un lugar entre sus obras anteriores y las que 2 seguido. Era muy diferente de Coco. Realmente conocí a ella por pasar un día entero en su apartamento, toqué sus objetos, leer sus libros. Los momentos se están moviendo, donde usted siente que tiene una responsabilidad para con los muertos y donde el personaje que ha concebido evoluciona con ese sentimiento en mente. Yo no pienso en esto al principio, pero así es como sucedió. Estaba atrapado con la guardia baja, pero he hecho un pacto con ellos, todavía están aquí ... en alguna parte. ¿Cómo te metiste en esta historia que es a la vez íntimo y legendaria? Los personajes son legendarios, la intimidad le permite encarnar ellos. Lo que es interesante es trabajar en el sentimiento a pesar de que estamos hablando con los personajes que han crecido misterioso. Suena el resultado verdadero para mí: no es Igor Stravinsky y Coco Chanel, ya que eran que se ve, pero su esencia. Su sello está muy presente hoy en día. ¿Cuándo Mads Mikkelsen y Anna Mouglalis involucrarse como el famoso pero clandestina pareja? Y Elena Morozova, el tercer personaje, frágil entre estos dos gigantes? Mads fue una de las razones por las que acepté hacer la película: es un actor que quería trabajar. A partir de las nueces de Adán para después de la boda, muestra un gran talento e inteligencia en la creación de sus personajes. Para mí, Anna representaba Chanel: su voz, su forma de moverse, todo en ella era el personaje. Yo tenía mis dudas al principio, tenía una gran desventaja, después de haber sido la musa de Chanel, pero ella era el personaje y eso era lo principal. Conocí a Elena en un casting en Moscú. Yo había conocido a un montón de actrices, sino de la primera prueba de que sabía mi búsqueda de Catalina Stravinsky había terminado. Su personaje tenía que ser muy atractivo y muy fuerte, tenía que ser el rival de Coco Chanel y hacer el dilema de Igor Stravinsky aún peor. Elena va a ser un gran descubrimiento para el público. A partir de ahí, ¿cómo traer estos dos personajes míticos de la vida? Los actores se encargaron de eso. Anna ha sido habitada por CHANEL durante mucho tiempo. Mads creó su versión de Igor Stravinsky. Yo estaba allí para ayudar y orientar a ellos, pero sobre todo, es su creación. Tuvimos poco tiempo para la preparación sabiendo que Mads tuvieron que aprender a tocar el piano y habla ruso. No ensayamos pero los tres de nosotros pasamos tres días explorando cada escena, las motivaciones, las personalidades, los deseos y las frustraciones de los personajes. Lo que se dice, sino también lo que ellos pensaban, cómo se sentían. Con este marco nos fuimos directamente en el set con un montón de espacio para la libertad y la creatividad. La película describe una época y de sus protagonistas, y dos obras - Chanel de Stravinsky y de - como si los dos eran grandes revoluciones y una sola pasión. ¿Cómo se conecta el personal y las historias más grandes? Eso es exactamente lo que hizo que este proyecto emocionante. De hecho, yo había planeado pasar un año escribiendo pero interrumpido que una vez que leí el guión, sino que contiene los elementos de su 3 pregunta: la creación del estreno de "La Consagración de la Primavera" en el Teatro de los Campos Elíseos en 1913 - una escena masiva de recrear - con, detrás de las escenas, un drama psicológico entre un número reducido de personajes ... los caminos del deseo, de la creación y de la época. Todo el proyecto fue inusual. Tuve algunos de los conocimientos necesarios, y el resto era desconocido para mí. La película relata cada paso de Coco Chanel y la pasión de Igor Stravinsky tanto como cada paso de su trabajo: "La Consagración de la Primavera" y Chanel N º 5. ¿Cómo se traduce la íntima conexión entre la creación y la pasión? Traté de describir la relación entre un artista y su - o ella - el trabajo, entre la personalidad, la psicología y la creación, la capacidad del artista para trascender los dramáticos acontecimientos de su vida, sino también su obsesión y el sacrificio que él hace de su vida por la bien de su arte. La película comienza con la evolución histórica de "La Consagración de la Primavera" en el Teatro de los Campos Elíseos en 1913. ¿Cómo concibe usted esta espectacular reconstitución del rendimiento original con el ballet de Nijinsky en el escenario, una guerra de ideas de última hora en la audiencia, Coco Chanel en las sombras y en el corazón del evento, la audiencia de la película? Algunos de mi pelo se volvió blanco a causa de ella, pero no se puede ver que en mi cabeza rapada! Primero tuvimos los hechos históricos, que queríamos respetar tanto como pudimos. Nos tomamos la libertad de disponer de Coco Chanel entras en el teatro con Misia, aunque eso no es lo que pasó. También utilizamos un poco menos de bailarines, pero todo el resto es históricamente exacta. Por ejemplo, Nijinsky hizo saltar al escenario para gritar el tempo a sus bailarines que no podía oír a la orquesta en medio del rugido de la audiencia. Dominique Brun fue el encargado de recrear el ballet. Había amado a su recreación de Nijinsky "La siesta de un fauno." Utilizamos las declaraciones hechas en el momento para esto, ya que no había partituras de baile, a diferencia de "La siesta de un fauno." El escándalo era como ningún otro, y por lo tanto, mucho hablaron, de nuevo las declaraciones hechas en el momento nos ayudaron con el diálogo. Tuve que estudiar la música con el fin de saber en qué momento exacto se jugó cada instrumento para poder sincronizar la audiencia, músicos y bailarines. Se predijo que iba a ser el escenario más complicado que nunca había tenido que disparar - tenías razón? Ensayamos con los juegos por la mañana, y luego los actores se hicieron mientras yo preparo el esquema basado en la actuación, luego rodamos. Era imposible hacer lo mismo con el "The Rite". Tuvimos un tiempo limitado en el Teatro de los Campos Elíseos, así que tuvimos que volver a crear algunas escenas en el estudio. Tuvimos más de 1.000 extras, 25 bailarines, 70 músicos y 4 tableaux coreográfica. Era un rompecabezas monumental. Nos tomó tres semanas para preparar la escena. Tiré los bailarines ensayos en video. Con Anny Danche, el editor, hicimos un animatic con otras películas, ensayos filmados y videos de los conciertos de "The Rite", para ayudar con el calendario y el drama. Finalmente hice un storyboard completo de la secuencia. Después cogimos las piezas del rompecabezas, aparte de disparar 4 por grupos de disparos. Tuvimos que tomar todo menos rápidamente todas las noches y poner todo de nuevo juntos cada mañana, ya que era un espectáculo nocturno que tendrá lugar en el teatro. Tuvimos mucha suerte de que todo salió bien. Los bailarines han ensayado mucho, el teatro estaba lleno de extras. El personal del teatro se convirtió en un apasionado de nuestro proyecto, que era muy servicial. Sí, era el más complejo escenario que he tenido que tirar porque tenía tan poco tiempo, sólo tres días en el teatro y cuatro en el estudio. Sus colaboradores dicen "Jan se encuentra en el salvajismo de Stravinsky." ¿Crees que esto es cierto? No creo que Stravinsky era un salvaje. Tal vez he encontrado algo en común con él en todo lo que era un agitador y sufrió reveses. Mi bofetada monumental en el rostro de los últimos veinte minutos de arándano, en una escena en la que le di toda mi energía vital, donde tomé enormes riesgos creativos, y que terminó siendo abucheado por la mayoría del público. Los decorados y el vestuario son personajes de sus propios derechos. Dijo que trató de tener un enfoque cinematográfico más cerca del estilo de las consecuencias. ¿Cómo trabajaste con el aspecto visual de esta manera? El estilo es sensorial, la película contiene algunas palabras. Mucho se transporta a través de las caras, trajes, objetos y el diseño de los disparos. He trabajado en tratar de usar este lenguaje en lugar de la palabra hablada. Karl Lagerfeld creó un vestido especialmente para la película. ¿Fue importante para emitir el Chanel de hoy en su época? ¿Cuál era esta colaboración tiene? Karl y Anna están muy cerca, por lo que creó este vestido sublime para que se lo ponga en la última actuación. El encuentro con Karl y la Maison CHANEL era importante. La colaboración que temía era de hecho muy agradable. Karl Lagerfeld nos aconsejó sobre los trajes y de los hábitos de Coco Chanel. También abrió su armario privado para nosotros. Esta vez fue chatoune, la diseñadora de vestuario, que hizo saltos dignos de Nijinsky! También tenemos un disparo en la casa de Chanel y tuvimos objetos íntimos de ella a nuestra disposición para el rodaje en el Ritz. De Chanel villa 'Bel Respiro' es el lugar central donde la pasión de los dos artistas explota en la película y que Catalina, esposa de Igor Stravinsky, ve a su delicado estado de salud se deteriore aún más. ¿Cómo fue que reconstituir esta casa y su decoración con ninguna imagen que queda de ella? Marie-Hélène Sulmoni, nuestro escenógrafo y su equipo una villa decorada por completo. Elegimos una casa más grande que el real "Bel Respiro 'para permitirnos más espacio para trabajar. Para mí, la música es una extensión de Igor Stravinsky y su casa una extensión de Coco Chanel. 5 La banda sonora juega un papel importante en la película. ¿Cómo se combinan las obras existentes de Igor Stravinsky y la música compuesta por Gabriel Yared? ¿Por qué elegiste Gabriel Yared? Gabriel Yared llegó tarde a la película en un momento en que seguimos ajustando su música a nuestras imágenes. La colaboración con Gabriel era hermosa, sino que encontró su lugar en relación con Stravinsky, a quien adora. Gabriel tiene un estilo fuerte y la música sirve a los sentimientos que vienen de esta película. La grabación con él en los estudios Abbey Road fue para mí uno de los rincones más bellos de toda esta experiencia. Usted ha dicho que lo que le interesa en el cine es una experiencia diferente. ¿Cómo describiría esta experiencia hoy? Un total de salida de 99 francos suizos. Finalmente pude profundizar en lo humano: la sensibilidad, las relaciones. Podría explorar la pista que había abierto con PANSHIN BEKA WINONI (mi cortometraje incluido en el largometraje 8). Las películas son mundos, y algunos vale la pena explorar. Cuando te sumerges durante tanto tiempo en un proyecto, es mejor estar seguro que va a nutrir usted. Sumergirse en Coco Chanel e Igor STRAVINSKY ofrece un tipo muy diferente de la travesía de sumergirse en la biografía de un asesino en serie, ¿no te parece? Has dicho que esta película iba a ser más clásico, pero tan original como sus películas anteriores. ¿Cómo posicionar Coco Chanel e Igor Stravinsky tu filmografía? Como atípica como los otros realmente, pero más moderado formalmente y por lo tanto más clásico. El sujeto obligado que fue emocionante para filmar un diálogo en ruso en un plano fijo de largo. Mirando a través del ocular de la cámara era como ver la película de otra persona. Stravinsky dijo: "Tenemos el deber de la música y eso es inventarlo." ¿Se siente lo mismo hacia el cine? Tenemos el deber en el cine, hacer algo diferente a lo que se hizo antes, pero sin olvidar lo que se hizo antes que nosotros. En busca de inspiración que tenemos la obligación de darle la bienvenida y aceptar el hecho de que no estamos a su amo. "La moda se desvanece, sólo el estilo permanece", fue una de las citas famosas de Coco Chanel. ¿Cree usted que esto se puede aplicar a la película? Sí. Basta con mirar a Powell y Pressburger es LOS ZAPATOS ROJOS, o de Kubrick 2001: Una odisea del espacio, en el que nada ha salido ... excepto tal vez los rojos sofás en la estación espacial de 70. "Yo soy un hombre de salto, no uno para sentarse," Nijinsky solía decir. ¿Es así como se definiría a sí mismo como un director de cine? 6 De hecho, no, yo camino y me gusta sentarme, pero es cierto que mientras yo estoy rodando una película que estoy bastante inquieto. Estoy tratando de ser menos en el set. París, abril de 2009 LA VIDA DE COCO CHANEL Brillante, lleno de acontecimientos, sembrado de inversiones, la vida de Gabrielle Chanel delinea un destino increíble vivido un siglo lleno de acontecimientos. "La realidad es a veces más sorprendente que la ficción", es una cita muy utilizada por los productores de la película. La vida de Gabrielle Chanel es un sueño hecho realidad para la imaginación de un cineasta. Para Gabrielle Chanel: "La leyenda honores celebridades." Más de cuarenta biografías han relacionado su viaje y su historia. La suya es una vida que refleja un siglo 20 marcado por atrevida, ama, la agitación y el estilo. Nacido el 19 de agosto de 1883, de origen humilde, provincial, Gabrielle está huérfano rápidamente. Su educación proporcionada por las monjas, que se enseña costura básica y se contrató a la edad de veinte años como asistente de la calcetería. Ella borda, cose, y ella se aburre, distrayendo a sí misma en los conciertos cafetería. Su grácil figura se fijó en ella y cuando ella sube al escenario como cantante, el público quiere y apodos su "Coco". Etienne Balsan, un rico criador de caballos de carrera, la ve y cae rápidamente por ella. A través de él descubre el mundo del caballo, que se convertirá como una fuente de inspiración, así como la sociedad de la pista de carreras, cuya sombreros de las mujeres según ella parecen pasteles de carne. Entre la comitiva de Balsan, conoce a Arthur "Boy" Capel, que será el gran amor de su vida. Capel le anima y proporciona los fondos necesarios para abrir la tienda de su primera modista, en la rue Cambon en París, en 1910. Más tiendas siguen rápidamente, en Deauville, a continuación, Biarritz y Cannes. El éxito de Chanel es rápida, y es poco capaz de devolver el préstamo de Boy Capel hasta el último céntimo. El joven Chanel es un diseñador de moda como ninguna otra. Cuando revistas estadounidenses tengan acceso a sus creaciones innovadoras, es un trueno y las repercusiones se hacen sentir en todo el mundo. Su romance con Boy Capel le ayuda a introducir una energía masculina para sus diseños en constante evolución, lo que rápidamente puede describir como andrógino. Ella roba de sus pantalones, sus pijamas, sus navegantes y sus jerseys. Sus amantes tendrán un impacto directo en sus diseños: del gran duque Dimitri que toma prestado el roubachka, una bata típica rusa, pellizas, pieles y bordados. Desde el personal del duque de yate de Westminster se apropia de camisetas, botones de oro, revestimientos blancos y chaquetas de tweed. En 1921, Chanel lanza su primer perfume, N º 5, que se basa en mayo de Rose y esencias de jazmín. Ella es también el primero en utilizar aldehídos. El lanzamiento marca un hito en el mundo del perfume sin igual antes o desde entonces. 