Bases de farmacologia e cosmetologiaBrasília-DF. Elaboração Marcus Vinícius Dias Souza Produção Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração SUMÁRIO APRESENTAÇÃO...................................................................................................................................... 5 ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA.................................................................................. 6 Introdução.......................................................................................................................................... 8 Unidade I Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia..................................................................................... 11 Capítulo 1 Farmacologia geral: conceitos fundamentais e farmacocinética............................................. 13 Capítulo 2 Farmacodinâmica................................................................................................................... 16 Capítulo 3 Mediadores inflamatórios..................................................................................................... 18 Capítulo 4 Conceitos fundamentais em cosmetologia.............................................................................. 21 Capítulo 5 Imunologia cutânea e cosmetotoxicidade: visão geral........................................................................................................................... 30 Capítulo 6 Ingredientes cosméticos naturais.......................................................................................... 40 Unidade II Cosmetologia Aplicada....................................................................................................................... 45 Capítulo 7 Acne: cuidados cosméticos ................................................................................................... 48 Capítulo 8 Cosmética masculina ............................................................................................................ 54 Capítulo 9 Hipercromia cutânea idiopática da região orbital.................................................................... 58 Capítulo 10 3 ...................................... 60 Capítulo 11 Ingredientes cosméticos despigmentantes.................................. 84 Capítulo 17 Manejo cosmético de cicatrizes.......... 73 Capítulo 14 Cuidados cosméticos iniciais com a queda capilar...................... 68 Capítulo 13 Cosmética anti-aging e neurocosmética............................. 79 Capítulo 15 Cosméticos para grupos de risco........................................................................................................................ celulites e gorduras localizadas............................................................................... 94 4 ...............Estrias..... 90 referências......... 65 Capítulo 12 Introdução aos peelings............................................................................................................................. 87 Capítulo 18 Nutricosmética e nutracêuticos............................................................................................................................................................................................... 82 Capítulo 16 Hidratação corporal e produtos antipoluição..................................................................................................................................................................................................................... com este material. Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso. Conselho Editorial 5 . possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa. como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo. levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos. de modo a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira. dinâmica e pertinência de seu conteúdo. Caracteriza-se pela atualidade.APRESENTAÇÃO Caro aluno A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Pretende-se. adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD. . Registre sua visão sem se preocupar com o conteúdo do texto. Para refletir Questões inseridas para estimulá-lo a pensar a respeito do assunto proposto. O importante é verificar seus conhecimentos. de forma didática. Eles serão abordados por meio de textos básicos.ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA Para facilitar seu estudo. os conteúdos são organizados em unidades. suas experiências e seus sentimentos. uma breve descrição dos ícones utilizados na organização dos Cadernos de Estudos e Pesquisa. A seguir. fontes de consulta. entre outros recursos editoriais que visam a tornar sua leitura mais agradável. conceitos de dicionários. subdivididas em capítulos. trechos de textos referenciais. É fundamental que você reflita sobre as questões propostas. para lhe apresentar novas visões sobre o tema abordado no texto básico. para provocar a reflexão sobre a prática da disciplina. serão indicadas. Textos para leitura complementar Novos textos. também. para aprofundar os estudos com leituras e pesquisas complementares. com questões para reflexão. Ao final. objetiva e coerente. Sintetizando e enriquecendo nossas informações abc 6 Espaço para você fazer uma síntese dos textos e enriquecê-los com sua contribuição pessoal. exemplos e sugestões. Provocação Pensamentos inseridos no Caderno. Elas são o ponto de partida de nosso trabalho. sites e pesquisas Aprofundamento das discussões.Sugestão de leituras. ao final do Caderno. 7 . Para (não) finalizar Texto. Praticando Atividades sugeridas. Referências Bibliografia consultada na elaboração do Caderno. com o objetivo pedagógico de fortalecer o processo de aprendizagem. filmes. com a intenção de instigá-lo a prosseguir com a reflexão. no decorrer das leituras. A disciplina visa a oferecer a fundamentação teórica necessária para a prescrição cosmética. recomenda-se ao estudante que consulte as literaturas referenciadas no fim do Caderno de Estudos para complementar conceitos e visualizar mais exemplos práticos. Bons estudos! Objetivos »» Estudar os elementos essenciais da Farmacologia Geral com suas bases moleculares. você é protagonista da história que estamos construindo. A Cosmetologia é uma ciência farmacêutica que estuda o desenvolvimento de produtos para limpar. 8 . as incompatibilidades. mas não se limite a ele. »» Observar o comportamento das substâncias ativas no organismo. para o estudo dos cuidados com condições inestéticas? Basicamente. o pH.Introdução O presente Caderno de Estudos e Pesquisa foi elaborado com o objetivo de propiciar conhecimento e direcionamento para os estudos em Farmacologia e Cosmetologia. Cada capítulo foi pensando com base nas horas que você dedica ao trabalho destinado às atividades educativas bem como às práticas desenvolvidas no ambiente universitário. tenha esse caderno como direção. cura ou tratamento de doenças. Conhecimentos de Farmacologia são importantes para uma visão ampliada e segura durante o planejamento da prescrição cosmética. entre outros aspectos. já que cada paciente é único em suas necessidades estéticas. o veículo. perfumar e/ou corrigir odores corporais. A Farmacologia é uma ciência biomédica que estuda o comportamento de moléculas ativas com finalidade de diagnóstico. a princípio tão antagônicas. portanto. Como integrar essas ciências. Tendo em vista que nem sempre a disciplina Farmacologia é ofertada nos cursos superiores da área da saúde. especialmente porque estamos tratando de prontuários individualizados. »» Conhecer os elementos fundamentais de Cosmetologia. alterar a aparência. considerando a elaboração adequada do prontuário. No entanto. os conceitos de Farmacologia são aplicáveis em Cosmetologia: os ingredientes cosméticos possuem mecanismos de ação semelhantes aos da pesquisa com fármacos. suas propriedades químicas e interações. »» Conhecer como funcionam os principais ingredientes cosméticos para vários aspectos inestéticos.»» Elaborar corretamente a prescrição cosmética. »» Elaborar formulações individualizadas para cuidados cosméticos. 9 . . Unidade Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia I . . qualquer recurso que tenha efeito terapêutico para o paciente. bem como seu comportamento no organismo. por vezes atribuído aos medicamentos. nas formulações de medicamentos. Um fármaco é um agente químico que proporciona efeito terapêutico ou preventivo. Como exemplo. 13 . das terapias manuais para pessoas estressadas ou depressivas ou um simples banho relaxante. portanto. »» formas farmacêuticas semisólidas: géis. É o caso. »» formas farmacêuticas líquidas: xaropes. A expressão “tratamento cosmético” é erroneamente utilizada entre profissionais do ramo. são agentes de tratamento de doenças. Cosméticos podem ser considerados remédios? Cosméticos não possuem finalidade terapêutica. soluções. na realidade. O termo remédio. suspensões. loções. As formas farmacêuticas são as formas como os medicamentos prontos são apresentados aos pacientes. comprimidos. citamos: »» formas farmacêuticas sólidas: cápsulas. pomadas. tratamento ou cura de doenças. por exemplo. cremes. considerando que apenas os fármacos. não são remédios.Capítulo 1 Farmacologia geral: conceitos fundamentais e farmacocinética Conceitos fundamentais A Farmacologia é a ciência que estuda os mecanismos de ação das substâncias utilizadas para diagnóstico. As formulações que levam fármacos em sua composição são denominadas medicamentos. constitui-se. sem que se desintegre. O fígado possui uma rede de processamento de substâncias que chegam até ele via circulação. a depender da substância que está sendo processada. Outro aspecto importante é que as moléculas ativas geralmente são muito grandes para passar pela pele. Como estudaremos os cosméticos de uso interno. Absorção: é a passagem da substância ativa do local onde foi administrada para a corrente sanguínea. o que o organismo faz com o fármaco. 2. eliminação do organismo. que é o volume de plasma sanguíneo livre do fármaco por unidade de tempo. como ocorre seu processamento em termos de: 1. 14 . Essas enzimas podem sofrer aumento da atividade através do aumento do número de enzimas. distribuição. torna-se relevante abordar alguns aspectos sobre o metabolismo hepático: 1. Geralmente analisa-se a eliminação em termos de Clearance. Metabolização: consiste em um conjunto de reações químicas que tornam a molécula realmente ativa e/ ou mais facilmente absorvida. isto é. 3. como os cosméticos não possuem ação terapêutica. mas não são medicamentos? Novamente. O efeito de primeira passagem é um evento positivo ou negativo? Em que situações é positivo ou negativo? Eliminação: É a saída dos fármacos do organismo. Pode-se dizer que existe absorção de cosméticos. não são absorvidos pela pele. Este efeito pode ou não causar toxicidade. feito pelo sistema de enzimas do tipo mono-oxigenases. considerando que levam substâncias com comportamento de fármacos. 2. 4. O fígado também é responsável pelo efeito de primeira passagem: alguns fármacos sofrem metabolização tão extensa que a quatidade que chega na corrente sanguínea acaba sendo muito menor que a quantidade administrada e absorvida.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia Farmacocinética – visão geral A Farmacocinética é a parte da Farmacologia que estuda o comportamento do organismo em relação ao fármaco. do citocromo P450. geralmente conferindo-lhe hidrossolubilidade. absorção. o que chamamos de indução. metabolização. Exemplo: produtos para dor de cabeça vão agir na vascularização do sistema nervoso central. sem gasto de energia. atravessar a barreira hematoencefálica (que proteje o sistema nervoso central de substâncias circulantes) e.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i Distribuição: é a passagem da substância ativa da corrente sanguínea para os tecidos que são os locais de ação dos fármacos.). São os três movimentos principais: 1. difusão (passagem) simples direta pela membrana. »» como ocorreu a administração (via oral. São fatores que influenciam o sucesso terapêutico: »» forma farmacêutica administrada. nos ossos. todo cuidado é pouco na selecção de fármacos para administração em qualquer tipo de paciente. comum para moléculas lipossolúveis. dentes. Alguns fármacos podem se acumular no tecido adiposo. Chamamos de biodisponibilidade a estimativa da velocidade e tempo gasto para uma molécula chegar na corrente sanguínea. Por isso. 3. olhos. no caso das gestantes. bem como qual a quantidade disponível. »» forma de movimento do fármaco no organismo. A forma de movimento do fármaco no organismo está relacionada ao modo como a molécula ativa entra na célula. via tópica. 15 . transporte ativo através de canais proteicos. podem atravessar a barreira placentária. injetável – intramuscular. intravenosa etc. difusão facilitada por canais iônicos (canais formados por proteínas carreadoras que levam a molécula de fora para dentro da célula). Pesquise o que são pró-fármacos e qual a vantagem deste tipo de molécula sobre os fármacos comuns. 2. sem gasto de energia na forma de ATP. com gasto de energia. onde o fármaco irá agir. Um alvo consiste no local específico. »» canais iônicos (podem ser abertos ou fechados). causando dilatação para maior passagem de ar. potencializam um único efeito. visando reduzir a frequência cardíaca e a força de contração. Exemplo: O corpo libera naturalmente adrenalina na corrente sanguínea. o coração não recebe estímulo para fazer mais força /contrações que o necessário. quando associadas na administração. no intuito de controlar a pressão arterial: sem a ligação de adrenalina. que se liga a seus receptores específicos em determinados órgãos. quando associados. favorecem a eliminação de comedões. A estes fármacos dá-se o nome de agonista. o que colabora para o abaixamento da pressão arterial. por mecanismos semelhantes ou diferentes. isto é. Exemplos em cosmetologia: controladores de oleosidade e adstringentes. Os principais alvos são: »» enzimas (podem ser inibidas ou ter sua atividade aumentada). em nível molecular. para ligar-se aos mesmos receptores apenas nas vias aéreas e ativá-los. »» receptores específicos: locais de ligação de substâncias endógenas onde fármacos com estrutura química semelhante às substâncias endógenas se ligam. como. O sinergismo entre fármacos acontece quando duas ou mais moléculas. que possuem estrutura semelhante à da adrenalina. »» moléculas transportadoras (podem ser bloqueadas ou ter sua atividade aumentada). no intuito de aumentar o efeito fisiológico causado por esta. 16 . Quanto à ação nos receptores. Exemplo: Existem moléculas semelhantes à adrenalina que se ligam aos receptores para adrenalina no coração. pode ocorrer ligação do fármaco para simular o efeito de uma substância endógena. Os fármacos agem no organismo através de interações com elementos que chamamos de alvos. Os fármacos que se ligam a um receptor para bloquear a ação das substâncias endógenas são chamados de antagonistas. quais modificações gera no organismo. por exemplo.Capítulo 2 Farmacodinâmica A Farmacodinâmica é a parte da Farmacologia que estuda o mecanismo de ação do fármaco. no tratamento da acne. por que e quando ocorrem. ativando o receptor e cascatas de sinalização dentro da célula. Existem moléculas para o tratamento da asma. »» antagonismo fisiológico: ocorre alteração da função de um fármaco por outro. que é a redução do efeito de um fármaco por respostas do organismo que tendem à condição de homeostase. Como aplicar estes conceitos de farmacodinâmica em cosmetologia? 17 . »» antagonismo químico: ocorre alteração da estrutura química de um fármaco. sem alteração da estrutura química. portanto. o que causa perda da função original. Diferentemente desta condição.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i Natureza da atividade farmacológica: são diferenças existentes para receptores de ação reguladora sobre funções fisiológicas. o que gera tolerância ao fármaco. Vence a que tiver o melhor perfil químico para se ligar ao alvo. »» antagonismo farmacocinético: ocorre alteração dos parâmetros farmacocinéticos (absorção. que é a perda do efeito do fármaco por alterações causadas ou mesmo perda dos alvos no organismo. Quando um fármaco é administrado de maneira contínua ou repetida (não necessariamente por erros de medicação). excreção) de um fármaco por outro. distribuição. existe o risco de desenvolvimento de taquifilaxia. ser associadas na mesma formulação nem administradas simultaneamente. São classificadas em: »» antagonismo competitivo: quando duas substâncias disputam a ligação pelo mesmo alvo. metabolismo. Como prevenir erros de prescrição conhecendo a natureza da atividade farmacológica das substâncias? Se duas ou mais substâncias apresentam qualquer tipo de antagonismo. não devem. enquadra-se o conceito de adaptação fisiológica. Fase de degeneração tecidual com fibrose. apesar dos mediadores serem quimicamente semelhantes. 18 . A finalidade da inflamação é proteger o organismo através de mecanismos para destruição e eliminação do agente etiológico.: alergias. é feito principalmente com anti-inflamatórios não esteroidais e corticoterapia. as etapas podem ocorrer simultaneamente. O controle da inflamação. neoplasias malignas. como a acne e as cicatrizes. considerando que os mediadores envolvidos são geralmente os mesmos? A depender da doença (ex. considerando que. além de reparar a área afetada. 2. Fase aguda de fenômenos vasculares: ocorre vasodilatação. pode-se planejar melhor os cuidados cosméticos para diversas condições inestéticas associadas à inflamação. conhecendo como mediam os processos inflamatórios. atualmente. inclusive em quantidade. três fases principais podem ser identificadas: 1. Como pode existir diferentes tipos de inflamação se o processo é uniforme. um corpo estranho. psoríase). não importando se o agente etiológico é uma bactéria. alergias. Desta forma. pode-se entender que existem diversos tipos e intensidades de inflamação. as associações fisiologicamente programadas variam. com extravasamento de proteínas e outras biomoléculas. Os mediadores da inflamação são os responsáveis pelo caráter considerado uniforme dos processos inflamatórios. Não existe uma sequência exata estrita para os eventos da inflamação. O conhecimento das principais substâncias envolvidas na inflamação torna-se importante para os estudos de farmacologia e cosmetologia. os processos inflamatórios causam doenças como processos dolorosos. autoimunidades e destruição tecidual. para captura e destruição do agente causador da inflamação. a depender do caso.Capítulo 3 Mediadores inflamatórios O processo inflamatório é uma resposta do organismo que se inicia nos vasos sanguíneos em direção aos tecidos quando há lesão por qualquer agente etiológico. isto é. 3. variando o agente e a área afetada. porém. Quando são exagerados. Fase tardia: ocorre infiltração de células do sistema imune como neutrófilos e outros fagócitos por diapedese e migração dessas células para o local da inflamação. radiação etc. aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular. tem sua ação condicionada aos receptores onde se liga. a saber: ›› ›› Receptores H1 (várias regiões corporais): contração da musculatura lisa. é vasodilatador. »» LTD4 (Leucotrieno D4): vasodilatador. edema. Receptores H2 (estômago): estimula a secreção de suco gástrico. é importante que haja contração do intestino? Em casos onde há parasitoses intestinais envolvidas. Leucotrienos »» LTB4 (Leucotrieno B4): promove adesão. prurido. aumento da secreção de muco e da permeabilidade de capilares. estimula a contração do intestino. aumenta a permeabilidade vascular e tem ação quimiotática (atração) de células imunológicas para o local da inflamação. Prostaglandinas »» PGE2: reduz o limiar da nocicepção. brônquios. Em que situações. bronquíolos. a contração do intestino é importante para a eliminação do parasita nas fezes. aumenta a permeabilidade vascular. »» Bradicinina: ação vasodiltadora. eritema.