UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – UNIPACFACULDADE DE MEDICINA E CIÊNCIAS DA SAÚDE – FAMECS CURSO DE FARMÁCIA www.farmaciaunipac.blogspot.com APOSTILA TEÓRICA DE COSMETOLOGIA Prof. Herbert Cristian de Souza Curso de Farmácia UNIPAC Campus Araguari 2011/02 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 5 2 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS..................................................................................... 6 3 NOMENCLATURA DE INGREDIENTES COSMÉTICOS (INCI) ................................................................... 7 4 COMPONENTES BÁSICOS DE UMA FORMULAÇÃO COSMÉTICA........................................................... 9 4.1 FITO-ATIVOS COM AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA .............................................................................. 10 4.2 VEÍCULOS .................................................................................................................................... 11 4.1 UMECTANTES .............................................................................................................................. 11 4.2 HIDRATANTE ............................................................................................................................... 11 4.2.1 EXERCÍCIOS SOBRE HIDRATANTES ....................................................................................................... 11 4.3 EMOLIENTE ................................................................................................................................. 12 4.4 ESPESSANTES/VISCOSANTES ........................................................................................................ 12 4.5 TENSOATIVOS.............................................................................................................................. 13 4.6 ALCALINIZANTES, ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES. .................................................................. 14 4.7 CONSERVANTES ........................................................................................................................... 14 4.8 ANTI-OXIDANTES ......................................................................................................................... 16 4.9 FRAGRÂNCIAS ............................................................................................................................. 17 4.10 CORANTES ................................................................................................................................. 17 5 EXERCÍCIOS AVALIATIVOS ............................................................................................................... 18 5.1 5.2 5.3 5.4 VÍDEO-AULA: INCORPORAÇÃO DE UM ATIVO DERMATOLÓGICO EM UM CREME. (1,0 PONTO) ............................. 18 DÊ AS FUNÇÕES FARMACOTÉCNICAS DAS SEGUINTES MATÉRIAS PRIMAS (1,0 PONTO) ....................................... 18 EM CADA M.P LISTADA ABAIXO, EXPLIQUE A SUA FUNCIONALIDADE. (1,0 PONTO)........................................... 20 CLASSIFICAÇÃO INCI (1,0 PONTO) ....................................................................................................... 20 6 PELE ............................................................................................................................................... 21 6.1 FLORA CUTÂNEA .......................................................................................................................... 22 6.2 FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICO ................................................................................................ 23 6.3 VÍDEO AULA: PELE – A EMBALAGEM PERFEITA .............................................................................. 24 6.4 EPIDERME ................................................................................................................................... 25 6.5 APÊNDICES EPIDÉRMICOS ............................................................................................................ 27 6.5.1 GLÂNDULAS SEBÁCEAS ........................................................................................................................ 27 6.5.2 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS ................................................................................................................. 27 6.6 DERME ........................................................................................................................................ 28 6.9 HIPODERME ................................................................................................................................ 30 6.10 TIPOS DE PELE ............................................................................................................................ 31 6.11 MELANINA – CÉLULAS DE PIGMENTO .......................................................................................... 31 6.12 GRAU DE ACIDEZ DA PELE ........................................................................................................... 31 7 CABELO E PÊLO ............................................................................................................................... 32 7.1 CICLO DE CRESCIMENTO DO PÊLO ................................................................................................. 33 8 SHAMPOOS .................................................................................................................................... 34 8.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UM XAMPU ...................................................................................... 35 8.1.1 TENSOATIVOS ...................................................................................................................................... 35 8.1.2 ESPESSANTES ....................................................................................................................................... 36 8.1.3 SUAVIZANTES OU CONDICIONADORES ............................................................................................... 36 8.1.4 AGENTES QUELANTES.......................................................................................................................... 36 8.1.5 PEROLIZANTES - OPACIFICANTES......................................................................................................... 36 8.1.6 SUBSTÂNCIAS ESPUMANTES ............................................................................................................... 36 8.1.7 AJUSTADORES DE PH ........................................................................................................................... 37 8.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS XAMPUS............................................................................. 37 9 CONDICIONADORES........................................................................................................................ 37 9.1 FUNÇÕES E REQUISITOS DESEJADOS AOS CONDICIONADORES ..................................................................... 38 10 DESODORANTES E ANTIPERSPIRANTES............................................................................................ 39 10.1 MECANISMO DE SECREÇÃO ........................................................................................................ 40 11 PROTETOR SOLAR ........................................................................................................................... 42 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E A PELE ............................................................................................ 42 MELANOGÊNESE ........................................................................................................................ 43 TIPOS DE FILTROS ....................................................................................................................... 43 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) .............................................................................................. 44 EFICÁCIA DOS PROTETORES ........................................................................................................ 44 EXCIPIENTES UTILIZADOS ........................................................................................................... 45 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS ................................................................................................... 45 BRONZEAMENTO / AUTOBRONZEAMENTO................................................................................. 46 12 BASES............................................................................................................................................. 46 13 PÓS ................................................................................................................................................ 47 14 BLUSHES......................................................................................................................................... 47 15 SOMBRAS PARA OLHOS .................................................................................................................. 48 16 DELINEADOR .................................................................................................................................. 48 17 PERFUMES...................................................................................................................................... 48 17.1 DIFERENTES FASES DO PERFUME: ............................................................................................... 49 18 ANEXOS – MATERIAL INFORMATIVO DE DERMATOLOGIA................................................................ 50 18.2 ACNE ......................................................................................................................................... 52 18.3 DISCROMIAS .............................................................................................................................. 54 18.4 PEELING..................................................................................................................................... 55 18.4.1 PEELING FÍSICO .................................................................................................................................. 55 18.4.2 PEELING QUÍMICO ............................................................................................................................. 