7 Marilyn Monroe, cuando se le preguntó lo que llevaba en la cama, le respondió lacónicamente: "CHANEL N º 5, por supuesto". Coco lanza un lenguaje de estilo que es único para ella y las estructuras de la excelencia de CHANEL, imprudente, pero con un sentido adicional, el sentido del estilo. Su "pequeño vestido negro" de 1926 es un golpe de genio. "Las mujeres piensan de todos los colores excepto la ausencia de color. Me dijo que el negro tiene todo. White también. Ellos poseen una belleza absoluta. Una armonía perfecta ". En 1932, se presenta a una Paris sobrecogidos una colección de Alta Joyería hecha enteramente de platino y diamantes - su piedra favorita - de la que dijo: "Elijo el diamante, ya que representa el mayor valor en el volumen más pequeño." Chanel asocia con las luminarias de su época: Colabora con Cocteau y Picasso para el teatro, que apoya financieramente Stravinsky, Diaghilev, Raymond Radiguet y Pierre Reverdy. Ella está en todas partes, en Venecia con amigos como Misia Sert, y en París, por supuesto, en el Ritz, donde ha fijado su residencia. Ella es una mujer de negocios consumado que no deja nada al azar. Su juicios anillo como aforismos: "Si usted ha nacido sin alas, no hace nada para detenerlos crecimiento" o "no me gustaría CHANEL moda. CHANEL es un estilo. Moda pasa, el estilo permanece ". En 1939, ella cierra su casa de costura. Luego, a la edad de 71 años, regresa al primer plano con un desfile memorable presentado el 5 de febrero de 1954. Se trata de una segunda revolución: se establece el traje de tweed, el "2,55" bolsa de cuero acolchado, la camelia, el zapato bicolor ... Una vez más, es la emperatriz de un mundo que se había creído que podía vivir sin ella. Ella lanza "Pour Monsieur", y se otorga un Oscar Moda en Dallas como "El diseñador más influyente del siglo 20." Toda su vida, sus amores y su estilo, están presentes en su trabajo. Ella no levantar barreras, todo está conectado: la moda es de color profundamente por su vida, su aprendizaje, sus descubrimientos. Las prácticas deportivas ella se reflejan en la sencillez de sus ropas. La joyería que ella recibe como regalo están presentes en sus diseños, al igual que sus viajes, sus encuentros, las amistades que cultiva, sus supersticiones. Ella cava por encima de todo, lo que crea un órgano permanente de trabajo que habla profundamente de su tiempo. "He creado la moda durante un cuarto de siglo. ¿Por qué? Porque sabía cómo hablar de mi época ", dijo Coco Chanel, que murió el 10 de enero de 1971, pocos días antes de su desfile de alta costura primavera-verano. El adiós mundo para la mujer más influyente de su siglo, pero el libro de gran CHANEL está lejos de cerrado. 8 CHANEL 'S N ° 5 - A PERFUME REVOLUCIONARIO Grasse, al sur de Francia, 1921, el ya celebrado Coco Chanel confía Ernest Beaux, (ex perfumista oficial al Tribunal los zares), con la creación de su primer perfume. Su deseo: "fragancia de una mujer que huele de la mujer." Chanel sueños de un perfume revolucionario en su propia imagen: extracto, único. Y no sólo "bonita". Un perfume que favorecerá la belleza natural de la mujer. Y para lograr la autenticidad, Coco persigue la artificial; "Un perfume artificial, y quiero decir" artificial ", como un vestido es artificial, es decir, fabricada". Cuando Ernest Beaux presenta dos series de muestras numeradas de 1 a 5 y de 20 a 24, ella elige N º 5. Será la primera fragancia para combinar esencias naturales y aldehídos que son ingredientes sintéticos. "¿Qué vas a llamar?", Dice. "Lanzo mi colección el 5 de mayo, el quinto día del quinto mes del año, dejo el número que tiene y este número 5 a traer suerte." Para Chanel, lo que importa es el interior. Ella misma diseña la botella minimalista que contendrá los 80 ingredientes: la más simple posible de botellas de vidrio y su etiqueta en blanco y negro. Su estatus de vanguardia es tal, que se exhibirá en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1959, cinco años después de Marilyn hizo su famosa declaración y la fragancia elevada del Coco para estrellado alturas. Desde Marilyn, otras grandes actrices han prestado sus rostros a N º 5: Candice Bergen, Ali MacGraw, Lauren Hutton, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Nicole Kidman y Audrey Tautou. Directores célebres como Ridley Scott, Gérard Corbiau, Luc Besson, Baz Luhrmann y Jean-Pierre Jeunet han hymned que, con Andy Warhol yendo tan lejos como para ofrecer como uno de los retratos de los iconos indiscutibles del siglo 20. Hoy en día, una botella de Chanel N º 5 se vende en algún lugar del mundo cada 55 segundos. "Una mujer sin perfume es una mujer sin futuro". Coco Chanel LA VIDA DE STRAVINSKY TRES HOMBRES PARA UN DESTINO Tres figuras paternas sucesivas marcan los primeros años de Igor Stravinsky. Nacido el 17 de junio 1882 en Oranienbaum mientras sus padres están de vacaciones, Igor se crió en San Petersburgo. Su padre es un cantante de ópera. Aunque de acuerdo con sus maestros y su padre, el joven Stravinsky no muestra signos de cualquier predisposición musical particular, 9 quiere estudiar música para satisfacer su deseo de ser un compositor. Su padre le obliga a estudiar Derecho, pero muere en 1902, dejando a su hijo libre para llevar a cabo su sueño. Poco después, Stravinsky se reúne Nikolai Rimsky-Korsakov, el famoso compositor, quien le aconseja evitar el Conservatorio y sugiere que se convierte en su tutor. Es durante este período decisivo que Stravinsky compone su primera obra, en 1907: "Sinfonía en C" Rimsky-Korsakov muere en 1908 y Stravinsky dedica un lamento fúnebre para él, cuyo manuscrito se perdió durante la Revolución Rusa. En 1906, se casa con su prima Catalina Nossenko, su mayor fuente de aliento. Theodore nace el año siguiente y una hija, Ludmilla. Igor sigue su composición - esta es su período ruso. El tercer hombre en la extraordinaria vida de Igor Stravinsky es Serge Diaghilev, famoso crítico de arte y empresario, y creador de los Ballets Rusos, que oye la fantasía orquestal "Fireworks" en 1909. Diaghilev pide Stravinsky para orquestar algunas de sus composiciones para él. En París, la primera temporada de Diaghilev Ballets Russes es un triunfo. Aislado en Suiza Stravinsky acaba padre de un tercer hijo, Soulima. Él está en medio de escribir su ópera "El Ruiseñor" cuando Diaghilev encarga a su primer ballet de él: "El pájaro de fuego". La obra marca el inicio de la relación de Stravinsky con la cultura occidental y él el favorito de todo París hace. PARIS, la Belle Epoque y EL années FOLLES Cuando Stravinsky llega a París, la Ciudad de la Luz es la capital cultural del mundo. Dos exposiciones universales, la Torre Eiffel, la construcción del Metro, de 175 salas de cine, del Petit y el Grand Palais y dos distritos de agitación artística, Montmartre y Montparnasse. Fauvismo, el cubismo y el expresionismo ya han transformado la capital. De París y de Diaghilev comisiones para los Ballets Russes liberar Stravinsky de la influencia artística de su maestro ruso, Rimsky-Korsakov. La próxima comisión, "Petruchka", señala una ruptura en cuanto a su trabajo hasta la culminación de sus innovaciones musicales con "La consagración de la primavera", considerado como el símbolo por excelencia de la música de vanguardia de principios del siglo 20. El trabajo sigue siendo una gran influencia para la música clásica, contemporánea y jazz. Tras el estreno escandaloso de "The Rite", la fiebre tifoidea afecta Stravinsky, que tiene que pasar seis semanas en un sanatorio. Su cuarto hijo nace: Maria Milena. Su esposa se entera de que se ha contraído la tuberculosis y se institucionalizó. Igor comienza a trabajar en su ópera más. Su estilo de haber cambiado en el ínterin, se añade un prólogo, "El canto del ruiseñor", considerado como su "último adiós a El Rito". Actividades de Diaghilev son interrumpidos por la guerra. Entre 1914 y 1917, Stravinsky compone "Les Noces" y "El Zorro". En una situación financiera desesperada concibe un teatro ambulante con el escritor Charles Ferdinand Ramuz. "Historia de un soldado", señala el comienzo de su segundo, el período "neoclásico". 10 En 1920, se estableció en un jazz, Art Deco, Dada París, Stravinsky colabora con Pablo Picasso, Jean Cocteau y George Balanchine. El famoso piano de Pleyel de decisiones firmes administra sus contratos, le paga y le ofrece un estudio para trabajar, entonces Diaghilev organiza un encuentro trascendental con un admirador que ella misma es universalmente famoso: Coco Chanel. Stravinsky se enamora perdidamente de ella. Ella va a terminar financiando su trabajo mucho después de su apasionada relación ha seguido su curso. Stravinsky se convierte en un ciudadano francés en 1934. Pero en 1938, la tragedia sigue a la tragedia: su hija Ludmilla sucumbe a la tuberculosis, a continuación, a su esposa el año siguiente y, finalmente, su madre. II Guerra Mundial estalla y deja a Stravinsky para los EE.UU. Conferencias en Harvard y con su amigo, entonces esposa, Vera de Bosset, Stravinsky se instala en Hollywood, cerca de la casa de Arnold Schoenberg. Un artista que se inspira en las diferentes culturas y lenguas, se le considera un jugador importante de su época. En California, se encuentra con los europeos famosos en el exilio: Otto Klemperer, Thomas Mann, Franz Werfel, George Balanchine, Arthur Rubinstein, y los escritores ingleses que lo admiran: Dylan Thomas, Aldous Huxley - quien le presenta a Christopher Isherwood - y WH Auden. Stravinsky aconseja a Charlie Chaplin en la música Chaplin compone para sus películas. Walt Disney escoge "La consagración de la primavera" de una de las grandes jugadas a balón parado musicales en su función de "Fantasia". En 1940 Stravinsky es arrestado en Boston por su orquestación del himno nacional estadounidense. "Para continuar en una dirección es ir hacia atrás." Igor Stravinsky Un experimentador inagotable, Stravinsky lleva a cabo una última vuelta artística radical, marcando su tercer período - "serialismo" - y posicionarse en el movimiento musical iniciado por Schoenberg. En paralelo, sigue dando conciertos, y lleva a cabo la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl. En 1945 Igor Stravinsky se convierte en un ciudadano americano. Bajo la influencia de los medios de cine y broadcast, compone su primera ópera para televisión, The Flood ", transmitido por la CBS en 1962. "El público de hoy prefiere el reconocimiento al conocimiento." Igor Stravinsky Presidente Kennedy invita a cenar Stravinsky; Stravinsky está decorado por el Papa Pablo VI después de un concierto en el Vaticano; Stravinsky juega por última vez en 1967 donde realiza sentado. En 1969 se instala en Nueva York, donde morirá dos años después. Su cuerpo es trasladado a Venecia y luego transportado en góndola a la isla de San Michele. Está enterrado junto a su amigo Diaghilev, el hombre que lo llevó de la mano de su viejo maestro ruso en la conquista del nuevo mundo. Hoy en día, Stravinsky tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, junto a las de las grandes estrellas de cine estadounidenses. 