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i Principais mediadores dos processos inflamatórios: »» Histamina: encontrada pré-formada na maioria dos tecidos corporais. ativação e proliferação de células imunológicas. causa febre e broncoconstrição. »» PGI2: tem ação vasodilatadora e antiagregação plaquetária. »» TXA2 (Trombxano A2): faz vasoconstrição e estimula a agregação plaquetária. tem ação sinérgica com substâncias que causam dor por estimulação das terminações nervosas. indução de vômito. »» LTC4 (Leucotrieno C4): broncoconstritor. 19 . »» LTE4 (Leucotrieno E4): vasoconstritor. »» PAF (Fator de Agregação Plaquetária): estimula a agregação plaquetária. ao se tratar de inflamação. 20 . quando há falhas no controle da imunidade. Pesquise nos tratados de imunologia os detalhes sobre as células e as substâncias de origem imunológica envolvidas na inflamação.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia Como o organismo organiza o processo inflamatório considerando que alguns mediadores possuem ações antagônicas? A organização é regida pela programação do sistema imune. Você verá que é um processo fascinante. podem ocorrer doenças como as autoimunidades. apesar de complexo. fosfolipídios derivados biológicos. sendo usados nos “tratamentos cosméticos”. polietilenoglicol (PEG). fragrâncias. »» Grau de risco II: produtos que devem ter segurança e eficácia comprovadas. 95% dos produtos envolvidos (e a empresa) devem ser certificados. 21 . Ex: shampoos/condicionadores comuns. Os produtos são livres de metais pesados.Capítulo 4 Conceitos fundamentais em cosmetologia »» Cosméticos: formulações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas para uso externo (cabelo. certificados. dentes e mucosa da cavidade oral) com finalidade exclusiva de limpar. para área dos olhos. oferecendo riscos mínimos ao usuário. »» Cosmecêuticos: termo não reconhecido pela Anvisa nem pelos órgãos regulatórios de produtos cosméticos e farmacêuticos internacionais. toxinas e OGM (organismos geneticamente modificados – os transgênicos). »» Produtos orgânicos: produtos com certificação diferencial conferida por órgão competente (como o EcoCERT). São produtos para acne. anticaspa. »» Cosméticos naturais: estendem seus efeitos para todo o organismo. derivados do petróleo nem produtos de origem animal. Não são usados produtos sintéticos nem conservantes sintéticos. unhas. No mínimo. além da lanolina e ésteres. filtros solares. despigmentantes.) sendo. Não são feitos testes em animais. lábios. Ex: produtos para acne. processamento em indústrias de padrão trabalhista ouro etc. esmalte para micoses etc. As fases oleosas são feitas com ceras e esqualeno naturais. corantes. além do registro no Ministério da Saúde.: blend (mistura) de óleos naturais. para uso nas mucosas (como as soluções para bochechos) e produtos de uso infantil. cuja formulação não leva itens sintéticos como silicones. hidratantes etc. Ex. pele. Todos os componentes da fórmula são exclusivamente naturais e seguem rígidos padrões de produção (sem agrotóxicos. portanto. alterar a aparência. Indica cosméticos cujas fórmulas possuem propriedades terapêuticas associadas. perfumar e/ou corrigir odores corporais. Os ativos são todos naturais. para proteger a pele ou mantê-la em bom estado (sadia). para micoses. »» Grau de risco I: produtos isentos de registro do Ministério da Saúde. caspa. passam pela pele e caem na corrente sanguínea. já que o folículo fica obstruído. A perda de água transepidermal. são os principais mecanismos de desidratação. São vias de penetração dos princípios ativos na pele: »» transdérmica: substâncias de baixo peso molecular. »» transfolicular: passam entre o folículo piloso e a papila dérmica. poro: local de saída de glândula sudorípara. Vias de penetração da pele e de hidratação É fundamental diferenciar: óstio: local de saída da secreção gerada pela glândula sebácea e dos pelos. São vias de restauração da hidratação da pele por cosméticos: »» oclusão: os poros são obstruídos e a água da pele não evapora. É importante que qualquer produto cosmético possa proporcionar hidratação. são hidrossolúveis e lipossolúveis). Atenção: Cosméticos tradicionais podem ter ingredientes naturais. ocorre naturalmente na pele. além da nutrição inadequada.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia . entendida como a evaporação da água dos tecidos mais profundos até a epiderme. »» transcelular: por difusão. O pH alcalino aumenta emoliência da pele por clivagem da queratina da camada córnea. tem hidratação mais difícil. caráter anfótero (isto é. A importância da hidratação A redução da espessura da pele e do tecido subcutâneo. por deficiência neste mecanismo. até mesmo para regulação de temperatura corporal. Uso exclusivo de medicamentos. um fator de risco para uso do produtos. para garantir a integridade do tecido e para que o ativo exerça sua função corretamente. o caráter alcalino tem maior permeabilidade da pele. 22 . »» umectação: são usados ativos higroscópicos para reduzir a volatização da água da superfície da pele. Ocorre principalmente com ativos lipofílicos. os ativos passam de uma célula para a outra. por isso. Área com pouco pelo (especialmente idosos). por ação química e/ou ambiental. »» Leites: microemulsões de pouca viscosidade. Finalizam a etapa de limpeza. São próprias para recuperar a nutrição. infantis. esfoliantes. »» Sabonetes: líquidos. O pH das diferentes áreas corporais está no quadro a seguir. shower gel. pemulen. barra (tradicionais). colágeno.) de boa consistência em geral. »» Óleos: preparações de origem vegetal/animal. etc. sendo que até 7 o pH é ácido. »» Géis: redes poliméricas hidratáveis (natrosol. antiqueda etc. Podem ser hidratantes. glicerinados. antiresíduos. rubefacientes e cicatrizantes. carboidratos e lipídeos que são inseridos nas fórmulas. sepigel. aristoflex. São os veículos mais escolhidos para peles oleosas. para limpeza de pele. carbopol. Conceitos de Química »» pH: índice de acidez tolerado por áreas corporais ou substâncias ativas. »» Shampoos: De pH alcalino. em 7 é neutro e de 7 a 14 é alcalino ou básico. refrescantes. podem ser: hidratantes. líquidos à temperatura ambiente. antissépticos (íntimos). anticaspa. despigmentantes etc. »» Tônicos: soluções vasodilatadoras.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i »» restauração: feita através de elementos originais da pele como proteínas (hidrolizados – para maior absorção). Também podem ter filtro solar. solidificados por estearato de sódio. 23 . »» Loções: microemulsões de baixa ou média viscosidade. »» Sticks: preparações sólidas de ácidos graxos e álcool etílico. Formas de apresentação dos cosméticos (variações de veículos) »» Cremes: são emulsões óleo/água ou água/óleo de boa consistência (maior viscosidade). Varia de 0 a 14. ph e tônus da pele (izotonizantes). 8 cabelo 4. já que fornece outros critérios de seleção como tendência a ruborização e descamação.9 a 6.: as substâncias com sódio (Na+2). 2009.1 mãos 4. por exemplo. são planejados para serem estáveis nas condições climáticas locais.7 coxas 6 a 6. Além disso. a classificação da pele em 16 tipos.6 nádegas 6. Conhecer o pH das diferentes áreas corporais é fundamental para a escolha do cosmético: produtos muito ácidos ou muito alcalinos podem causar danos sérios às áreas onde são aplicados.1 Fonte: BATISTUZZO. tem sido amplamente divulgada e utilizada. »» Higroscopicidade: capacidade de uma substância agregar água para sua estrutura.3 a 4. »» Solubilidade: capacidade de uma substância se dissolver na presença de outra. 24 .8 seios 6 a 6. 2006 (The Skin Type Solution) Atualmente. observar o pH das substâncias é fundamental para que possam ser associadas sem que hajam incompatibilidades.2 tornozelos 5. definida em 2006 pela dermatologista norte-americana Leslie Baumann. Trazer estes produtos para zonas climáticas diferentes implica provável perda da estabilidade.5 a 4.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia Quadro 1 – faixas de pH do corpo axilas 6. Podem ser classificadas em: insolúveis (caráter hidrofílico/fábico). pouco solúveis. Os 16 tipos de pele – Adequação de produtos cosméticos às necessidades individuais Leslie Baumann. além da classificação tradicional dos fototipos de pele conforme Fitzpatrick.4 a 6.5 costas 4.2 face 4 a 4. Ex.3 a 6. solúvel. »» Fotossensibilidade: característica das substâncias que podem ser alteradas/ inativadas pela luz.5 a 4.5 pés 7 a 7. livremente solúvel. Porque certos produtos cosméticos importados mudam de aspecto/odor quando chegam ao Brasil? Produtos fabricados na França. como queimaduras e lesões. Pele oleosa. Muitas reações alérgicas. alfabisabolol. »» FPS em gel creme/creme oil-free. pigmentada e propensa a rugas Pode apresentar acne e dermatites fortes. mas queima. vascularização aparente e fácil ruborização. Usar clareadores com pH mais próximo de 7. não bronzeia. »» Tensores: elastinol+R. não pigmentada com tendência a rugas Apresenta poros dilatados e rugas precoces por ter camada fina. ácido salicílico. com rugas precoces por ter camada fina. 25 . »» Usar: ácido kógico. sensível. »» Chá verde. »» Evitar usar chá verde e zinco (pelo forte sinergismo para ação secativa) e vitamina C (pela tendência à rugas). Usar anti-inflamatórios e calmantes suaves (evitar corticoides) em todos os produtos. Pele oleosa. Evitar o uso de DMAE. 4. 3. São ativos para absorver a oleosidade excessiva: sebonormine. com descamações. Pele oleosa. »» Usar anti-inflamatórios e calmantes suaves (evitar corticoides). possíveis sardas. sensível. sensível. zinco. calêndula. matipure. Ex: extratos glicólicos de camomila. 2.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i 1. não pigmentada e firme Poros não muito dilatados. »» Fotoproteção constante/creme oil-free ou gel. Manchas mais resistentes aos tratamentos. »» Usar filtro solar físico (óxido de zinco/dióxido de titânio). »» fotoproteção constante: loção/creme oil-free ou gel. sensível. nas primeiras semanas de tratamento. Bronzeia fácil. »» Chá verde e zinco: podem ser usados para efeito secativo associado. Manchas são comuns. pigmentada e firme Pode apresentar acne e processos inflamatórios muito fortes. microesponjas de retinol. Pele oleosa. »» Clareadores: usar os com pH próximo a 7. silica shells (anti-oil spheres). Lys-lastine. silicatos em caso de extrema oleosidade. vitamina C: podem ser usados junto com glucans. »» Evitar chá verde/zinco/vitamina C (sensibilidade da pele/propensão às rugas). Alergias e descamações frequentes. mais comuns em negros. Pele seca. »» Evitar adstringentes/esfoliantes. »» Peeling de ácido salicílico mensal: controle rápido da oleosidade (até 3 vezes ao mês). resistente. resistente. rugas precoces. não pigmentada e propensa a rugas »» Brilho moderado. pigmentada e firme »» Mãos secas. pigmentada e propensa a rugas »» Fina e seca. 10. Se ácidos. Manchas. resistente. »» Usar chá verde. vermelhidão ou resecamento raros. Pele oleosa. »» Usar coenzima Q10 e lipossomas hidratantes. sensível. descama e tem alta frequência de inflamações. Pele seca. 26 . pigmentada e firme Poucas rugas e acne. »» Esfoliação com ácido glicólico ou salicílico. vitamina C e silicatos. zinco. sensível. 9. pouca acne. manchas ásperas e grosseiras no rosto e pescoço. FPS em gel. microesponjas de retinol. Em peles claras: sardas e manchas. »» Tensor: argireline. »» Usar silicatos com zinco para reduzir a oleosidade. ácido glicólico.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia 5. elastinol + Hidratar mais à noite. não pigmentada e firme »» Dificilmente bronzeia. »» Dispigmentantes: usar Ph mais próximo do neutro. 7. Pele oleosa. resistente. 6. usar o glicólico/lático com glicirenídeos em creme e em alternados (camadas finas). poros dilatados. pigmentada e propensa a rugas Aparência lustrosa. Pele oleosa. »» Esfoliar pelo menos 2 vezes por semana. »» FPS em creme oil free. Despigmentante: azeloglicina. Pele oleosa. 8. DMAE. acne rara. prurido. eritema. Sem alergias. nãopigmentada e firme »» Não bronzeia fácil. 27 . Eritema fácil »» Hidratação reforçada à noite em creme. Aquaporine active e outros peptídeos também são boas opções. »» Lipomoist firming. Hidratar com vitamina A e E. sensível. »» Para as linhas de expressão: lipomoist firming. resistente. 14. pigmentada e firme »» Descamações no rosto e pescoço.: ácido glicólico. áspera. silicones. sem sardas ou manchas. acne ocasional. acne ou rugas até mais ou menos 40 anos. »» Fotoproteção em creme. 15. rugas precoces. 16. »» Hidratação: óleos de macadâmia. Pele seca. 11. não pigmentada e propensa a rugas »» Ressecada. resistente. pigmentada e propensa a rugas »» Bronzeia fácil. Pele seca. Pele seca. ácido mandélico) em baixa porcentagem. Pele seca. Hidratar com produtos a base de glicerina e evitar adstringentes. acne moderada. não pigmentada e firme »» Descamação. não pigmentada e propensa a rugas »» Pele clara. »» Renovação celular: microesponjas de retinol. vitamina K. delicada (fina). 13. ›› Para todas as formas de pele seca: ácido hialurônico e óleos como o de macadâmia e rosa mosqueta (cicatrizante) de 3 a 4%. sem brilho. 12. alfa-hidroxiácidos (AHA – ex. Evitar vitamina C. Fotoproteção em creme. coenzima Q10 (lipossoma). Sardas e manchas são comuns.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i »» Fotoproteção em creme. Pele seca. resistente. sensível. »» Hidratação: lactato de amônio. óleos naturais em baixa concentração. Pele seca. Usar anti-inflamatórios e calmantes. »» Clareamento: vitamina C. »» Usar clareadores de vitamina C e ácido glicólico. peptídeos (structurine). resistente. com anti-inflamatórios em gel ou creme. chá verde. é fundamental observar os seguintes cuidados para a prescrição cosmética: 28 . favor formular: extrato de calêndula – 5% alfabisabolol – 1% alantoína – 0. destina-se ao dispensador dos produtos: o farmacêutico – especialmente se a receita for destinada à manipulação. O prontuário em si.5% sabonete líquido base qsp – 100ml para lavar o rosto 2x ao dia com movimentos suaves _____________________ (nome do profissional) DD/MM/AA Tel: e-mail: Erros de prescrição são comuns. Para evitar transtornos ao paciente e ao dispensador. apresentar alterações físicas e/ou químicas. sexo: idade: Ao farmacêutico. contudo. Para (nome do paciente). fornecer evidências de que as necessidades do tratamento estão sendo atendidas e proporcionar melhoria contínua dos protocolos de tratamento. quando mal conservados ou se forem malformulados. As principais alterações são: »» alterações de cor (oxidação) »» alterações do odor (contaminação) »» separação de fases (tensoativo inadequado) »» formação de precipitado »» presença de sobrecamada com mal cheiro/alteração de odor (contaminação bacteriana) A elaboração do prontuário Os registros servem para documentar as ações desenvolvidas e os produtos utilizados. passíveis de prevenção.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia Alterações físicas e químicas dos cosméticos Os cosméticos podem. que impossibilitam o uso do produto pelo risco de causar algum efeito colateral no usuário ou mesmo nenhum efeito. por se tratar de um documento. pela inativação da substância ativa. Os produtos indicados são destinados ao paciente. concentração ou desconsiderar as instruções de uso de um produto. Por falta de informação. Modelo de ficha de registro e acompanhamento de pacientes Nome: Idade: Tel. especialmente se for industrializado. o paciente não utiliza os produtos corretamente. quantidade. dermatite de contato e seborreica visíveis.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i »» Falta do modo de administração do produto prescrito. 29 . evitando erros de administração. buscando compreensão e aderência ao tratamento. alergias conhecidas. Limpeza em cabine Tonificação (Cabine) Procedimento Pós-procedimento Limpeza em casa Tonificação em casa Hidratação Fotoproteção Pratique a identificação dos tipos de pele com pessoas conhecidas e elabore protocolos com as especificações por tipo de pele em quadros como o modelo acima. »» Erros de prescrição – seleção incorreta dos ativos (sem considerar as indicações. uso de nomenclaturas não oficiais e abreviaturas diversas desconhecidas. O tempo de administração e a frequência devem ser claramente apresentados em cada produto. dose. Pode ser também enquadrado nesta categoria a falha na orientação do paciente em relação aos cuidados propostos.: Endereço: Descrição: Pele oleosa. via de administração. interações e incompatibilidades básicas. Acne grau 2. produtos já utilizados e outros fatores). contra-indicações. sensível pigmentada e firme. forma farmacêutica. prescrições ilegíveis. enzimas. disponível no citoplasma na forma lisa (neutraliza substâncias tóxicas. circundadas pela membrana plasmática. uma bicamada lipídica. 30 . Principais organelas e respectivas funções Retículo endoplasmático: é um sistema de canais membranosos e vesículas. canais de proteína para transporte. Mitocôndria: realiza a respiração celular (processamento de O2) e produção de ATP. Complexo de Golgi: agrupamento de vesículas e cisternas que atuam no transporte de substâncias e formação de lisossomas (vesículas com enzimas de digestão celular). colesterol e outros lipídios e possui proteínas transmembrana. Núcleo: armazena as informações genéticas. glicoproteínas e outras biomoléculas.Capítulo 5 Imunologia cutânea e cosmetotoxicidade: visão geral Conceitos de citologia e histologia – revisão As células são microcompartimentos que concentram substâncias orgânicas. sintetiza lipídios) e rugosa (sintetiza proteínas e ribossomos). Junções celulares Junção compacta ou de oclusão: funciona como um zíper. A membrana plasmática é uma película fina composta de fosfolipídios. a principal molécula energética do organismo. As principais funções da membrana são: proteção da célula. Ribossomos: realizam a síntese de proteínas através de informação genética. a bicamada lipídica. limitar o citoplasma e controlar a entrada e saída de substâncias (permeabilidade seletiva). previne o trânsito livre por difusão passiva de pequenas moléculas e íons na membrana. Junção aderente: promove a adesão de células vizinhas e atua na formação e manutenção da estrutura e da função das outras junções. inorgânicas e organelas de diferentes funções. É separado do citoplasma pelo envelope nuclear. 4. ácidos graxos livres. Acelera a condução do impulso nervoso. irrigação. 31 . Camada espinhosa: apresenta células novas altamente compactadas que mantém a resistência do tecido. colesterol. 3. de modo que confere resistência à pele. Camada granular: camada com queratinócitos achatados. possui uma camada mais profunda de tecido adiposo que constitui um tecido conjuntivo frouxo que conecta a derme à musculatura e faz isolamento térmico.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i Junção comunicante: conjunto de canais hidrofílicos que conectam os citoplasmas de células vizinhas. proteínas e lipídeos (triglicérides. Existe também o reconhecimento de substâncias próprias do organismo. percepção sensorial. sem núcleo ou organelas. A este conjunto dá-se o nome de imunidade. como as sudoríparas e sebáceas. isto é. É formada de tecido conjuntivo. etc. por isso é chamada de camada germinativa. microrganismos. Dividida em epiderme (mais superficial) e derme. Especificamente. Lâmina basal: possui elevada quantidade de células-tronco. o que aponta um alto nível de organização e segurança destes mecanismos. A derme é rica em colágeno e elastina. Protege os tecidos subjacentes de lesões e choques. a hipoderme. transporte transcelular de moléculas e controle do fluxo de substancias através das junções aderente e comunicante. para que não sejam inclusas nestas vias de defesa. Tecido epitelial É responsável pelo revestimento e formação de alguns órgãos e glândulas.). possui células superficiais achatadas anucleadas com revestimento de queratina. Estrato córneo: apresenta células mortas. inervação. onde está depositado o manto hidrolipídico. Imunologia A imunologia é uma ciência biológica que trata dos mecanismos e respostas complexas desenvolvidas pelo organismo para reconhecimento e consequentemente eliminar ou conter substâncias ou corpos estranhos que invadem o organismo. além de folículos e glândulas. fosfolipídios. a pele é um tecido de revestimento pavimentoso estratificado queratinizado. como vírus. proteínas e outras moléculas que podem alterar o funcionamento normal do corpo. que faz a nutrição das camadas mais superiores. Nesta camada estão os melanócitos e a junção dermoepidermica. é dividida em: 1. atua na absorção de biomoléculas. camada mais superficial. A epiderme. que não são irrigadadas. composta de células velhas. 