55 18....................................................... 57 21 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................4....... 56 19 LISTA DE UMECTANTES E HIDRATANTES SEGUNDO A INCI ..................................................................................................3 PEELING BIOLÓGICO .................. 56 20 LISTA DE EMOLIENTES SEGUNDO A INCI ................................... 60 ..................................................................................................................... retardando o envelhecimento. revelando ter alta bioatividade podendo. Ao atender tais expectativas. diminuição da espessura da epiderme. Existem várias substâncias que já há tempos vem sendo utilizadas em cosméticos e que estão sendo investigadas. Cosmetologia é a ciência que serve de suporte à fabricação dos produtos de beleza e permite verificar as suas propriedades. Normalmente produtos cosméticos os quais não necessitam de intervenção do governo . envelhecimento e colapso. Lubrificação adequada dos tecidos. A diferença entre os três reinos é o grau de complexidade de suas estruturas. A utilização tópica de itens que tenham identidade com a pele e cabelos baseia-se em: • • • • • • • • Fornecimento de precursores biológicos. levando a população atual a dar maior valor a sua aparência. a pele começa a sofrer alterações como aparecimento de rugas. com propostas e sugestões que podem modificar a estrutura e a atividade da pele. A natureza expressa sua perfeição através dos três reinos naturais: mineral. a qual considera cosméticos como preparações que justamente não modificam a estrutura e atividade da pele. os cosméticos estão sendo transformados em verdadeiros agentes de tratamento. pois. Manutenção do teor de água. O conhecimento das leis naturais e a correta utilização dos bioativos fazem da cosmética moderna uma opção no atendimento das necessidades dos homens. Condicionamento e brilho. Atualmente o homem entendeu que deve atuar em harmonia com seus processos vitais e buscar nestes reinos os recursos naturais para a manutenção e aprimoramento da estética de seu corpo. Em todos há manifestação do ciclo vital que envolve concepção. ressecamento. e buscar nos cosméticos as ferramentas para essa realização.5 1 INTRODUÇÃO A busca da beleza e da juventude é gera exigências cada vez maiores dos pacientes no desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas e de novos procedimentos estéticos. A cosmética e os bioativos têm como proposta atuar nas estruturas extremas do corpo humano (pele e cabelos) de forma idêntica aos processos vitais. Seqüestro de radicais livres. serem classificadas como substâncias médicas. Foi neste momento que o termo Cosmecêutico foi criado. maturidade. Catálise de reações vitais. que modificam seu aspecto. auxiliando o metabolismo para que se possa prolongar a juventude. portanto. A aparência pessoal é hoje requisito de grande importância em todos os segmentos. com o avanço da idade. Reestruturação de estruturas danificadas. o qual é caracterizado pelo envelhecimento cutâneo. Formação de filmes protetores. vegetal e animal. crescimento. Fato este que confronta a legislação vigente. • Grau 2 .Produtos com risco potencial.Produtos com risco mínimo. unhas. cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso. cosméticos e perfumes cuja formulação se caracteriza por possuírem propriedades básicas ou elementares. cosméticos e perfumes cuja formulação possui indicações específicas. ou seja. de 28 de agosto de 2000) a que oferecem dados a sua finalidade de uso. por este motivo é uma desvantagem para a indústria cosmética se estes ingredientes forem classificados como substância ativa. bem como informações e cuidados. Os critérios para essa classificação foram definidos em função da finalidade de uso do produto. modo e restrições de uso. lábios. órgãos genitais externos.Categorias: • Produto de Higiene • Cosmético • Perfume • Produto de Uso Infantil B . sistema capilar. Produtos de Higiene e Perfumes são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas.Grau de Risco: • Grau 1 . Os grupos de produtos estão enquadrados em quatro categorias e classificados quanto ao grau de risco (Resolução RDC nº 79. dentes e membranas mucosas da cavidade oral. . para fins de análise técnica. sendo então. com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los. áreas do corpo abrangidas.6 podem ser produzidos muito mais rapidamente. modo de usar e cuidados a serem observados. perfumá-los. são produtos de higiene pessoal. ou seja. 2 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS Cosméticos. a saber: A . alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. devido às características intrínsecas do produto. de uso externo nas diversas partes do corpo humano. são produtos de higiene pessoal. quanto do seu pedido de registro. cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia. quando de sua utilização. pele. Austrália.7 3 NOMENCLATURA DE INGREDIENTES COSMÉTICOS (INCI) INCI . Singapura. da América Latina e países como os Estados Unidos. Países da Comunidade Européia (Portugal. França. É uma nomenclatura baseada em listas internacionais de ingredientes conhecidos e utilizados por pesquisadores e cientistas de todo o mundo. Itália dentre outros). O INCI foi desenvolvido graças à participação de vários países e culturas. reconhecido e adotado mundialmente.International Nomenclature of Cosmetic Ingredient é um sistema internacional de codificação da nomenclatura de ingredientes cosméticos. Espanha. Japão . criado com a finalidade de padronizar os ingredientes na rotulagem dos produtos cosméticos. África do Sul. acesse http://ec.europa. mais de um nome comercial. já adotaram a nomenclatura INCI ou estão em fase de implementação como é o caso dos países do Mercosul. correta e precisa. os erros de interpretação na leitura de componentes podem ser minimizados. As vantagens do INCI para: Consumidor Permite que o consumidor identifique. o INCI permite designar de forma única e simplificada a composição dos ingredientes no rótulo dos produtos cosméticos. Dessa forma. além de garantir a atualização mais dinâmica do conhecimento científico. além da denominação química. Vigilância Sanitária A adoção dessa nomenclatura possibilitará uma maior agilidade na identificação dos ingredientes dos produtos cosméticos de forma clara. ou INDEX ABC.8 e outros. devido à grande diversidade de sinônimos relacionados a um único ingrediente. os ingredientes de uma formulação em qualquer lugar do mundo. caracteres. Além disso. de forma mais clara.eu/enterprise/cosmetics/cosing/ e clique em LEGAL AND REGULATORY e depois em INVENTORY OF INGREDIENTS Comunidade Científica A utilização de uma nomenclatura padronizada torna mais fácil o trabalho de profissionais como médicos e farmacêuticos no aconselhamento dos consumidores. em suas legislações sanitárias. CAS (Chemical Abstracts Service – codificação mundial) e Função das substâncias utilizadas em cosméticos leia CTFA. Para saber nome químico (INCI). proveniente de qualquer país. por ser uma codificação universal. . com um sistema para todos os países sem distinção de idioma. o objetivo do uso da nomenclatura INCI é facilitar a identificação de qualquer ingrediente. nem de alfabeto. Visto que existem mais de 12 mil ingredientes utilizados em produtos cosméticos e muitos possuem. Emolientes. Neutralizantes. . viscosantes. Emulsionantes. Detergentes. Fragrâncias. nos impulsiona a agrupar as matérias-primas utilizadas e a partir destes grupos. Umectantes. Colorantes Exemplo de uma formulação: Espessantes.9 4 COMPONENTES BÁSICOS DE UMA FORMULAÇÃO COSMÉTICA A grande dificuldade encontrada em classificar e estudar os diversos itens que compõem as preparações cosméticas sob variadas formas de apresentação. As matérias-primas são utilizadas nas formulações de acordo com suas propriedades funcionais e físico-químicas. Antioxidantes. Sobreengordurantes. Estas propriedades são derivadas de suas respectivas estruturas químicas. As matérias-primas são classificadas: Quanto à origem: • Inorgânicos • Orgânicos Quanto à constituição química • • • • • • • Ester Éter Aldeído Cetona Ácido carboxílico Amina Amida Quanto à função: Conservantes. discutirem as diversas possibilidades de composição que estas preparações estão sujeitas. Veículos/excipientes. Espumantes. catequinas e proantocianidinas condensadas. b) Propriedades (flor e diferentes extratos): antiinflamatória. b) Propriedades: poder adstringente (coagulam proteínas de membranas celulares). flavonóides e saponinas. c) A apigenina e quercitina (flavonóides) inibem a liberação de histamina dos leucócitos polimorfonucleares. d) Boa atividade antiinflamatória da fração triterpênica (inibição da dermatite induzida em orelha de camundongos). além de flavonóides (antioxidantes). e) Uso tópico: extrato das folhas contendo 5 a 10% da droga. c) Ações relatadas: antiviral. 3) Hamamélis – Hamamelis virginiana a) Folhas (7 – 10% de taninos): galotaninos. 2) Camomila – Chamomilla recutita a) Componentes principais (do óleo volátil das flores): αbisabolol. d) O camazuleno contribui para atividade antiinflamatória (é obtido a partir da matricina durante a extração). em 24 horas. c) Acredita-se que estimula a granulação e o aumento do metabolismo das glicoproteínas e colágeno no local do ferimento. antiedematogênica e antioxidante. cicatrizante e imunomoduladora. e) Cremes contendo extrato de camomila foram 60% tão ativos quanto a cremes veiculando 0.10 4. b) Propriedades: inibição da ciclooxigenase e lipooxigenase in vitro.1 FITO-ATIVOS COM AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA 1) Calêndula – Calendula officinalis a) Componentes principais: triterpenos pentacíclicos trihidroxiálcoois. . d) Potencial antiinflamatório: preparações contendo extratos de hamamélis suprimiram o eritema provocado por radiação UV. comparados a cremes contendo 1% de hidrocortisona. óxidos A e B de α-bisabolol e matricina (pródroga). efeito protetor similar à fenilbutazona após indução de inflamação em pata de ratos (1mL/100g do extrato comparado a 60 mg/Kg de fenilbutazona).25% de hidrocortisona. Ex. isto é. loções base. Ex. Podem ser: água. glicerina. glicerina. • Derivados do ácido carboxílico: ac. Glicolato de Sódio 4. Quais as condições ambientais que levam a desiitratação da pele? Qual o modo de ação dos umectantes e dos hidratantes na pele e nos produtos? . Devem ter grande capacidade de solubilização ou de dispersão.2 VEÍCULOS É o componente que geralmente aparece em maior quantidade na fórmula e que tem a função de receber os outros componentes. sorbitol • Poliglicois: São solúveis e água. Ex. amido.1 UMECTANTES São substâncias higroscópicas que tem o objetivo de reduzir a dessecação superficial pelo contato com o ar (das fórmulas) e sobre a pele forma uma película que permanece sobre esta após a aplicação do produto favorecendo a hidratação. seu estado físico depende do grau de etoxilação (PM). conforme o caso. ou seja. mistura hidroalcoólica. Ex. Reagem com bases e formam Sais Orgânicos com capacidade de hidratação. substâncias que intervem no processo de reposição do teor de água da pele de maneira ativa. diferenciam-se dos umectantes.: Lactato de Sódio (ac. álcool.1 1) 2) 3) EXERCÍCIOS SOBRE HIDRATANTES Conceitue pele seca.: polietilenoglicol • Carboidratos: aldeídos ou cetonas que são ao mesmo tempo polióis. possuem toque untuoso (pegajoso). 