11 LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA: UNA OBRA REVOLUCIONARIA En 1910, mientras trabajaba en "El pájaro de fuego" en París, Igor Stravinsky tiene una visión: "Me imaginaba el espectáculo de un rito pagano: los ancianos sabios se sientan en un círculo y observar la danza de la muerte de una joven que se están sacrificando para propiciar la Dios de la Primavera ". Él le dice a su amigo, el artista y experto en el paganismo Nicolas Roerich, quien menciona a Sergei Diaghilev. Diaghilev encarga un libreto del ballet Vaslas Nijinsky, el coreógrafo y bailarín, en base a esta idea. Se encarga también una "enorme" orquestación, convencidos de que las orquestas de ballet se hacen más grandes y más grandes. "La consagración de la primavera" se compone de una pequeña sala de la pensión de Clarens, donde Stravinsky se instaló con su mujer y sus hijos: "Un armario con como único mobiliario de un piano vertical con la que me ensordeció a todos, una mesa y dos sillas" . El libreto está listo un año más tarde, la música, en noviembre de 1912. Los ensayos comienzan a finales de ese mismo año en Berlín, y luego en Viena, Londres y Monte Carlo. Stravinsky despide rápidamente el pianista alemán para que pueda jugar a sí mismo, el doble de rápido, empujando a los bailarines hasta el límite de sus capacidades. El compositor escribe a su madre: "Diaghilev y Nijinsky está loca por mi nuevo hijo, The Rite". Nicolás Roerich se encarga de los decorados y el vestuario. Valentine Cross- Hugo, el artista francés, amigo de Les Six, dibuja bocetos basados en indicaciones de Nijinsky, este último desarrolla la coreografía con la ayuda de su hermana Bronislava. En sus memorias, ella habla de la obra de su hermano: "Los hombres son criaturas primitivas, se ven casi bestial. Sus piernas y pies se enfrentan hacia el interior, se aprietan los puños, sus cabizbajos, sus hombros se hunden, caminan torpemente con las rodillas deformadas ... todo esto exige gran precisión de los bailarines ... que se sienten mucho que se pide de ellos. "Nijinsky abandona la idea de coreografías simétricas tradicionales y el mundo académico "pies hacia afuera" dogma. Los enfrentamientos con Diaghilev, que lo acusa de maltratar a sus bailarines. A cambio, Nijinsky se queja de que el empresario carece de la cultura musical. Los ensayos comienzan de nuevo en abril de 1913. 28 de mayo 1913: un día antes del estreno en el Teatro de los Campos Elíseos de París. El ensayo general va muy bien en frente de una prestigiosa y entusiasta público: Maurice Ravel, Claude Debussy, la intelectualidad de la época y el conjunto de la prensa parisina. "La música de los salvajes con todas las comodidades", dice mientras Debussy Ravel afirma "El Rito", como obra de un genio. Pero al día siguiente es un caos total: la música y la coreografía, demasiado audaz, viene como un choque cataclísmico. Entre la audiencia de los titulares de boletos de temporada y la burguesía una confrontación estalla: una pelea entre los partidarios y los detractores explota. Más que una actuación se lleva a cabo esa noche: es uno de los mayores escándalos artísticos del siglo 20. "Dejé el teatro al principio del Preludio, que fue recibida inmediatamente con la risa y la burla", dice Stravinsky en "Crónicas de mi vida". "Yo estaba horrorizado. 12 Estas pantallas pronto crecieron generalizada, mientras que se produzcan reacciones de los aficionados, sino que rápidamente se convirtió en un escándalo terrible ". "El estruendo se convirtió en una pelea", cuenta Jean Cocteau. "La condesa de Pourtales blandía su abanico, con la cara roja, gritando: en sesenta años es la primera vez que alguien se atreve a burlarse de mí!" En el auditorio se isonly pandemonium. Burlándose de gritos de "¡Un médico! Un dentista! Dos dentistas! "Atacar a las vírgenes en el escenario, bailando con la cabeza en sus manos. En las alas, reina el pánico. De pie sobre una silla, Nijinsky grita el ritmo de los bailarines que ya no pueden oír la orquesta, dirigida por la imperturbable Pierre Monteux. Después de un último intento - "¡Por favor permite el funcionamiento a fin" órdenes de Diaghilev las luces de la casa encendidas y apagadas en un intento de calmar a la audiencia. Durante el segundo acto, la policía se ven obligados a intervenir. Valentine Cross-Hugo: "Todo lo que se escribió acerca de la batalla de" La consagración de la primavera "no es nada comparado a lo que realmente ocurrió. Es como si el teatro había sido sacudida por un terremoto. Parecía a balancearse con la turbulencia. Aullando, insultos, abucheos, abucheos constante superó a la música, a continuación, bofetadas, puñetazos, incluso ". El ballet se realiza seis veces solamente. Pero estas seis actuaciones en 1913 en el Théâtre des Champs-Elysées marcarán la muerte de las ideas del viejo mundo y la transición a la modernidad. Sólo un año después, en abril de 1914, que "La consagración de la primavera", se celebrará adecuadamente por su gran audacia. Igor Stravinsky estará por las nubes después de jugar un concierto en París, sus admiradores tirando de la parte posterior de la chaqueta por la mañana en las calles de París. En 1971, Millicent Hodson, el coreógrafo, escribió una tesis sobre los Ballets Rusos y Kenneth Archer un estudio sobre Nicolas Roerich. Juntos deciden volver a crear el "Rito de la revolución de primavera", como ocurrió en 1913 en París. Lanzan una investigación y se reúnen todos los sobrevivientes de aquella noche. Con la ayuda de Marie Rambert, ayudante de Nijinsky, recrean el rito original, el 30 de septiembre 1987, realizado por el Joffrey Ballet. En ese momento, Diaghilev había pedido originalmente Marie Rambert para ayudar a Nijinsky, y es gracias a ella "bar junto a la barra", señala que el ballet se puede reconstruir. Desde 1913, este trabajo histórico ha sido considerada como el parangón de la era moderna y sigue siendo las piezas más coreografías de música de ballet de todos los tiempos: después de Nijinsky, Maurice Béjart, Pina Bausch, Martha Graham y Angelin Preljocaj todos han escenificados este monumento musical . Mucho más que un resultado, "La Consagración de la Primavera" sigue siendo un escenario viviente de las ideas pioneras y la libertad artística. El manuscrito invaluable cambios de propiedad muchas veces a lo largo de los años. En los años treinta, se llevó a cabo en una caja de seguridad bancaria, pero antes de la guerra de Coco Chanel es el dueño y se presta a los Ballets Russes Exposición en el Pabellón Marsan. Nadie sabe cómo se termina en las manos de Stravinsky, una vez más. El compositor pone a la venta en Nueva York el 2 de diciembre de 1970. El viaje de este manuscrito es un testimonio de la poderosa 13 bond - artística y amorosa - que unía Coco Chanel e Igor Stravinsky por el resto de sus vidas, desafiando al tiempo y la distancia hasta su muerte, en el mismo año. Robert Craft, el conductor estadounidense y amigo personal de Stravinsky, relata una anécdota conmovedora sobre lo que el modista francés amó tan apasionadamente: "Una tarde Stravinsky señaló las ventanas de la rue Cambon y me dice, furiosa:" Ahí es donde el manuscrito de "The Rite" es encarcelado ". CHRIS GREENHALGH Autor y co-GUIÓN UNA CONVERSACIÓN CON CHRIS GREENHALGH Coco & Igor, el libro Después de dos colecciones de poesía y más de un premio de prestigio, autor Inglés Chris Greenhalgh elegido para contar la historia de la aún supuesta historia de amor entre el compositor más grande y el diseñador más famoso de su época. Su novela, "Coco & Igor", escrita en 2002, es una reconstrucción romántica de la pasión que juega entre las paredes de la casa de Chanel, 'Bel Respiro'. "¿Quién hubiera pensado así en ese momento, ¿quién puede creer ahora?", Se pregunta el escritor. A través de este encuentro artístico y sentimental, la novela explora el desarrollo creativo y el nacimiento de sus grandes obras: "La Consagración de la Primavera" y el perfume más vendido nunca, Chanel N º 5. Durante su investigación, Chris Greenhalgh descubrió que la música de Stravinsky fue descrita por un crítico de la época como "vodka rusa con un perfume francés." Su objetivo y su tarea era llevar a cabo las conexiones obvias entre estos dos grandes destinos revolucionarios. Las obras de los amantes modernos no han terminado de cruzar los caminos de cada uno. Siete años después de terminar su novela, Chris Greenhalgh ha adaptado "Coco & Igor" de la película de Jan Kounen. Los amantes son inmortales. ¿Cómo fue la idea de su libro "Coco e Igor" nacer? Vi una fotografía de Chanel y Stravinsky juntos. Una extraña pareja, pensé. Y entonces hice un poco de investigación. Resultó que llevaban una vida casi exactamente paralelas. Stravinsky murió a la edad de 88, mientras que Chanel murió en su año 87. Esto tocó una fibra sensible, porque sabía que había 88 teclas en un teclado de piano. Y me gustó el paralelo de los sentidos, también - la música y perfume, y la conexión de los motivos en blanco y negro - la parte blanca del piano y el negro y el blanco de los diseños de Chanel y negro. Este sentido de vidas paralelas, reunidos en el centro y que influyen entre sí antes de ponerse en marcha, fue como nació la novela. ¿Cuál fue el proceso de investigación como? 14 Leí todos los libros y biografías que pude acerca de Chanel y Stravinsky, así como de Misia Sert y Diaghilev, otro par extrañamente paralelos. Le tomó un tiempo bastante largo. Descubrí que Chanel, por casualidad, había estado presente en el estreno desenfrenada de La consagración de la primavera en el Teatro de los Campos Elíseos en 1913. Fue el primer concierto de música clásica que había estado nunca. Ella fue invitada por su profesor de baile, una mujer griega llamada Caryathis. Estuvieron acompañados por Caryathis 'ricos alemán amante de Von Recklinghausen y su amigo, el actor Charles Dullin. Siete años después, Chanel había invitado al Stravinsky recién exiliados y empobrecidos, junto con su tísica esposa y cuatro hijos, para quedarse con ella en su casa, 'Bel Respiro', en las afueras de París. Allí el couturiere y el compositor tuvo un breve pero intenso romance. Robert Craft y Steven Walsh, los biógrafos de Stravinsky, dan fe de ello, al igual que Paul Morand, un confidente de Chanel. ¿Qué elementos eran conocidos por los hechos cuando empezaste? Eso Chanel asistió a la premiere de "La Consagración de la Primavera" en 1913, que Stravinsky vivió en su casa, con su mujer y 4 hijos en 1920-21, que Chanel N º 5 'nació' en 1920/21, que ambos murieron en el mismo año, después de haber nacido un poco más de un año de diferencia, que Chanel patrocinó el renacimiento de El Rito en 1920-1921 y continuó actuando como un mecenas de la música de Stravinsky muchos años después, ¿Qué has descubierto que no se conocía en absoluto? Toda la información que estaba disponible, pero nadie antes había hecho la conexión de sus vidas paralelas, o el hecho de que CHANEL N º 5 coincide con el reestreno de "The Rite" en 1920-1921, cuando vivían juntos. Este fue el principal descubrimiento. ¿Cómo hay que "completar" la historia usando su imaginación? Aparte de los "hechos" más arriba, existe poca información acerca de su relación, ni cartas o correspondencia sobreviven entre ellos, a dónde fueron, qué hicieron, así que pude tomar los hechos e imaginar e inventar el resto. ¿Qué aprendiste durante el proceso de escritura? El proceso me di cuenta de la necesidad de una estructura clara. La novela está en 32 partes y refleja la estructura de "Variaciones Goldberg" de Bach, con la primera y la última parte es muy similar. La primera y última partes son también en el pasado, mientras que las medias son 30 capítulos en el tiempo presente. Esto me permitió llevar la historia viva más, y hacer que parezca como si estuviera sucediendo ahora. Esto hacía parecer menos rígida y taxis-cutánea. ¿Qué crees que esta pasión fue hecha? La pasión de su relación viene de un encuentro artístico y creativo de las mentes. Además, Chanel estaba en duelo por la muerte de su amante Boy Capel, mientras que Stravinsky estaba llegando 15 a aceptar la enfermedad de su esposa - la tuberculosis. En ese sentido, ambos necesitan amor para afirmarse en este momento. ¿Estás convencido de que tanto "La Consagración de la Primavera" y el "CHANEL N ° 5" perfume llevan las huellas de su encuentro? El rito ya estaba en vigor en 1913, pero las revisiones realizadas en 1920 tal vez llevan las marcas de la pasión reavivado. CHANEL N º 5 puede tener una conexión con "Five Easy Pieces" de Stravinsky realizado por primera vez en 1919 y sus "Ejercicios Five Finger", escrito en 1920, probablemente en la villa de Chanel. La misma botella de perfume es, por supuesto, un testimonio de cubismo y el mundo de los modernistas. Stravinsky ya era un amigo íntimo de Picasso, y así Chanel completó el triángulo - o más bien el cubo! Su libro se convirtió en una película de Jan Kounen, para la que también escribió el guión. ¿El hecho de volver a pensar de esta historia de amor increíble para llevar a la pantalla la historia de una nueva perspectiva? Sí, porque los paralelos tuvieron que ser insinuado o sugeridas en lugar de completamente desarrollado o declarado, y la información transportada mucho más visualmente en lugar de simplemente a través de la descripción o el diálogo. Además, hubo un necesario proceso de destilación, ya que no había suficiente tiempo o espacio en la película para encajar todo pulg Jan era fantástico en el reconocimiento de los elementos esenciales y saber qué corte. Ahora que la película hizo su primera visión se haga realidad, es una manera de finalmente hacer su historia más real? Le da la fuerza de una imagen visual, que espero que soportar. También hace que la villa una fuerte presencia, y casi un personaje más de la historia. Pero también espero que se trata de una historia de amor convincente en sí misma, y tiene un atractivo universal más allá de los intereses estrechos de dos personajes históricos. El diseñador y el compositor tuvo un breve pero intenso romance. Los biógrafos de Stravinsky, Robert Craft y Steven Walsh lo confirman, al igual que Paul Morand, un confidente de Chanel. Chris Greenhalgh356, rue Saint-Honoré 75001 PARIS - Francia - Tel (33-1) 42 96 39 00