2. divide-se a resposta imune em dois ramos: 1. A amamentação é importante para este mecanismo. já que o nível da defesa deve ser proporcional ao da virulência (que podemos entender também como nível de periculosidade). conferindo certa capacidade de defesa orgânica à criança. Para desenvolver respostas mais eficientes e específicas. transfusão etc. As respostas da imunidade inata são feitas por células chamadas de fagócitos. composta por mecanismos complexos simultâneos de defesa. e) sistema de complemento (proteínas que complementam a defesa contra microrganismos de maneira geral). usam o mesmo mecanismo de defesa para qualquer agente reconhecido como estranho ao organismo. portanto. b) eosinófilos (atuam principalmente em defesa contra parasitas). c) macrófagos (localizados nos tecidos internos). d) células NK. vacinas. A imunidade adaptativa é adquirida ao longo da vida do indivíduo através de contato direto com o agressor por exposição. 32 . as dosagens e o tipo de medicamento costumam variar significativamente. sendo capaz de agir rapidamente caso um agente agressor previamente combatido entre no organismo novamente (capacidade de memória imunológica). Contudo. Resposta Imune Inata: é a imunidade que o indivíduo traz consigo quando nasce. existem os mecanismos da imunidade adaptativa: 2. como nas vacinas e reinfecções. O fato de a imunidade inata não agir de maneira diferenciada para diferentes agressores. Alguns agentes agressores podem ser mais fortes que outros. A imunidade adaptativa realiza a vigilância imunológica. uma via integrada. (células capazes de capturar o agente agressor e destruílo com substâncias presentes em grânulos no citoplasma). e não existe esta variação na imunidade inata. A esta propriedade dos agentes agressores dá-se o nome de virulência. quando existe necessidade de tratamento por medicação. Falhas neste monitoramento podem causar neoplasias malignas. uma vez que os anticorpos da mãe são transmitidos ao feto pelo leite. na realidade. tanto que. Os mecanismos da imunidade inata se instalam de maneira rápida como componente de defesa e agem de maneira inespecífica para diferentes agressores. isto é. a saber: a) basófilos. Atua através de diversos mecanismos (propriedade de complexidade) de forma específica para o combate (propriedade de especificidade).UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia A resposta imune é. para facilitar o estudo. indica que os mecanismos inatos podem não ser eficientes em determinados casos. que é o monitoramento da entrada e presença de agentes agressores e substâncias relacionadas. se estabelecem os mecanismos de defesa. a célula imunológica libera substâncias presentes no seu interior para eliminar o antígeno. Na imunidade adaptativa. Estes anticorpos se ligam a outras células imunológicas. que libera substâncias (citocinas) que estimulam o linfócito B a produzir anticorpos específicos para o antígeno capturado. Esta ligação funciona como um mecanismo de marcação do antígeno. de maneia inespecífica. geralmente inertes para a maioria da população. Existem epítopos que podem induzir uma resposta imune mais forte. Os antígenos são moléculas que possuem a capacidade de serem reconhecidas pelas células e moléculas do sistema imune. protozoários. fungos. o antígeno é capturado pelo linfócito B (célula imunológica) e processado para geração do epítopo. são capazes de se ligarem aos receptores celulares e anticorpos. Como a imunidade inata e adaptativa podem influenciar a resposta aos cosméticos aplicados na pele? A imunidade inata pode responder através dos fagócitos. como podem ter resposta mais fraca. alguns são polissacarídeos. ou seja. que definirá o nível da força de ligação (complexação) ao anticorpo. através do rompimento da membrana celular. porém. Este fragmento do antígeno é então apresentado ao linfócito T (os linfócitos possuem capacidade de memória e especificidade). Hipersensibilidades As hipersensibilidades são transtornos imunológicos caracterizados por erros na programação fisiológica do sistema imune. A imunidade adaptativa responde através do desenvolvimento de anticorpos específicos para determinado antígeno. Os anticorpos (também conhecidos por imunoglobulinas) são glicoproteínas que reconhecem os agentes agressores (antígenos) de maneira específica e ligam-se a estes (para cada antígeno é produzido um tipo de anticorpo). lipídeos ou glicolipídeos. avisando aos demais componentes do sistema imune que há algo de estranho no organismo que deve ser eliminado. Os fagócitos liberam o conteúdo dos seus grânulos. de modo que atuam de maneira inadequada. Quando o antígeno se ligar ao anticorpo. Desta forma. prejudicando a saúde do indivíduo. Hipersensibilidade tipo 1 (alergias): é caracterizada pelo excesso de produção de anticorpos IgE para mínimas quantidades de antígenos. são chamados de alergênicos quando induzem reações de hipersensibilidade (alergias) e são chamados de tolerogênicos quando são capazes de inibir o desenvolvimento de uma resposta imune. Esta resposta depende da sua estrutura química. São tipos: 1. O antígeno pode ser uma fração da estrutura de bactérias. helmintos ou substâncias solúveis produzidas por microrganismos e outras células. vírus.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i A imunidade adaptativa se desenvolve principalmente a partir de anticorpos e antígenos. causando 33 . o que chamamos de desgranulação. Os antígenos normalmente possuem vários locais onde o anticorpo pode se ligar que são chamados de epítopos. A maioria dos antígenos são proteínas. Os antígenos são chamados de imunogênicos quando são capazes de induzir uma resposta imune. diz-se que é idiopática. O estudo das dermatites em cosmetologia é importante para a prevenção e prestação dos primeiros cuidados ao paciente vítima de efeitos colaterais dos produtos de uso tópico. O caso mais clássico é a vermelhidão por utilização de peróxido de benzoíla a 4 ou 5% para o tratamento da acne ou mesmo o uso de ácidos para renovação celular. e as defesas da pele podem não reconhecer determinadas substâncias como inertes. podendo também ter causa emocional. além de substancias irritantes (toxinas. infecciosa. metais. Esta dermatite é uma forma de hipersensibilidade tipo 4 e pode ser causada pelos mesmos alérgenos que desencadeiam os demais transtornos alérgicos. a depender do nível de exposição do indivíduo. Hipersensibilidade tipo 3: ocorre quando há a formação de imunocomplexos patogênicos com forte potencial inflamatório.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia sinais e sintomas diversos. Pode durar de horas a dias. Com isso. por excesso de anticorpos ou por erros na programação da avidez. e costumam ter casos prévios na família. 4. Quando a causa é desconhecida. como rinite. O caso mais clássico é a anemia hemolítica do recém -nascido. macrófagos etc. São os principais tipos de dermatite: »» Dermatite Atópica: inflamação da pele que é parte das manifestações da atopia. a fim de não repetir erros de prescrição. rinite e problemas alérgicos oculares. Dermatites As dermatites são processos patológicos da pele que podem ser de causa alérgica. onde os anticorpos da mãe destroem as hemácias do feto em caso de variação do fator RH. por agentes físicos ou químicos. envolve a participação de células imunológicas (linfócitos T. 34 . Os sinais são percebidos no mínimo 48h depois do início. por isso recebe o nome de tardia. a depender do órgão afetado. na geração de resposta inflamatória. conjuntivite e rinossinusite. a predisposição genética ao desenvolvimento de alergias. e iniciar processos que tendem a eliminá-las. ocorre quando o anticorpo se liga a uma superfície celular e não a reconhece como normal. 3. Hipersensibilidade tipo 2: também chamada de citotóxica. Não necessariamente o paciente com reações adversas utilizou o produto incorretamente: cada indivíduo é único. dermatite. estimulando o sistema imune a destruí-la. percebe-se a importância de registrar todo o histórico de utilização de produtos do paciente. Os pacientes com dermatite atópica costumam apresentar outros quadros alérgicos como asma. Hipersensibilidade tipo 4: chamada de tardia. 2.) sem anticorpos livres. perfumes e desinfetantes) e alimentos. e a presença do fungo Pityrosporum ovale agrava a doença. e que o shampoo de cetoconazol seja usado por apenas 30 dias. manchas. O uso de shampoos anticaspa é importante para o controle da doença. dentre ouros. é uma patologia inflamatória causada pelo contato com substância irritante. As causas são desconhecidas. se possível glicerinado. Recomenda-se que este produto seja aplicado frio também para vasoconstrição.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i São os principais sinais e sintomas: 1. ácidos. Manejo em cabine: Em primeiro lugar. as áreas mais acometidas por eritema e forte prurido são as regiões flexoras (joelhos. contudo as dosagens devem ser observadas com atenção. macadâmia. já que 35 . 3. prurido forte. Não há necessidade de remoção logo após aplicação. a região afetada pode ser tratada com soro fisiológico frio.). óleo de melaleuca. mas também podem acometer o pescoço e a face (o que é mais comum em crianças). Tendência a infecções cutâneas. Manejo: As crostas de dermatite podem ser removidas manualmente após emoliência feita com óleos vegetais (óleo de oliva. A recomendação é que sejam utilizados em dias alternados. Ocorre descamação intensa. é benéfica. e dura de poucos minutos a algumas horas. girassol etc. »» Dermatite de Contato: também conhecida como eczema de contato. Géis em pH 7 com extratos naturais calmantes são úteis nesta etapa. formação de crostas. o que é importante em caso de vermelhidão. A cura total é vista quando a substância irritante é afastada totalmente. Os mecanismos são inflamatórios e desencadeados por diversos agentes. O manejo deste paciente é feito com medicamentos. Não é de origem alérgica. que é inerte e capaz de fazer vasoconstrição. Hipercromia da região orbital. desde água quente ou fria. Para efeito de alívio. a substância deve ser totalmente removida com gaze seca (caso esteja em veículo semissólido) e a área deve ser lavada com sabonete neutro. urina e principalmente cosméticos. Em jovens e adultos. saliva. A associação de alfabisabolol com extratos glicólicos de camomila e calêndula tem efeito sobre a pele do paciente em pouco tempo. 2. sabonetes. cotovelos etc. eritema. principalmente o couro cabeludo e a face.). A associação de ingredientes naturais com atividade antisséptica como o extrato de própolis. »» Dermatite Seborreica: processo inflamatório que afeta as áreas mais ricas em glândulas sebáceas. demandando encaminhamento para médico alergista ou dermatologista. Orientar o paciente quanto a banhos quentes e uso de sabonetes adequados também é fundamental. dependendo da quantidade de substância absorvida e da sensibilidade do organismo. caracterizado por desequilíbrio fisiológico gerado pelas alterações bioquímicas no organismo. Agente tóxico ou toxicante é a substância capaz de causar dano a um sistema biológico. Cosmetotoxicidade A Toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo. solubilidade. moderada ou grave. 36 . estado de hidratação da camada córnea. um desconforto ainda maior. temperatura do corpo e do ambiente e exposição à luz solar. se ocorre hidrólise no pH da epiderme. Na intoxicação aguda. após exposição a agentes tóxicos. Poderá se manifestar de forma leve. em condições específicas de exposição. A absorção depende principalmente da composição da formulação. os sintomas surgem geralmente em algumas horas após curto período de exposição ao agente tóxico. ou mesmo com óleos. Intoxicação é um processo patológico causado por substâncias endógenas ou exógenas. podendo causar danos irreversíveis à saúde do indivíduo. Principais vias de intoxicação por cosméticos »» A via dérmica é a mais comum de intoxicações pela maioria dos agentes. tempo de exposição. é importante para manutenção da barreira cutânea. A toxicidade é a capacidade potencial de geração de danos às estruturas biológicas. A intoxicação crônica tem surgimento em meses ou até anos. A Toxicologia de cosméticos trata das reações adversas e os efeitos decorrentes do uso inadequado ou da susceptibilidade individual aos produtos. umidade ambiental. A hidratação com ingredientes avançados.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia costumam ser produtos de odor forte característico. o foco de estudo da Toxicologia. Os xenobióticos são substâncias que o organismo reconhece como estranho. através de mecanismos imunológicos. A intoxicação subcrônica indica exposição moderada ou pequena a produtos alta ou medianamente tóxicos e as conseqüências surgem mais lentamente. Proponha cuidados cosméticos para manutenção da barreira hidrolipídica cutânea. dimensão das moléculas. o que pode ser desagradável ao paciente. manteigas e ceras. grau de ionização. Além do risco de tonalização capilar. neblinas e poeiras. »» Via respiratória: As vias aéreas são revestidas de mucosas altamente irrigadas. classe do cosmético na qual o ativo pode ser utilizado. Para garantir a segurança de produtos de higiene. como o hexaclorofeno (conservante). para todo produto cosmético. »» produtos para a higiene íntima – testes clínicos de irritação de mucosa genital em humanos. Produtos que geram gases. Fototoxicidade: potencial do material induzir uma resposta irritante da pele mediada por irradiação UV. seja ele de grau de risco 1 ou 2. portanto o potencial de absorção nesta área é considerado elevado. Embora não seja a unanimidade. principalmente em espaços confinados ou com pouco arejamento. muitos ingredientes foram banidos da composição de cosméticos em todo o mundo. o fabricante tem por obrigação dispor dos dados de segurança. e. na maioria dos casos. cosméticos e perfumes. duração e frequência de aplicação. 37 . são necessárias comprovações que vão desde o histórico de segurança do produto e de suas matérias-primas até a realização de ensaios toxicológicos específicos. quantidade da substância permeada. Nas últimas décadas. como tinturas e alisantes de cabelo – irritação dérmica e do couro cabeludo. pode-se afirmar que os cosméticos são produtos seguros quando utilizados de maneira adequada e seguindo as recomendações do fabricante. Mais comum para produtos de uso interno. »» produtos para a área dos olhos – irritação ocular cumulativa. são consequências da intoxicação por via dérmica: ›› ›› ›› Fotolergia: indução de resposta alérgica da pele semelhante à mediada pela radiação UV. é devido ao uso de forma inadequada ou a acidentes. As reações adversas com esses produtos não são frequentes. compostos de mercúrio e halogenados.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i Além das dermatites. podem causar intoxicação. propelentes de clorofluorcarbono e ingredientes geradores de nitrosaminas. quantidade de produto em cada aplicação e possível exposição do produto à luz solar. Em princípio. nível de exposição. fumaças. São considerações a serem feitas por tipo de produto: »» produtos para uso infantil – irritação cutânea primária. »» produtos para os cabelos. método. »» produtos para proteção das radiações solares – testes de fototoxicidade e fotoalergia. São elementos fundamentais na toxicologia cutânea: composição e dosagem da formulação. quando ocorrem. Teratologia: toxicidade potencial para o feto. Corantes: As moléculas tintoriais podem causar irritações à pele e ao ouro cabeludo. 2. existe o risco de lesão de queratinócitos em caso de exposição solar e potencial cancerígeno com uso prolongado. »» produtos que no rótulo contenham as expressões “hipoalergênico”. Atualmente existe uma tendência para opção por fosfolipídios orgânicos. 3. especialmente considerando os efeitos em longo prazo. que são mais semelhantes aos lipídios da pele. “dermatologicamente oftalmológico + ginecologicamente testado”. “clinicamente testado”. Fragrâncias: também são produtos sintéticos. “não acnogênico”. Na prática. com risco de forte queda após o procedimento. especialmente os produtos orgânicos e de apelo green-concept. fototoxicidade e fotoalergia cutânea. isto não significa que produtos cosméticos sejam sempre seguros. Além da indução de dermatites.UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia »» produtos destinados à pele sensível – testes de irritabilidade acumulada. “produto para gengiva sensível” e “produto para pele + couro cabeludo sensível” – testes comprobatórios dessas propriedades. Metais: a toxicidade por metais pesados é um problema antigo. Considerando que estes produtos podem ser usados extensivamente durante um amplo 38 . já que os altos custos para provar a sua segurança nem sempre justificam economicamente a permanência no mercado. O uso de conservantes naturais tem sido uma opção interessante para a indústria cosmética e para a manipulação. especialmente os de cadeia pequena.2%) e até 5% para endurecer unhas. o potencial tóxico se expande para a carcinogênese. “não arde os olhos” etc. 4. Muitos fabricantes têm optado por retirar os produtos coloridos do mercado quando há suspeitas de toxicidade. Tensoativos: como são moléculas anfifílicas. 6. 5. São questões problemáticas em toxicologia dos cosméticos: 1. Parabenos (sistema conservante): além do risco de dermatite de contato. os produtos cosméticos são raramente associados com sérios danos à saúde. o manto hidrolipídico pode ser removido e a perda de água transepidermal facilitada. e o sintoma inicial mais comum é o aparecimento de rinite com a aplicação tópica do produto. sempre que a rotulagem mencionar atributos. no caso dos sais de alumínio usados em formulações antiperspirantes. por exemplo. Também. O uso nas concentrações permitidas não proporciona alisamento capilar. “não comedogênico”. que podem se instalar na pele com mais facilidade. sensibilização. uma vez que são produtos sintéticos e geralmente misturas de variados polímeros. tais como “não irritante”. Formaldeído: substância de elevado potencial carcinogênico. Entretanto. com o uso permitido pela Anvisa como conservante (até 0. 39 . Identifique quais cosméticos são os maiores causadores de toxicidade em homens e mulheres e aproveite este delineamento para evitar prescrever estes produtos. é fundamental garantir sua segurança e eficácia.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i período de tempo. controlando a toxicidade do produto final e dos seus ingredientes. A lista abaixo será de grande valia para a prescrição das fórmulas. É importante diferenciar os produtos cosméticos naturais dos orgânicos: produtos orgânicos possuem certificação diferencial conferida por órgão competente (como o EcoCERT). polietilenoglicol (PEG). produtos tradicionais podem ter produtos naturais na fórmula. calmante e suavizante Chá Verde Camelia sinensis Leaf Extract Antirradicais livres. antiacne e cicatrizante Uva Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract Anti-aging. estimulante e refrescante Hera Hedera helix (Ivy) Extarct Venotônico. A nomenclatura INCI NAME (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) refere-se ao nome químico do produto. Todos os componentes da fórmula são exclusivamente naturais e seguem rígidos padrões de produção (sem agrotóxicos.Capítulo 6 Ingredientes cosméticos naturais Produtos cosméticos são chamados de naturais quando não há uso de produtos sintéticos na sua formulação. de modo que praticamente não existem incompatibilidades.). fabricado em indústrias de padrão trabalhista ouro etc. Os ingredientes citados abaixo têm algumas características em comum: »» podem ser usados em ampla faixa de pH. derivados do petróleo nem produtos de origem animal. de modo que adquirem características únicas. anti-irritante e emoliente Camomila Chamomilla recutita (Matricaria) Flower Extract Anti-irritante. e a formulação não leva itens sintéticos como silicones. que pode ter diversos nomes comerciais conforme escolher o fabricante. »» podem ser prescritos pela esteticista quando de uso tópico. corantes. protetor e antioxidante . O que pode diferenciar dois extratos da mesma substância é a via de produção. especialmente se tratando de essências e cores. Extratos PRODUTO 40 INCI NAME APLICAÇÕES Aveia Avena sativa (Oat) Meal Extract Hidratante. tonificante e lipolítico Própolis Propolis Extract Antisséptico. »» a maioria pode ser utilizado em qualquer veículo. Entretanto. fragrâncias. Óleos e extratos oleosos PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES Abacate Óleo Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract Emoliente. emoliente. hidratantes. Incorporação em cremes anti-aging. amaciante . anti-inflamatório natural Cupuaçu EO* Theobroma Grandiflorum Fruit Extract Hidratante. hidratante. estimulador bronzeado Coco EO Cocos Nucifera (Coconut) Extract Amaciante. descongestionante. auxilia na restauração do manto hidrolipídico. emoliente Girassol Óleo Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract Condicionador. produtos solares e produtos capilares (cremes e máscaras). restaurador da camada lipídica Abacate EO Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract Emoliente. amaciante. hidratante Amêndoas Doce Óleo Prunus Amygdalus Dulcis Emoliente. vasoprotetor Algodão Óleo Perea Gratissima Dulcis Emoliente. lubrificante. É recomendado para a incorporação em emulsões e sistemas anidros. loções. restaurador da camada lipídica. cremes de massagens. lubrificante. emoliente. lubrificante. emoliente. anti-inflamatório Germe de Trigo EO* Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract Suavizante. emoliente. anti-inflamatório. amaciante Cenoura EO Daucus Carota Sativa (Carrot) Extract Emoliente. condicionador. emoliente Canola Óleo Canola Oil Emoliente.Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia | UNIDADE i Manteigas PRODUTO Cacau Karitê INCI NAME APLICAÇÕES Hydrogenated theobroma cacao oil Manteiga derivada da semente de cacau caracterizada por propriedades de cristalização diferenciada e excelente estabilidade. condicionador Castanha do Pará Óleo Bertholletia Excelsa Seed Oil Hidratante. remineralizante Gengibre EO* Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract Estimulante cutâneo. emoliente e antirradicais livres Jojoba Óleo Simmondsia Chinensis ( Jojoba ) Seed Oil Emoliente. nutritivo para a pele e cabelos 41 . antioxidante Macadâmia Óleo Macadamia Ternifolia Seed Oil Emoliente. hidratante. amaciante. antisséptico. restaurador da camada lipídica Aloe Vera EO* Aloe Barbadensis Leaf Extract Cicatrizante. emoliente. amaciante Maracujá Óleo Passiflora Incarnata Oil Extraemoliente. formador de filme oclusivo. dermoprotetor. Possui propriedades umectantes e hidratantes. restaurador. protetor dos tecidos cutâneos. lubrificante. além de prevenir o ressecamento da pele e dos cabelos. antioxidante Castanha da Índia EO* Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract Emoliente. condicionador. protetor dos tecidos Andiroba Óleo Carapa Guaianensis Seed Oil Antisséptico. suavizante. dermoprotetor. condicionador. formador de filme Copaíba Óleo Copaifera Oil Antibiótico. pomadas. refrescante Gergelim/Sesamo Óleo Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil Lubrificante. Shea butter butyrospermum parkii Proporciona emoliência acentuada. regenerador. dermoprotetor. lubrificante. UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES Oliva Óleo Olea Europaea (Olive) Oil Emoliente, dermoprotetor, restaurador e suavizante para pele e cabelos Pequi Óleo* Caryocar Brasiliense Fruit Oil Emoliente, lubrificante, formador de filme oclusivo Prímula EO* Primula Officinalis Melhora a função barreira cutânea, hidratante, emoliente e cicatrizante Rosa Mosqueta Óleo Rosa Canina Fruit Oil Emoliente, hidratante, e cicatrizante. Melhora as cicatrizes e queloides Semente de Uva Óleo Vitis Vinifera Oil Hidratante, condicionante, antiradicais livres Soja Óleo Soybean (Glycine Soja) Oil Emoliente, nutritivo, antioxidante Melaleuca Óleo Melaleuca Alternifolia Leaf Oil Bactericida natural, antiinflamatório, cicatrizante Urucum EO Bixa Orellana Seed Extract Antioxidante, tonalizante, precursor de vitamina A Extratos glicólicos PRODUTO 42 INCI NAME APLICAÇÕES Açaí EG Euterpe oleracea fruit extract Adstringente, tônico, refrescante Acerola EG Malpighia punicifolia (acerola) fruit extract Adstringente, purificante, refrescante Agrião EG Nasturtium officinale extract Remineralizante, calmante Alcaçuz EG Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract Calmante, anti-inflamatório, suavizante. Alecrim EG Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract Estimulante, dermoprotetor, antioxidante Algas Fucus EG Fucus vesiculosus extract Lipolítico, firmador, hidratante Algas Gracilária EG Algae Extract Hidratante, amaciante, umectante Amora EG Morus nigra fruit extract Hidratante, dermoprotetor, antioxidante Aquilea EG* Achillea millefolium extract Adstringente, anti-inflamatório, purificante Arnica EG Arnica montana flower extract Anti-inflamatório, venotônico, cicatrizante Aveia EG* Avena sativa (oat) meal extract Hidratante, anti-irritante, amaciante Babosa EG Aloe Barbadensis Leaf Extract Hidratante, cicatrizante, calmante Calêndula EG Calendula officinalis flower extract Anti-inflamatório, suavizante, tonificante Camomila EG Chamomilla recutita (matricaria) flower extract Anti-irritante, calmante, suavizante Cana de Açúcar EG Saccharum officinarum (sugar cane) extract Emoliente, hidratante, umectante, condicionante Capsicum EG Capsicum annuum fruit extract Rubefaciante, estimulante da circulação Cartilagem EG Fish cartilage extract Hidratante, restaurador, condicionador Castanha da Índia EG Aesculus hippocastanum (horse chestnut) seed extract Venotônico, estimulante Cavalinha EG Equisetum arvense extract Remineralizante, drenante, hidratante Centella Asiática EG Centella asiatica extract Anti-inflamatório, vasoprotetor, tonificante Cereja EG Prunus Cereasus (Bitter Cherry) Extract Hidratante, amaciante, antioxidante Chá Verde EG Camellia sinensis leaf extract Antioxidante, desodorante, estimulante Coco EG Cocos nucifera (coconut) extract Emoliente, amaciante, lubrificante Cupuaçu EG Theobroma grandiflorum fruit extract Emoliente, nutritivo, dermoprotetor Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia PRODUTO INCI NAME | UNIDADE i APLICAÇÕES Damasco EG Prunus armeniaca (apricot) fruit extract Adstringente, hidratante, purificante Erva Doce EG Pimpinella anisum (anise) fruit extract Antisséptico, refrescante, calmante, antioleosidade e suavizante Flores de Hibiscus EG Hibiscus Sabdariffa Flower Extract Esfoliante suave, adstringente, antioxidante Guaraná EG Paullinia cupana seed extract Estimulante, energizante, tonificante Ginkgo Biloba EG Ginkgo biloba leaf extract Hidratante, antirradicais livres, ativador da microcirculação, antiinflamatório e emoliente Hamamelis EG Hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract Adstringente, anticaspa, antisseborréico, vaso protetor, vaso constritor, descongestionante e antiacneico Hera EG Hedera helix (ivy) extract Antirradicais livres, anticelulítica, cicatrizante, vaso dilatadora, antioxidante, regenerador e vasoprotetor Hortelã (Menta Piperita) EG Mentha piperita (peppermint) leaf extract Antisséptico, estimulante, refrescante Jaborandi Penna Tifolius EG Jaborandi (Pilocarpus Jaborandi) Extract Adstringente, antisséptico, antioleosidade e estimulante capilar Kiwi EG Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract Hidratante, amaciante, condicionante Laranja EG Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract Seborregulador, adstringente, esfoliante Malva EG Malva Sylvestris (Mallow) Extract Adstringente, anti-inflamatório, antisséptico, cicatrizante e emoliente Maracujá EG Passiflora Incarnata Fruit Extract Calmante, amaciante, hidratante Melancia EG Citrullus Vulgaris (Watermellon) Fruit Extract Hidratante, amaciante, remineralizante Melão EG Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract Amaciante, remineralizante, refrescante Melissa EG Melissa Officinalis Leaf Extract Adstringente suave, amaciante, refrescante Morango EG Fragaria Vesca (Strawberry) Fruit Extract Hidratante, condicionante, amaciante Nogueira EG* Juglans Regia (Walnut) Leaf Extract Cicatrizante, antisséptico, antiirritante, colorante, adstringente, anticaspa e antiqueda de cabelos Orquídea EG Phalaenopsis Amabilis Extract Antioxidante, hidratante, calmante Papaya EG Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract Esfoliante, amaciante, condicionante Própolis EG Propolis Extract Antisséptico, antiacne, cicatrizante Romã EG Punica Granatum Extract Cicatrizante, regenerador, antioleosidade, mineralizante, refrescante, adstringente Rosa Branca EG Rosa Centifolia Flower Extract Adstringente, cicatrizante, anti-inflamatório, antisséptico, calmante, refrescante Sálvia EG Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract Dermopurificador, antiperspirante,adstringente, cicatrizante. 43 UNIDADE i | Introdução à Farmacologia e à Cosmetologia Óleos essenciais PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES Alecrim Intense OE Rosmarinus officinalis Ação adstringente, indicado para tratamento de acne, caspa, cabelos oleosos; Ativa a circulação Laranja Amarga Intense OE Citrus aurantium Antilipêmico, adstringente Lavanda Mont Blanc Intense OE Lavandula officinalis Calmante, para peles seníveis, irritadas, queimadas Lemongrass Intense OE Cymbopogon Citratus Infecções, acne, tônico geral, celulite, tratamento da pele, repelente de insetos Limão Siciliano Intense OE Citrus limon Lipolítico, produtos para celulite e gordura localizada, pele oleosa Melaleuca Intense OE Melaleuca alternifolia l Antiacne, tratamento da pele oleosa, higiene íntima, fortalecedor unhas, anticaspa Esfoliantes físicos PRODUTO INCI NAME APLICAÇÕES Cristais de Quartzo Silica Renovador celular e esfoliante mecânico orgânico obtido de cristais Microesferas de Polietileno Polyethylene Esfoliante físico, abrasivo, renovador celular. Semente de Apricot Prunus Armeniaca (Apricot) Seed Powder Possui propriedades regenerativas do tecido cutâneo, além de proporcionar hidratação e maciez da pele Porque as manteigas e óleos são utilizados na composição de shampoos, se os tensoativos são capazes de remover substâncias lipídicas? Manteigas e óleos conferem hidratação e não são afetadas pelos tensoativos. Identifique ingredientes naturais em produtos industrializados. Seria possível a manipulação em Farmácia Magistral? 44 Unidade Cosmetologia Aplicada II . . O manipulado foi feito sob medida. pH e incompatibilidades. em suas faixas de concentração. Procure este selo ao selecionar uma Farmácia e. Por exemplo. o produto industrializado poderá ser a melhor opção. que. E neste momento vêm as perguntas: “É seguro manipular?” “Qual a diferença do manipulado para o industrializado?” “Porque a diferença de preço é tão grande em alguns casos?” Não estamos aqui para criticar os produtos industrializados. A manipulação magistral é um processo seguro e necessário. por necessidades individuais. o selo SINAMM. personalizando a fórmula. por questões de dosagens ou forma farmacêutica. em escala muito reduzida. principalmente. Do contrário. com a vantagem de se associar em ingredientes de maneira única. O preço dos produtos está ligado à quantidade adquirida: a compra do produto industrializado leva em conta toda a produção da fábrica. pois além de ter um prazo de validade maior já se encontra pronto para compra e consumo. No Brasil. Desta forma. Em muitos casos.unidade Cosmetologia Aplicada I Nesta etapa. A Anfarmag possui um sistema de acreditação das Farmácias. o farmacêutico. Vamos apenas apresentar em que realmente consiste a Manipulação Magistral. não pode consumir um produto industrializado. isto é. isto é. Você conhece alguma suspensão industrializada de algum antidepressivo? O que a Farmácia faz é proporcionar conforto ao paciente. elaboradas em Farmácias de Manipulação. juntamente com o Conselho Federal de Farmácia e Anvisa. vamos inciar os estudos de princípios ativos propriamente ditos. que atesta a qualidade do funcionamento e dos produtos. você terá capacidade de planejar formulações magistrais. várias pessoas estariam sem opção de tratamento. crianças que precisam tomar antidepressivos podem ter dificuldade em utilizar comprimidos. a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) é o órgão competente que regula legalmente o ramo. 47 . Patogenia: ocorre processo inflamatório crônico do folículo pilossebáceo. representando mais de 30% das causas de consultas dermatológicas. Alergias e seleção de cepas resistentes de bactérias. secundário à descamação anormal dos queratinócitos foliculares. mas pode se estender até os 30 anos. É carcterizada pela hiperqueratinização e oclusão folicular. com alta incidência de reações adversas. proliferação da bactéria anaeróbica Propionibacterium acnes (P. com quatro fatores considerados principais: 1. Aproximadamente 80% das pessoas a desenvolvem em algum momento da vida. O uso de cosméticos pela população leiga é irracional. obstrução do folículo piloso.Capítulo 7 Acne: cuidados cosméticos A acne é uma patologia crônica de alta prevalência e de etiologia multifatorial: causas genéticas. Os queratinócitos se descamam formando um tampão que obstrui o folículo. gerador de produtos irritantes. da disciplina e da adesão do paciente às medidas planejadas. após uso prolongado bactericidas tópicos são as principais causas de falhas do tratamento de boa adesão. medicamentosas. A procura masculina por tratamentos estéticos constitui a maior parte dos casos. acnes ou Staphylococcus aureus (bactéria da foliculite). desencadeamento de respostas imunes e inflamatórias induzidas pelo P. acnes) e seu metabolismo. Essa alteração pode estar associada a mudanças na composição sebácea por defeito na proliferação celular controlada por hormônios andrógenos. aumento da oleosidade e produção sebácea. em especial do Propionibacterium acnes. a região peitoral e o dorso. cosméticas e o estresse podem desencadear a doença. 4. 3. climáticas. com hipersecreção sebácea e proliferação da bactéria Propioniumbacterium acnes. acometendo os homens com mais severidade. 48 . Os locais mais afetados são a face. alimentares. É mais comum entre adolescentes. O sucesso do tratamento depende da seleção correta dos produtos e procedimentos. hormonais. 2. a formação de cistos. Inflama com facilidade (o conteúdo do sebo é altamente inflamatório). o local pode ficar com acúmulo de melanina como mecanismo de resposta. Acne grau 3 (nódulo-cística): apresenta. obstruindo os folículos. por causa deste mecanismo. que podem ter aspecto desfigurante. Como a testosterona é predominante em homens. sem lesões inflamatórias. É a forma mais fácil de ser tratada. além dos comedões abertos e fechados. Presença de pápulas eritematosas e processo inflamatório com pus (pústulas). a acne ocorre com mais severidade. Se o excesso de oleosidade em pacientes acneicos e a calvície são da mesma via hormonal. Acne grau 2: pele com muitos comedões. Só pode ser tratada por médico. logo pacientes acneicos deveriam ser calvos ou vice-versa? Nenhuma das opções é válida. constituindo o comedão aberto. O aumento na produção do sebo pode ser devido ao aumento de andrógenos circulantes (caso da maioria dos adolescentes). comum nas acnes graus 2 e 3. bactérias e lipídeos na luz do folículo. Os comedões são essencialmente saturações dos folículos pilossebáceos por sebo e queratina. por maior resposta da glândula aos andrógenos ou ambas as causas.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii A partir daí. que são agora comunicantes. É necessário um maior controle da oleosidade. 49 . A dor. Este tipo de pele deve receber cuidados médicos: o tratamento envolve produtos de uso interno. As pápulas e as pústulas são ainda maiores. obstruindo o folículo e levando ao acúmulo de fragmentos celulares. »» Comedão aberto: se vasos linfáticos forem pressionados até a saída da linfa. que sofre oxidação pela luz e pelo ar. poucas pápulas. causando a inflamação da acne e também a queda capilar. mais profundas e inflamadas e. além do uso de antimicrobianos tópicos e de ácidos para renovação celular. A influência da testosterona na acne: na pele e no couro cabeludo. ocorre a formação do microcomedão (lesão microscópica). São tipos de comedões: »» Comedão fechado: pequena estrutura que bloqueia o fluxo do sebo. Classificação da acne Acne grau 1: poucos comedões. vem do processo inflamatório gerado pelo sebo. formando os abscessos (áreas profundas com acúmulo de pus). A 5-DHT tem ação cem vezes mais potente que a testosterona no tocante à produção de sebo. a lesão enegrecida por depósito de melanina. doloridas. porque o processamento enzimático da testosterona gera resultados diferenciados e independentes em cada região corporal. verifica-se a presença da enzima 5α-redutase. que converte testosterona em 5-dihidroxitestosterona (5-DHT). Acne grau 4 (conglobata): as áreas afetadas pela acne conglobata são altamente carregadas de pústulas e pápulas doloridas. com uso de produtos para reduzir a oleosidade e renovadores celulares leves. por isso. a fase inicial da acne. melhorando também a hidratação. Só pode ser tratada por médico.1 a 2% em pH 3. necrose e forte processo inflamatório. sendo desconfortáveis. Peróxido de benzoíla: libera oxigênio contra as bactérias anaeróbias e possui ação queratolítica. »» Glicosan salicílico: ciclodextrinas de liberação prolongada. em ampla faixa de pH (geralmente ácido). Deve passar por médico para exame clínico e controle hormonal. Lactato de amônia desodorizado: derivado do ácido lático. Uso de 1 a 5%. Produtos secativos. Ácido salicílico: principal ácido do tratamento da acne.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada Acne fulminante (grau 5): forma de acne conglobata associada a febre. despigmentantes (caso haja acúmulo de melanina). pH 3. em pH 3 a 4. Ácido glicirrízico: obtido do alcaçuz. é usado de 12 – 20% para o tratamento da acne. caracterizada hormonalmente principalmente pelo excesso de testosterona no corpo feminino.5. Pode ser usada em tônicos faciais. em ampla faixa de pH. sendo usado a 4%. O uso contínuo por 1 ou 2 semanas pode causar descamação. cicatrizantes. antibióticos de uso tópico e renovadores celulares suaves podem ser utilizados. Ácido lático: antipruriginoso em baixos teores (0.8 a 4.5 – 2%). por ser um processo grave.5. especialmente em soluções hidroalcoólicas. Gluconolactona: renovador celular com potencial similar ao ácido retinoico e ação antiacneica similar ao peróxido de benzoíla. hemorragia. sendo usado em calos. está associada à Síndrome do Ovário Policístico. Uso em faixa de pH até 4. por exemplo. Resorcina: queratolítico. Ingredientes cosméticos para uso tópico Ácido azelaico: diminui a síntese de melanina inibindo as tirosinases e também inibe a 5α-redutase. Nicotinamida (Vitamina B3): tem ação anti-inflamatória suave. A associação com chá verde e sulfato de zinco promove alto efeito secativo. Uso de 10 – 20% em pH 6.1 a 1%. é usado de 2 a 5%. em ampla faixa de pH. Uso de 3 a 10% em pH 3. acelera a remoção celular em 5 – 15%. Usado de 0. Cicatriz atrófica de acne: produtos para tratamento: renovadores celulares de ação moderada a forte.5 a 4. Dermatites de contato ruborizadas são o efeito colateral mais comuns. Ácido glicólico: acelera a renovação celular. Uso de 2 a 5% em ampla faixa de pH. O uso excessivo ou inadequado pode causar lesões. Biotina (Vitamina B6): usada de 0. é anti-inflamatório e antialérgico. impedindo o progresso da acne. Tem ação clareadora suave e antioleosidade até 2% e queratolítica acima de 2%. Acne em mulher adulta: em geral. antisséptico e antisseborreico. pigmentações e cicatrizes.5. foliculite e para diminuir compactação da camada córnea. É usado de 5 a 10% para acne e clareamento. 50 . Uso de 3 a 10% em ampla faixa de pH. antisséptico e cicatrizante. cicatrizantes e bactericidas. creme e shampoos. calmantes e regeneração celular Alantoína Alfabisabolol Ext. antioleosidade e antisséptica. ampla faixa de pH.