4. A escolha do tipo de veículo deve se basear na compatibilidade com os outros componentes e também no tipo de pele a que se destina o produto. 4. Por isso. frutose). solúveis em água. óleo. Estes reduzem a velocidade da perda da água.2 HIDRATANTE São matérias-primas higroscópicas intracelulares. Lático + NaOH). nele são incorporadas estas outras substâncias.2. pele normal e pele hidratada. Podem ser: • Polióis (glicois): álcoois contendo mais de um grupo OH. porém este efeito pode ser reforçado com adequado nível de vedação dado pelas tampas das embalagens. celulose. cremes base.: Açucares (glicose.11 4.: propilenoglicol. que são um processo passivo. Carb. que são insolúveis em água e solúveis em óleo. Ceras naturais e minerais. que juntamente com os umectantes serão responsáveis pela hidratação da pele e cabelo. Exemplos: Álcoois graxos. agar-agar.4 ESPESSANTES/VISCOSANTES Substâncias responsáveis por aumentar a viscosidade das formulações. Ésteres de álcoois e ácidos graxos. Agentes Inorgânicos (eletrólitos) Cloreto de sódio Citrato de sódio . São responsáveis nas formulações por consistência e aparência. gomas e alginatos. São normalmente insolúveis na fase oleosa. óleos e gorduras. loções e condicionadores. São empregados em cremes. Os espessantes podem ser orgânicos e inorgânicos.12 4. HEC .hidroxietilcelulose – natrosol. EMOLIENTE Vaselina Óleo de amêndoa Óleo mineral Triglicerídeo cáprico-caprílico Esqualano Álcool oleílico Miristato de miristila Dimeticone ou fluido de silicone Palmitato de isopropila Adipato de butila Éter dicaprílico PPG-15 estearil éter ESPALHABILIDADE Baixa Baixa Baixa Média Média Média Média Média Alta Alta Alta Alta CARÁTER OLEOSO Alto Alto Alto Médio Médio Médio Médio Médio Baixo Baixo Baixo Baixo 4. Polissacarídeos: amido. Vinílicos: Carbômero. Os espessantes orgânicos dividem-se por sua vez em 2 classes: Agentes orgânicos (1) De fase oleosa São espessantes de fase oleosa. álcool polivinílico. PVP. Exemplos: CMC – carboximetilcelulose. Monoestearato de gliceríla. (2) De fase aquosa Conferem viscosidade à fase aquosa.3 EMOLIENTE São responsáveis pelo espalhamento e lubrificação da pele e cabelo. • Espuma: nem todos detergentes eficientes fazem espuma. COOH grupo carboxila -NH2 amina primária SO3H grupo sulfônico =NH amina secundária OSO3H grupo monoéster =N amina terciária sulfúrico =N+ amina quaternário É justamente esta dupla afinidade da molécula que determina a tendência destes compostos se concentrarem nas interfaces. Podem ser classificados em aniônicos. • Emulsificação: formação de emulsões. São superiores quanto a espuma. Exemplos: Sais quaternários de amônio Cloreto de cetil trimetril amônio Cloreto de dimetil benzil amônio Cloreto de benzalcônico Polímeros Quaternizados Polyquartenium 10 . sendo a parte lipofílica do tipo aniônica. 1) ANIÔNICOS: Quando em solução aquosa sofrem dissociação. muito usados em condicionadores.13 Fosfato de sódio ou amônio 4. como os creme rinse. As moléculas dos tensoativos são compostas principalmente por: Parte hidrófoba ou hidrofóbica: cadeias de hidrocarbonetos alifáticos linerares ou ramificados. não iônicos e anfóteros. gerando as seguintes propriedades: • Detergência: se difere dos demais tensoativos pela habilidade que o grupo polar possui para sujidades de uma superfície.5 TENSOATIVOS São substâncias que por possuírem em sua estrutura grupos hidrofílicos e lipofílicos tem a capacidade de alterar a tensão superficial ou interficial do sistema. Geralmente são mais usados em xampus e sabonetes 2) CATIÔNICOS: Atuam por neutralização de carga no cabelo. catiônicos. Os tensoativos apresentam a propriedade de reduzir a tensão superficial da água e de outros líquidos. capacidade detergente. São solúveis em água. São insolúveis em água. capacidade emulsiva. CH3-CH2-(CH2)N N = geralmente entre 10 e 18 Parte hidrófila ou hidrofílica: grupos ácidos ou básicos. Irritam bastante a mucosa ocular. celulose. Os ácidos mais usados em cosméticos são os orgânicos. Exemplos: TEA . − Principais: Pseudomonas. . Ésteres de sorbitano. Coco-amido-propil betaína. Para cada tipo de agente conservante e dependendo da formulação existe uma concentração máxima permitida que deva ser seguida rigorosamente. ANFÓTEROS Quando em solução aquosa são dependentes do pH. sais.7 CONSERVANTES Os conservantes são substâncias que adicionadas aos produtos tem como finalidade preservá-los de danos causados por microorganismos durante a estocagem. géis de carbomeros e corrigir pH. Klebsiella. São usados em cosméticos para conferir alcalinidade às soluções. umectantes. ou mesmo de contaminações acidentais produzidas pelos consumidores durante o uso. Staphylococcus Fungos (bolores e leveduras): − Utilizam como substrato: sais minerais. Ésteres glicóis. Enterobacter. 4. 4.:Alcanol amidas de ácido graxo de coco..14 Polyquartenium 7 Polyquartenium 44 3) NÃO IÔNICO: Em solução aquosa não sofrem ionização. vitaminas.. Ésteres de polietilenoglicol. para neutralizar ácidos graxos e obter sabões. água e terra) − pH ótimo para crescimento de 6 a 8 − Temperatura ideal: 35-40 °C − Utilizam como substrato: proteínas. onde liberam cargas + ou -.. não possuem carga. dentre outros. Exemplos betaínicos: Betaína de coco. São recomendados para pele frágil. amido. ácidos orgânicos. ACIDIFICANTES E NEUTRALIZANTES. Geralmente utilizados como emulsionantes em cremes e loções. Ésteres de glicerol. Álcoois graxos etoxilados.6 ALCALINIZANTES. açúcares. Coco-carboxi-anfoglicinato de sódio. Os contaminantes se dividem entre bactérias e fungos e algumas características destes estão descritas a seguir: Bactérias: − Encontram-se bastantes difundidas (ar. Usados também em produtos infantis. Ex. Podem ser de origem inorgânica e orgânica.trietanolamina e NaOH. Exemplos: Ácido cítrico e Ácido fosfórico. São usados para obtenção de sabões e umectantes e correção de pH. turvação. Saúde do consumidor: infecção ocular. separação e fases. Se estável e efetivo em extensa faixa de pH.15 − pH varia com a espécie A presença de água e de vários componentes orgânicos nas formulações é que favorecem a proliferação dos microorganismos. Ser atóxico. produtor e consumidor devem ser considerados: Alteração do produto: fermentações. Ser economicamente viável.. cor e odor diferentes. sabor). . mal odor do suor. Ser compatível. Boa estabilidade. Características dos Conservantes • • • • • • • • • • • • Boa solubilidade em água. odor. Ser efetivo a baixas concentrações. acne. Quando a contaminação acontece. Ter adequado coeficiente de partição. Não afetar as características físicas do produto (cor. Ter amplo espectro de ação. Ser inodoro e incolor. caspa. Inativar rapidamente os contaminantes. decomposição de p.a. inflamação dérmica. Credibilidade do fabricante. alguns fatores que envolvem produto.. óleos essenciais e vitaminas).8 ANTI-OXIDANTES Substâncias que inibem ou bloqueiam o processo de oxidação dos componentes orgânicos (óleos vegetais. COSMÉTICOS E PERFUMES. Estes processos de oxidação podem se manifestar principalmente por modificações do odor e da cor podendo até provocar irritações no tecido cutâneo.16 LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO CONSERVANTE PERMITIDAS PARA PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL.15%) Tocoferol (0.01%) Galato de propila (0. os corantes.03% a 0. Antioxidantes verdadeiros: interropem as cadeias de radicais livres BHT butilhidroxitolueno (0.05% a 2%) Lipossolúvel Lipossolúvel Lipossolúvel Lipossolúvel Antioxidantes que atuam sofrendo oxidação (agentes redutores) . Os componentes mais propensos a sofrerem oxidação são as fragrâncias. 4. alguns ativos e os óleos (emolientes).005% a 0. gorduras vegetais ou animais.1%) BHA butilhidroxianisol (0.005% a 0. 02% a 1. um europeu (Colour Index) e um norte americano (D&C. Baton 0.10 CORANTES Substância responsável por conferir cor a um produto.0%) (0.05% a 3. a. Estes produtos são classificados segundo 2 modos.2%) Hidrossolúvel Hidrossolúvel Hidrossolúvel Lipossolúvel Antioxidante que atua por mecanismos preventivos EDTA (ac. b. De acordo com sua solubilidade podem ser nomeados de corantes ou pigmentos.5% fundo.0 – 1. External D&C).0%) (0.0 – 1.5% consenso entre os corantes. indica quais são permitidos em diversas situações e suas limitações.17 Metabissulfito de Sódio Bissulfito de Sódio Ac.5% homogêneo de todas elas.5% impressões olfativas e não um conjunto Bronzeadores 0.5 – 1.0 – 3. Pigmentos: substâncias que desenvolvem seu poder de colorir quando são dispersas no meio em que são utilizadas.2 – 0. Deve estar harmonizada Espuma de banho 1. a finalidade e o Talco 0. Etilenodiaminotetracético) 0.5 – 3.5% identificada através das notas (odor): notas Cremes 0. FD&C. Corantes: substâncias que desenvolvem seu poder de colorir quando são dissolvidas no meio em que são utilizadas. 4.0% tipo do produto. Ascórbico (vit. Sabonete transparente 1. notas de Loções 0. A fragrância é uma sucessão de Condicionadores 0.01% a 0. d) Cada tipo de fragrância é uma mistura de diferentes funções químicas e estas matérias primas podem ser de origem natural (animal ou vegetal) e sintética. C) Palminato de Ascorbila (0.1% Hidrossolúvel 4.0% com atributos do produto e expectativas do Creme de barbear 1. notas de corpo.5 – 1.0% b) Sua escolha deve ser baseada em um Sabonete Líquido 1. Para a escolha do colorante deve ser consultada a lista da ANVISA que os classifica através do Colour Index.2 – 0.0% a) Substâncias que geram odores agradáveis aos Sabonete comum 1. .2 – 0.2 – 0.2 – 0.5% produtos.1%) (0.9 FRAGRÂNCIAS Antiperspirante 0.0% c) A constituição de uma fragrância é Shampoo 0.5% de cabeça ou saída.0% consumidor.5 – 1. Qual a função do pão-duro na manipulação do creme? 