[email protected] Lita Cabellut / Coco Chanel October 14 a 19 noviembre, 2011 COCO, el testimonio de Blanco y Negro Album prologado por Grady Harp Coco Chanel, como nunca antes visto ... Lita Cabellut es un artista de origen gitano que, como Coco Chanel, ha seguido un camino bastante extraordinario. Con su más reciente exposición, ella perfectamente y sutilmente traduce la complejidad psicológica de uno de los personajes de moda más famosas del mundo, interpretando oscuro, lado misterioso del diseñador y brillante, el alma luminosa: tantos testimonios de amor en blanco y negro de Chanel, que se convirtió en su firma . A través de esta serie de 35 retratos colosales, el artista tiene - enfin! - Liberado el icono de la moda de su estereotipo de glamour, como Coco Chanel cambió el mundo por librar la moda de las mujeres de los confines del corsé en los años 20, dejando un legado de elegancia pura. Opera Gallery, una red internacional de arte que pronto presumir 13 prestigiosas galerías de todo el mundo, ha estado apoyando a Lita Cabellut y la introducción de su increíble talento para las instituciones de arte y coleccionistas de todo el mundo durante varios años. Coco N ° 10: Técnica mixta sobre lienzo 260 x 200 cm Coco N ° 2: Técnica mixta sobre lienzo 280 x 210 cm foto por John Tromp foto de John Tromp Prensa agente Sylvie Robaglia + 33 (0) 6 72 59 57 34 sylvie@art-et- communication.fr www.art-et-communication.fr Mi vida no me agradó, así que creé mi vida » Aunque las palabras son de Chanel, que podrían haber sido fácilmente Cabellut de. Estas dos mujeres tienen mucho en común: ambos comenzaron sus vidas en la pobreza extrema y tuvo que luchar para imponer su estilo único con audacia increíble ... y talento! Nacido un gitano en las calles terrosas de Barcelona en 1961, su padre desconocido, abandonado por su madre prostituta, a la tierna edad de tres meses, alimentado por su abuela gitana que se negó a enviar a Lita a la escuela, entregado a un orfanato a los ocho años , Lita Cabellut subió lentamente la escalera del éxito artístico, a partir de sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Amsterdam (una de las instituciones más prestigiosas del mundo). Su obsesión con el Museo del Prado a la edad de 13 años, su admiración por Rembrandt y Francis Bacon, su sentido de cercanía con su compatriota y artista Antoni Tàpies, eran el alimento espiritual y artístico que define el estilo de Lita: una mezcla única de rigor de representación y trazos elocuentes, donde la forma y la emoción se convierten en uno. Lita Cabellut - Foto: Maarten Schets De Lita Cabellut pasión: la condición humana n Coco Chanel construyó su propio estilo como Lita Cabellut 'construye' sus creaciones. El artista crea retratos más grandes que la vida, modelar con aceite, yeso sobre lienzo, una técnica pictórica y el procedimiento de creación de grietas en la superficie del lienzo, un proceso que el artista ha dominado y que mejora la potencia visual de cada pieza. Exhibiendo en toda Europa y los Estados Unidos desde 1984, aclamado por los críticos de arte de todo el mundo, Lita Cabellut es famoso por su serie de provocativas y conmovedoras que ilustran la definición de la condición humana: las prostitutas, payasos, travestis, músicos, artistas ... Después de su serie sobre Frida Kahlo, que vendió en Londres en febrero de 2011, Lita Cabellut está preparando su próximo proyecto en la que se enfrentará a una de las aflicciones trágicas del mundo: la enfermedad mental. Lita Cabellut en su estudio foto de Eddy Wenting El estilo de Chanel en blanco y negro ... c Por Lita Cabellut, el uso de la firma Chanel en blanco y negro no es un accidente, sino el resultado evidente de sus experiencias de vida. La educación orfanato rigurosa sería una fuente permanente de inspiración, mientras que el blanco se convertiría en el medio perfecto para expresar dulce victoria de Chanel sobre la pobreza y la tragedia. Para describir a la mujer que tomó prestado de duelo el color de su vestido negro, cambiando para siempre el signo exterior de la tristeza en la elegancia, Lita CABELLUT termina revelando un Coco que nunca conocieron: Coco cuando era niña en la sencilla vestimenta, Coco explorar nuevos horizontes y, finalmente, Coco, la última mujer, con hilos de perlas de disfraces y sombreros «Para ser irremplazable uno debe siempre ser diferente." Coco Chanel Coco N ° 3: Técnica mixta sobre lienzo 280 x 200 cm Coco N ° 4: Técnica mixta sobre lienzo 280 x 200 cm foto por John Tromp foto de John Tromp Acerca de OPERA GALLERY Y Opera Gallery es una red de 12 galerías, fundada en 1994 en Singapur por Gilles Dyan. Desde entonces, los nuevos lugares se han abierto en París (1994), Nueva York (2000), Miami (2003), Hong Kong (2004), Londres (2006) y Seúl (2007). Dos sitios ahora existen en Dubai (DIFC en 2008 y el centro comercial Dubai en 2010), seguido de Mónaco (2008), Ginebra (2009) y una segunda galería en Singapur en 2010. Cada galería cuenta con una ubicación privilegiada y la misma filosofía ambiciosa. En los próximos meses, Gilles pondrá en marcha una nueva sede en Beijing (1200 m2). Concepto de Gilles es vender obras de arte moderno (Picasso, Miró, Braque, Chagall, etc), mientras que la promoción de artistas contemporáneos. VISTO, David Mach, Gérard Rancinan y Ron Arad ya son miembros de la Galería dream team Opera. Tomando Fine Art allá de los circuitos tradicionales del arte y salones, Gilles Dyan decidió desarrollar una red internacional para los coleccionistas e inversores de todo el mundo, y sus contactos privilegiados con el Quién es quién en el arte internacional, de las instituciones a los museos de todo el mundo, han hecho Opera Gallery un actor principal en la escena artística internacional. 16 Inmaculada Urrea: "La influencia de Chanel ha perdurado hasta hoy" Martes, 02 de Junio de 2009 20:28 Rocío Álvarez Personajes de Moda Inmaculada Urrea, Licenciada en Historia Contemporánea, consultora de moda de SOFOCO MEDIA y profesora de Historia de la Indumentaria, Sociología y Comunicación de Moda, nos habla de la vida y la obra de Chanel, de quien sostiene que su influencia en el atuendo femenino ha perdurado hasta hoy. Modity: ¿Quién fue Coco Chanel? ¿Por qué sigue atrayendo su vida y su persona hoy en día? Inmaculada: Coco Chanel ha sido la diseñadora más importante de la historia de la moda. Cambió el atuendo de las mujeres de principios del siglo XX; y sus propuestas son tan actuales como entonces. Su aportación como diseñadora y la vida personal que tuvo, hacen de ella un mito más del siglo XX. Además, la casa Chanel sigue siendo un misterio en el mundo de la moda y está de actualidad porque ha sabido renovarse de acuerdo con los tiempos, no es una marca que se ha quedado muerta. M.: Ella dijo en cierta ocasión refiriéndose a sus primeros años de vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó». ¿Qué le llevo a Coco a opinar sobre su infancia como algo traumático? ¿Cómo influyó ese trauma de su niñez en su carácter, su modo de vida y sus creaciones? I.: Ella era muy controvertida y crítica al hablar de su propia vida, siempre intentó tapar sus inicios, tal vez por un complejo de inferioridad. Ese comentario lo dijo siendo bastante mayor, por la traumática muerte de su madre y posterior abandono de su padre a ella y sus hermanos. Debió sentirse traicionada porque la abandonó como a los demás siendo su ojo derecho, y ese trauma lo llevo dentro toda la vida. Además, el perder a su madre y criarse en un convento por caridad, supongo que influyó en su carácter. En cuanto a su modo de vida, era muy espléndida o muy tacaña, que suele pasar cuando te ha faltado el dinero. Sus creaciones sí reflejan claramente esos traumas: uniformar a las mujeres de negro es una pequeña venganza, porque era un color austero propio de campesinos y que ella llevó en el convento. Crea su traje sastre pensando en su uniforme del convento (por ser niña pobre educada por caridad, llevaba un uniforme distinto al de las niñas ricas), un traje muy estricto que luego se convierte en indispensable del guardarropa femenino de mujer de trabajo y es como si dijese ―yo lo he llevado y ahora lo vais a llevar vosotras y me lo vais a pagar caro‖. Todo su estilo se basa en la ropa de trabajo masculina (más cómoda que la femenina), para vestir a mujeres que hasta entonces no habían trabajado nunca, que era otra venganza. Otra venganza fue poner de moda el estar morena. Hasta entonces, todas las grandes damas querían estar blancas y solo estaban morenas las campesinas que volvían del campo. M.: Autodidacta, muy observadora y de gran personalidad, es considerada como una revolucionaria de la moda de su época y referente de todo el siglo XX. ¿Cómo logró imponer sus creaciones a la exigente clientela parisina? ¿Por qué influyo tan decididamente en la moda de ‗los locos años 20‘? I.: Era una persona con carisma, una visionaria que supo lo que necesitarían las mujeres antes de que ellas mismas lo exigieran. Entendió que en el siglo XX, después de la primera guerra mundial, había cambiado todo tanto, que las mujeres iban a tener un trabajo, un sueldo y serían independientes. Influyó porque nos ha dado todos los básicos imprescindibles en el armario de la mujer actual: el sportwear, el pantalón, el punto, el color negro, etc. M.: Una de sus frases célebres es: «Todo lo que es moda pasa de moda». ¿Cuál es el significado de este juego de palabras? ¿Quiénes son los iconos de la casa Chanel que la misma diseñadora estableció a lo largo de su carrera? I.: Chanel era enemiga de la moda, no quería crear cosas que fuesen efímeras y pasasen de moda, sino cosas atemporales que se convirtiesen en clásicos. Hoy en día, Giorgio Armani o Ralph Lauren dicen lo mismo, ambos han creado cada uno un estilo que son deudores de los conceptos de Chanel y son dos de los diseñadores que más facturan y mejor les va incluso en crisis. La clave está en crear una moda clásica, ya que ellos crean estilo; que siempre es atemporal. Los iconos de la casa Chanel son las perlas, las camelias, el traje tweed de chaqueta, el color negro, el color beige, el perfume Chanel número 5, el pantalón, el punto, el zapato bicolor de tacón de 5 cm., el lazo y el bolso con las ces cruzadas de cadenas doradas (el mítico 2.55). M.: En cuanto al inminente estreno de la película ‗Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel‘, centrada en sus años de aprendizaje y sus primeros éxitos como diseñadora, ¿cuál es el mensaje principal que pretenden transmitir al espectador? I.: Solo he visto el trailer, tengo mucha curiosidad por verla y comprobar cuan fiel es a la realidad que yo conozco después de haber leído todas sus biografías. En cuanto vea la película, haré un comentario en esta entrada para daros mi opinión LA CASA DE MODA CHANEL Chanel La boutique de Chanel en París Fundada en 1910 Sede París, Francia Propietario Alain Wertheimer y Gerard Wertheimer Productos Ropa, Maquillaje, Gafas, Perfumes, Bolsos de mano, Zapatos, Joyería. Líneas de ropa Coco Chanel Tipo de ropa Alta costura,Prêt-à-Porter, resort. Desfila en París Sitio oficial Chanel S.A. o simplemente Chanel (AFI: ʃə.