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Antibióticos de uso tópico Óleo de melaleuca (Tea tree oil): antifúngico. que permite que o produto seja praticamente inodoro. usada de 2 a 5%. em ampla faixa de pH. em ampla faixa de pH. Usado de 2 a 5%.1 a 1%. Óleo de copaíba: usado de 2 a 5%. Ext. Utilizado em geral a 1%. Clindamicina: produto sintético considerado o mais potente para acne. com odor característico. Praticamente inodoro. É usado de 2 a 10%. Por ser insolúvel. sendo o biosulphur usado de 0. ATENÇÃO: VENDA EXCLUSIVA COM RECEITA MÉDICA. E 51 . Usado de 1 a 2% em pH 4. Uso de 0. Cicatrizantes. glic. uma forma orgânica do enxofre. e a tiolisina. é atóxico e levemente adstringente. Derivados do enxofre Enxofre precipitado: tem ação queratolítica. Irgasan: produto sintético que pode ser usado em diversas apresentações cosméticas. Eritromicina: antibiótico sintético de pH neutro. »» Epicutin: forma microencapsulada do óleo.5 a 2% em gel. Sulfato de cobre: antiséptico geralmente associado ao sulfato de zinco. ATENÇÃO: VENDA EXCLUSIVA COM RECEITA MÉDICA. Camomila/Calêndula/Aloe Vera Drieline Depantenol Óleo de rosa mosqueta Vitaminas A. Biosulphur / Tiolisina Complex: possuem as mesmas funções do enxofre ppt. Glic. Usado de 1 a 3%. é mais bem aproveitado em gel. Usado de 3 a 5%. Própolis: possui compostos antioxidantes. »» A associação do chá verde com vitamina B6 e sulfato de zinco reduz muito a oleosidade. podem aumentar a fluidez das fórmulas. sem deixar a pele ressecada.6 e 1% em gel e solução hidroalcoólica. glic. glic. Matipure / Anti-oil spheres: são ativos da classe dos silicatos. Também podem ser utilizados em tônicos. Adstringentes Chá verde ext. Sulfato de zinco/ Gluconato de zinco: além de adstringentes. têm ação antisséptica. / Hamamelis ext. promovendo o efeito “mate”. 52 . Possuem alto poder de fechamento dos poros por precipitação de proteínas. que promovem alta adsorção da oleosidade excessiva.5 a 2% em cremes. Por serem solubilizados em água. com forte efeito seborregulador e adstringente.4.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada Hidratantes PCA-Na Algasan Hidroviton Ac hialurônico Elastina Aquaporine Active Controle da oleosidade: seborreguladores Espironolactona: atua inibindo a 5α-redutase. 0. Uso de 3 a 10%. diminui a ação da enzima 5α-redutase. Produtos avançados Sepicontrol A5: antiacneico que atua sinergicamente sobre as cinco principais causas do desequilíbrio visto nas peles oleosas: 1. loções e géis. Usada a 0. em ampla faixa de pH. sendo usados de 0. O uso em filtros solares pode diminuir o fator de proteção. Controlam a oleosidade por inibir a 5α-redutase. diminuindo a conversão de testosterona em 5-DHT. Acnebiol: composto de ácido salicílico associado ao salicilato de dimetilsilanodiol (anti-inflamatório. anti-inflamatório. Compare a eficácia de produtos avançados usados isoladamente e de produtos com associação de princípios ativos. colágeno e elastina hidrolizados e extratos vegetais cicatrizantes e hidratantes. 5. queratolítico e antimicrobiano.acnes. e o número de glândulas sebáceas ativas em quase 200%. antioxidante. É capaz de reduzir a secreção sebácea em quase 400%. inibidor da lipogênese e da 5α-redutase. diminui a proliferação bacteriana. ATENÇÃO: INCOMPATÍVEL COM ALGUNS FILTROS SOLARES. 3. acetilmetionato de zinco. queratolítico e antiedema). Usado de 0. antioxidante. Trikenol: comedolítico. AcneControl: adstringente. a fonte dos derivados salicílicos.5 a 1% em pH 5 a 7. diminui a síntese de lipases (minimiza a formação de ácidos graxos livres peroxidáveis). Combate radicais livres (reduz a inflamação). É capaz de reduzir o tamanho dos poros em até 60% e reduzir em até 16% o número de glândulas sebáceas ativas. Usado de 0.5 a 7. composto por um lend de AHA derivados da geleia real.5. Usado de 3 a 8%.8% em ampla faixa de pH. Existe alguma vantagem no uso de um sobre outro? 53 . diminui a ação das elastases (reduz a propagação da inflamação). é composto de extrato de Manuka (planta da família da melaleuca). ácido salicílico e extratos vegetais derivados do salgueiro. uso de 5 a 10%. renovador celular e antimicrobiano contra o P.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii 2. Possui ação menos agressiva que o ácido azelaico. Tem ação antimicrobiana contra fungos e P. Acnacidol: seborregulador. Usado de 4 a 8% em pH de 4. Azeloglicina: ácido azelaico ligado a duas moléculas do aminoácido glicina. 4.2 a 0.acnes. pH de 5 a 11. Aqualicorice PU: extrato obtido do alcaçuz com ação antioxidante e seborreguladora por inibição da 5α-redutase. seborregulador e antimicrobiano. a busca por profissionais da área. 54 . minimizando sinais de acne. Desta forma. sabonetes e pré/pós-barba. facilitam ao homem a desenvolver uma outra percepção sobre sua aparência e o estimulam a ter no mínimo cuidados básicos. Este assunto é um diferencial para o profissional de estética. »» Década de 1990: um aproximadamente cem homens usava algum cosmético. além do esclarecimento de alguns mitos. envelhecimento precoce. Isto gera desconforto ao paciente. Aspectos gerais »» Critério de beleza antigo: limpeza e musculatura definida. além da opinião pública e boa apresentação aos grupos sociais onde está inserido. »» Mercado cosmético masculino cresce 10% ao ano no país – e com ele. »» Procura por procedimentos estéticos e interesse em eliminar acne e sinais do envelhecimento: a exigência das mulheres é o grande fator motivador. ainda existe pouca consideração entre os profissionais de menor porte do ramo. que tecnicamente são os mais acessíveis à população. »» A influência da publicidade dos cosméticos nos meios de comunicação e nas artes. que perde a motivação de cuidar até de itens básicos para manter-se com boa aparência. Os cosméticos se restringiam a desodorantes. Apesar de este fato ser relativamente antigo.Capítulo 8 Cosmética masculina O uso de cosméticos entre os homens é cada vez maior. »» Critério atual: além da musculatura definida. Atualmente um a cada quinze homens utiliza algum cosmético. de maneira que não seja isolado dos meios onde vive e convive. considerando as necessidades inerentes aos homens. pele bem cuidada. olheiras etc. apresenta-se o assunto com uma breve discussão sobre a percepção masculina acerca dos cuidados estéticos. que terá o conhecimento necessário para atuar desde o preparo do paciente até a prescrição cosmética. etiqueta. »» modelação corporal. peelings. além de dificultar a penetração de medicamentos e cosméticos (até a derme).Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii O Metrossexual Termo mercadológico criado e divulgado por Mark Simpson no jornal The Independent. »» Esfoliação pré-barba: remove as incrustações sebáceas e físicas que podem gerar inflamações e dificultar o barbear. »» drenagem linfática. têm cuidados superiores com a aparência. peito. de maneira integral e diária – a característica definitiva. Aspectos cosméticos »» A pele: é mais espessa (presença de pelos). e principalmente moda e style. Além do uso disciplinado de cosméticos. tende a ter mais oleosidade (ação da testosterona) e mais inflamações. 55 . em 1994. Geralmente possuem boa condição financeira. gerado pelas mudanças nos padrões de comportamento sociais e na mídia. cozinha. buscam recursos como: »» depilação (barba. em geral de poder aquisitivo médio para alto. costas e sobrancelhas) especialmente a laser. carros modernos e usam roupas de grifes de luxo. »» Camada córnea mais compactada – taxa de renovação celular menor. sem necessariamente ter uma postura feminina. »» Em excesso pode agravar o quadro de acne e inflamações. »» botox/cirurgia plástica corretiva/implante de próteses de silicone. O termo aponta para os homens modernoss. principalmente o antigo conceito de masculinidade hegemônico até então “socialmente estabelecido”. conhecedores de assuntos tradicionalmente desconhecidos como arte. »» Hidratação: melhora o aspecto da pele e reduz a força necessária para o barbear em até 65%. Pesou também a ampliação do ramo cosmético para homens – desenvolvimento de produtos práticos com fragrâncias e sensoriais preferidos por homens (estudos de opinião). essencialmente. »» procedimentos faciais. Contudo. vinhos. »» Em resposta à abertura da cutícula. calmantes e adstringentes suaves. dando aspecto de rigidez. Eficácia dos tratamentos a LASER »» Eliminação das células-tronco (germinativas) da papila dérmica. pH sempre 7. O barbear ou a depilação aumenta a quantidade de pelos faciais »» O crescimento de cabelo depende de nutrição adequada (ex. a impregnação de queratina aumenta no fio. localizado no folículo capilar (músculo de contração involuntária).: aminoácidos sulfatados e silício) e da funcionalidade e desobstrução da luz do folículo capilar. Demora mais tempo para o organismo repor. »» O corte abre a cutícula capilar e deixa o fio com tamanho e peso menores. 56 . facilitando o trabalho do músculo pilo-eretor. associado à maior ação do músculo pilo-eretor.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada »» A associação de alfabisabolol e ácido salicílico em gel ou creme com adstringentes no pré-barba pode melhorar o quadro de foliculite. »» Tendência genética para o desenvolvimento do cabelo. É importante incrementar o uso de antibióticos de uso tópico. É realmente diferente a preparação do ambiente e os protocolos de cuidados cosméticos para atender um homem comum e o metrossexual? Mitos Fios mais grossos »» O cabelo é composto de proteínas e células mortas queratinizadas. a pele produz melanina como mecanismo de defesa das células vivas. agora expostas. Pigmentação pós-barba/depilação »» Em resposta à agressão. »» Produtos pós-barba: bálsamos/loções com reepitelizantes. Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Identificar e traçar o perfil de homens que recorrem ao serviço de estética facilita muito delinear as ações para este público. Quais fatores devem ser observados neste delineamento? 57 . de modo que. os compostos adquirem a coloração característica na área dos olhos. pós-traumático. depósito de melanina na derme por transtornos locais de pigmentação e danos à grande vascularização superficial visível. ou causado por medicações fotossensibilizantes. que favorece a eritrodiapedese (vazamento das hemácias pelos vasos sanguíneos) e a estimulação dos mastócitos perivasculares. distúrbios tireoidianos. porém resultados duradouros. doenças autoimunes e neoplasias. aumentando o grau da hipercromia. este paciente deve ser encaminhado ao médico ou ao farmacêutico para os cuidados medicamentosos com a 58 . ainda têm mais um agravante: a estase venosa causada pela congestão nasal. Entre as causas secundárias estão tumores pituitários. mas cogitam-se como causas primárias: tendência hereditária. Isto provoca a contração das células endoteliais formando fendas que favorecem a saída das hemácias e consequente a pigmentação.Capítulo 9 Hipercromia cutânea idiopática da região orbital A hipercromia cutânea idiopática da região orbital (ou pigmentação da região infraorbital) é uma manifestação cosmética facial desagradável. Já os angiológicos envolvem a deposição de compostos de ferro (principalmente a hemossiderina) contido no interior das hemácias (glóbulos vermelhos) nos finos vasos sanguíneos da região orbital e periorbital. A presença de trombo residual no interior do vasos tratado determina periflebite. cujo aspecto escurecido da região orbitária dá aspecto cansado à face. podendo ser depositados na derme com a morte destas células. Patologia: Existem processos superficiais e angiológicos (relacionado aos vasos sanguíneos) envolvidos: os primeiros envolvem o excesso de produção e transferência de melanina para células imunológicas (macrófagos teciduais). um dos principais mediadores químicos das alergias. além de todas as causas já citadas. que liberam histamina. Portanto. Os sais de ferro também se acumulam nas células imunológicas. Também ser pós-inflamatória. existe também a presença de histamina. Pacientes alérgicos. que sofrem rompimento após extravasarem da circulação para a derme por ação mecânica ou química (processo inflamatório local): depois de oxidados. Os tratamentos clínicos atuais apresentam dificuldade de melhora. síndrome de Cushing (causada pelo uso excessivo de corticoides. As causas não são totalmente conhecidas. além dos sais férricos precipitados na área dos olhos. gerando alterações nos eletrólitos e nos lipídeos: ocorre elevação do teor de melanina basal da epiderme e derme superficial). São princípios ativos indicados para a hipercromia cutânea idiopática da região orbital: »» Vitamina K1: substância importante na cascata de coagulação capaz de eliminar o sangue extravascular. Como podem ser associados os cosméticos de uso tópico e procedimentos para drenagem na região orbital? 59 . flavonoide anti-inflamatório. »» Beta-escina: usada a 1% em ampla faixa de pH. Porque poucas horas de sono por noite pioram a condição de hipercromia da região orbital? A piora ocorre por influenciar na microcirculação local. facilitando o clareamento local. Massagens locais para favorecer a circulação e a drenagem prévias aos cosméticos são de grande importância. É adstringente. »» Melscreen Coffee Skin: Composto por 3 potentes antioxidantes naturais que normalizam o equilíbrio celular e conferem uma proteção avançada. »» Biorusol: uso de 0. anti-inflamatório e descongestionante venoso. reduzindo as olheiras e minimizando a deposição anormal de hemossiderina na área dos olhos. rutina. Neste caso. Usada a 1% em pH de 4 a 5.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii alergia. com a redução da congestão nasal. causando vasodilatação local com extravasamento de líquidos responsáveis pela alteração da coloração e formação do edema da região periorbital. »» Ácido tioglicólico a 2% em bastão: Sua afinidade pelo ferro é alta. especialmente na distribuição de oxigênio. o uso do ácido deve ser suspenso. peptídeo de potente ação antioxidante atuam contra a glicação do colágeno e na proteção da fragmentação do DNA. loções ou géis. Extrato de café rico em ácido ferúlico. »» Bioskinup Contour: reduz a produção de mediadores da inflamação. É importante ressaltar que os resultados dos tratamentos cosméticos são lentos. carcinina. Uso: 1 a 4%. Ao longo do tratamento. devendo estar associados a procedimentos faciais. oferece risco de sensibilização.5 a 1% em pH 5 a 8. por ser um ácido em uma região sensível. É anti-inflamatório e antiedema. e produtos calmantes devem ser utilizados até a melhora. a estase tende a diminuir. sendo capaz de quelar a hemossiderina. Contudo. reduzindo a pigmentação. o que piora o aspecto. usado em cremes. As regiões com baixa circulação (e edema) ficam mais frias. por ser muito fino. conhecidos como gorduras neutras. Este tipo de lipídeo constitui 95% do armazenamento lipídico dos tecidos. Com a hipertrofia dos adipócitos. ocorrendo fibrose patológica. Entre os adipócitos. causando dor e peso nas pernas. Não existe este tipo de processo inflamatório na patologia. que são envoltos por muitos feixes de tecido conjuntivo endurecido (esclerose). problemas vasculares.: sinusite. nádegas e seios (região ginoide). rinite. Atinge as coxas. com consistência aumentada. A união dos nódulos menores gera macronódulos. Estes pequenos vasos têm a pressão interna aumentada. que não é suportada pelo endotélio. dando aspecto de “casca de laranja”. A pele fica áspera. sendo AGRAVADA e não CAUSADA pelo excesso de peso. causando edema: com o déficit de circulação. os pequenos vasos linfáticos e venosos que irrigam localmente os tecidos são comprimidos. O conteúdo dos vasos acaba extravasando para o interstício. os vasos mais superficiais dos membros inferiores tendem a se dilatar. mas não há inflamação. O emprego do nome celulite é errôneo: processos inflamatórios subcutâneos são designados com o sufixo ITE (ex. As faixas fibrosas da pele sofrem retração. com aumento da flacidez e redução da renovação celular. Entre as causas estão problemas hormonais (especialmente a desregulação do estrógeno). quadris largos). retenção hídrica e dolorida. Estas alterações na circulação alteram o metabolismo dos tecidos localmente. celulites e gorduras localizadas Conceito e patologia A celulite – hidrolipodistrofia ginoide – é uma alteração do tecido adiposo com presença de edema e alterações na microcirculação venosa e linfática. ocorre proliferação de fibras de colágeno. instala-se o aspecto de “casca de laranja”. As gorduras em excesso envolvidas na celulite são os triglicérides.Capítulo 10 Estrias. 60 . Com isso. faringite). comparadas às regiões de circulação normal. má nutrição (por acúmulo de gordura nos adipócitos) e tendência anatômica (pernas grossas. O extravasamento da circulação leva à formação de depósitos de adipócitos. formando pequenos nódulos. Depósitos de gordura na pele são visíveis. isto é. Grau 4: macronódulos circundados de tecido esclerosado (isto é. Cicatrizes atróficas – estrias São atrofias cutâneas de forma alongada. causadas por deformações na pele geradas por distenção contínua. salientes. O aspecto de casca de laranja já é visível sem manipular a pele. são secundárias às alterações do tecido conjuntivo. com áreas de depressão – aspecto de casca de laranja muito evidente e desconfortável ao paciente. É possível predizer o surgimento de cicatrizes atróficas e estrias cutâneas através de teste clínico de distensibilidade com deformação acima de 0. Atinge mulheres com maior gravidade.4 cm. existem nódulos e proteínas ao redor destes. Não há alterações visíveis na pele. Existe perda da capacidade de síntese dos fibroblastos com alterações na estrutura do colágeno e elastina.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Classificação Grau 1: pouca retenção de líquido. Grau 2: alterações visíveis com a contração muscular ou quando a pele é pinçada. no 6o mês). As estrias podem estar associadas aos seguintes fatores: »» Fatores hormonais »» Gestação »» Obesidade »» Levantamento de cargas »» Musculação »» Rápidas mudanças de peso »» Expansão tecidual »» Cirurgia de aumento dos seios »» Fatores genéticos 61 . O acúmulo de lipídeos nos adipócitos aumenta e a retenção hídrica é visível. estão rígidos). mas sempre moles e depressíveis. com redução da produção destes nas estrias em comparação à pele normal. adipócitos começam a aumentar de tamanho. Grau 3: a derme sofre afinamento pela redução do metabolismo: a síntese de proteínas e processo de reparo da pele são diminuídos. planas ou deprimidas. às vezes ondulosas. Cerca de 70% das gestantes desenvolvem estrias a partir da 25a semana (aprox. róseas ou até mesmo roxas indicam atrofia recente. Por isso a pele mais velha descama e fica mais fina. Ext. Glic. podendo-se então utilizar outros ácidos. »» restabelecer a circulação sanguínea e linfática no local. Nesta fase. de CASTANHA DA ÍNDIA: agente vasoconstritor que descongestiona o sistema venoso. Ext. Linhas brancas indicam atrofia cicatricial: é mais antiga e com flacidez. Melhoram a cicatrização e são tonificantes capilares. 62 . Centella Asiática/Asiaticosídeo: normalizam a circulação através de substâncias como os flavonoides e ácido asiático. Aumenta a resistência dos vasos e reduz a permeabilidade. Glic Algas FUCUS: lipolítico. Uso de 5 a 10%. que atua diminuindo a síntese de nova queratina. o tratamento é facilitado tendo em vista o tecido ainda conter processos inflamatórios localizados. Uso de 3 a 10%. Uso de 5 a 10%. Reduz as áreas roxas e a dor. Glic. Também pode ser utilizado por via oral. Ext. sendo também úteis para varizes. já que são condições distintas. O ext.