8.0 ponto) 1.A? 7.1 Vídeo-aula: incorporação de um ativo dermatológico em um creme. (1. e como evitar? 4. Quais os EPI’s que o manipulador está fazendo uso? 3. Porque a base não pode voltar para o pote depois de ser retirado? 9. Quais os outros materiais de embalagem que poderiam acondicionar o creme? 5.A em um solvente para depois incorporar no creme? 5.A? 6.18 5 EXERCÍCIOS AVALIATIVOS 5. Porque se deve solubilizar o P. Qual o solvente utilizado na solubilização do P. Qual a finalidade do saco plástico? 10. O que é a contaminação cruzada. Porque se deve adicionar a base aos poucos no P.0 ponto) . Qual a finalidade da assepsia das mãos na manipulação de um medicamento? 2.2 Dê as funções farmacotécnicas das seguintes matérias primas (1. 19 . 0 ponto) 1.europa.do?uri=OJ:L:2006:097:0001:0528:PT:PDF . Tensoativos: 2. (1. Emolientes: 3. Conservantes: 7.20 5.4 Classificação INCI (1. explique a sua funcionalidade. Hidratantes: 5.0 ponto) A formulação abaixo refere-se a um cosmético.3 Em cada M. Baixe em http://eurlex. Espessantes: 6. Ativos dermatológicos: 5.P listada abaixo. com base na relação completa do INCI. Diga qual a forma cosmética e descreva qual a função cosmética de cada um ingrediente da formulação. Antioxidantes: 8.eu/LexUriServ/LexUriServ. Umectantes: 4. Detecção de estímulos sensoriais. Apesar dessas variações que refletem diferentes demandas funcionais. químicas e térmicas. músculos eretores do pêlo e glândulas sebáceas. Possui as seguintes funções principais: • • • • • Proteção contra lesões mecânicas. sendo o maior órgão. A pele delgada cobre a maior parte do resto do corpo e contém folículos pilosos. a derme.21 6 PELE A pele forma a superfície externa contínua ou tegumento do corpo. a qual se assenta sobre um tecido de sustentação fibrilar. constituindo quase um sexto do seu peso total (1. mas não possuem folículos pilosos (Pele glabra). Barreira a organismos patogênicos – barreira física. É representada pele epiderme com o seu manto córneo. possui glândulas sudoríparas. Termo-regulação: a pele impede o corpo de perder calor.75m²). músculos eretores do pêlo. todos os tipos de pele possuem a mesma estrutura básica. Impermeabilidade à água e impede que ela também saia (Conservação de fluídos). A pele espessa cobre a palma da mão e a planta dos pés. glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas (Pele pilificada). . que repousa por sua vez sobre o panículo célulo-adiposo da hipoderme. garantindo maior proteção contra a inoculação de microorganismos patógenos.22 6. constituindo a flora cutânea. Os microorganismos que a compõem são hóspedes acidentais da pele. mas podendo tornar-se devido a certas condições. compostos por germes saprófitos. Ela é formada: • Por uma flora chamada residente ou permanente. cuja sobrevivência sobre o território cutâneo é fraca e temporária. É. normalmente não patogênicos. A competição entre os microorganismos resistentes e os transitórios permite uma proteção relativa contra estes últimos.1 FLORA CUTÂNEA A pele é preenchida em toda sua superfície por diversos tipos e microorganismos (fungos ou bactérias). portanto primordial conservar a flora cutânea resistente em bom estado. . resultantes da contaminação diária. • Por uma flora transitória ou patogênica. • Secreção sudoral: água e sais minerais como o cloreto de sódio.23 6. e são formadas por substâncias como: • Produtos de desintegração dos queratinócitos: queratina • Cimento intercelular: Colesterol. ceramidas. triglicerídeos. sexo. • Componentes do NMF – Natural Moisturinzing Factor (uréia. 3. e tem como funções: 1. etc. . KCl. Desempenha a função de barreira contra agressões externas. regiões do corpo. Ca e Mg. O filme hidrolipídico varia conforme a idade. 2. ácidos graxos.2 FILME OU MANTO HIDROLIPÍDICO É uma emulsão do tipo A/O que recobre a camada córnea. Manter a acidez cutânea devido ao poder tampão dos aminoácidos. Permite a presença da flora saprófita que defende a pele contra os germes patogênicos. ácido lático e PCA – ácido pilorridônico carboxílico). Manter a hidratação da camada córnea graças à presença dos componentes do NMF. 4. 0 pontos. protetor solar. fibras. Em seguida.24 6.3 VÍDEO AULA: PELE – A EMBALAGEM PERFEITA Assistir o vídeo e anotar os pontos mais importantes com relação à pele. vitaminas. glândulas. melanina. responder as seguintes perguntas: QUESTÕES SOBRE O VÍDEO: 3. 1) Qual o tamanho da epiderme? 2) Quais as características da pele? 3) Para que serve os protetores solares? 4) Para que serve a melanina? 5) Qual a principal vitamina que o sol produz na pele? 6) Qual o papel da elastina e do colágeno na pele? 7) Quanto de suor que as glândulas sudoríparas produzem por dia? 8) O que acontece com os pelos na presença do calor e do frio? 9) De que forma o pelo fica ereto? 10) Como os sensores no corpo agem? 11) Quais as partes do corpo sem pelos? 12) Quanto cresce um fio de cabelo? 13) Para que serve as sobrancelhas? 14) A idade é o principal fator de envelhecimento da pele? . etc. 25 6. as células epiteliais especializadas responsáveis pela renovação. A figura abaixo mostra que esta camada externa da pele é subdividida em cinco camadas (de dentro para fora). coesão e barreira da epiderme.4 EPIDERME A epiderme é a camada mais externa do corpo e está em contato direto com o meio externo. A epiderme se renova a cada 20 a 30 . Estas camadas são formadas pela diferenciação seqüencial de células migrando da camada basal para a superfície. É um epitélio queratinizado estratificado pavimentoso composto principalmente de queratinócitos. É a camada com a maior atividade mitótica. ao longo da superfície interna para formar o envelope córneo. O citoplasma destas células apresenta-se repleto de uma escleroproteína dura chamada de QUERATINA. • A camada lúcida (stratum lucidum). Outros integrantes da epiderme são as células de Langerhans apresentadoras de antígeno. O stratum lucidum é parte desta camada. • A camada basal (stratum basale) ou camada germinativa é a mais profunda da epiderme e fica repousada sobre a derme. É pouco representativa. A membrana plasmática se torna grossa devido à deposição e ligação cruzada de proteínas. como a involucrina.26 dias dependendo da região da pele. que confere força e integridade. • A camada granulosa (stratum granulosum). É importante por conferir à epiderme coesão nas células e resistência ao atrito. rica em ligações dissulfeto (S-S). os melanócitos formadores de pigmentos e as células de Merkel neuroepiteliais. os linfócitos T epidérmicos. Melanócitos. onde representa uma transição entre a camada granulosa e a camada córnea. . nome este dado às suas características poligonais cubóides. tem espessura muito variável e é constituída por células achatadas. ambos derivados da medula óssea. Esta camada fornece 98% de habilidade de retenção de água da epiderme. e que confere à epiderme impermeabilidade à água e a outras moléculas. queratinócitos modificados que possuem queratinas e formam ligações desmossomais de queratinócitos. Células de Merkel. Células de Langerhans. onde há constante renovação celular • A camada espinosa (stratum spinosum). A camada córnea (stratum corneum). As células possuem grânulos que são expulsos para o meio extracelular. mortas e sem núcleo. A epiderme é composta por 4 tipos celulares: Queratinócitos. pois contêm células-fonte da epiderme. elas mesmas. 1. São predominantes sobre toda superfície do corpo. tornando-se. 5. . uma pele com pêlos curtos são mais propensos à acne. as células se desintegram totalmente. onde a ação microbiana não consegue degradar.1 As glândulas sebáceas são anexas dos folículos capilares e estão inseridas na derme e hipoderme. planta dos pés e lábio inferior. As glândulas sudoríparas écrinas são glândulas tubulares em espiral. A sua função primária é o resfriamento por evaporação (transpiração).5. 3. com exceção da palma das mãos. As células mortas são repostas por mitose na periferia da glândula.27 6.5. estão na camada profunda da derme ou sobre a hipoderme e estão presentes em todo o corpo. o produto da secreção ou sebo. Funciona como um agente protetor e mantém a textura da pele e a flexibilidade do cabelo. Glândulas Sebáceas Glândulas sudoríparas apócrinas Glândulas sudoríparas écrinas Pêlo Unha GLÂNDULAS SEBÁCEAS 6.2 GLÂNDULAS SUDORÍPARAS As glândulas sudoríparas distinguem-se em dois tipos: as écrinas e as apócrinas.5 APÊNDICES EPIDÉRMICOS 1. 3. São controladas por fibras colinérgicas do Sistema nervoso autônomo pelo estímulo térmico e fatores psicogênicos. A secreção écrina consiste de um líquido aquoso. Sua quantidade determina o tipo de pele. 2. O tamanho da glândula é inversamente proporcional ao pêlo ao qual está anexado: ou seja. fino e inodoro. 2. 6. A quantidade de sebo que é secretado é da ordem de 1 a 2g por dia. 4. uma mistura de triglicérides e colesterol tipo cera. Progressivamente as células se carregam de gotículas lipídicas e tornam-se cada vez mais volumosas. A secreção é o sebo. Depois da lipidização completa. porém torna-se fétida após ação de bactérias comensais da pele. para estacionar e diminuir depois dos 50 anos. glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. de ácido lático. exercícios). fibras elásticas (elasticidade). terminações nervosas. na qual os elementos dérmicos estão mergulhados. de amoníaco. A derme é o elemento de sustentação e nutrição da epiderme e seus anexos. As glândulas sudoríparas apócrinas são glândulas tubulares que desembocam nos folículos pilosos nas axilas e regiões urogenitais. Elas secretam o suor de maneira intermitente. 6. é um tecido conjuntivo que contém fibras protéicas. carboidratos e íons férricos que não possui odor. As principais células da derme são os fibroblastos. e a estímulos psíquicos (emoções – palma das mãos e planta dos pés). A secreção é uma mistura de proteínas. responsáveis pela produção de fibras e de uma substância gelatinosa.28 1. vasos sangüíneos. localizada imediatamente sob a epiderme. 2. de ácido uricânio e de aminoácidos livres. que contêm 99% de água. órgãos sensoriais e glândulas. Na derme encontramos ainda: músculo eretor de pêlo. a substância amorfa. em parte. Contém entre 20% a 40% de água total do corpo graças. às propriedades hidrofílicas. incolor. 3.6 DERME A derme. A epiderme penetra na derme e origina os folículos pilosos. A sua espessura aumenta no decorrer da infância e da adolescência. ácido. Respondem a estímulos físicos (temperatura. agentes farmacológicos e fatores emocionais. . São mais numerosas nas mulheres e na raça negra. de NaCl. O suor é um liquido aquoso. fibras colágenas (resistência). vasos sangúíneos e nervos. São sensíveis aos hormônios androgênicos e reguladas por nervos adrenérgicos em resposta ao atrito. 