ˈnɛɫ) es una casa de modas parisina, creada en 1910 por la diseñadora Coco Chanel. La marca se especializa en diseñar y confeccionar artículos de lujo, como indumentaria de alta costura, lista para usar, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros. De acuerdo a la revista Forbes, la empresa privada House of Chanel pertenece a Alain Wertheimer y Gerard Wertheimer, quienes son los nietos del anterior socio de Chanel, Pierre Wertheimer. En la actualidad, Chanel tiene boutiques alrededor del mundo en exclusivos distritos comerciales y realiza sus desfiles en las más importantes capitales de la moda. Los artículos Chanel llevan el logotipo de la doble C. La marca Chanel se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos dentro de la moda de alta costura. Coco Chanel solía vivir en el Hôtel Ritz Paris y su suite ahora se llama "Suite Coco Chanel". Dentro de su competencia están Louis Vuitton, Christian Dior, Hermès, Burberry, Bulgari, Cartier, Gianfranco Ferré, Hugo Boss, Versace, Gucci y Prada. Entre las celebridades y socialités que han vestido Chanel están Catherine Deneuve (vocera de Chanel No.5 en los años 1970), Nicole Kidman, Audrey Tautou, Natalie Portman, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Kirsten Dunst y Vanessa Paradis, así como Brad Pitt. Índice 1 Historia o 1.1 La era Coco Chanel o 1.2 Fundación y reconocimiento o 1.3 Parfums Chanel o 1.4 Chanel y la afiliación nazi o 1.5 El regreso de Chanel o 1.6 Época post-Coco hasta la actualidad 2 Caras de la firma Chanel 3 Directores creativos 4 Colecciones Chanel 5 Referencias culturales o 5.1 Enlaces externos 6 Referencias Historia La era Coco Chanel Gabrielle "Coco" Chanel (1883 - 1971) comenzó su carrera en la moda en 1910. Ella anunció nuevos diseños y revolucionó la industria de la moda al "volver a lo básico", incorporando elegancia, clase y originalidad. Coco Chanel mantuvo el título de Diseñadora Jefe hasta su muerte, el 10 de enero de 1971. Fundación y reconocimiento En 1909, Gabrielle Chanel inauguró una pequeña tienda en la planta baja del apartamento de su amante Étienne Balsan en París. En esa casa se reunía la élite de cazadores franceses, quienes llegaban acompañados de sus glamorosas amantes. Esto le dio la oportunidad a Coco de venderles sombreros decorados a ellas. Con Arthur Capel —un miembro del grupo de Balsan y el único que trabajó para ganarse la vida— Coco entabló una relación sentimental. Él vio en Coco a una potencial mujer de negocios y la ayudó a adquirir el legendario local ubicado en la Rue de Cambon 31, en París, en el año 1910. Así se formó Chanel Modes. Uno de los inconvenientes para desarrollar el negocio era la existencia de otra tienda de alta costura en el mismo edificio, por lo que a Coco no se le permitió producir trajes similares. En 1913, Chanel introdujo ropa deportiva femenina en su nueva boutique en Deauville y Biarritz, Francia. Ella detestaba los atuendos de las mujeres que acudían a esos centros turísticos tratando de opacar a las demás con volantes, sombreros grandes, corsés apretados y faldas largas. Los diseños de Chanel tendían a ser más simples y elegantes que opulentos. La Primera Guerra Mundial afectó enormemente a la moda. El carbón escaseaba y las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas en sustitución de los hombres, razón por la cual necesitaban un vestuario abrigado que soportara las condiciones laborales. Los diseños de Chanel en esta época también se vieron afectados por la relativamente nueva idea de los deportes femeninos. Durante la Primera Guerra Mundial, Coco abrió otro almacén más grande en la Rue de Cambon, frente al Hotel Ritz de París. Allí vendía chaquetas de franela, faldas rectas, blusas de marinera, suéteres largos y conjuntos de faldas y chaquetas. Su mercancía se hizo conocida en Francia en 1915, cuando priorizó la libertad de movimiento y no la ostentación y redundancia en sus creaciones. Ese mismo año —y en 1917— la revista de modas Harper's Bazaar mencionó que Chanel estaba en "la lista de todo comprador". Su boutique en la Rue Cambon anticipó los cada vez más simples conjuntos vestido-abrigo, además de los trajes de noche de tul bordado o encaje. El primer perfume de Chanel, el Chanel Nº5. Coco Chanel ganó gran reputación como una costurera meticulosa. Siguiendo las tendencias de los años 1920, Chanel produjo vestidos con abalorios. El traje de dos o tres piezas, creado en 1920, continuó con una apariencia popular moderna. Este atuendo era recomendado como "el nuevo uniforme vespertino y nocturno, remontándose a 1915". El año 1921 vio la introducción del primer perfume Chanel Nº5. Ernest Beaux creó la fragancia para Coco y ella la bautizó así por su número de la suerte: el cinco. La simplicidad de la marca Chanel fue expresada en el diseño cuadrado de la botella, el cual jamás ha sido modificado. El perfume fue un éxito inmediato, especialmente entre las mujeres de la alta sociedad. Según reportes, la esencia característica se debió a la creencia de Coco en las supersticiones. Ella solía exhibir sus colecciones el quinto día del mes cinco. Coco informó a Harper's Bazaar en 1923: "La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia". Parfums Chanel Parfums Chanel fue creada en 1924 por Pierre Wertheimer —en colaboración con Coco Chanel— para producir y vender perfumes y productos de belleza. Theophile Bader, fundador de la exitosa tienda francesa Galerías Lafayette, fue el hombre que presentó a Coco a Wertheimer. Wertheimer mantuvo el 70% de Parfums Chanel, mientras que Bader tenía el 20% y Coco sólo el 10%. Ella fue forzada a operar su negocio de alta costura aparte de Parfums Chanel. Ese mismo año, Coco también introdujo sus primeras joyas de fantasía: unos pendientes de perla, uno blanco y uno negro. Un nuevo amor en su vida fue el duque de Westminster. Ella presentó al mundo su característica chaqueta cárdigan en 1925. Al año siguiente, Chanel introdujo el "pequeño vestidito negro", el que fue catalogado por la revista Vogue como "el nuevo uniforme de la mujer moderna". Ese mismo año, la empresa produjo el clásico tweed. Inspirada por sus visitas a Escocia junto al duque de Westminster, Chanel creó sus primeros trajes de tweed. Pronto, Coco inauguró una boutique cerca del famoso Museo del Louvre. Mientras la alta costura y los perfumes de Chanel obtenían éxito, las relaciones comerciales entre Coco y Pierre se estropeaban. Ella guardaba rencor por estar asociada con Pierre Wertheimer y creía que merecía más del 10% de las acciones. Coco se dio cuenta que los Wertheimer intentaban explotar sus talentos para beneficio propio. Ella además expresó que cedió los derechos de su marca a regañadientes. Wertheimer contraatacó recordándole a Coco que él había fundado su empresa y que prácticamente él la había convertido en una mujer rica. Coco contrató al abogado René de Chambrun para renegociar las cláusulas del contrato con los Wertheimer, pero ellos aplastaron sus intentos. Chanel y la afiliación nazi Los vestidos de noche de Chanel evolucionaron a una apariencia más alargada y femenina y los trajes de verano tenían contrastantes toques de brillo. En 1937, Coco diseñó vestidos especiales para mujeres menudas, por quienes sentía pena al verlas sentadas en los teatros. Durante los años 1930, la Casa de Chanel tuvo como competencia a Elsa Schiaparelli, una costurera a la que Coco se refería como "esa artista italiana que hace vestidos". Esencialmente, Schiaparelli no era una amenaza debido a su limitada popularidad en esa época, sin embargo, probó ser una gran diseñadora. Coco mantuvo su originalidad y evitó imitarla. Chanel inauguró una exhibición de joyas — principalmente de diamantes— en 1932. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, Coco Chanel se retiró y se mudó al Hotel Ritz de París con su nuevo pretendiente, el oficial nazi Hans Gunther von Dincklage. Sólo sus perfumes y sus joyas siguieron siendo vendidos en las boutiques existentes. Cuando Francia cayó bajo el control de la Alemania Nazi en 1940, los nazis hicieron del hotel Ritz su oficina central en ese país. Pierre Wertheimer y su familia huyeron a Estados Unidos, y antes de que Coco pudiera tomar control total sobre Parfums Chanel, él hizo un "poder ario" para la empresa. En París se difundieron rumores y chismes sobre la relación de Coco con los alemanes "en términos más amigables". Según el biógrafo de Chanel, Edmonde Charles-Roux, "la inteligencia alemana envió a Coco a visitar al primer ministro británico Winston Churchill como parte de una misión secreta pacífica. Chanel fue inmediatamente arrestada tras la liberación de Francia, pero Churchill intervino y fue soltada". Luego de la caída del régimen nazi, los franceses se vengaron de sus compatriotas que habían colaborado con el nazismo. Coco era uno de ellos, por lo que escapó a Suiza. En ausencia de Coco, Pierre Wertheimer regresó a París para controlar las empresas de la familia. A pesar de eso, Coco creó su propia colección de fragancias. Wertheimer sintió que sus derechos legales estaban siendo atropellados, pero no quería comenzar una batalla en la corte. Por eso, le dio a Coco 400.000 dólares, acordó pagarle el 2% por los derechos de todos los productos Chanel y le otorgó derechos limitados para vender sus propios perfumes en Suiza. Irónicamente, Coco dejó de producir fragancias luego de este avenimiento. Ella vendió todos los derechos de Parfums Chanel a los Wertheimer a cambio de un salario mensual, el cual era suficiente como para que Coco y su novio Von Dincklage pudieran llevar una vida de clase alta. El regreso de Chanel El diseñador alemán Karl Lagerfeld. Chanel volvió a París en 1953. Allí se dio cuenta que su popularidad había disminuido debido al diseñador Christian Dior. Dior había creado al dramático "Nuevo Look" en 1947, el cual dominó la moda durante los años 1940 y 1950. Este "Nuevo Look" ya estaba pasando de moda y Coco, a sus 71 años, decidió "regresar" en el momento perfecto. Ella se acercó nuevamente a Pierre para que la aconsejara en los negocios y la respaldara económicamente. A cambio, él obtuvo los derechos completos de todos los productos que llevaran el nombre "Chanel". Su colaboración valió la pena cuando Chanel volvió a convertirse en la marca líder en la industria de la moda. La empresa reintrodujo el "Traje Chanel", el cual fue la base para muchas de sus colecciones. En febrero de 1955, Chanel presentó al mercado los célebres bolsos 2.55, hechos de cuero acolchado con asas de cadena. Ese mismo año, la compañía lanzó su primera colonia para hombres, Pour Monsieur, y recibió el Fashion Oscar por su colección primaveral en los premios Fashion Awards. Más tarde, Pierre compró el 20% de acciones pertenecientes a Badar y le dio a su familia el 90% de Parfums Chanel. Pierre se retiró en 1965 y su hijo lo reemplazó. Wertheimer falleció dos años más tarde. El abogado de Coco declaró a la revista Forbes que "Pierre regresó a París lleno de orgullo y emoción, luego de que uno de sus caballos ganara el Derby de Inglaterra en 1956. Él acudió rápidamente a Coco, esperando felicitaciones y elogios. Pero ella se negó a besarlo. Ella le guardó rencor toda su vida". Gabrielle "Coco" Chanel murió el 10 de enero de 1971, a los 88 años de edad. Se dice que ella estaba aún diseñando y trabajando hasta el momento de su fallecimiento. La dirección de la empresa quedó en manos de Yvonne Dudel, Jean Cazaubon y Phlippe Guibourge. La compañía siguió teniendo un éxito regular y Jacques Wetheimer compró toda la Casa Chanel. Algunos críticos opinaron que durante su liderazgo, él nunca prestó mucha atención a Chanel, ya que estaba más concentrado en la crianza de caballos. No obstante, la influencia de Coco no se esfumó con su muerte. Otros proyectos póstumos vieron la luz algunos años más tarde. En 1974, la Casa de Chanel lanzó la colonia Cristalle, la que estaba siendo desarrollada mientras Coco aún vivía. Cuatro años después, fueron lanzados a nivel mundial los primeros accesorios prêt-à-porter. Alain Wertheimer, el hijo de Jaques, tomó el mando en 1974. De vuelta en Estados Unidos, Chanel Nº5 fue percibida como una mediocre fragancia para mujeres desfasadas. Alain reformó las ventas de Chanel Nº5 al disminuir la cantidad de tiendas que la vendían, de 18.000 a 12.000. Además, quitó el perfume de los estantes de las farmacias e invirtió millones de dólares en publicidad para los cosméticos Chanel. Esto generó la sensación escasez y exclusividad para Nº5 y las ventas se dispararon. Alain también intentó cambiar la reputación de Chanel en la moda. Buscando un nuevo diseñador que pudiera llevar la marca a nuevas alturas, persuadió a Karl Lagerfeld para que terminara su contrato con la casa de modas Chloé. Época post-Coco hasta la actualidad Desfile Chanel Primavera-Verano 2009 En 1981, Chanel creó una nueva colonia masculina, Antaeus. Dos años después, Lagerfeld fue promovido al cargo de diseñador jefe y modificó la moda de Chanel, reemplazando las líneas antiguas por cortes más reducidos y diseños más llamativos. Durante los años 1980, más de 40 tiendas Chanel fueron inauguradas en todo el mundo. Los derechos de las fragancias y cosméticos Chanel pertenecían solamente a la empresa y no se compartían con otros productores o distribuidores de artículos similares. Mientras Lagerfeld se convertía en jefe de diseño, otros diseñadores y comerciantes se esforzaron para mantener la clásica "apariencia Chanel" y llegar así a convertirla en leyenda. El vendedor de Chanel, Jean Hoehn, explicó: "Introdujimos una nueva fragancia cada diez años, no cada tres minutos como muchos competidores. No confundimos al consumidor. Con Chanel, la gente sabe qué esperar. Y continúan regresando a nosotros, a cualquier edad, mientras entran y se van del mercado". El lanzamiento de una nueva fragancia en honor a Coco Chanel en 1984, Coco, mantuvo el éxito de Chanel en la industria de la perfumería. En 1986, la Casa de Chanel cerró un trato con fabricantes de relojes y en 1987 el primer reloj Chanel hizo su debut. Al final de la década de 1980, Alain mudó sus oficinas a Nueva York. En los años 1990, la empresa se convirtió en la líder de la industria de los perfumes. Importantes inversiones en publicidad incrementaron las ganancias. El éxito de la Casa de Chanel produjo una fortuna de 5.000 millones de dólares a la familia Wertheimer. Las líneas de productos como relojes, zapatos, vestuario de finas terminaciones, cosméticos y accesorios se expandieron. Las ventas sufrieron con la recesión económica a comienzos de los 1990, pero Chanel se recuperó a mediados de esa década al inaugurar nuevas tiendas. Caras de la firma Chanel Modelo Años de actividad) Origen