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada Linhas vermelhas. de Arnica: melhora a drenagem das áreas onde é aplicado. firmador. sendo anti-inflamatório. pois pode ser necessário o uso de ácido retinoico. Glic. em tintura ou cápsulas. hidratante. Estrias: »» Hidratação/renovação celular/tonificantes. Uso de 3 a 10%. com processo inflamatório instalado. Ext.1 a 2%. Ext. é usado de 5 a 10%. Pacientes com celulites e estrias devem receber quais cuidados primeiro? Estrias e celulites podem receber cuidados simultâneos. Ambos vêm da Centella Asiática. e o asiaticosídeo de 0. Produtos cosméticos Mecanismos de diminuição/prevenção da celulite e das gorduras localizadas: »» diminuir a lipogênese e aumentar a lipólise. de modo que a que já está disponível fica frouxa e é dissolvida. »» diminuir o edema. de Ginkgo biloba: atua melhorando o desempenho da circulação (é vasodilatador). O tratamento deve ser feito por dermatologista. Scopariane: melhora a formação das fibras de colágeno e elastina. ocorrendo uma melhora no aspecto de “casca de laranja” da pele. Muito útil na drenagem linfática. emoliente. estimulante da circulação. Adiporeguline: é um blend de cafeína. diminuindo a flacidez. O ativo é usado em pH 5 a 6. Usado de 2 a 5%. facilitando a eliminação de metabólitos e toxinas. para melhorar a penetração na pele. extrato de arnica. Lipolíticos Adipol: contém extrato de hera e de bile (cicatrizante/ lipolítico) e um éster do ácido tartárico. Tem ação vasotônica. »» semente de apricot. um agente termogênico forte. também para gordura localizada. centella asiática. o que auxilia imediatamente na drenagem dos tecidos e. principalmente. O cafeisilane C é composto de silício orgânico associado à cafeína. Uso de 2 a 10% em ampla faixa de pH. Atenção: usar até 2 vezes por semana. Tintura de Capsicum: rubefaciante. »» CUIDADO!! PRODUTO DERIVADO DA PIMENTA!! Cafeína/cafeisilane C: Induzem a hidrólise de gorduras neutras (triglicérides) no local onde são aplicados. Drenacell: contém ácido lático vetorizado (SODIUM LACTATE METHYLSILANOL). Esfoliantes corporais Devem oferecer certa abrasão e bom desempenho na melhoria da textura da pele. reabsorve o edema e estimula a circulação local. diminuindo a pressão local. sendo usada até 4% em ampla faixa de pH. Age por meio de interferência no mecanismo de geração de novas células adiposas (impede que pré-adipócitos se transformem em adipócitos maduros). salicilato de sódio. bem como a dor e o volume de água retida. Uso a 5% em pH 7. »» semente de damasco.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Ext. além de COLEUS FORSKOHLII. que também pode ser indicado para uso interno. Podem ser à base de: »» microesferas de polietileno (brancas ou azuis). reduz a dor. de 2 a 10%. Glic Algas Marinhas: hidratante. lecitina e extrato de soja. gilbarbeira. 63 . pimentão-doce e castanha da índia. sendo usado de 3 a 4%. Uso de 3-10%. Slimbuster H: extrato concentrado com óleo de café verde e fioesterois vegetais de Brassica campestre (canola). A cafeína tem boa penetração na pele. Pode reduzir o edema em 10 a 15 minutos. Uso de 3 a 10%. mandélico: uso em baixas concentrações em associação a outros hidratantes.1%. diminuindo o acúmulo de gordura. Dieta: deve ser prescrita por nutricionista e acompanhada por este e pela esteticista. A ativação da circulação local aumenta a permeabilidade local por aumentar o fluxo sanguíneo. O uso mais seguro consiste no veículo creme. No creme. alimentos a serem evitados). propriedades rubefacientes (hiperemiantes). e depois associe os cosméticos. facilitadores da drenagem. por promover liberação gradativa da substância na pele. que converte testosterona em estrogênio na pele é inibida. Elabore planos de cuidado para pacientes acometidos de estrias. por vezes confundida com gordura localizada. Para uso tópico: Abdoliance: Combinação vetorizada de flavonoides da laranja amarga. É capaz de chagar à derme. o extrato de algas marinhas. Uso de 2 a 3% preferencialmente em veículos fluidos com rubefacientes. Nicotinato de metila: usado em geral a 0. Otimização da ação dos cosméticos para celulite: realizar esfoliação mecânica com movimentos circulares suaves: A renovação das células da camada córnea colabora para a melhora do aspecto. por exemplo. visando estimular o fracionamento e o consumo das gorduras armazenadas em excesso. inclusive para procedimentos de massagem redutora. Gorduras localizadas O tratamento deve incluir exercícios físicos monitorados por profissional habilitado. 64 . Fundamento: os ácidos causam inflamação local com morte e substituição de células e colágeno envelhecidos por novos. O uso de termogênicos e diuréticos (Ex.: Citrus aurantium/Pholia magra e chá verde) além de fibras de saciedade como a Caralluma fimbriata e o Glucomanann colaboram muito com os exercícios físicos para o fracionamento consumo das gorduras armazenadas e para perda de peso. pode-se associar. O resultado é a eliminação do tecido envelhecido e das deformações causadas pela distensão contínua. Hiperemiante mais comum.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada Alfa-hidroxiácidos: ácido Glicólico. extrato rico em hesperidina (flavonoide). lático. celulites e gorduras localizadas fundamentadas primeiramente em medidas corretivas físicas (exercícios. de modo que previne e reduz a deposição de gordura na área abdominal: a enzima aromatase. e extrato de guaraná e cafeína (lipolíticos). Procedimentos de drenagem: melhoram a circulação e diminuem a retenção hídrica. Cosméticos: lipolíticos. manter a pele hidratada colabora na prevenção de recidivas de hipercromias indesejadas. Um aspecto peculiar da relação hidratação e manchas: a hidratação reduz a produção de melanina e a quantidade de substâncias pró-inflamatórias na pele. A glândula hipófise. do SNC. por isso entende-se que a despigmentação é um processo difícil. em resposta à luz do sol. que convertem a tiroxina até a melanina. Contudo. Os AHA em pH de 4 a 5 e em baixas concentrações são substâncias tradicionalmente usadas. de modo que a pigmentação atinja camadas mais superficiais. Este mecanismo protege o material genético das células contra os danos da radiação UV. a pigmentação é um mecanismo fisiológico de defesa. gera a hipermelanose.2 e 3. que pode evoluir com diferentes tonalidades do marrom ao castanho escuro. de pH de 5 a 7. Portanto. depilação e processo inflamatório local. Porque usar filtro solar no tempo nublado? 65 . exposição ao sol ou agressões à pele como ferimentos. já estão disponíveis os despigmentantes avançados. O exagero desta produção por ação hormonal. além da hidroquinona. ou por descamação) são as opções atuais de tratamento. esta é transferida para as células das camadas mais superficiais através dos filamentos que se projetam para o citoplasma das demais células. O tratamento com os produtos tradicionais e peelings é recomendado durante o inverno. quando a incidência solar é naturalmente menor. A rota de síntese da melanina envolve as enzimas tirosinases 1. Após a síntese de melanina nos melanócitos. fabrica o hormônio melanoestimulante. Correspondem a 13% das células da epiderme e extendem os seus filamentos para as camadas mais superficiais. que também tem ação pigmentante sobre a pele.Capítulo 11 Ingredientes cosméticos despigmentantes Patologia geral das hiperpigmentações Os melanócitos são células dendríticas (tipo de células do sistema imune) produtoras do pigmento melanina. A maioria dos transtornos de hiperpigmentações são de comportamento refratário e recidivante. isto é. menos agressivos e de resultados satisfatórios. mas um recurso medicamentoso para as desordens de pigmentação. que não é um produto cosmético. A inibição destas enzimas e a dispersão da melanina acumulada (a depender da região corporal. melhora da drenagem. acelera a remoção celular em concentração de 5 – 15%. é usado de 12 – 20% para o tratamento da acne.1 a 2% em pH 3. »» Ácido fítico: obtido do arroz. Uso de 1 a 3% em pH 3 a 5. Mediante as opções avançadas.8 a 4. não agindo sobre a tirosinase e praticamente não oferece sensibilização à pele. sendo usado para atenuar linhas fixas de expressão e rugas. ›› O lactato de amônio desodorizado. O uso excessivo ou inadequado pode causar lesões. impedindo o progresso da acne. diminuindo a espessura e a compactação da camada córnea. É usado de 2 a 10% para acne e clareamento. foliculite e para diminuir compactação da camada córnea. Antipollon HT: é um silicato de alumínio sintético. »» Ácido lático: antipruriginoso em baixos teores (0. é anti-inflamatório e antialérgico. Usado de 0. a hidroquinona age bloqueando as tirosinases ativas e causando alterações na membana dos melanócitos. não devendo ser usada por mais de 3 meses.5. melhorando também a hidratação. »» Ácido glicirrízico: obtido do alcaçuz. especialmente para linhas de expressão recentes.5 a 1% em pH 5 a 7.5 a 2% em pH 4 a 4. diminuindo a compactação da camada córnea. aveia ou gérmen de trigo. Estimula a síntese de colágeno. 66 . que adsorve a melanina de liberação recente e a já fixada na pele. podendo. pigmentações e cicatrizes. Despigmentantes avançados Aqualicorice PT: extraído do alcaçuz. e de 30 a 70% para peelings. uma boa opção de associações com outros ácidos utilizados para manutenção do tratamento. Uso de 0. inibe as tirosinases e também tem ação antioxidante e anti-inflamatória.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada O fato de o tempo estar nublado não quer dizer que não há a radiação UVA/UVB! São ingredientes cosméticos tradicionais: »» Ácido azelaico: diminui a síntese de melanina inibindo as tirosinases e também reduz a conversão de testosterosa em 5 – ∝ – testosterona. Usada de 2 a 10% em pH 4. por inibir a síntese de melanina. em pH 3 a 4. ou mesmo para o início.5 – 2%). »» Ácido kójico: despigmentante obtido do arroz. pH 3. um sal derivado do ácido lático. tem baixo índice de irritação da pele. »» Ácido glicólico: acelera a renovação celular (dispensa a melanina). é antioxidante e despigmentante. Atua inibindo a tirosinase. Causa eritema com descamação e até erupções na pele. eliminando-os. Usado de 0.5. Uso de 10 – 20% em pH 6. é relevante evitar o uso de hidroquinona. »» Hidroquinona: proibida em muitos países da Europa pelo potencial cancerígeno. usado de 2 a 5% em ampla faixa de pH. Whitessence: extrato de jaca de origem asiática livre de hidroquinona. Associado a fosfolipídeos.8. Em associação com o chá verde. penetração e a atividade. C: VC-PMG encapsulado em esferas de colágeno. Uso interessante na área dos olhos. tem aumento da biodisponibilidade. de 1 a 3%. Uso de 2 a 10% em ampla faixa de pH.5 a 4% em pH de 4 a 10. Melfade: extrato obtido da uva-ursi que contem arbutim e metilarbutim. por isso é usado em menor concentração. Radizen: complexo antioxidante composto de Vitaminas A. Isocell citrus: agente clareador baseado em citroflavonoides da casca do limão. C e extrato de Ginkgo biloba. Usado padronizadamente a 10% em pH 4. VC-PMG e Adenin. reduz a degradação do colágeno. associado ao VC-PMG.5 a 7. Melawhite: glicopeptídeo que atua sobre a tirosinase. para liberação gradual. Usado de 3 a 8%. Avalie as faixas de pH fornecidas e planeje as possíveis associações. considerando obviamente o tipo de hiperpigmentação a ser cuidada.05% a 1% em pH 4 a 6. IDB light: idebenona lipossomada. O fato de ser lipossolúvel confere ao ativo certa fixação superior na pele. inibe a tirosinase. VC-PMG: Fosfato de ascorbil magnésio: derivado hidrossolúvel da Vit C. Usado de 2. com atividade antitirosinase. Arbutim: derivado da hidroquinona. E. Uso de 0. Kinetin L: Associação de ácido alfa-lipoico.8 a 8. mas tem menos efeitos adversos e faixa de pH mais flexível. Uso de 1 . Uso de 5 a 10% em pH 5. também atua sobre a tirosinase.3% em pH 5 . podendo ser usado de 0. Uso de 1 a 3% em pH 7 a 9. VC-IP: Derivado lipossolúvel da Vit C.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii portanto ser utilizado por gestantes. Thalasferas de Vit.5 a 10% em pH 3 a 8. 67 . uso em pH de 6 a 8. É um adjuvante útil no tratamento das efélides. 8mm Derme reticular superficial Rejuvenescimento. Consistem em recursos de esfoliação acelerada induzida produtos específicos.06 – 1. TABELA DE PROFUNDIDADE DOS PEELINGS Nível 68 Profundidade na pele Camada da Pele Indicação Substâncias Superficial 0. resultando na remoção controlada de porções da epiderme e/ou derme com posterior regeneração de novos tecidos. basal. Fenol Profundo Até 6mm Derme reticular mediana a profunda Melasmas resistentes. finas. cicatrizes da acne. resultando em espessamento da epiderme. »» acelerar a resposta inflamatória e a descamação da pele.Capítulo 12 Introdução aos peelings A palavra peeling vem do inglês que significa descamar. acne. »» potencialização e manutenção dos resultados obtidos. ceratose actínica Fenol .0mm Camada córnea. granulosa. nutrição e a hidratação. espinhosa. discromias Fotoenvelhecimento ATA 30%. Objetivo dos cuidados pré-peeling: »» preparo para o peeling: iniciar a descompactação do extrato córneo. Objetivo dos cuidados pós-peeling: »» recuperar o manto hidrolipídico. Com a ação dos ativos. ocorre estímulo da liberação de mediadores do processo inflamatório. derme papilar Rejuvenescimento. rugas AHAs Ácido salicílico. depósito de colágeno. »» aumentar o poder de permeação dos ativos aplicados durante o peeling. »» prevenir repigmentações indesejadas. reorganização dos elementos estruturais da pele e aumento do volume dérmico. manchas Resorcina superficiais Médio 1.0-1. pH. Sugestão para o preparo do paciente: Ácido glicólico __10% Ácido lático __ 5% Ácido kójico __2% Gel base qsp 30g Ácido glicólico ___ 6% Ácido salicílico ___2% Propolis ext. A diferença entre queratolíticos típicos como a resorcina e o ácido salicílico e os AHAs é que estes atuam sobre os as células maduras e superficiais da camada cónea. tricloroacético e glicirrízico. isto é.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Ingredientes cosméticos para o pré-peeling »» Alfa-hidroxi-ácidos (AHAs): são os ácidos tradicionais: ácido glicólico. »» Vitamina P: atua regulando a permeabilidade e fragilidade capilar. (formação do estrato córneo). de fora para dentro. anti-inflamatórios. ou seja. tioglicólico. »» Ácido glicirrízico: anti-inflamatório. de dentro para fora. Em baixas concentrações. os AHAs atuam sobre os células germinativas profundas. aceleram a taxa de renovação celular e estimulam a síntese de novas fibras de colágeno. Atenção: produtos pós-peeling devem ser exclusivamente de pH 7. além de ser um antirradical livre. mandélico. ____5% 69 ._____5% Sabonete gel base qsp 60ml Ingredientes cosméticos para o pós-peeling »» Ácido ascórbico (vitamina C): recupera a elasticidade. glic. »» Drieline/Alfabisabolol: calmantes. antiedematoso. »» Hamamélis: adstringente. firmeza e hidratação da pele. vasoconstritor. Sabonete: Chá verde ext. lático. melhora a textura cutânea e reduz a síntese de melanina. glic. 2. um sabonete gel com ácido glicólico de 10% e ácido salicílico a 5%. pode-se utilizar. Higienização da pele com sabonete: o uso de ácidos no sabonete (ex: salicílico ou glicólico) seguida de álcool 70% ou acetona para ação desengordurante. por exemplo.02% Sabonete LÍQUIDO qsp Aplicar com movimentos circulares suaves e deixar agir por 30 segundos. 3.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada Calêndula ext. Usar em pH mínimo de 4. Em cabine. facilitando uma ação homogênea do produto.1% Aquaporine Active _____5% Vitamina E _________1% Sérum qsp Etapas da execução do peeling 1. Aplicação do produto para o peeling.____5% Azuleno _________0. Neutralização (caso necessário) e remoção manual do produto restante. __10% Loção hidratante qsp Thalasferas de Vitamina C____10% Ácido Hialurônico __________8% Adenin _______0.____5% Camomila ext. Hidratantes Alfabisabolol ___2% Drieline____1% Vegelip___8% Aloe-vera ext. 70 . glic. observando a melhor técnica e o tempo de permanência na pele do paciente. Pode-se usar sabonete líquido neutro para auxiliar a remoção. Por este fato é possível reter água no interior da derme. proteínas multiramificadas que tem a propriedade de fixar a molécula de água em suas ramificações. 15% e 15%. Ainda com o paciente deitado. o que contribui para diminuição das rugas superficiais e médias. Em exposições mais curtas (tempos normalmente utilizados nos peelings convencionais de ácido glicólico. para melhorar o aspecto e a textura. Utilizado de a 10-20%. nas concentrações padrão de 30%. Peeling de ácido salicílico O ácido salicílico é um β-hidroxi-ácido de aplicação cosmética especialmente em acne. que é aplicado sobre a solução pré-peeling após três a cinco minutos de permanência na região. variando entre 1 e 3 min. completada sua remoção com água em abundância. Atua reduzindo a coesão entre os corneócitos por interferir na ligação da proteína filigrina que une um corneócito ao outro. respectivamente a 20. o produto é retirado com gaze e. num total de 5 sessões iniciais. em veículo gel. podendo-se acrescentar tempo aos poucos (ex.) o ácido glicólico. em seguida. A 1ª aplicação pode ter duração máxima de 2 min. 71 . 50% e 70%.) nas seções seguintes. tendo grande emprego na indústria cosmética. Essa solução pré-peeling queratolítica abre a camada córnea para a penetração do ácido glicólico gel 70%. porém pode produzir leve esfoliação. Quando se faz o peeling com ácido glicólico em nível corporal. como as dos membros inferiores. são vistas algumas dificuldades naturais como a excessiva dificuldade de penetrar o gel de ácido glicólico a 70%. Peeling de ácido glicólico O ácido glicólico possui a menor molécula entre os AHAs. Uma hipótese de como o ácido glicólico atua atenuando as rugas é pelo fato de aumentar a síntese de glicosaminoglicanos. Utilizar solução hidroalcoólica composta por ácido glicólico. apresenta a vantagem de não provocar edema ou eritema. Existe a manipulação deste ácido a 2% em bastões para o uso na área dos olhos.: 1 min. pode causar menos danos que o ATA em concentrações convencionais.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Peeling de ácido tioglicólico Usado no tratamento de hiperpigmentações de várias origens. decorrentes de problemas vasculares. Pode ser usado a 10%. contra a hiperpigmentação da região infraorbital. O ácido glicólico pode ser utilizado em gel ou em solução hidroalcoólica.. Também pode ser utilizado nos pés associado a ureia. ácido láctico e ácido salicílico. a cada 15 dias. visando tratar a flacidez da pele ou recuperar lesões produzidas por estriamento da pele (estrias). Avalie as faixas de pH fornecidas e planeje as possíveis associações. sendo considerado o mais seguro para aplicação mesmo em solução hidroalcoólica. Geralmente é utilizado de 20 a 30%. considerando obviamente o tipo de hiperpigmentação a ser cuidada. Indução de uma reação inflamatória no tecido mais profunda que a necrose provocada pelo agente esfoliante para induzir a produção de colágeno novo na derme. Peeling de ácido mandélico Mais indicado para peles morenas a negras e para acne. age das seguintes formas: 1. é um ácido de elevado peso molecular. 72 . 2. Como geralmente não se solubiliza totalmente. deve-se ter cuidado na aplicação para que os cristais não atinjam os olhos e nem as fossas nasais. Destruição de camadas específicas de pele lesada. obtendo melhor resultado estético. induzindo a epiderme a espessar-se.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada O peeling de ácido salicílico geralmente é feito em solução hidroalcoólica de 20 a 30%. 3. Estimulação do crescimento epidérmico mediante a remoção do estrato córneo. em seções quinzenais ou semanais. Como os demais outros. dependendo do tipo de agente utilizado e sua concentração. Eventos do envelhecimento »» Perda gradativa de funções orgânicas: produção de radicais livres. »» Elastina: proteína fibrosa que forma. »» Diminuição do potencial metabólico: processamento lento das reações bioquímicas no organismo. »» Colágeno: fibras proteicas ativas que conferem resistência aos tecidos. essenciais para manter a hidratação da pele. »» 50 anos: fotocronoenvelhecimento (todos+antiglicantes). »» Ceramidas: frações de proteínas e lípides que ocupam os espaços intercelulares. ›› e queda da produção hormonal Hidratação reforçada após os 45 anos: perda maior da capacidade de retenção de 73 . com o colágeno. exposição solar (gera alta carga de ROS). lesões no material genético. com perda da espessura da pele e de proteínas estruturais. »» 35 anos: foto e cronoenvelhecimento (todos+despigmentantes /antioxidantes). »» Pele: perda do turn-over celular.Capítulo 13 Cosmética anti-aging e neurocosmética Conceitos »» Queratina: camada celular morta que confere rigidez à pele e cabelo. a estrutura proteica fibrosa do tecido conjuntivo. garantindo elasticidade à pele. exposição à poluição e outros agentes tóxicos. »» Fibroblastos: atuam produzindo glicosaminoglicanos. »» A partir dos 23 anos: fotoenvelhecimento: (hidratação/fotoproteção/renovação celular). gerando sinais típicos como rugas e flacidez. Ações dos cosméticos tradicionais »» Antioxidante »» Despigmentante »» Hidratante »» Renovação celular »» Promotores de firmeza e elasticidade (tensores) Ações inovadoras dos cosméticos »» Antioxidantes universais »» Linha antiglicante »» Efeito Lifting »» Estimulantes dos fatores de crescimento e da síntese de colágeno »» Inibidores de metaloenzimas »» Peptídeos sinalizadores O que não pode faltar nos produtos cosméticos anti-aging: »» Hidratação »» Fotoproteção »» Renovação celular »» Antioxidantes Hidratação e silício orgânico »» O silício é um dos principais componentes da formação e organização da matriz extracelular. cuja presença garante a manutenção da hidratação e da elasticidade.