7 FIBRAS DE COLÁGENO As fibras de colágeno conferem resistência à tração. Vasos Sanguíneos Cutâneos: Plexo vascular profundo: na interface entre derme e gordura subcutânea. Contém caracteristicamente os aminoácidos hidroxiprolinas e hidroxilisinas. . e. Matriz Extracelular: Rede complexa de macromoleculares (é o conjunto de tudo) 6. Nervos Cutâneos: A pele recebe sistema eferente (controle vascular cutâneo) e sistema aferente (apreciação das sensações cutâneas). c. São produzidos pelos fibroblastos. Células Migratórias de Defesa: Linfócitos e mastócitos. f.29 Outros componentes da DERME a. d. Plexo vascular superficial: nas porções superficiais da derme reticular. Substância semelhante a gel em íntima relação com os componentes fibrosos. extensibilidade e estabilidade estrutural. cada uma helicoidal e entrelaçadas entre si (superhelicoidal). Estas são fibras finas na derme papilar e são agrupamentos na derme reticular. Formado por 3 cadeias polipeptídicas. Células Fibroblastos: São produtores de colágeno e elastina. Substância Fundamental: Responsável pelo volume da derme. é a substância de preenchimento. b. que são incorporadas à estrutura. sobretudo no nível dos órgãos internos. . 6.8 FIBRAS DE ELÁSTINA Estão intimamente ligadas ao colágeno.30 6. • Energética: em caso de necessidade a lipólise libera rapidamente os ácidos graxos. A hipoderme tem as seguintes funções: • Reserva de gorduras: gorduras provenientes do fígado e do intestino chegam ao adipócito pela corrente sanguínea sob a forma de ácidos graxos e de triglicerídeos. • Termorregulação: regula a temperatura corporal. A deposição de elastina na forma de fibras requer a presença de microfibrilas da glicoproteína estrutural fibrilina. Na derme reticular: as fibras são mais grossas e tendem a permanecer paralelos à superfície da pele. É formado por tecido conjuntivo adiposo de espessura muito variável conforme sua localização. A elastina é sintetizada por fibroblastos em uma forma precursora conhecida como tropoelastina. Na derme papilar: fibras finas que tendem a correr perpendiculares à superfície da pele. É constituído pela elastina onde conferem as propriedades de estiramento e retração elástica. • Mecânica: amortecimento. que sofre polimerização no ambiente extracelular. São produzidos pelos fibrobastos.9 HIPODERME É um tecido subcutâneo que une a derme aos órgãos profundos. a tirosina.secreção sebácea insuficiente. 3. neutralizam os radicais livres (que são fatores de envelhecimento celular). pele resistente a problemas alérgicos. a partir do aparelho de golgi. a superfície da pele tem sempre reação ácida. cítrico.10 TIPOS DE PELE 1. que repousam sobre a camada basal. Pele normal ou eudérmica . 2. . Seus dedritos se desenvolvem lateralmente e para cima. Depois dos 40 anos. Pele mista . com produção de DOPA. 6. aspecto oleoso (untuoso.12 GRAU DE ACIDEZ DA PELE Para que seja sadia é essencial haver equilíbrio ácido-base. No pêlo os melanócitos se localizam no bulbo pilar. organela complexa que contém melanina. Feomelanina: são pigmentos mais claros (castanhos a louro. Os pigmentos melânicos podem ser classificados em dois grupos: Eumelanina: são os mais escuros (castanhos ou marrons). emulsão tipo A/O.pele ideal ou de criança. As melaninas são produzidas por células especializadas da camada basal germinativa: os melanócitos. agrupando-se em torno dele). caprílico. devido à presença de ácido orgânica (propiônico.espessura aumentada e bem hidratada. 6.31 6. rugas finas e precoces. a tirosinase. fina e sensível. frágil e facilmente irritável. 4. o número de melanócitos diminui. pessoas de pele muito clara. lático. O melanócito. assim como sua atividade de síntese. No estado normal. acético. secura e irritação nas outras áreas. acne e desidratação.óstios dilatados na região do T. sobre um aminoácido. Pele seca . Complicações comuns como seborréia. ascórbico) que se encontra em alta concentração devido a evaporação do suor que os contém. nos cabelos e nos pêlos. inclusive ruivos). produção de sebo alterada (pH ácido).11 MELANINA – CÉLULAS DE PIGMENTO A melanina é um pigmento que determina a cor da pele. sintetiza o melanossomo. a tirosinase: é a melanização do melanossomo. O melanossomo possa por 4 estágios de maturação graças a uma enzima. Composição química da melanina A síntese da melanina resulta da ação de uma enzima. Encontram-se na epiderme. Pele oleosa . com brilho acentuado). secreções equilibradas. emulsão epicutânea perfeita (tipo O/A). filtram os raios UV (protege o núcleo celular. o que permite entrar em contato com os queratinócitos vizinhos. 0. Deste modo. a cutícula. Inserindo sobre o folículo piloso está o músculo eretor do pêlo. O manto ácido é importante em relação aos agentes exteriores. Linhas mamárias: 6. Suas células não se queratinizam-se.2. o cabelo é incolor no início.32 O grau de acidez varia com idade. Pés: 7.5. Tem forma de pêra e contém • Papila dérmica que nutre o pêlo. Seios: 6. Axila: 6. formando uma cavidade onde será alojado o pêlo. tornozelo: 4. Fazem parte do pêlo duas estruturas principais: Haste: constituída por células mortas queratinizadas dispostas em três camadas. que toleram mal a acidez. barreira à penetração dos microorganismos e fungos.0. o córtex.5. A reação torna-se alcalina à medida que se penetra nos tecidos.5. Raiz: é a parte inferior do pêlo. Perna. até a hipoderme. É constituída por células vivas que se queratinizam e perdem seu núcleo à medida que se exteriorizam. Vagina: 4. Bulbo piloso: é a dilatação terminal do folículo piloso. • Matriz do pêlo que contém células de melanócitos e o transferem aos queratinócitos. Ao conjunto de folículo piloso. Diferentemente da pele. As células de Malpighi se invaginam profundamente na derme. se dilatando na base para formar o bulbo piloso. 7 CABELO E PÊLO Os pêlos originam nos folículos pilosos que provem de uma interação entre a epiderme e a derme. Rosto: 4. Valores fisiológicos de ph: Couro cabeludo: 4.2. glândula sebácea e músculo eretor do pelo. Mãos: 4.5. dá se o nome de folículo pilossebáceo.7. que formam o córtex da fibra capilar. Tronco: 4. sexo e de indivíduo para indivíduo. No folículo piloso mais especificamente no bulbo piloso ocorre a formação do pêlo pela matriz e sua nutrição pela papila pilar. os melanócitos do folículo piloso não precisam da luz do sol para produzir melanina. camada mais externa e escamosa. que dá cor ao pêlo e a medula. parte mais interna.7. Os pêlos são filamentos de queratina flexível que estão distribuídos sobre quase toda superfície do corpo. . Bainha epitelial externa: é o prolongamento da epiderme. Então.1 CICLO DE CRESCIMENTO DO PÊLO Possuímos em torno de 120. Um pelo jovem adquire raiz. São três as fases de crescimento do cabelo: 1.4 mm por dia. assim como a melanogênese. 2. O pêlo completamente queratinizado.33 7. estão às células que formam a raiz do cabelo. contendo no centro a papila dérmica. 3. constituindo o folículo capilar. Catagênese: também chamada de fase de regressão. progride para a superfície. se dá a sua separação da papila e tem inicio a terceira fase. O bulbo é atrofiado. Anagênese: é a fase ativa. A implantação do cabelo na derme se dá por invaginação da epiderme. A atividade das células matrizes cessa. quando então. que apresenta um crescimento aparente. O folículo cresce para a derme. Esta fase dura aproximadamente de 2 a 5 anos e cresce 0. existe aposição de queratina (uma escleroproteína) na base do fio e conseqüente extrusão deste para fora do folículo. O pêlo se separa da matriz e sobe para o folículo piloso. o bulbo capilar. recobrindo a papila. O bulbo afina e sua parte baixa se destrói progressivamente e a bainha epitelial externa desaparece. Telogênese: a fase de repouso. A papila é isolada do folículo. tendo uma dilatação terminal. . nota-se a presença momentânea do pelo antigo.000 folículos capilares determinados geneticamente. O crescimento do cabelo é feito pela proliferação basal. que se desprende da raiz e vai ser eliminado. ou seja. não se modifica em toda a sua extensão. Sua penetração no bulbo origina a multiplicação de células matrizes. a parte externa do fio. onde há intensa atividade mitótica. Dura poucas semanas. 34 8 SHAMPOOS Xampus são formas cosméticas líquidas ou semi-sólidas formuladas a partir de tensoativos. As sujidades podem ser compostas por corpos oleosos secretadas pelas glândulas sebáceas. funções fisiológicas e práticas de higiene. além de embelezá-los. flexíveis. brilhantes e fácies de pentear. estilo de vida. daí a necessidade de um tensoativo. efetivamente. Tratar o cabelo na superfície mediante substâncias que se fixam nas fibras queratínicas e ainda no couro cabeludo. tipo de trabalho. Mesmo limpando devem preservar parte do óleo natural que cobre o cabelo e sobretudo o couro cabeludo. poeiras depositadas. A classe de sujidades a ser retirada varia com o clima. derivados minerais ou orgânicos. resultantes da evaporação do suor. Os xampus têm. Para lavar é necessário eliminar tanto produtos lipossolúveis quanto hidrossolúveis. a finalidade de: Remover o sebo. brilho e lubrificação. restos queratínicos. Sua remoção ocorre como descrita a seguir: . restos de cosméticos diversos. Cabe ao formulador encontrar o equilíbrio exato entre a adequada eliminação das sujidades e a manutenção das características desejáveis do cabelo. provenientes da descamação do couro cabeludo. componentes do suor. estrato córneo descamado. produtos de pintura e poeira ambiental. o qual é justamente o responsável pela proteção. que tem como finalidade limpar os cabelos e couro cabeludo. deixando suaves. • Poder de ensaboar: velocidade com que gera espuma. outros permanecem formando espuma depois de enxaguar.1 COMPONENTES BÁSICOS DE UM XAMPU 8. a consistência (cremosa ou fluida) e a estabilidade desta.1 TENSOATIVOS Todos os tensoativos podem ter características emulsionantes. • Velocidade de secagem: alguns deixam os fios muito úmidos e lentos de secar. o volume. adquire carga elétrica positiva enquanto o substrato (cabelo e couro cabeludo) apresenta carga negativa. Assim se explica a força aderente das sujidades do cabelo.35 ⇒ A sujidade. • Penteabilidade (em cabelo seco): o xampu não deve deixar o cabelo com eletricidade estática. em contato com a água. • Eliminação eficaz das sujidades: eliminação em água branda e dura de sujidades do cabelo e couro cabeludo. Para a escolha de um detergente deve-se estar atento à sua capacidade de limpeza e também aos efeitos que têm sobre o fio após a lavagem. permitindo a rápida eliminação da água. dispersando as partículas na água. ⇒ A molécula tensoativa. • Facilidade de enxágüe: alguns são eliminados rapidamente. Devem ser considerados: • Facilidade de extensibilidade: facilidade com que o xampu de distribui pelo cabelo. ⇒ Uma vez iniciada a remoção das sujidades. • Brilho: alguns xampus com insuficiente poder de suspensão podem também voltar a depositar as sujidades deixando o cabelo sem brilho. por sua ação na tensão superficial da água. outros tendem a deixar a superfície ligeiramente hidrófoba. pois se um fio repelir o outro dificulta o seu manunseio. umectantes.1. confere maior poder molhante. havendo simultaneamente a formação de micelas nas quais as partículas de sujidades ficam envolvidas por cadeias carbônicas com os pólos hidrofílicos virados para o exterior. formadores de espuma e detergente. introduzem-se nos intertícios existentes entre substrato e eliminam as sujidades. . o processo pode ser continuado por meios mecânicos. sendo que sua remoção excessiva leva a um cabelo opaco com aumentada susceptibilidade à eletricidade estática e então dificuldade para pentear. 