Notas Inés de la Fressange 1980-1989 Francia/ Argentina Se separó de la firma tras una pelea con Karl Lagerfeld. Stella Tennant 1991-1998 Reino Unido Fue anunciada oficialmente como la cara de Chanel durante los años '90 pero se retiró unos años después. Volvió a desfilar para Chanel en octubre de 2010 y desde entonces se encuentra desfilando temporada tras temporada. Freja Beha Erichsen 2007-2011 Dinamarca Proclamada por el propio Karl Lagerfeld como su musa, fue la cara de infinitas campañas de Chanel. Audrey Tautou 2009 Francia La única mujer que interpretó a Coco Chanel en una película al mismo tiempo que representó a la marca en publicidad de Chanel Nº5 Baptiste Giabiconi 2008- presente Francia La primer cara masculina de la firma. Saskia de Brauw 2011- presente Países Bajos Con pocas apariciones en los desfiles, se ha convertido en la protagonista de las últimas campañas de Chanel, abriendo y cerrando desfiles, desplazando a Freja Modelo Años de actividad) Origen Notas Beha Erichsen. Directores creativos Diseñador Años (temporadas) Líneas Origen Notas Coco Chanel 1908-1971 Pret-a-Porter, Alta costura Francia Fundadora. Gaston Berthelot 1971-1973 Pret-a-Porter, Alta costura Francia Yvonne Dudel 1974-1983 Pret-a-Porter, Alta costura Francia Jean Cazubon 1974-1983 Pret-a-Porter, Alta costura Francia Philippe Guibourge 1978-1983 Pret-a-Porter, Alta costura Francia Karl Lagerfeld 1983-Presente Cruise, Pret-a- Porter, Alta costura Alemania Conocido como «El Káiser de la moda». Colecciones Chanel Diseñad or Temporada Ciuda d Lugar donde se llevó a cabo Datos de presentac ión Línea Notas Dispoibl e en boutique s Diseñad or Temporada Ciuda d Lugar donde se llevó a cabo Datos de presentac ión Línea Notas Dispoibl e en boutique s Karl Lagerfe ld Otoño- Invierno 2010/2011 Paris Grand Palais 6 de julio de 2010 Alta Costu ra Se construyó un león de oro de 25 metros de alto. Se hacen por pedido. Karl Lagerfe ld Primavera- Verano 2011 Paris Grand Palais 5 de octubre de 2010 Prêt- à- porter Se recreó un Edén y una Orquesta tocó en vivo. Marzo de 2011 Karl Lagerfe ld Métiers D´Art Paris-Byzance 2011/2012 Paris 31 Rue Cambon 7 de diciembre de 2010 Prêt- à- porter Se recreó un Palacio Bizantino. Mayo de 2011 Karl Lagerfe ld Primavera- Verano 2011 Paris Pavilion Cambon - Capucin es 25 de enero de 2011 Alta Costu ra Kristen McMenam y cerró el desfile. Se hacen por pedido. Karl Lagerfe Otoño- Invierno Paris Grand Palais 8 de marzo de Prêt- à- Se recreó un jardín Septiem bre de Diseñad or Temporada Ciuda d Lugar donde se llevó a cabo Datos de presentac ión Línea Notas Dispoibl e en boutique s ld 2011/2012 2011 porter tétrico. 2011 Karl Lagerfe ld Cruise 2011/2012 Antibe s Hotel Cap- Eden- Roc 9 de mayo de 2011 Prêt- à- porter Fue al aire libre. Noviemb re de 2011 Karl Lagerfe ld Otoño- Invierno 2011/2012 Paris Grand Palais 5 de julio de 2011 Alta Costu ra Se recreó la Plaza Vendôme de noche. 1 2 Se hacen por pedido. Karl Lagerfe ld Primavera- Verano 2012 Paris Grand Palais 4 de octubre de 2011 Prêt- à- porter Se construyó un espacio submarino , y cantó en vivo Florence Welch. 3 Marzo de 2012. Karl Lagerfe ld Métiers D´Art Paris-Bombay 2012/13 Paris Grand Palais 6 de diciembre de 2011 Prêt- à- porter Se recreó un palacio hindú. Mayo de 2012 Karl Primavera- Paris Grand 24 de Alta Se recreó Se hacen Diseñad or Temporada Ciuda d Lugar donde se llevó a cabo Datos de presentac ión Línea Notas Dispoibl e en boutique s Lagerfe ld Verano 2012 Palais Enero de 2012 Costu ra un avión y el desfile transcurri ó dentro de el 4 por pedido. Karl Lagerfe ld Otoño- Invierno 2012/13 Paris Grand Palais 6 de Marzo de 2012 Prêt- à- porter Se creó un espacio extraterre stre con kriptonita inscrustad a en todo el escenario 5 Septiem bre de 2012. Karl Lagerfe ld Resort 2012/13 Versall es Château de Versaille s 14 de Mayo de 2012 Prêt- à- porter El desfile se realizó en Versalles, recreando a María Antonieta. Noviemb re de 2012 Karl Otoño- París Grand 3 de Julio Alta Se recreó Se Diseñad or Temporada Ciuda d Lugar donde se llevó a cabo Datos de presentac ión Línea Notas Dispoibl e en boutique s Lagerfe ld Invierno 2012/13 Palais de 2012 Costu ra el interior de un palacio al estilo Vintage elaboran por pedido Karl Lagerfe ld Primavera/Ve rano 2013 París Grand Palais 2 de Octubre de 2012 Prêt- à- porter Se recreó un parque eólico, con varios molinos. Marzo, 2013 Karl Lagerfe ld Métiers D´Art Paris- Edinburgh 2013/14 Escoci a Linlithg ow Palace 5 de Diciembr e de 2012 Prêt- à- porter Se realizó en un Palacio escocés, mientras nevaba. Mayo, 2013 Karl Lagerfe ld Primavera- Verano 2013/14 París Grand Palais 26 de Enero de 2013 Alta Costu ra Se construyó un bosque "mágico" donde las modelos Se hacen por pedido. Diseñad or Temporada Ciuda d Lugar donde se llevó a cabo Datos de presentac ión Línea Notas Dispoibl e en boutique s tenían looks de Hadas Karl Lagerfe ld Otoño- Invierno 2013/14 Paris Grand Palais 6 de Marzo de 2013 Prêt- à- porter En el centro giraba el Planeta Tierra de noche en donde se localizaba n las tiendas Chanel en el mundo. Septiem bre de 2013. La casa Chanel brilla en México Moda francesa a todo dar Rodner Figueroa, Univision Online La bellísima Montserrat Oliver modeló varios atuendos de la casa Chanel durante una sesión fotográfica. Como era de esperar, el tweed no podía faltar. Un abrigo rosado es una prenda sinónimo de esta afamada marca francesa. No te pierdas los martes la Moda de Impacto en Primer Impacto a las 5 PM/4 Centro. De todo un poco En combinación, unos pantalones crema, brindan el toque de distinción propio de esta firma. En absoluto contraste, un modelo de pantalón y camisa en seda negra, acicalado con un voluminoso collar crean una imagen sofisticada, pero un poco irreverente. Lo moderno llega con un divertido atuendo de vestido rosa con suéter de lana escotado en tonos naranja y amarillo, y para dar un toque de opulencia que mejor que un glorioso cinturón dorado. Lo mejor de chanel son sus trajes sastre, y un modelo de falda rosa, con saco en tonos verdes salpicado de colores estivales, adornado con apliques hechos en tela alrededor del cuello y las mangas. Video Lo más reciente de la moda Chanel Fotos La Fashion Week México 2005 Y para llamar la atención donde quiera que vayas un abrigo multicolor de estampado geométrico consigue darte un look divertido y fresco. Coco Chanel y la independencia de la mujer ―Viste vulgar y verán al vestido, viste elegante y verán a la mujer‖. Coco Chanel. A finales del siglo XIX persistía la idea tradicional de que las mujeres debían cumplir únicamente un rol doméstico, esto suponía la principal barrera para la participación social, laboral y política de la figura femenina. (Spielvogel, 2004) A través de los años, la mujer ha ido evolucionando, adquiriendo un papel cada vez más importante dentro de la sociedad, y demostrando que son igual de competentes en cuanto al desempeño de distintas tareas, las cuales tienen como objetivo satisfacer las necesidades sociales. (ídem) Definitivamente, la Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial fueron dos hechos sustanciales que determinaron la inminente emancipación femenina. El primero de estos tuvo un enorme impacto en la posición de las mujeres dentro del mercado de la mano de obra, pues gracias a la revolución industrial, el uso de maquinarias para la producción de bienes fue aumentando. De esta manera el esfuerzo físico era mucho menor, por lo que las mujeres podían realizar diferentes trabajos en las industrias. (ídem) Además, este acontecimiento creó nuevos trabajos para las féminas. El desarrollo de plantas industriales, la expansión de los servicios gubernamentales y la diseminación del servicio telefónico permitieron una gran cantidad de oportunidades de trabajo como secretarias, operadoras telefonistas y puestos en los servicios sociales y de salud. (ídem) Por otra parte, la extraordinaria cantidad de hombres que demandaba la Primera Guerra Mundial significó, para la comunidad femenina, la expansión de nuevas fronteras, ya que se apropiaron de los puestos de trabajo que los combatientes dejaron desocupados. Ahora se contrataban a mujeres para cargos que, en tiempos anteriores, se estimaban muy complejos para su capacidad, esto incurría en labores como conductoras de camiones, trabajadoras agrícolas y sobretodo, obreras fabriles de la industria pesada. (ídem) El óptimo desempeño de las mujeres en las economías de guerra, trajo consigo una serie de consecuencias positivas en el movimiento feminista para lograr sus libertades sociales y políticas. Lo más destacado de este hecho fue el obtener el derecho al voto, que les fue concedido en países como Alemania y Austria inmediatamente después de la guerra. (idem) Los medios masivos de información contemporáneos, se percataron de la emancipación de las mujeres. En número cada vez mayores, las jóvenes tuvieron trabajo, su propio apartamento y mostraban su nueva independencia fumando en público, usando vestidos más cortos, cosméticos y nuevos estilos de peinados. (idem) El génesis de esta revolución de estilos estuvo de la mano de la afamada diseñadora Coco Chanel: una mujer visionaria que, a través del vestido, enviaba, sin lugar a dudas, un mensaje de independencia e igualdad al mundo. Fue la única diseñadora que evidentemente logró entender el contexto, las costumbres y las necesidades de las mujeres de aquella época, transformándolas en moda. (Benítez y Premio 2010) En esos tiempos, la vestimenta femenina era realmente incómoda, con grandes armadores y apretados corsés. Se usaban faldas que llegaban hasta los tobillos con estridentes bordados. Las telas eran pesadas y repletas de encajes, y los accesorios, como los sombreros, eran exageradamente llamativos, con plumas y cubiertos de piedras preciosas. Esa manera de vestirse, no resultaba funcional para desempeñar los nuevos roles que la mujer se vio obligada a cumplir. (Pasalodos, 1993) Es en ese momento, cuando Coco Chanel propuso una forma de vestir más pragmática y confortable, que le aportó a la mujer una mayor movilidad. La diseñadora, se inspiró entonces en la indumentaria masculina para ofrecerles a las féminas una vestimenta que presentase un cuerpo sexualmente atractivo sin necesidad de exhibirlo. Además, sus diseños otorgaban libertad y comodidad para que la mujer pudiera alcanzar los nuevos retos que se le venían presentando. (Romero, 2011) Coco era desafiante, y le gustaba retar a los convencionalistas sociales. Resaltaba entre las demás por su cabello recogido, sus cejas pobladas y su aire andrógino y práctico. Entendió que podía usar sus conocimientos de costura para adaptarse a los nuevos tiempos. Aunque en un principio sintió el rechazo de las damas que se resistían a abandonar aquellos accesorios extravagantes, se sorprendió cuando esas mismas mujeres llegaron a pedirle consejos sobre cómo vestirse. Comenzaron encargándole la confección de sombreros como los que ella utilizaba, hasta vestuarios enteros. (Charles, 1975) Chanel logró fundir lo femenino con lo masculino, la dureza con el encanto, la sencillez con el lujo, la ansiedad de dominio con la sumisión, en una obra maestra. Y, aunque no fue ella la responsable de la liberación física del corsé, pues esto fue obra de Poiret y Mariano Fortuny, consiguió algo más importante, liberar a las mujeres de su corsé mental, de la paciencia y de esa pesadez espiritual que les hacía creer que debían permanecer a merced de los hombres. (Margot) Coco fue una diseñadora moderna en todo el sentido de la palabra, ya que no solo vendía una nueva figura para sus clientas, sino que además, les ofrecía una nueva forma de comprender el sentido de la vida. La gran mayoría de los cambios que Chanel introdujo en la sociedad lograron perdurar a lo largo del tiempo, demostrando así, que su estilo e imagen trascendieron las barreras. Y tal vez, sin si quiera darse cuenta, contribuyo a mezclar las clases sociales, antes estrictamente diferenciadas, hasta hacerlas indistinguibles, al menos en su apariencia. (Seeiling, y Romero, 2011) El verdadero nombre de esta reconocida diseñadora es Gabrielle Bonheur, quien nació el 19 de agosto de 1883, en Namur Avernia. Los primeros años de su niñez los pasó en Issoire y Courpié. Hija de un vendedor ambulante que desaparecía largas temporadas carretera adelante, sin dejar más rastro que olor a alcohol y deudas de juego, y de una mujer tuberculosa ama de casa de bajos recursos. Toda esta situación enmarcó, sin lugar a duda, una infancia carente de afecto y comodidades. A los 12 años falleció su madre y fue recogida por las monjas de un orfelinato, donde pasó los siguientes seis años adquiriendo habilidades de confección y costura. A los 17 años decidió fugarse del convento. Trabajó como dependienta de una mercería de Moulins llamada Casa Gram Payre y, durante las noches, se presentaba en un bar de esa misma ciudad, cantando temas como ―Ko ko ri ko‖ y ―Qui qu`a vu Coco‖, una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perrito Coco. De allí surgió su nombre con el que será reconocida por el resto de la historia. A los 21 años, la hospiciana inició su cruzada para ascender en la