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada água por fatores nutricionais. hormonais. »» Com o passar dos anos. e produção de radicais livres. o teor de silício decresce. 74 . que agem nas membranas celulares. pelas ações do clima e pela ação dos radicais livres. depositada na pele ou nos cabelos. Substâncias hidratantes »» Ácido hialurônico: usado de 1 a 10% em pH 5. adsorve 90% do seu peso em água. »» Pca-Na (sal sódico do ácido pirrolidônico): agrega água à sua molécula. mas não aumenta a sensibilidade. especialmente em mulheres menopausadas. regenera o epitélio (cicatrizante) recuperando a nutrição e a taxa de renovação celular. »» Iris iso: aumenta a tonicidade. Uso de 1 a 3%.5 a 7. A falta de ácido hialurônico (normal em abundância na pele) dá aspecto de pele seca. Conhecido como fator de hidratação natural (NMF). »» Óleo de silicone: uso de 3 a 10%. sendo altamente nutritivo. sendo indicado já nos primeiros cuidados anti-aging. Uso de 3 a 10%. está em baixa concentração. Aumenta a ação da elastina quando associados. 75 . »» Aquaporine active: aumenta a quantidade de canais proteicos responsáveis pela circulação de água entre as células. hidratação e elasticidade da pele. Cuidado: sensação pegajosa se uso superior a 5% (shampoos) »» Óleos vegetais: macadâmia. pH 3. pH 5 a 7. Se a ureia é comedogênica.5 a 7. melhorando a elasticidade da pele. Uso de 3 a 5%. »» Elastina: mimetiza a elastina corporal. alantoína. Uso: 1 a 2%. com vermelhidão. pH 5 a 7. »» Alantoína: cicatrizante e hidratante. contém ureia. Cuidado com os excessos em pele oleosa. Uso de 2 a 5%. rosa mosqueta. ressecamento e descamação: ocorre processo inflamatório em resposta ao baixo nível de hidratação. lactato de sódio e aminoácidos. amêndoas. »» Depantenol: pró-vitamina B5. especialmente usado em fórmulas para as mãos. Uso de 0. girassol.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii »» A perda da hidratação e do manto hidrolipídico levam à sensibilidade excessiva da pele. prímula. Suaviza linhas de expressão e marcas de cicatrizes. pH de 5 a 10.5-2%. como no NMF? A ureia. Altamente hidrofílico. Pode ser usado para qualquer tipo de pele. repondo-a na pele. semente de uva. germen de trigo. etc. não sendo comedogênica neste caso. como pode ser veiculada em uma preparação para o rosto.5 a 5%.5. oliva. melhorando o aspecto das linhas de expressão. »» Hidroviton: uso de 1 a 2%. Inibe a colagenase e a elastase. Uso: 0. oligominerais e aminoácidos das pérolas. rutina. Como também apresenta efeito reparador com o uso regular. peptídeo de potente ação antioxidante. Repões a hidratação e a nutrição da pele. Uso de 1 a 5%. ATIVO DE REFORÇO DA HIDRATAÇÃO. »» DMAE: ativo tradicional no tratamento das linhas de expressão. Protege o DNA celular contra os danos causados pela radiação UV e previne a ligação cruzada das proteínas. Uso de 2 a 5%. Uso de 1 a 10%. »» Anti-ox Night: atua nos danos celulares causados por radicais livres. »» Raffermine: derivado as soja.A nos cosméticos dos primeiros cuidados antiaging promove prevenção eficaz de linhas de expressão. por estimular seu metabolismo e a multiplicação celular (repitelizante). proteínas e enzimas cutâneas contra o estresse oxidativo.5 a 7. »» Structurine: usado em pH menor que 8. Melhora a elasticidade da pele e a renovação celular.1 a 1%. carcinina. O baixo teor da vitamina facilita a formação de comedões acneicos e leva ao ressecamento da pele. atua contra a glicação do colágeno e na proteção da fragmentação do DNA) Uso: 1 a 4% (área dos olhos).5. ›› 76 Utilizar ácido hialurônico e vit. »» Melscreen Coffee Skin: composto por três potentes antioxidantes naturais que normalizam o equilíbrio celular e conferem uma proteção avançada. »» Alistin: pseudopeptídeo que protege a membrana celular. sendo importante para a etapa de primeiros cuidados (ação preventiva superior). pH 4. Uso de 2 a 5%. reduz o efeito das rugas por horas através da formação de filme elástico resistente. Tensores »» Tensine: extraído das proteínas do trigo.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada »» Silipearl: silício orgânico associado a proteínas. pode ser indicado para o uso após os 35 anos. pH 4. flavonoide anti-inflamatório. atuando em alvos celulares hidrofílicos e lipofílicos.5 a 7. »» Vitamina A: uso de 0. contem glicoproteínas e polissacarídeos de efeito tensor sobre a pele. Uso de 3 a 10% em pH 6. . (Extrato de Café. favorece a síntese de proteínas e lipídeos epidérmicos. (odor forte). Antioxidantes universais Combatem os radicais livres em todos os tecidos.rico em ácido ferúlico. Melhora a nutrição da pele e proporciona bronzeado mais suave quando usado nos filtros solares.5. Gelatinase B (MMP-9) e Metaloelastase (MMP-12). resistência e integridade da pele. com ação regeneradora e hidratante. Uso: 0. causando vasodilatação local com extravasamento de líquidos responsáveis pela alteração da coloração e formação do edema da região periorbital. reduzindo as olheiras e minimizando a deposição anormal de hemossiderina na área dos olhos. elastina e fibronectina. Anti-inflamatórios »» Alfabisabolol: anti-inflamatório obtido da camomila.C. Uso de 1 a 2%. »» Ascorbosilane C: silanol associado a vit. 77 .5 a 5%.5 a 6. impede a formação de radicais livres e peróxidos. »» Bioskinup Contour: reduz a produção de mediadores da inflamação. São ações das metaloenzimas na pele: »» Remodelamento dos componentes da matriz extracelular (MEC) por meio da degradação do colágeno. MDI Complex® (Glicosaminoglicanas de origem marinha): inibe a Gelatinase A (MMP-2). útil em ampla faixa de pH. pH 3. D Pantenol e o Óleo de Melaleuca também são opções de ativos calmantes para procedimentos pós-barba/pós-depilatórios.1 a 2%.5 a 8. que degradam colágeno e elastina. ›› Alantoína.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii »» Vitamina E: uso de 0. elasticidade. Inibir a atividade das metaloenzimas proporciona melhoria de firmeza. pH 3. »» Ativação das células inflamatórias e indução da angiogênese. »» Drieline: polímero da glicose extraído do levedo de cerveja (Saccharomyces cerevisiae) que estimula síntese de colágeno nos fibroblastos. Inibidores de metaloenzimas Metaloenzimas são enzimas (com grupos metálicos funcionais) que degradam outras proteínas e renovam a matriz extracelular. Uso de 3 a 4%. O uso suaviza linhas finas além de conferir efeito tensor similar ao aspecto natural. A glicação de proteínas do colágeno contribui para a rigidez e a perda de elasticidade dos tecidos cutâneos. Atua também como agente nutriente para a pele. Citoestimulante. Com ação clareadora. Tensor.5 a 7. melhorando o aspecto de áreas fotocronodanificadas. mantendo a hidratação e umidade da pele. intensificando a reparação e renovação celular.5. »» Biodynes TRF: derivado de leveduras. filtros solares. Usado em pH 3 a 10% em ampa faixa de pH. é rico em aminoácidos. estimula a biossíntese de colágeno. Possui pH neutro. promove brilho. Pode ser usado por gestantes com segurança. Apresenta grande afinidade pelos fibroblastos. estimula os fibroblastos dérmicos a sintetizar colágeno. »» Pro-Collasyl: alta concentração de silanetriol associado a colágeno marinho e peptídeos de arroz. pH 5. além de aumentar a resposta celular ao TGFβ (citocina antiinflamatória). aumenta a síntese de colágeno e elastina. géis e loções. Identifique quais substancias são mais utilizadas em produtos industriais de luxo como as linhas Vichy e La Roche. minerais e vitaminas. Diminui a perda transepidérmica de água. o que facilita a permeabilidade pela pele.Fitormônio sintético. melhorando a textura e a hidratação.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada Inibidores da reação de glicação (Proteína/Lípideo + glicose = Produtos de Glicação Avançada – PGA) »» Os PGA levam à formação de ligações irreversíveis entre diferentes moléculas. Uso de 0. reduz rugas finas e a aspereza da pele. Uso de 2 a 4%. pH 2. Sinalizadores e regeneradores »» Matrixyl: uso de 2 a 5%. alterando suas propriedades bioquímicas e iniciando respostas fisiológicas anormais.5 a 4. 78 .01% a 0. sendo útil em fórmulas pós-peeling e para a área dos olhos. »» Adenin: N6-furfuriladenina . sendo as últimas classes de ativos complexados a aminoácidos. polissacarídeos (GAGs e ácido hialurônico) e fibronectina.1% em cremes. Atua diretamente sobre os fibroblastos. maior volume e extensão capilar. acelerando a obstrução do folículo. a alopecia é geneticamente determinada. Como homens têm naturalmente níveis mais altos de testosterona. 79 . hirsutismo e alopecia). acne. catágeno (estágio de transição ou repouso) e telógeno (estágio de queda). além de. A presença da testosterona em excesso no corpo feminino causa a síndrome SAHA (seborreia. o que contribui para manter o aspecto capilar por tempo maior. pois o ciclo capilar envolve fases de crescimento (anágena). A queda de cabelo quando ocorre além dos limites normais (cerca de 100 fios diários) exige atenção. uso de medicamentos para o tratamento de neoplasias malignas e por fatores emocionais (fator questionado na comunidade científica). A alopecia é condição genética comum de queda dos cabelos. representa uma queda dentro da normalidade. pois diminui a quantidade de testosterona e consequentemente de 5-DH. fatores nutricionais como a carência de ferro e zinco e fatores ambientais. considerando o efeito negativo provocado a longo prazo na qualidade de vida dos pacientes. que aumenta ainda mais a oleosidade local. A enzima aromatase é responsável pela conversão de testosterona e seus derivados em estradiol.Capítulo 14 Cuidados cosméticos iniciais com a queda capilar O cabelo tem como funções principais à proteção do couro cabeludo. As áreas afetadas pela alopecia em homens e mulheres se diferenciam principalmente por este aspecto: mulheres possuem maior quantidade de aromatase nas áreas mais afetadas em homens. sendo influenciada pelo uso inadequado de produtos tópicos. Sabe-se hoje o item que mais importa é a taxa de conversão de testosterona em 5-DHT pela 5α-redutase. o aumento da função sensorial e pode se apresentar em três diferentes estágios: anágeno (crescimento). além do fator genético. associa-se também à presença de problemas endócrinos. Acima de 6 meses. além da acne e seborreia. repouso (catágena) e queda (telógena) ou pode representar uma alopecia androgenética. na mulher. No homem. É caracterizado pela perda e afinamento progressivo dos cabelos com redução da fase anágena. fumo. este mecanismo funciona como proteção do folículo piloso contra a alopecia. produzida pela ação dos hormônios andrógenos circulantes. a alopecia tende a ser mais grave. na maioria das vezes. A importância dos hormônios está muito vinculada à idéia de que a testosterona circulante seria a principal fonte de problemas relacionados à calvície. geralmente acompanhado de alterações dos folículos pilosos no couro cabeludo. na maioria dos casos. principalmente nos homens. Localmente. 80 . consequentemente. »» Piroctone Olamina (Octopirox): usado de 0. Controle da oleosidade e caspa (dermatite seborreica) »» Cetoconazol: tem ação anti-fúngica. a nutrição melhora com o aumento do fluxo sanguíneo.5 a 2%. »» Sulfato de zinco: é adstringente e antisséptico. é necessário encaminhamento ao médico para adequação hormonal. de Quina: uso de 2 a 10%. Antifúngico e antisseborreico. glicólico: também pode ser utilizado em tônicos capilares e condicionadores. tanto em shampoos como em condicionadores ou máscaras capilares: Ext. Os cosméticos para os cuidados da alopecia têm caráter paliativo: não necessariamente irão eliminar a queda capilar. A seguir as principais vias do tratamento cosmético da queda capilar. glicólico de Jaborandi: uso de 2 a 10%. são indicados os seguintes produtos. Para favorecer o crescimento. Para tanto. Potente antisseborreico.5 a 1%.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada Porque inibir a aromatase corporalmente colabora para a perda de gordura localizada? Porque diminui o acúmulo de gorduras. uma vez que existem fatores genéticos e hormonais envolvidos. Ext.5 a 2%. Inibição da 5 α-redutase – uso tópico »» Chá verde ext. Evitar associar produtos neste shampoo: o ativo é oxidante forte. sendo usado de 0. efeito inerente dos estradiois.2%. de Cantáridas: uso de 2 a 10%. »» Piritionato de Zinco: usado de 1 a 2. Uso de 0. É usado a 2% (shampoo). »» Vitamina B6: tem efeito seborregulador e adstringente. Ext. Estímulo do crescimento capilar com melhora da circulação e nutrição local O crescimento capilar tem a circulação local aumentada principalmente através de massagens na raiz e pelo uso de rubefacientes como o mentol. Uso de 3 a 10%. Uso de 2 a 5% em solução hidroalcoólica ou no sérum. e sua aplicação geralmente é recomendada com massagem do couro cabeludo. Outro ingrediente importante é o minoxidil. os aminoácidos fornecem este elemento químico os fios. É bastante utilizado também nas sobrancelhas. para pacientes com cabelo mais curto. Este promove a abertura dos folículos capilares. Como proceder com pacientes cuja queda capilar é decorrente do uso de produtos para coloração? 81 . Aminoácidos da seda e AA da queratina: uso de 1 a 2%. melhorando a queda capilar. Ação dos aminoácidos: como as fibras capilares são sustentadas principalmente pelas ligações com o elemento enxofre (pontes dissulfeto).Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Ext. fortalecendo-os. AA das amêndoas: uso de 2 a 4%. de Alecrim: uso de 2 a 10%. Não se deve remover o minoxidil após sua aplicação. antigamente utilizado no tratamento da hipertensão arterial. AA do leite: uso de 1 a 3%. A pele está com a taxa de renovação celular muito reduzida. inclusive o metabolismo. procedimentos como a crioterapia e a desobstrução mecânica da acne para remoção de comedões (sem aplicação prévia de substâncias queratolíticas ou de aparelhos com corrente elétrica) são procedimentos considerados seguros durante a gestação. Todos os produtos devem ter segurança e eficácia comprovada. São as principais alterações fisiológicas que influenciam no uso de cosméticos: »» Pacientes gestantes: para garantir a nutrição do feto. A ação da progesterona reduz o tônus do esfíncter gastroesofágico. o ácido salicílico e o enxofre podem oferecer riscos à gestante e ao feto. gestantes e crianças possuem necessidades cosméticas e características fisiológicas que os distinguem dos demais grupos de pacientes. sendo classificados como grau de risco 2. que é a má formação do feto por motivos químicos exógenos. »» Pacientes idosos: todas as funções orgânicas estão mais lentas ou defeituosas. Principais aspectos cosméticos: Gestantes: produtos cosméticos como despigmentantes e citoestimulantes. imunidade imatura e pele muito sensível. 82 . o que torna a hidratação mais difícil: áreas com pelos possuem maior vascularização e camada córnea mais fina.Capítulo 15 Cosméticos para grupos de risco Pacientes idosos. Peelings químicos são contraindicados para gestantes. predispondo ao refluxo. tendo em vista que substâncias tópicas como o ácido retinoico. de modo que fica mais espessa e os pelos caem. o que facilita a permeação de substâncias pela pele. Contudo. Como proceder para a melhor hidratação da pele de idosos? »» Paciente pediátrico: as funções orgânicas estão em formação. além dos ativos que influenciam no DNA em nível tópico como o ácido retinoico oferecem alto risco de teratogenia. a frequência da respiração e circulação aumentam. mais oleosa que o normal.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Idosos: A hidratação deve ser extremamente favorecida. manteigas e ácido hialurônico. produtos sempre em pH 7. sendo necessariamente. dada a sensibilidade da pele. Quais são os riscos de produtos de pH alcalino para pele. de maneira geral? 83 . óleos. para aumentar a hidratação. mesmo quando a criança for maior de 7 anos. Orientar sempre a família ou responsável quanto ao uso correto do cosmético. inclusive produtos capilares. e ativos como glicerina. Utilizar sempre cremes mais nutritivos como o cold cream. Crianças: Obrigatoriamente. e sempre que possível. Óleos e glicerina podem ser usados com segurança. Hidratação com ureia: não mais que 5%. sabonetes glicerinados para o rosto e banho. para a reposição do manto hidrofílico da pele. Evitar fragrâncias se houver relato de alergia. favorecendo também a perda de água transepidermal. Por isto. que removem a maior parte dos lipídios. a incidência de luz pode aquecer ambiente e consequentemente a pele. o conteúdo de água do filme hidrolipídico tende a diminuir. Outro fator fundamental para o balanço de hidratação da pele é a integridade do estrato córneo: como exemplo da alteração da barreira lipídica pode ser citada a aplicação de agentes tensoativos na pele em produtos como sabonetes e shampoos. a transpiração aumenta. ou barreira hidrolipídica. porém a pele perde pouca água para o ambiente por evaporação (uma vez que o ambiente já está úmido). além da penetração de medicamentos de uso tópico (como pomadas e cremes medicamentosos). extratos glicólicos (já abordados na seção anterior) e elementos higroscópicos como o PCA-Na. precisam reforçar a hidratação sempre. permitindo a adequação dos níveis hídricos.Capítulo 16 Hidratação corporal e produtos antipoluição A hidratação do corpo é fundamental para o bom funcionamento da pele. além de descamações excessivas. o que favorece a penetração de compostos tóxicos e torna mais frequente o prurido local e a tendência a processos inflamatórios locais. com células vivas) e derme. entendida como a perda total de água da epiderme viável (isto é. além da ação das glândulas sudoríparas. A desidratação da pele colabora para o surgimento de sinais de doenças como alergias dermatológicas. com baixo índice de chuvas e de clima mais seco (onde a umidade do ar é naturalmente mais baixa). na pele saudável este fato não é tido como grave. manteigas. contribui para o restabelecimento da barreira cutânea. pacientes moradores de cidades mais afastadas do litoral. 84 . Em relação à influência ambiental. O quadro de pele seca é chamado de xerodermia ou asteatose e pode acometer pacientes de várias faixas etárias e tipos de pele. Porque é contraindicado o uso de propilenoglicol em formulações cosméticas? O uso de produtos contendo óleos. A diminuição da hidratação da derme leva à alteração das propriedades da barreira cutânea. causando aumento da transpiração. variações de clima e temperatura. preservando a hidratação da pele. já que há uma ação rápida das glândulas sebáceas: dentro de duas horas em média. Quando a temperatura ambiental e a umidade do ar são altas. Em situações de baixa umidade relativa do ar. por difusão através do estrato córneo para a superfície. especialmente para a proteção contra as agressões externas. Entretanto. como corpos estranhos. o filme hidrolipídico é restabelecido. calêndula. São associações comuns para hidratação corporal: ureia. Deve ser feito encaminhamento para nutricionista. algas marinhas. fácil ruborização. extratos glicólicos de aloe-vera. creme nutritivo ou creme base para o corpo (essência opcional para o paciente – verificar se há alergias. prevenindo respostas fisiológicas indesejáveis. E etc. lactato de amônio.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii São características comuns da pele seca: 1. hera. Cuidados Antipoluição: A exposição prolongada aos poluentes ambientais acelera o processo de envelhecimento. aspereza. Outra opção de veículo é o cold cream. radiação. descamação. sendo mais útil em áreas espessas como os calcanhares e pés. um creme de toque realmente mais gorduroso. O leite também possui alto teor de água e tem taxa de eliminação mais lenta que os demais líquidos do corpo. centella asiática em loções cremosas. Existem hidratantes faciais adequados. a espalhabilidade do produto aumenta. deixar claro no prontuário para que o produto não tenha essência). pelo fato da pele estar úmida. É viável que a hidratação corporal seja feita após o banho. 