8. • Segurança: não deve ocasionar nenhum processo irritativo. Como detergentes removem sebo e poeira. álcool estearílico. chega a um ponto máximo depois decresce. arábica). Na2SO4) ou de amidas de ácidos graxos.2 ESPESSANTES Substâncias que promovem o aumento da viscosidade do xampu. de derivados de lecitina. Estas substâncias dissolvidas a quente na formulação. emulsões viscosas de polímeros viscosos e estearatos de magnésio e zinco. com maior volume. promovendo o espessamento por processos diferentes: • 1° Processo: modificação dos parâmetros reológicos do sistema água-tensoativo mediante adição de eletrólitos (NaCL. diminuição de atrito que permitirá pentear mais fácil. enquanto que a remoção do sebo ocorre na interface cabelo/líquido.1. Como exemplo tem-se: ácido esteárico. diestearatos de etilenoglicol. Esses efeitos são conseguidos pela adição.OPACIFICANTES Substâncias incorporadas com o objetivo de evitar a transparência dos xampus lhes conferindo um aspecto cremoso. NH4CI.1. são. quer de derivados de lanolina. pois a espuma é formada na interface ar/líquido.1. álccol cetílico. não tem relação com o poder detergente do produto. derivados da celulose. ainda. pois pode se separar quando em repouso. monoésteres de etinoglicol. em geral sais de ácido diamino etileno tetracético (EDTA). polímeros carboxivinílicos (carbopol). Podem ser de dois tipos. monoésteres de propileno glicol. • 2° Processo: pela incorporação de substâncias espessantes convencionais. de óleos vegetais. 8.1. de polivinilpirrolidona. O aumento da viscosidade não é proporcional ao aumento dos eletrólitos. dibeinatos de etilenoglicol.3 SUAVIZANTES OU CONDICIONADORES Para evitar ou diminuir uma possível ação detergente excessiva. conferindo o aspecto pretendido. 8. emulsionam ou cristalizam com o resfriamento.6 SUBSTÂNCIAS ESPUMANTES A espuma é uma característica desejada pelo consumidor. Sua adição não é sempre conveniente. .5 PEROLIZANTES . tais como gomas (adraganta. 8.1. recorre-se ao emprego de substâncias que promoverão certa lubrificação ou. 8.36 8.4 AGENTES QUELANTES Destinados a complexar os íons Ca++ ou Mg++ das águas de enxágüe a fim de evitar a formação de sais insolúveis. de ésteres graxos de glicol ou glicerol e ainda de hidrocolóides e derivados de proteína. álcool polivinílico e derivados de PVP. o que ocasiona o aumento de feixe do cabelo. devem ser usadas substâncias que permitam sua neutralização. mediante uma experiência com pene especial que registra a resistência oposta à sua passagem (intensidade de cada passagem do pente e número de passagens). conservantes) Veículo: água. o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão). a espuma aumentará. • Pode-se medir a eletricidade estática existente no cabelo após a lavagem: o cabelo eletrizado se torna difícil de pentear e fica “arrepiado”: (para calcular a quantidade de cargas elétricas desenvolvidas mede-se o afastamento da extremidade da mecha dos cabelos). . espessantes. lanolina. São os produtos a serem utilizados após a lavagem dos cabelos e são constituídos basicamente por: • • • • • • • Tensoativo Não-iônico Tensoativos catiônicos (quaternários de amônio – Cloreto de cetiltrimetilamônio) Agentes lubrificantes (óleos. isto é a abertura das escamas da cutícula. • A facilidade em pentear pode ser medida. 8. porque o sebo inibe a formação de bolhas Exemplo: dietanolamida láurica. ácido lático. 9 CONDICIONADORES O condicionador de cabelo é uma associação de diversos produtos que apresentam características que complementam o tratamento do cabelo. Com a remoção do sebo.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DOS XAMPUS Medidas que permitem comparações e verificação da performance cosmética dos xampus: • A melhoria na superfície do cabelo pode ser constatada mediante observação com microscópio eletrônico.37 Estes agem introduzindo bolhas de gás na água.7 AJUSTADORES DE PH Como a maioria dos xampus é alcalina. Exemplos: ácido cítrico. 8. • O brilho pode ser igualmente medido por reflectometria (quando um feixe de luz incide sobre uma superfície perfeitamente lisa.1. álcoois graxos. como um espelho. ácido glicólico. nos cabelos molhados. silicones) Aditivos (vitaminas) Fragrâncias Estabilizantes (EDTA. volume e maleabilidade. tornando-se ásperos e quebradiços. Ph de 3. Não causar a formação de carga estática. olhos e ao cabelo. vento. exposições solares etc. com brilho. maciez e volume aos cabelos. Além do aspecto reposição graxa. o condicionamento está baseado na concepção de substantividade. maciez. não tóxico. tendem a uma aparência sem vida. Deixar os cabelos desembaraçados. D na epiderme. Ter fragrância agradável com boa expansão e fixação. dos componentes catiônicos e graxos resistentes ao enxágüe subseqüente. Ter viscosidade adequada. não irritante. Ter pequena quantidade de espuma.5. Ser estável durante o período de validade. ficando patente a necessidade de suprirse uma deficiência natural de gordura com o emprego de condicionadores. o rápido crescimento destes produtos. Também. Os agentes catiônicos. Não ser susceptível a contaminação microbiológica. na absorção de ingredientes capazes de modificar as propriedades superficiais e estruturais do cabelo. Alguns tipos de cabelos. d. c. Ser adaptado ao tipo e condição do cabelo.8 a 4. Excelente via de administração de fármacos .38 a. Ter baixa irritabilidade a pele.1 Funções e Requisitos Desejados aos Condicionadores • • • • • • • • • • • • • • • Manter a aparência dos cabelos atraente e saudável. Ser de fácil aplicação e enxágüe. ou seja. por neutralizarem as cargas negativas. Importante na proteção contra radiação UV e produção de vit. se deve ao aumento de tratamentos químicos e então à necessidade de tratar-se os cabelos danificados ou enfraquecidos. como os mais ressecados. são capazes de dar maleabilidade. Proporcionar boa penteabilidade a úmido e a seco. Ser suave. O efeito condicionador se baseia na deposição ao longo da superfície dos cabelos. Tal característica se explica pelo fato do fio do cabelo que é formado por queratina adquirir carga negativa após tratamentos químicos. Ter boa relação custo/benefício. 9. b. 39 10 DESODORANTES E ANTIPERSPIRANTES A sociedade moderna exige cuidados especiais para prevenir o excesso de transpiração (hiperhidrose) e ainda os odores que a acompanham. Este fenômeno da transpiração é natural e indispensável ao bom funcionamento do organismo, no entanto quando excessivo, provoca problemas quanto ao desconforto pelo odor e também quanto às lesões que podem ser geradas. Nós suamos constantemente mesmo sem perceber. Suar é a maneira pela qual nosso corpo se livra do excesso de calor que é produzido pelo metabolismo ou pelo trabalho muscular. A quantidade de suor produzida depende de nosso estado emocional e do tipo de atividade física. O suor pode ser produzido em resposta a um estímulo nervoso, elevação da temperatura do ar e/ou exercícios físicos. Primeiro, vamos nos concentrar em como o suor é produzido em uma glândula sudorípara écrina. Quando a glândula sudorípara é estimulada, as células secretam um fluido (secreção primária) similar ao plasma, ou seja, basicamente composto de água, altas concentrações de sódio e cloreto e baixa concentração de potássio, mas sem as proteínas e ácidos graxos geralmente encontrados no plasma. Esse fluido surge nos espaços entre as células (espaços intersticiais) que o recebem dos vasos sangüíneos (capilares) da derme. O fluido se desloca da porção espiralada e sobe através do duto reto. O que acontece no duto reto depende da taxa ou fluxo de produção de suor. • Baixa produção de suor (descanso, temperatura amena): as células no duto reto absorvem a maior parte do sódio e do cloro presentes no fluido. Isso acontece porque há tempo suficiente para a reabsorção. Além disso, a água é reabsorvida osmoticamente. Assim, pouco suor chega ao lado externo, sendo sua composição significativamente diferente da secreção primária. Não há tanto sódio e cloreto, e há mais potássio. Alta produção de suor (exercício físico, alta temperatura): as células, na parte reta do duto, não têm tempo hábil para reabsorver todo o sódio e cloreto da secreção primária. Assim, grande parte do suor chega à superfície da pele e sua composição é quase a mesma da secreção primária. As concentrações de sódio e cloreto são aproximadamente a metade e a de potássio é cerca de 20% maior. • 40 As glândulas sudoríparas são excretoras do suor e são cerca de 3 milhões, as quais, se distribuem por 1,6 m2 de pele. Podem ser distinguidas dois tipos, as glândulas écrinas e as apócrinas. As glândulas Apócrinas estão localizadas e anexadas ao aparelho sebáceo, em número bastante inferior; localizadas nas axilas, regiões genitais, paragenitais, mamilo, canal auricular esterno. Estas são ativadas durante a puberdade; sua secreção é acompanhada pela desintegração de parte das células glandulares; ph na zona alcalina; não são inervadas e o estímulo é de ordem hormonal; são responsáveis pelos odores característicos da transpiração, devido à degradação dos produtos de secreção. O suor proveniente das glândulas apócrinas contém proteínas e ácidos graxos que dão a ele um aspecto mais espesso e uma coloração leitosa ou amarelada. É por isso que as manchas que aparecem nas roupas (região das axilas) são amareladas, pois o suor em si não possui cor. Quando as bactérias e os pêlos da pele metabolizam as proteínas e os ácidos graxos, eles produzem um odor desagradável. É por isso que os