escala social. Para alcanzar la meta contaba con la ayuda de su talento y de los hombres. Una noche, durante una de sus tantas actuaciones en aquél bar, Gabrielle conoció a Ettiene Balsan, un joven burgués adinerado perteneciente a una familia de la alta sociedad, la cual se manejaba muy bien en la industria textil. Esta familia se encargó de proveer los uniformes al ejército, dando origen a la tela famosa tela conocida como ―blue horizon‖. Coco accedió ser amante de este soltero francés, con quien mantuvo una relación de seis años. Balsan la alejó de una vida humilde y provinciana: cambió los techos del hospicio por los artesonados del château de Royallieu, cerca de París. Se introdujo, entonces, en un mundo inmerso en lujos, ocio, fiestas y corridas de caballo. De esta manera, la genial diseñadora, aprendió a moverse en sociedad y se codeó con las emperifolladas damas de la ―Belle Époque‖ . Su primer triunfo ocurrió durante una escapada a una de las tantas corridas de caballos que su amado celebraba. Cocó no dudó en burlarse de los convencionalismos sociales y se presentó en aquel evento, vistiendo un canotier y un traje sastre. Se enfrentó así a toda una época de plumas, rellenos y damas encorsetadas. "Mientras me dirigía a las carreras no dudaba de que asistía a la defunción del siglo XIX", así afirmó Chanel según un reportaje de la revista EL Mundo (Chanel. Cit. p. Cohnen, s/f) Todo París empezó a hablar de sus sombreros, tan secos, tan severos. No pasó mucho tiempo para que las mujeres de alta sociedad comenzaran a sentirse atraídas por el fresco, innovador y emancipado estilo que ofrecía Mademoiselle Chanel. Por esta razón Balsan le cedió su apartamento en París, donde la diseñadora montó un taller de sombrerería, Modas Chanel. Diseñó su primer sombrero para madame Barlet. Fue tan bueno el resultado que empezó a recibir varios encargos de las mujeres más aposentadas del lugar. (Antonini, curso introductorio) Luego de una corta temporada, en uno de los eventos sociales a los que Chanel asistía con regularidad de la mano de Balsan, conoció a Arthur ―Boy‖ Capel. Este socialité era morocho, británico y jugaba muy bien al polo. Pero contrariamente a Etienne Balsam, no hacía girar su vida exclusivamente alrededor de los caballos. Poseía minas de carbón en New Castle, no carecía de ambiciones políticas y su amplia biblioteca incluía a Proudhon, Nietzsche y a Voltaire. Del brazo de Boy, Gabrielle volvió al castillo de Royallieu como invitada. (radar) Los amores con Boy Capel fueron para ella una entrada en el refinamiento del gran mundo. Aunque Gabrielle no fuera más que una irregular (así solía llamarse entonces a las mujeres que eran amadas fuera del matrimonio) acompañaba a su amante a todas partes. Es así como se relacionó con el resto de la haute société y comenzó a codearse con las mujeres que pronto se convertirían en sus nuevas clientas. (ibidem) Ya en París, Mademoiselle Coco seguía aferrada a la idea de abrir una casa de modas. Arthur Boy Capel, fue el que posibilitó su despegue, ya que no vaciló en financiar la nueva tienda, la cual le permitiría a su amada Gabrielle cumplir su tan anhelado objetivo. La diseñadora abrió entonces su primera tienda en el número 21 de la rue Cambon. (biografías y vidas; curso introductorio) En el verano de 1914, con el comienzo de la guerra, París se quedó desierto. El gobierno se atrincheró en Burdeos y las mujeres de la alta sociedad se refugiaron en Deauville, el centro de recreo más chic de Francia. Allí las esperaba Chanel, al frente de la única boutique abierta. Sin competencia, esta vez no se conformó con los sombreros. Junto a los tocados, propuso chaquetas de lana, blusas marineras, faldas rectas, jerséis... Prendas prácticas y ligeras, perfectas para tiempos de guerra e inspiradas en los uniformes de los mayordomos, los marinos y los mozos de cuadra. El éxito fue rotundo. El vestuario de la mujer moderna había comenzado. "Muchas damas elegantes habían llegado a Deauville. Hubo que vestirlas. El tejido escaseaba. Corté unos jerséis como los que yo misma llevaba. Al final de ese primer verano de guerra, había ganado 12.000 francos oro". (Chanel, cit. p. Cohnen s/f) Con el éxito de Modas Chanel, nació la independencia de Coco. La antigua mantenida se había convertido en una de las primeras empresarias del siglo. (revista el mundo) Chanel tenía un don especial para triunfar en el mundo de los negocios. Sin embargo, en lo que se refiere al amor, no contaba con la misma suerte. A pesar de que se enamoró perdidamente de Capel (el gran patrocinador de sus sueños) y tenía la esperanza de convertirse en su esposa, fue un deseo que nunca se hizo realidad, ya que Boy prefirió casarse por conveniencia con una mujer de origen judío y proveniente de una adinerada familia. No obstante, esto no fue un impedimento para que mantuviera a Chanel como su amante. Lamentablemente Capel murió de manera inesperada. El 22 de diciembre de 1919, cuando viajaba hacía Cannes desde París, donde acababa de dejar a Coco, su coche dio tres vueltas, sufriendo este una muerte fulminante. Para la diseñadora, este hecho significó un inconsolable dolor, el cual permanecería hasta el final de sus días, puesto que él fue, quizás, el amor más importante para ella. Ningún otro amante, posterior a este, ocupó su corazón durante tanto tiempo. Terminada la guerra, Gabrielle volvió a París, se instaló en el Hotel Ritz y se volcó en su negocio, diseñando piezas sencillas, elegantes y únicas que no tardaron en prosperar, ya que obtuvo la infinita ayudada de revistas y periódicos de todo el mundo. Estos se encargaron de difundir su estilo. Destrozada por la muerte de Capel, buscó consuelo en el libertino duque Dimitri de Rusia, primo del último zar, 11 años menor que ella. Su romance duró menos de un año. La ruptura fue amistosa. Era lógico que un duque venido a menos, regalase su título a una millonaria casadera con afanes nobiliarios, la norteamericana Audrey Emery. La maquinaria de Chanel para hacer francos era imparable. En el transcurso del año de 1924, Chanel se enfocó en diseñar principalmente vestidos jersey de lana (tela que hasta ese momento se había utilizado únicamente para elaborar la ropa interior masculina) livianos, los cuales no poseían ningún tipo de costuras en las zonas laterales. El corte era en vertical y diagonal ayudando a estilizar la figura y remarcando la verticalidad del diseño. Coco, además de crear un diseño excepcionalmente elegante, éste se deslizaba por la cabeza con la misma facilidad de un suéter común. En 1926 volvió a jugar fuerte. Sentada en un concierto de ópera, pudo notar que las mujeres parisinas, que allí se encontraban, vestían solo colores pasteles: celestes, rosados claros, etc. Fue en ese momento cuando se le ocurrió diseñar algo diferente e impactante. Creó así la Petite Robe Noire, mejor conocido en la actualidad como Little Black Dress. El vestido contaba con dos piezas de corte recto y sin cintura. Este diseño no impedía la movilidad, debido a la elasticidad de su material. Desde entonces, el negro pasó de ser el color del luto, al color de la elegancia. Un año más tarde, las musas acompañaron a Chanel. La diseñadora volvió a hacer de las suyas, creando un conjunto que se convertiría en la estrella de la firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y ribeteado. Este combina las técnicas del modisto, con las terminaciones definidas del sastre. El ruedo del vestido y los apliques de chiffon de la chaqueta, fueron cortados cuidadosamente para no entorpecer el motivo floreado de la tela. El tejido ha sido reforzado con pespuntes ornamentales de tal forma que, aunque parezca únicamente decorativo, también le da refuerzo estructural a la prenda. Ese mismo año, crea un textil francés con motivos del quimono japonés. Mezcla así dos culturas: la occidental con la oriental. Esto desemboca en una sastrería liviana y fina. El diseño, apunta hacia un estilo minimalista: utiliza sólo lo esencial, lo librándolo de los elementos sobrantes. Otro gran diseño que surgió en ese año fue el vestido cubierto completamente de lentejuelas, en un campo uniforme. Con esta pieza se resalta un estilo monocromático y una silueta recta. Tiempo después invadió el mercado de las carteras introduciendo un modelo acolchado al que le agregó una cadena dorada y larga, para terminar así con esos incómodos bolsos, liberando las manos de las damas de la alta sociedad. También avanzó en el campo de la joyería, dando paso a la bisutería. Es de admirar que en una sociedad como la de París, en donde se veía a las mujeres de la aristocracia lucir sus finísimas joyas, Coco Chanel revolucionara la moda con una increíble colección de joyería de fantasía. Sus propias joyas, que recibió de sus numerosos amantes, las copió y luego las comercializó. Pronto se hicieron populares sus largas cadenas, collares de perlas de fantasía y gruesos pendientes de aleaciones de distintos metales que sustituyeron al oro. En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo y de tweed, pijamas playeros e incluso, pantalones femeninos. Además Coco lanzó el perfume que la convertirá en una de las mujeres más ricas del mundo, el Chanel Número 5. Cabe destacar, que este fue la primera fragancia de una casa de moda. Se trataba de una mezcla única de aldehídos y sustancias florales destinada a terminar de una vez con los afectados polvos perfumados de violeta de las décadas precedentes. También, introdujo una pequeña línea de cosméticos que incluía labial, rubor y polvo traslúcido. Con estos productos se solidificó su presencia en el mundo del maquillaje y su reputación creció como la creadora de un "look" total. En 1929, la caída de Wall Street obligó a reducir la nómina de la empresa (que por entonces contaba con 4.000 trabajadores) a la mitad. Los precios de los exclusivos diseños de Chanel se redujeron considerablemente, pero ni siquiera de esta forma consiguió levantar la firma. Coco Chanel cerró sus salones y decidió marcharse a Norteamérica durante un tiempo, reclamada por el productor de cine Samuel Goldwyn, que le ofreció la posibilidad de vestir a las estrellas dentro y fuera de la pantalla. En 1931, Coco Chanel firmó un contrato que alcanzó la enorme suma de un millón de dólares, para vestir a las musas de Goldwyn: Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson. Sin embargo el negocio no prosperó porque muchas de las estrellas rechazaron vestirse con los modelos de Coco. A la edad de 45 años, la diseñadora conoció al segundo Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, quien después de un breve período de cortejo decidió que era tiempo de tener una familia. Para Coco fue inevitable sentir entusiasmo con la idea de que en su madurez correría sangre real por sus venas, que tendría un esposo que era considerado entre los más acaudalados hombres del mundo y que podría ser madre de hijos nobles. Para asegurarse que tendría descendencia, fue necesario que se practicara un examen ginecológico y el resultado fue un terrible golpe para la famosa pareja: Coco Chanel no podía tener hijos y en consecuencia el matrimonio con el duque no podía realizarse. En 1935 Chanel crea un nuevo diseño. Utiliza jersey a rallas para crear prototipos sport. El corte de la prenda es al bies, para crear interés con las líneas diagonales, los ángulos y las intersecciones. El corbatín al cuello hace referencia a la indumentaria marinera, uno de los ejemplos de ropa masculina de la clase trabajadora que Chane usó como inspiración. Esta camisa, continúa el ―look Garçonne‖ que la diseñadora promovió en los años 20. Dos años más tarde, confeccionó un traje llamado ―Watteau‖ el modelo está basado en la vestimenta de una figura masculina que aparece en una pintura de Jean Antoine Watteau. El traje presenta una confluencia de estilos contemporáneos e históricos. A pesar, que la diseñadora creó este modelo nuevo, ya se mostraba cansada. La Segunda Guerra Mundial era inminente y ella intuía que su mundo estaba a punto de desaparecer. Corría el año 1940, cuando la guerra estaba comenzando. Alemania había invadido Polonia, Rusia se le unió para repartirse el país. Coco Chanel conoció al Agregado Militar y agente de inteligencia de la Embajada alemana, Hans Gunther barón Von Dincklage. Pronto el militar, quince años más joven que ella, cayó rendido en los brazos de la famosa diseñadora de modas. Coco tenía muy buenas relaciones en la más alta cúpula del poder político británico, gracias a la relación con su anterior amante el Duque de Westminster y mediante él, conoció a Winston Churchill y muchas otras personalidades inglesas. Coco ideó un plan que la haría no sólo más famosa, sino "la salvadora del mundo." Aprovechando la posición de su amante alemán, le pidió que la pusiera en contacto con Walter Schellenberg para concertar una entrevista entre Churchill y el Jefe de la Inteligencia alemana. El plan fue llamado "Bonnet" y creía ella que gracias a sus amistades de alcoba, podría tener éxito en una mediación para lograr la paz, pero el plan no prosperó. Los intereses y los vericuetos de la política son tan poderosos, que un perfume, por muy bueno y famoso que