85 . semente de uva. PCA-Na. Não é viável indicar ureia para o uso facial: pode ter ação comedogênica e descamar muito o rosto. mas com efeito igual ou até superior de hidratação. sucos e frutas repõe a hidratação dos tecidos internos. cerâmicas etc. Hidroviton. oliva. de modo que elimina a água corporal. manteiga de karitê. vitaminas oleosas (A. 4. chá verde. Acima de 10%. decorrente da ação de radicais livres de fortes fontes oxidantes como: fumo. Em virtude disso.). acerola. 3. Todas essas medidas cosméticas devem estar associadas sempre aos cuidados internos: uma dieta saudável aliada ao consumo de água. Existem algumas apresentações comerciais que não utilizam ureia nas suas fórmulas.) e variações climáticas severas. ATENÇÃO: Pacientes com intolerância ou alergia à lactose devem evitar o consumo de leite. 2. proporcionando bons resultados. para uma adequação dietética. sensibilidade. Sua presença natural no estrato córneo já foi comprovada e até 10% pode exercer este efeito. já abordados nas aulas de cosmética anti-aging. dado o risco de descamação principalmente em peles mais sensíveis. uma vez que os poros estão mais abertos e. A ureia é um agente hidratante muito utilizado devido ao seu potencial higroscópico. erva doce. óleos de macadâmia. tem ação queratolítica. pela presença de nutrientes como proteínas e carboidratos. amêndoas. girassol. prímula. Caso haja. altamente hidratante. de modo que água permanece mais tempo no corpo. os laboratórios industriais desenvolveram fórmulas de cremes-base ainda mais hidratantes e refinadas sem ureia. fragmentos de origem industrial (metais. que pode ser utilizado com óleos e extratos hidratantes ou mesmo puro (existem apresentações para o cold cream puro). entende-se o uso de produtos antioxidantes universais e os produtos antipoluição. Entre os principais princípios ativos usados nos produtos antipoluição estão: »» Alfa-bisabolol »» Óleos de abacate. couro cabeludo e pele. perda da uniformidade de textura e pigmentação da pele (com transtornos de hiperpigmentação). pepino e gérmen de trigo »» Extratos de aloe-vera e malva »» Chá verde »» Vitaminas A. prejudicando o funcionamento adequado do organismo. além do ressecamento da pele. C e E »» Microesponjas de retinol »» Liftiline »» Silício orgânico Diferencie os critérios de seleção de ingredientes para hidratação corporal e facial. Partindo desta interpretação. a queratina. pode-se citar a formação de rugas e linhas de expressão. É possível utilizar os mesmos ingredientes em ambos os casos? 86 .UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada Nestes casos. os fosfolipídeos da membrana celular e até mesmo o DNA podem ser danificados. entendidos como capazes de evitar os danos dos poluentes ambientais ao cabelo. Como resultados estéticos. proporcionando conforto e até ação calmante para o usuário. Capítulo 17 Manejo cosmético de cicatrizes A cicatrização é o processo de substituição de um tecido lesionado por novo tecido conjuntivo vascularizado através de reparo ou regeneração. a área inicial da cicatriz pode sofrer até 90% de retração. Cicatrização de 1a intenção: ocorre em feridas estreitas sem infecção cujas bordas foram aproximadas por sutura (costura cirúrgica). Fase de maturação: ocorre remodelação do tecido. podendo retornar a uma condição próxima à pele íntegra. Justamente pelo fato de as bordas serem mais distantes. Cicatrização de 2a intenção: ocorre em feridas amplas de bordas afastadas com formação de coágulo visível. O fenômeno da retração da cicatriz é muito intenso e evidente. O processo envolve três etapas: 1. Fase inflamatória ou exudativa: a instalação de processo inflamatório para que haja completa troca dos tecidos e limpeza da ferida. 2. gerando forte processo inflamatório. em alguns meses. de modo que. Fase proliferativa: formação de tecido conjuntivo cicatricial. 87 . de modo que a ferida está totalmente consolidada em aproximadamente 10 dias. com possibilidade de infecção associada. São características gerais dos tipos de cicatrização: 1. A falta de zinco é considerada evento anticicatricial. 3. mas ainda demora mais tempo para adquirir resistência máxima. As fibras colágenas predominam na matriz extracelular (ou interstício) a partir da 2a semana. a cicatrização de 2a intenção é mais lenta que a de 1ª intenção. atrasando a cicatrização. independentemente do tipo ou agente causador da lesão. 2. Ocorre colagenólise com compactação das novas fibras formadas e redução da síntese de ácido hialurônico. que pode reduzir o volume da cicatriz até seu desaparecimento. Existe algum recurso cosmético real para retração cicatricial? São causas de deficiência de cicatrização: »» A falta de vitamina C e zinco prejudica a síntese de colágeno. UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada »» Problemas circulatórios: alterações na dinâmica da circulação podem reduzir a oxigenação e o transporte de nutrientes para os tecidos, atrasando a cicatrização. Pacientes acamados, especialmente se com problemas nutricionais, tendem a ter problemas de cicatrização por esta via. »» Envelhecimento: a redução da taxa de proliferação celular, comum nos idosos, pode atrasar a formação de novo tecido na área afetada. »» Imunossupressão: pacientes com imunidade baixa pelo uso de medicamentos como corticoides ou por doenças como a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) tendem a ter mais infecções e menos mecanismos de defesa, especialmente as inflamações. »» Outros: corpos estranhos, necrose, hematomas, uso de anticoagulantes. Fibroses: As fibroses são processos onde existe aumento do tecido conjuntivo com produção de excesso de matriz extracelular (interstício) que, porém, não está relacionada ao processo reparativo em si, mas a outras alterações fisiológicas. As fibroses podem, por alterações no padrão da etapa de remodelamento da cicatriz, causar transtornos funcionais nas áreas afetadas. O tratamento é exclusivamente médico, geralmente até cirúrgico. Queloides e cicatrizes hipertróficas: queloides e cicatrizes hipertróficas ocorrem a partir da hiperproliferação de fibroblastos, com consequente acúmulo de matriz extracelular, especialmente pela excessiva formação de colágeno. Os queloides são mais elevados que as cicatrizes hipertróficas, com coloração de rosa a violeta, e invadem os tecidos próximos. Apresentam prurido (e quando o paciente coça a região gera escoriações no queloide, o que estimula o crescimento), dor e ardor, não regridem espontaneamente e podem ter crescimento prolongado. Não respondem bem à compressão, uma estratégia usada como tratamento. Podem acometer todos os grupos étnicos, sendo mais grave em africanos, asiáticos, negros, mestiços e nórdicos, não havendo registros de casos em pacientes albinos. A maioria dos casos ocorre em pacientes de 10 a 30 anos. Inicialmente, o crescimento é acelerado, após algum tempo do passa a ser quase imperceptível e o tamanho da lesão praticamente não se altera, sendo a fase de estabilidade. Ocorrendo qualquer estímulo, este pode voltar a crescer rapidamente modificando as dimensões originais, podendo aumentar seu tamanho ou ate mesmo gerar uma cicatriz várias vezes maior que a anterior. Até que a lesão entre novamente na fase de estabilidade, não é possível prever qual será o tamanho final da lesão. Os locais mais comumente acometidos são a área do dorso, região cervical posterior, região deltoide e pavilhão auricular. Por outro lado, são raras as ocorrências de queloide em pálpebras, órgãos sexuais, regiões frontal, palmar e plantar. Os queloides têm maior tendência à recidiva, comparados às cicatrizes hipertróficas. As cicatrizes hipertróficas, como os queloides, são elevadas com coloração rósea e formadas pelo excesso de tecido fibroso depositado no local da cicatriz, sendo limitadas às bordas da ferida. Raramente são 88 Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii dolorosas e podem regredir com o tempo. Respondem bem ao tratamento com compressão e massagens. Após atingir o crescimento máximo, as cicatrizes hipertróficas regridem espontaneamente até que retornem ao aspecto de uma cicatriz normal. Ocorre predominantemente nas superfícies flexoras, estando relacionada ao movimento da região afetada, sendo que o tamanho da lesão está normalmente relacionado à gravidade do trauma. As cicatrizes hipertróficas caracterizam-se pela presença de pequenos vasos sanguíneos, fibras colágenas pequenas desordenadamente agrupadas em nódulos. Tratamento: o tratamento de queloides e cicatrizes hipertróficas é o mesmo, considerando que é difícil diferenciar as lesões clinica e microscopicamente. Deve-se evitar a manipulação excessiva e traumatismo nos tecidos, diminuindo a tensão na cicatriz. A prevenção de hematomas e infecções são medidas que contribuem para a obtenção de cicatrizes menos inestéticas e melhor camufladas por cosméticos. Deve ser ressaltada também a aplicação de procedimentos físicos na terapêutica complementar do quelóide. Alguns exemplos são a hidroterapia, o emprego de massagens, roupas compressoras e ultrasom. Ingredientes cosméticos Óleo de Rosa Mosqueta: contém ácidos graxos fundamentais para a manutenção da integridade da pele e da estrutura das membranas celulares, sendo principalmente os ômegas 3, 6 e 9, e ácido transretinoico ou tretinoína natural (entre 0,01 e 0,1%). Uso de 5 a 10%. Heparina: a heparina, além do seu uso na prevenção de problemas relacionados à coagulação, também é empregada topicamente para o tratamento de alterações cutâneas inflamatórias e edematosas. A heparina se infiltra por via transepidérmica no tecido conjuntivo, exercendo ação antiedematosa e regeneradora de células e tecidos. Entre outros efeitos, a heparina se fixa à superfície do colágeno cicatricial, inibindo a progressão da polimerização deste, melhorando o aspecto da cicatriz. Pode ser usada de 10.000 a 50.000 UI%. Alantoína: a alantoína é o produto final da metabolização da purina, estando amplamente disseminada em organismos animais e vegetais. A alantoína vem sendo utilizada por suas propriedades cicatrizantes, mesmo antes de se ter comprovado experimentalmente suas propriedades queratolíticas, hidratantes e epitelizantes. Na cicatrização, a queratólise branda tem efeito amaciante e proporciona maior capacidade de retenção de umidade e, com isso, o alisamento da superfície cutânea e maior elasticidade da cicatriz. A propriedade facilitadora da penetração melhora a eficácia de produtos tópicos, por promover a atuação dos outros componentes no local. O efeito anti-irritante combate o prurido que frequentemente acompanha a formação de cicatrizes. Usado de 0,5 a 3%. Elabore protocolos para favorecer a cicatrização em peelings e em procedimentos pós-cirúrgicos. 89 Capítulo 18 Nutricosmética e nutracêuticos Legalmente considerados como produtos alimentícios, os produtos de uso oral de finalidade cosmética representam atualmente uma fração importante do mercado de suplementos dietéticos. Os nutricosméticos são geralmente comprimidos ou cápsulas (também podendo ser líquidos, geralmente na forma de shakes) constituídos de pelo menos um dos seguintes ingredientes: vitaminas, minerais, fitoextratos, aminoácidos e ácidos graxos como w-3. A proposta destes produtos está em melhorar as condições relacionadas a linhas de expressão, textura do cabelo e pele, melhora da lipodistrofia ginoide, aumento da resistência das unhas, preparação da pele para exposição solar, fotoproteção ou até mesmo promover o emagrecimento, apesar de estarem mais relacionados às propriedades anti-aging. Os nutracêuticos são alimentos ou frações de alimentos que atuam na prevenção e/ou tratamento de doenças. Abrangem de nutrientes isolados, suplementos dietéticos e dietas até produtos planejados e alimentos processados tais como cereais, sopas e bebidas. Portanto, entende-se que os nutricosméticos são produtos de potencial nutracêutico, mas não se destinam a tratar doenças, sendo cuidados cosméticos complementares. A prescrição desses produtos não é exclusivamente médica, uma vez que os produtos são de linha nutricional e podem ser vendidos até mesmo sem receituário. Contudo, este é um grande atrativo para os tratamentos cosméticos e se constituem um diferencial forte para o profissional de estética, uma vez que é um recurso visto como tecnologia de ponta. A prescrição de nutricosméticos envolve conhecer a função e composição química de cada ingrediente (no caso de produtos naturais, a presença de itens como flavonóides, taninos etc.), bem como as dosagens e características dos produtos (como a diferenciação de pó e extrato-seco de origem vegetal). As associações em fórmulas devem respeitar a necessidade de cada paciente, considerando peso, idade e histórico de consumo de produtos, para pesquisar alergias, resultados positivos e negativos. É fundamental registrar todos os produtos utilizados e as prescrições atuais, além da evolução do paciente. Qual é de fato a diferenciação de pó e extrato-seco de origem vegetal? O extrato seco é mais rico em substâncias ativas que o pó. 90 Usado de 150mg a 1g/dia em até 3 administrações. 6 e 9). »» Castanha da índia: extrato empregado na melhora da circulação. que se desenvolve nas águas do Mar Ártico e é submetida às condições de luz e frio extremos (inverno) das áreas polares. em até 2 administrações. O uso tópico em fotoprotetores confere bronzeados mais duradouros. »» Cápsulas oleosas de linhaça: ricas em ácidos graxos (w-3. Usada de 200 a 400UI/dia. além de doenças cardiovasculares e neoplasias malignas. tem ação antioxidante e laxativa suave: o óleo lubrifica o intestino e melhora o trânsito intestinal. por causar dores abdominais. em até 3 administrações. ácido ascórbico. doenças infecciosas e autoimunes.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii Vitaminas A (retinol): importante na regulação do funcionamento das glândulas sebáceas. Usado até 1g por dia. Zn. tem ação anti-aging e protege o corpo de neoplasias malignas. melhorando os níveis de oleosidade e consequentemente de queda capilar. »» Açaí extrato seco: rico em polifenois. usado de 200 a 500mg/dia. sendo que as doses maiores que 100mg são para finalidade de fotoproteção sistêmica. em até 3 administrações. Usada de 10 a 300mg/dia. é útil na prevenção de lesões celulares por espécies reativas ao oxigênio (ROS) e outros radicais livres. D (colecalciferol): importante para fixação de cálcio nos ossos. Usado de 30mg a 1g por dia. Usado de 500mg a 1g/dia em até 2 administrações. Usado de 250mg a 1g/dia. o uso da substância pura é pouco indicado. »» Betacaroteno: precursor da vitamina A no organismo. 91 . Seu uso diminui muito os radicais livres gerados também pela exposição solar. é usada de 5. Porém. C (ácido ascórbico): potente antioxidante com importante papel na regulação da imunidade. Usada de 50mg a 150mg. Essas condições de estresse resultam na síntese de moléculas de hibernação composto por várias moléculas protetoras e energizantes: Se. com dosagem máxima de 400UI/dia em até 3 administrações. usado de 30 a 300mg/dia. B6 (piridoxina): atua na inibição da 5α-redutase. E (tocoferol): antioxidante potente.000 a 10. melhora da textura da pele e da renovação celular. taurina e o dipeptídeo citrulil-arginina. em até 3 administrações.000UI/dia. Geralmente é usada no Pill Food. cujo uso prolongado melhora também a fertilidade. »» Bioarct: Extrato da alga Chondrus crispus. evitando o processamento de testosterona em 5-DHT. Demais princípios ativos »» Ácido alfa-lipoico: potente antioxidante. com bons resultados em varizes e celulite. é útil para melhorar a nutrição capilar. oferecendo melhora da flacidez com o uso prolongado. »» Coenzima Q-10: potente antioxidante que melhora quadros como a hipertensão arterial e problemas de metabolismo de lipídios. durante o trânsito no trato gastrintestinal. Usado de 150 a 500mg/dia em até 2 administrações. »» Pantogar: blend de ingredientes como colágeno e ácido paraminobenzóico. »» Pholia Magra: popularmente conhecida como “erva antibarriga”. A ligação aos aminoácidos do hidrolisado de colágeno marinho evita que. Usado de 150mg a 1g/dia. com bons resultados em problemas circulatórios. Melhora o metabolismo de lipídios. É usado de 60 a 300mg/dia. tem ação termogênica. A suplementação de silício orgânico permite que o ácido hialurônico tecidual ganhe uma configuração química estrutural que o permite formar redes de ligação com as moléculas de água. melhora na textura capilar. Considerando que o ácido hialurônico adsorve até 90% do seu peso em água. O consumo de Exsynutriment e Bioarct favorece a redução de linhas de expresão. »» Exsynutriment: Ácido Ortosilícico – Si(OH)4 – ligado ao Colágeno Marinho. uma forma de silício biologicamente inativa. prevenindo o envelhecimento e neoplasias malignas. que podem ser usados em diferentes concentrações. Uso de 1g a 3g por dia. »» Chá Verde: antioxidante rico em polifenois com atividade diurética em longo prazo. etilistas e pessoas com alta ingestão de produtos gordurosos. em até 3 administrações.UNIDADE ii | Cosmetologia Aplicada »» Centella Asiática: extrato rico em ácido asiático empregado para a melhora da celulite. A administração ideal é de 3 cápsulas ao dia após as refeições. Existem algumas variações de extratos menos concentrados ou blends. melhorando a queda. diurética e sacietogênica sibutramina-like. É usado de 150mg a 1g/dia em até 3 administrações. o consumo do silício orgânico é fundamental para a adequação da hidratação. Usado de 10 a 50mg/dia. em até 3 administrações. »» Licopeno: antioxidante e detoxificante principalmente para fumantes. Usado de 5 a 10mg/dia. em até 3 administrações. 92 . a depender do fabricante. resistência das unhas e melhora do aspecto da pele. Usado de 150mg a 1g/dia em até 3 administrações. »» Colágeno: fornece importantes aminoácidos para o organismo. »» Hamamelis: extrato rico em taninos de potente ação adstringente. O silício possui funções importantes para a formação e a manutenção do tecido conjuntivo. Melhora a renovação e regeneração celular. a formação de sílica. »» Zinco quelado: antioxidante que atua também no controle da oleosidade e na imunorregulação. »» Geleia real: produto secretado pelas glândulas mandibulares das abelhas. B2. B6. O produto geralmente está disponível em barra e as porções devem ser consumidas conforme especificações do fabricante. cobre e selênio. ácido fólico. neoplasias malignas e demais doenças por radicais livres. rico em vitaminas A. C. Usado de 10 a 15mg/dia. Previne doenças cardiovasculares. B5. Qual a importância de se suplementar antirradicais livres associados aos produtos de uso tópico para prevenção dos sinais do envelhecimento? 93 . B1. com potente ação antioxidante. Melhora o aspecto da pele e couro cabeludo. E. cálcio.Cosmetologia Aplicada | UNIDADE ii »» Resveratrol: flavonoides extraídos da uva. justamente por melhorar a qualidade da nutrição específica para essas finalidades. C. 26. 2005. 101. Fitzpatrick´s Dermatology in General. L. C. J.D. Aesthet Plast Surg. Cutis. In: FREEDBERG.I. CAIAZZO. J Am Acad Dermatol. KUHN. BRENKE.M. L. endermologie and aminophylline cream. 1997 ALLAKER.L. I. O. 2001. A. BRANDI. Plast Reconstr Surg.S. science et politique: Hippocrate!!! Descartes a perdu la raison! J. Rosacea: an update. et al. I. R. E. C. R. GREENMAN. COHEN. Carbon dioxide therapy in the treatment of localized adiposities: clinical study and histopathological correlations. Br J Dermatol. Psoriasis. U. 2007 ANSEL. Silicones. 1999. In: Goodman. mars 1999..controlled trial of two therapies. RP. BUECHNER. Improvement in skin elasticity in the treatment of cellulite and connective tissue weakness by means of extracorporeal pulse activation therapy. ELLIOT. TUTRONE. 11. G. JAMES. NOVAK. D'ANIELLO.S. AVRAM. W.M. BRUNTON. Pharmabooks. C. _____. Pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems. CHRISTOPHERS.D. BATISTUZZO. [se/sd]. OSBORNE.S. 2009. 2008. WOLFF. CUNLIFFFE. ed. LATTARULO. GOLDSMITH. Aesthet Plast Surg. M. S. E. 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