desodorantes e antitranspirantes são aplicados sob as axilas e não no corpo todo. 10.1 MECANISMO DE SECREÇÃO A secreção sudoral é desencadeada por estímulos de origem central ou periférica, sendo controlada pelo sistema nervoso simpático. A sudação écrina pode ser desencadeada por excitação térmica e psíquica (emoções, reflexos). A sudação térmica é um dos elementos essenciais do termo regulação. As várias regiões do corpo não são igualmente sensíveis aos dois estímulos da sudação. As glândulas palmoplantares são exclusivamente sensíveis ao estímulo psíquico. As glândulas do tronco e dos membros são sensíveis ao estímulo térmico. As glândulas da fronte e das axilas são sensíveis às duas modalidades. Tanto o suor écrino quanto apócrino, no momento de sua produção, não apresenta nenhum odor significativo. Este só se evidencia com o tempo, quando bactérias e leveduras agem sobre a degradação de moléculas orgânicas. Foram feitos estudos que comprovaram que caso estas secreções fossem mantidas estéreis seu odor permaneceria pouco significativo. Além do odor característico, deve-se considerar também o incômodo do excesso de suor. O processo mais antigo para combater odores desagradáveis era o de mascarar esses odores por outros mais agradáveis. Embora o odor agradável seja o objetivo desejado é necessário também evitar ou eliminar as causas dos odores desagradáveis. Entre as alternativas temos: Antitranspirante; Antiperspirantes; Absorventes de odores. Desodorantes; Inibidores enzimáticos; 41 A) ANTITRANSPIRANTE São produtos destinados a bloquear a secreção sudoral obstruindo o orifício dos canais excretores das glândulas sudoríparas através da precipitação das proteínas da superfície da pele. Geralmente são compostos por sais de alumínio (cloreto de alumínio), de zinco, de zircônio B) ANTIPERSPIRANTES Têm como função reduzir a transpiração, sem no entanto bloquear completamente a sudação natural. Os adstringentes tem sido muito utilizados para este fim (alúmen- pouco usado, taninos, sulfato de zinco, sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, hidrocloretos). C) DESODORANTES São constituídos por veículos (líquidos, sólidos, pastosos ou fluidos) contendo bactericidas ou bacteriostáticos. Ao limitar o desenvolvimento das bactérias à superfície da pele, estas não podem degradar os derivados protéicos do suor em animais e amidas e portanto pode-se evitar o desenvolvimento do odor corporal. O banho diário utilizando sabão, faz desaparecer momentaneamente estas bactérias, as quais depois de 2 a 3 horas voltam a aparecer, multiplicam-se e voltam a atuar. Os princípios ativos mais usados são: irgasan DP 300, sais de amônio quaternário, ésteres solubilizantes de alguns p.as., mas como rapidamente se evapora sua ação se torna efêmera, permitindo somente a sensação de frescor. O hexaclorofeno que antes foi muito usado, hoje foi totalmente proibido. D) INIBIDORES ENZIMÁTICOS Devido ao fato de que o odor do suor decomposto tem como origem a formação de ácidos graxos livres, surgiu a idéia de utilizar como agente desodorante, um fator enzimático, inibidor da estearase. Destes podem ser citados: lactato de etilo, éster trietílico do ácido citrônico, éster hidroxicarboxílico. Uma vez sob a pele, éster trietílico do ácido citrônico é atacado pelas estearases da superfície da pele, sendo lentamente, hidrolizadas em siéster ou ácido cítrico, que diminuirá o valor do ph da pele, ocorrendo a inibição da atividade de outras enzimas da superfície da pele acarretando assim a não decomposição das secreções cutâneas (suor, sebo, ...) e a não formação do mal odor. E) ABSORVENTE DE ODORES Estas moléculas procuram inibir o aparecimento do odor ou evitar sua presença, sem recorrer a bactericidas ou a substâncias antitranspirantes. Esta está registrada sob o nome de Grillocin e é constituída essencialmente por ricinoleato de zinco (C18H33O3)Zn. Sua atuação baseia-se em um fenômeno de captação físico-química, retém no interior de suas moléculas as frações que provocam o mal odor, provenientes da degradação das matérias orgânicas do suor. Moléculas captáveis: mercaptanos, tioésteres, aldeídos. a utilização dos filtros solares faz-s indispensável. Assim. pois penetra mais Principais responsáveis pelo eritema fundo. é parcialmente filtrada pela camada de ozônio. O pico máximo de eritema é bolhas). Induz a síntese de vitamina D3 câncer nos horários das 10 as 16 horas.1 RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E A PELE A radiação solar é composta por radiações de diversos comprimentos de ondas.42 11 PROTETOR SOLAR São produtos cosméticos formulados com o objetivo principal de filtra ou bloquear as radiações solares nocivas à pele. Seus efeitos dão origem a radicais livres que desnaturam são cumulativos e está diretamente relacionada as fibras de colágeno e elastina. Uma das principais causas de Atinge em 90% a EPIDERME e 10% a derme. Porém. exposições prolongadas e excessivas em horários inadequados agridem a pele. hiper-pigmentação da pele e atingido em 72 horas. essencial para a incorporação de minerais como cálcio e fósforo (ossos e dentes). Induz a formação de melanina Responsável pelo envelhecimento cutâneo. . composta por raios ultravioletas (5%). conforme a RDC nº 79 de 28 de agosto de 2000. O espectro ultravioleta pode ser dividido em 3 faixas. 11. conservando a sua pele. sendo responsáveis pelo câncer de pele. (vermelhidão). pois ativam a circulação e estimulam a produção de vitamina D. Causa eritema de 6 a 20 horas após a exposição. infravermelhos (60%) e luz visível (35%). envelhecimento cutâneo. Podem provocar alterações no DNA. Quase 99% deste espectro são compostos pela chamada radiação não-ionizante. deixando-a mais seca. Causa bronzeamento direto na pele com Produz eritema. na pele. imunosupressão local e sistêmica. o chamado espectro eletromagnético. de acordo com o comprimento de onda: Características Efeitos Perigos UVA (320-400nm) UVB (280-320nm) Atinge a DERME. enrugada e com manchas senis. Provocam ao câncer de pele. queimadura solar (edemas e eritema fraco. tão necessária para a formação óssea. A ANVISA classifica esses produtos na categoria I. A luz e o calor fornecidos pelo sol são muito importantes para o bem estar fisiológico e psicológico do organismo. a melanina é um filtro solar natural. São usados nos protetores solares.0% 5. São recomendados para uso infantil e para pessoas de pele sensível. que é produzida no interior dos melanócitos. Possui nomes comerciais de Avobenzona. Também possuem ação antiinflamatória. Hoje.0% 1. convertendo-a em energia não danosa. impedindo que a radiação UV penetre na pele. Existem 21 tipos de compostos aprovados pela RDC 217. suas partículas são micronizadas e passaram a ser transparente. impedindo sua passagem. 11. Na formulação podem entrar 2 tipos produtos: os físicos e químicos: Filtros físicos: são substâncias opacas que refletem ou espalha a luz. DE RAIOS UVA E UVB UVB UVB UVA E UVB UVA E UVB UVA E UVB .5% 6.0 FPS 9.6% 7. USUAL 3.0 FPS 7. a energia absorvida é liberada na forma de radiação visível e calor.8 FPS 15 FPS 15 FILTRO SOLAR USADO Octil metoxicinamato Benzofenona 3 Octil metoxicinamato Octil metoxicinamato Butil metoxidibenzoilcinamato Octil metoxicinamato Benzofenona 3 Octil metoxicinamato Benzofenona 3 Octil metoxicinamato Benzofenona 4 CONC.43 11. passando a refletir os raios UVA e UVB. encontrados na camada basal da epiderme. que são transportadas por dendritos melanócitos para queratinócitos da epiderme. com absorção relativamente baixa em UVA.0% 0. Neo Heliopan. que resultavam em produtos “brancos” na pele. Exemplos: benzofenonas – indicadas por números. A absorção da energia provoca a alteração na configuração dos elétrons do fotoprotetor por ressonância dos grupos aromáticos. tornando-se bronzeada.2 MELANOGÊNESE É o processo pelo qual ocorre a formação da melanina.0% ABS. Filtros químicos: são substâncias que absorvem a energia luminosa. Exemplos: óxido de zinco e dióxido de titânio. Tem sua principal atividade em UVB.4 FPS 6.0% 6. sendo a benzofenona 3 uma das mais utilizadas. cada qual com um pico de absorção em determinada faixa de comprimento de onda: UVB.0% 0.3 TIPOS DE FILTROS Os filtros solares são formulações que protegem a pele da radiação ultravioleta (A e B). A pele é então pigmentada pela melanina.0% 5.5% 6. o organismo se defende dos efeitos danosos da radiação. No passado eram utilizados na forma bruta. bloqueadores e bronzeadores. FPS FPS 4. No interior dos melanócitos há organelas chamadas melanossomas. Portanto. Por meio desse mecanismo.5% 4. UVA ou UVB+UVA. Quando os elétrons voltam à configuração original. 0% 7. é necessário cinco vezes mais tempo de exposição para causar eritema na área protegida do que foi necessário para causar em eritema na área desprotegida. por exemplo. que exprime a relação existente entre o tempo de desenvolvimento de eritema com o uso do filtro e o desenvolvimento do mesmo eritema sem o uso do filtro solar.5 EFICÁCIA DOS PROTETORES A eficácia depende de vários fatores como: faixa de absorção. então o FPS do produto será cinco. Se. FPS 8 FPS 15 FPS 20 FPS 30 87. não penetração cutânea.4 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) A eficácia dos filtros solares é avaliada por um índice denominado Fator de Proteção Solar (FPS).8% 96.7% 97.0% 5. São determinados através de testes “in vivo” com voluntários.0% 2.0% 6. estabilidade do produto antes e depois de aplicação. Para as formulações magistrais. Assim. um FPS 15 aplicado num indivíduo que normalmente necessitaria de cerca de 20 minutos para queimar.5% 98.5% 95. 5 horas.6% 99. mas o risco potencial aumenta com a FPS 100 concentração dos princípios ativos: .0% 3.0% FPS 40 Os valores de FPS não aumentam proporcionalmente a FPS 70 proteção UVB.0% FPS 20 UVA E UVB FPS 30 UVA E UVB 11. resistência a água (mínimo de 40minutos com pelo menos 50% da proteção) e ao suor. O cálculo do FPS real é dado pela relação: FPS= DME (pele protegida) DME (pele desprotegida) 11. ou seja. assumindo que o protetor continua na pele para fazer efeito.0% 4. O FPS informa ao consumidor quanto tempo a mais ele poderia se expor sem se queimar.5% 8. etc. terá uma proteção durante cerca de 300 minutos.5% 94.44 Octil metoxicinamato Etil diidroxi propil paba Octil dimetil paba Benzofenona 3 Octil metoxicinamato Etil diidroxi propil paba Octil dimetil paba Benzofenona 3 6. o FPS é calculado com base em informações fornecidas pelo fabricante. Os mais viscosos proporcionam maior proteção.6 EXCIPIENTES UTILIZADOS Óleos Géis hidrossolúveis Proporciona menor proteção. 