sea, no es suficiente para que su creadora pueda inmiscuirse en ellos. Finalmente Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania. Fue entonces cuando Coco decidió cerrar las puertas de su empresa y despidió al personal. Al terminar la guerra, Coco Chanel fue expulsada de Francia y tuvo que vivir refugiada en Lausanne, una ciudad situada a orillas de lago Leman en Suiza. En 1947 la moda, volvía a estar en manos de los hombres. Desde su refugio, Chanel asistió al triunfo de Christian Dior, quien presentó en el mismo año su ―New Look‖. La propuesta del creciente diseñador imponía la figura de avispa, los figurines entallados y las faldas amplias y almidonadas, que, según él, devolvían a la mujer el glamour que Chanel les había quitado. Sin embargo, Chanel no había dicho su última palabra. En 1954, la guerra había quedado atrás y Paris le perdonó su romance con un oficial nazi. La diseñadora procedió a hacer un triunfal regreso brillando en las fiestas de la alta sociedad. Tenía 71 años cuando volvió al contraataque. Su estrategia, la misma que en los años veinte: liberar el movimiento de las mujeres. Tranquilamente rehízo la línea Chanel. Por segunda vez en su vida, modificaba el armario femenino e imponía su estilo en las calles. Tras su regreso, introdujo un nuevo traje de chaqueta ribeteada y botones decorados con una cabeza de león, con sus broches de cristal multicolor y sus bolsos con cadena. Y por si fuera poco, por aquel entonces, la francesa presentó al mundo una de sus colecciones más esperadas, en la que lanzó su famoso traje de chaqueta Chanel. Este fabuloso diseño estaba compuesto por una blusa de satén, al igual que el forro de la chaqueta. El corbatón negro se convirtió en un detalle clásico de Chanel Couture. Confeccionado con tejidos apropiados para la hora del cóctel. Esta pieza, juega con la noción del conjunto de día a la noche. Pocos años después, cualquier mujer de relevancia social tenía uno de esos diseños en su armario. Coco Chanel no interrumpió en toda su vida su trabajo creativo. Siguió innovando hasta dejar una extraordinaria influencia en el mundo de la moda. Otro de los revolucionarios aportes de Chanel a la moda femenina fue el zapato de tacón bajo. Fue un lanzamiento subversivo, en plena década de los años cincuenta, cuando los zapatos de tacón de aguja se hallaban en su apogeo. Junto a Raymond Massaro, colaboró en la creación de un modelo de zapato realizado en dos tonos: el cuerpo y la parte del talón eran de color beige para alargar ópticamente la pierna, mientras que la puntera de color negro hacía que el pie pareciese más pequeño. Entre sus clientes habituales estaban famosa como: Brigitte Bardot, Marlene Dietrich (amiga y clienta); Katherine Hepburn, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor quien la admiraba mucho; Grace Kelly y Marilyn Monroe, a quien debe la duplicación de la venta de sus colecciones después de que ésta se atrevió a decir que para dormir sólo se ponía unas gotas de Chanel No. 5. Actualmente, esta fragancia sigue siendo una de las favoritas en el mundo. Coco Chanel lo tenía todo: fama, dinero, adulación, bienestar, el amor de sus admiradores y de los ricos y famosos. Lo único que ella nunca tuvo fue una propia familia, con un esposo e hijos. Coco murió todavía trabajando, el 10 de enero de 1971, siendo una mujer tan solitaria como lo fue cuando ingresó al orfanato a los 6 años de edad. Sólo tuvo una dama de compañía a su lado en su suite privada del Hotel Ritz de París. En cumplimiento de sus deseos, la genial diseñadora fue sacada de Francia y enterrada en Lausanne, Suiza. La familia Wertheimer sigue siendo la dueña de la perfumería Chanel hasta hoy día. Su casa de modas continúa funcionando, ahora dirigida por su diseñador jefe Karl Lagerfeld desde 1983, este acogió todo el arsenal de diseños que dejó la fantástica Coco, y se inspiró en ellos para confeccionar el estilo doble ―C‖ que la marca ofreció durante los años ochenta. Hoy en día Chanel cuenta con boutiques en más de 40 ciudades del mundo que, en cierto sentido, se han convertido en capitales de moda, como Nueva York, Chicago, Toronto, Milán, Roma, Londres, París, Zurich, Sydney, Tokio y Sao Paulo. La Casa de Chanel continúa trayendo lo mejor de la moda francesa en cuanto a ropa, fragancias, tratamientos para la piel y maquillaje. Constantemente sigue definiendo y redefiniendo su estilo, pero conserva el lujo y elegancia que ya son sinónimos de su legendario nombre. La elegancia de la libertad. Coco Chanel fue una mujer que definitivamente no tuvo el más mínimo temor en vociferar, a los cuatro vientos, sus indómitas ansias de rebelarse contra el dominio masculino. Logró demostrarle a sociedades enteras que las mujeres eran alguien; que no sólo estaban en el mundo para lucir lo que los grandes modistos diseñaban, sino que también ellas eran capaces de crear. Además, con sus colecciones, Coco cambió radicalmente la apariencia de la mujer y sentó las bases de la moda moderna, al tiempo que cambiaba la mentalidad de las féminas: al defender los trajes de chaqueta y sus masculinos y funcionales pantalones y jerséis de punto. Sus diseños, cómodos y funcionales, sugerían una concepción de la mujer más libre. Por otro lado, muchas de las telas que empleaba en ellos eran, para la época, de uso exclusivo para prendas masculinas. Es con esto que la diseñadora logra expresar, a través de sus piezas, la igualdad de géneros. Si revisamos la historia, la década de los años 20, no fue el auge ni de la revolución femenina, ni de la reivindicación de sus derechos. Y está de más decir, que Chanel no fue la protagonista de esta. No obstante, con todo lo anteriormente mencionado, queda más que evidente que esta mujer corresponde a una pieza fundamental dentro de las causas de lo que luego se concretaría como la formación de un movimiento oficial en búsqueda de la liberación femenina, porque: ¿qué mejor reflejo de la cultura y de la idiosincrasia de una sociedad, que la forma de vestir? Los cambios sociales que permitirían luego la emancipación de la mujer sucedían de manera tan gradual que para la mayoría de la sociedad eran imperceptibles. Sin embargo, Chanel los captó de manera perspicaz y los volvió evidentes, ya que los colocó en un plano tan superficial, que hasta el más despistado no podría dejar pasar: la vestimenta. EL LITTLE BLACK DRESS El año oficial de su nacimiento es 1926. Cuentan las leyendas fashionistas que, un día, Coco Chanel acudió a la ópera y, al ver a todas las mujeres vestidas de colores, comentó: "Yo las vestiré a todas de negro y les enseñaré qué significa tener buen gusto". Y, la verdad, es que la diseñadora lo consiguió. El vestido de crepe negro fue bautizado como el primer "Ford de Chanel", por ser el primer vestido producido en masa. Nadie antes había osado convertir el color del luto en sinónimo de sofisticación y elegancia. Hoy en día, no hay mujer que no cuente con un little black dress en su armario. EL ZAPATO BICOLOR ―Una mujer con unos buenos zapatos nunca está fea‖, rezaba Chanel. De ahí que pusiera especial ahínco en la creación de un accesorio que alcanzara la categoría de mito. La combinación de colores conseguía, gracias a la punta negra, acortar el pie y, por otro lado, gracias al beige, alargar la pierna. La cinta elástica dotaba al pie de mayor libertad de movimientos y mucha más comodidad. Como ya era costumbre en ella, para conseguirlo se inspiró en la estética masculina. En los años 50, los hombres utilizaban zapatos con la punta negra para disimular las manchas que se producían mientras practicaban deportes de hierba. Una curiosidad: Ella fue la primera en probar este tipo de zapato, con el que se encontraba cómoda y elegante. BOLSO 2.55 Creado en febrero de 1955, se dice que Chanel se inspiró para crear este bolso en el acolchado de las sillas de montar del hipódromo de Suresnes en París. Hoy en día, sigue siendo uno de los modelos más deseados en todo el mundo. Con la llegada de Lagerfeld a Chanel, el 2.55 se rejuveneció. El kaiser impuso ciertas transformaciones en uno de los emblemas de la casa, en tamaño e incluso en forma. Curiosidades: Son necesarias hasta 18 horas de trabajo para crearlo. En la fabricación de cada bolso intervienen de 6 a 15 personas, cada una de las cuales ha tenido que pasar por un período de aprendizaje de varios años. El 50 por ciento de los modelos se realizan en negro. LAS RAYAS MARINERAS A pesar de que esta foto cuenta con varias decenas de años, el estilo bien podría ser el de cualquiera de nosotras un día de fin de semana. Coco Chanel utilizó por primera vez las rayas marineras en los años 20, tras unas vacaciones en Biarritz. La diseñadora decidió inspirarse en la ropa de los marineros para combinarla con prendas de calle. Enseguida, su estilo fue copiado por todas las mujeres chic de la época. Esta primavera, las rayas marineras siguen pegando fuerte. Hazte ya con un top de estilo navy y ¡triunfa! LA CAMELIA En 1960 la mismísima Coco Chanel eligió la camelia como emblema de su firma. Desde entonces, esta flor sigue siendo el santo y seña de la Casa. Por ello, su fabricación se hace con mimo en los talleres artesanales de Lemarié. Cada temporada, y siguiendo los "caprichos" de monsieur Lagerfeld, la camelia se declina en diferentes materiales y tamaños. Cada una de ellas se elabora gracias a manos expertas, con horas de trabajo y absoluta dedicación. Se calcula que unos 20.000 ejemplares salen de la rue de Feaubourg St. Denis hacia la rue Cambon. LAS PERLAS Como una vez dijo Christian Dior, con un jersey negro y un collar con diez vueltas de perlas, Coco Chanel revolucionó la moda. Desde luego, no existe frase más acertada, porque gracias a la genial diseñadora, las perlas siguen siendo hoy en día símbolo de distinción y elegancia. ¿Cómo llevarlas?: Si quieres seguir sus pasos, prueba con collares largos, que permitan dar varias vueltas. Y, ten en cuenta, que el negro se convertirá en el mejor aliado de las perlas para destacar . EL SASTRE EN TWEED Chanel revolucionó el estilo femenino hace ya más de ochenta años feminizando piezas de vestuario hasta entonces típicamente masculinas. Una de ellas, sin duda, su mítico traje sastre. Con su filosofía de crear ropa cómoda, Chanel se adelantó a su época creando un conjunto de chaqueta y falda de punto de lana. Este diseño se consolidó cuando reinauguró su atelier en los años 50. Lagerfeld sigue, hoy en día, declinando esta pieza en cada uno de sus desfiles. Su última excentricidad, hacerlos algo rasgados, tal y como manda la moda esta primavera. Chanel - Moda Otoño Invierno 2013 2014 en París Mujer elegante, distinguida, y atractiva con los últimos diseños de Chanel para los próximos meses de invierno. Chanel, presentó con gran éxito en Paris Fashion Week, sus más recientes creaciones en vestidos para mujer, pret a porter, para la temporada otoño invierno 2013 2014. En este artículo, puede ver los 11 vestidos que más nos gustaron, de la colección que puede apreciar completa en Vogue Francia. Karl Lagerfeld Chanel Otoño Invierno 2013 2014 - Edimburgo Recientemente han sido presentadas las colecciones de vestidos para mujer Pre Temporada Otoño Invierno 2013 - 2014. Hemos visto la gran colección presentada por la casa Chanel, compuesta por lindos e innovadores vestidos, y ha sido una tarea difícil seleccionar los 10 mejores porque la mayor parte de diseños son realmente muy atractivos. La colección integrada por 70 vestidos puede verla en Vogue Francia. Chanel tuvo mucho éxito en el desfile que realizó en Edimburgo, Escocia exhibiendo sus diseños, pret a porter, para el otoño invierno 2013 2014. En el video incluido en la parte inferior de este post, tomado del canal de Youtube fashiontv, puede usted ver el desfile en pasarela, y apreciar mejor los excelentes diseños de Chanel. Chanel: Ropa para Mujer Moda Crucero 2012 2013 - París Fashion Week Presentamos solo una muestra de la gran colección de modelos de ropa para mujer creada por CHANEL, moda Crucero, para la temporada 2012 2013, presentada en París Fashion Week. Hemos tomado los diseños de ropas de baño y vestidos o pantalones muy ligeros. Los diseños hacen uso mayormente de los tonos claros de celeste, rosado, y blanco. Estilo Tendances | July 28, 2013 Chanel Women Ready-To-Wear 2013 Source ‖It‘s all about the wind, it‘s in the air‖ this is what Karl Lagerfeld said at the show. It was quite impressive with those wind turbines and people were intrigued by this approach. In fact, it was not about environment and how to conserve it, it was more about the energies: the wind and sun. Two things extremely powerful which by their nature are free and are a statement by default. The collection‘s main attraction were the pearls. The impressive, oversized pearl necklaces that were intended to look like pollen that had landed on the models because of the wind. It is a very simple but elegant collection, like Chanel always does it. Even if Chanel does not have new creative directors, like other houses, Lagerfeld said that Chanel does not need it anyway because he is still creative and Chanel is a mega brand. Spring Share on Google Plus Email This Previous Story 201