11. Filtros hidrossolúveis e lipossolúveis potencializam o efeito. Emulsão A/O Aumentam a maior proteções possíveis. miristato de isopropila.7 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS Quanto maior a quantidade aplicada melhor é a proteção. Protetor solar: indica na maioria das vezes proteção UVB ou UVA. O uso de protetores deve ser evitado em bebes até 6 meses por sua absorção e metabolização. pela estabilidade e facilidade de aplicação. Fatores como: esfregar ou enxugar com a toalha. por isso o foto-protetor deve ser reaplicado após 2 horas de exposição. Proporcionam maior proteção que os óleos tradicionais. 11. principalmente em formulações com FPS baixo. mesmo aquelas resistentes à água. ainda usual. Proporcionam maior proteção que as loções hidroalcoolicas. Emulsão O/A Proporcionam alta proteção. O álcool etílico resseca a pele Excipiente clássico. Cetiol HE etc Géis lipossolúveis São formulações oleosas gelificadas. Nenhum filtro atinge o FPS solar sozinho. Bloqueador solar: indica proteção UVB+UVA. por isso é indicado o uso de filtros físicos e químicos. São mais usuais. Ex. am imersão em água e as atividades físicas diminuem o FPS.45 O FDA adotou a posição de que o FPS máximo dos filtros solares não deve exceder a 30. . o suor. porem traz o desconforto da oleosidade. Filtros UVA e UVB. Antiradicais livres. modificar a pele. Óxido de titânio/zinco/caulim (cobertura). Ac. Deve espalhar-se facilmente. a arginina. São emulsões com as seguintes características: − − − − − − − − Pigmentos. Os produtos autobronzeadores são mais comuns à base de dihidroxiacetona (DHA) que se combina com um aminoácido presente na pele. e desenvolve a coloração marron que dura vários dias. gelificantes + loção hidroalcólica) Bases cremes (A/O.8 BRONZEAMENTO / AUTOBRONZEAMENTO É uma reação fisiológica de defesa do organismo. hialurônico (hidratantes). O/A) Bases compactas (são acondicionadas em potes ou sticks e são à base de emulsões desidratadas e de corantes ou corpos graxos e corantes). acentuar ou atenuar as saliências do rosto. bom poder de cobertura. que se manifesta pela pigmentação cutânea devido à produção de melanina na epiderme. 12 BASES Produtos coloridos a base de pigmentos destinados a unificar a cor.: complexo de tirosina. Talco (deslizamento). Ex. Estearato de zinco ou de magnésio (opacidade).46 11. adenosina e colágeno (Unipertan e Unitan). esconder as imperfeições cutâneas. Silicones (aumentam a durabilidade) Tipos de Bases: − − − − Bases fluidas (O/A) Bases gel (subs. . ter bom deslizamento. − Não devem ser irritantes. − Boa espalhabilidade.47 13 PÓS Usados para unificar cor. − Capacidade de absorver secreções cutâneas. Al. Componentes mais usados: Quanto à cobertura: − Dióxido de titânio − Óxido de zinco − Caulim − Carbonato de cálcio − Estearato de magnésio Quanto ao espalhamento: − Talco (silicato de magnésio hidratado) − Estearato de Mg. Quanto à aderência: − Estearato de Mg e Zn − Caulim − Amido Quanto à absorção: − Caulim − Silício finamente pulverizado − Carbonato de Ca Quanto à cor: − Óxido de ferro − Fetalina Pigmentos: − Para efeitos especiais: cristais de mica titânio Perfumes: − Leves e hipoalérgicos 14 BLUSHES Para clarear a maquiagem e salientar a maça do rosto. . parafina) e pigmentos. Ca. Preferencialmente devem se caracterizar por: − Bom poder de cobertura. Blushes fluidos: a base de emulsões e pigmentos. Blushes gordurosos ou cremes: compostos por corpos graxos (cera. vaselina. disfarçar as imperfeições cutâneas e dar opacidade. carbonato de Mg) aglomerados ou comprimidos com pigmentos. estearato zinco. Podem ser encontrados três tipos: Blushes compactos: mistura de pós (talco. ... − Frutos: limão. − Madeira: cedro.. lavanda..48 15 SOMBRAS PARA OLHOS Destinados à maquiagem das pálpebras. Permitem homogeneizar a maquiagem do conjunto. perfumadores e fixadores.... bétula − Resinas e bálsamos: benjoim.. 5% e 3%. sândalo − Cascas: canela do ceilão. − Vagem: vanila − Raízes: vetiver. gerânio. corrigir o tamanho e a forma do olho. águas de toalete e colônias estão nas concentrações adicionadas de óleos essenciais. Origem animal: Estes são ao mesmo tempo. valeriana. laranjeira. respectivamente ao álcool (70 a 85%). cactos. Podem ser encontrados em 2 tipos: Delineador líquido: a base de emulsão não gordurosa. corrigir e modificar a forma do olho. jasmim... íris. pigmentos e agentes filmógenos. − Âmbar Cinza: secreção intestinal do cachalote − Castóreo: secreção sebácea do castor − Civeta: secreção de uma glândula sebácea perineal de um pequeno mamífero carnívoro da Ásia e da África . Delineador compacto: a base de pós-prensados e pigmentos. A diferença entre perfumes. eucalipto. gerânio.. 17 PERFUMES Os perfumes e as fragrâncias são de suma importância nas formulações cosméticas por seu valor intrínseco de adicionar cheiro agradável ao corpo e por sua habilidade de mascarar odores desagradáveis. 25%. violeta. − Folhas: patchuli. bálsamo de tolu. − Não devem ser irritantes − Fáceis de espalhar − Boa aderência 16 DELINEADOR Permitem intensificar a maquiagem. Matérias-Primas principais: Origem vegetal − Flores: rosa. . É constituída por matérias-primas voláteis. É constituída por matérias-primas medianamente voláteis e tenazes que fazem a ligação entre as notas da cabeça e as notas de base. pouco tenazes.49 − Musc: secreção sebácea genital da cabra montesa da Ásia Origem sintética: estes pertencem às seguintes famílias químicas: − Os aldeídos − Os álcoois aromáticos − As cetonas 17. Segunda fase: as notas de coração É a fase que dura várias horas. Terceira fase: as notas de base ou notas de fundo É a fase que caracteriza o perfume e dura vários dias. Ela é constituída por matérias-primas muito tenazes e muito pouco voláteis que vão determinar o caráter principal do perfume. Primeira fase: as notas da cabeça É a fase fugitiva na saída do frasco que dá a nota de saída do perfume.1 DIFERENTES FASES DO PERFUME: Os componentes de um perfume se evaporam em fases sucessivas. fibras colágenas (verdes): que formam redes densas e bem ordenadas (paralelas entre si). Alteram o DNA dos núcleos celulares. ocasionando-se o abatimento dos traços nos maxilares (bochechas caídas). com substâncias anti-radicais livres. para dar resistência à pele. Na figura ao lado está representada uma PELE JOVEM. . Beta-hidroxiácidos.1 ENVELHECIMENTO DA PELE A pele torna-se menos elástica. protegendo os organismos como os radicais livres. Vitamina A. reduz o calibre dos vasos da derme (baixa oxigenação) e produzem radicais livres. A pele envelhecida pelo sol apresenta alterações na matriz do colágeno extracelular. ao se complementar. O envelhecimento. fibras elásticas (azuis): mais finas e em menor número. retornando depois ao seu estado normal. devido ao acúmulo de material anormal na pele. também é caracterizada por ressecamento da pele. Na derme encontram-se estruturas importantes: folículos pilosos (fo): bulbos onde se originam pêlos. Ele acentua as rugas dos pés de galinha. adelgamento e secura. Existem substâncias que interferem. Fumo: desidrata a pele. A pele normal repousa sobre a gordura subcutânea (g). Vitamina C. redução do tecido adiposo e atrofia. O envelhecimento é um fator fisiológico fatal. Betaglucan. por via oral ou tópica. de modo geral. ou nos olhos (bolsas e queda do ângulo externo dos olhos). Além disso há a diminuição da tonicidade. Exemplos: Alfa-hidroxiácidos. mas acelerado por certos fatores: Sol: os raios UV destroem as fibras elásticas e colágenas. Raffermine. é atribuído aos radicais livres. e a derme (d). permitem que a pele possa ser esticada sem se romper. rugas. podendo então obter uma diminuição dos efeitos danosos provocados por eles. pescoço (papada). pigmentação irregular.50 18 ANEXOS – MATERIAL INFORMATIVO DE DERMATOLOGIA 18. e é constituída pela epiderme (e). queixo (queixo duplo). Além de surgir o aparecimento de sulcos e flacidez. que são compostos altamente reativos e instáveis que contém um número ímpar de elétrons em sua órbita mais externa. podem ser utilizados anestésicos tópicos. pode ser realizada no consultório. tornam-se mais espessas e numerosas. Consiste na injeção de substâncias sob a área a ser tratada elevando-a e diminuindo a sua profundidade.1 MECANISMOS DE CORREÇÃO A. perdendo resistência em alguns pontos. desenvolvida por dermatologistas.1. Se desejado.51 Já na figura 2. para atenuar a sensação da picada da agulha. O resultado é uma perda da elasticidade da pele. Algumas das substâncias mais usadas são o ácido hialurônico e o metacrilato. 18. a rede formada por elas fica irregular e desordenada. representa uma pele com envelhecimento. sendo um procedimento rápido e que não necessita nem mesmo de anestesia na maioria das vezes. formando aglomerados desordenados que prejudicam seu funcionamento. dando origem aos sulcos visíveis na superfície da pele (há 2 sulcos representados no desenho). a epiderme e a parte mais alta da derme acabam desabando. onde as fibras colágenas (verdes) tornam-se mais finas e escassas. Nesses pontos. A técnica. A técnica é mais utilizada para a correção do sulco nasogeniano (aquele que se acentua com o sorriso) ou os sulcos ao redor dos lábios. aplicados 30 a 60 minutos antes do preenchimento. com consequente melhora do aspecto. sob a forma de cremes. . rugas e cicatrizes. Preenchimento cutâneo O preenchimento cutâneo é uma técnica utilizada para a correção de sulcos. por sua vez. As fibras elásticas (azuis). Causas Internas – são multifatoriais. . que leva. à formação de vincos na pele. ao longo do tempo. Botox As rugas dinâmicas. resultando em comedões. conhecido com DMAE.52 B. exerce efeito positivo no combate à flacidez e na melhoria do aspecto da pele. Os bons resultados estariam relacionados com a diminuição de rugas finas e um efeito "lifting" na pele da face. que pode ser evitado pelo conhecimento da comedogenicidade de certas substâncias ou fatores físicos. por influência principal dos hormônios androgênicos. 1. A toxina botulínica atua impedindo a contração dos músculos faciais que dão origem às rugas. ocorre o relaxamento muscular e as rugas se atenuam. além de deixá-la mais macia e de reduzir a severidade das rugas ao redor dos olhos. como a radiação UV. DMAE: efeito "lifting" Alguns estudos apresentados no Meeting da Academia Americana de Dermatologia demonstraram que o Dimetilaminoetanol. ou rugas de expressão são aquelas provocadas pela contração muscular da mímica facial. Os principais locais da face onde pode ser utilizado são a região frontal (testa). com aparecimento de pápulas e pústulas. sendo particularmente importantes a bactéria Propionebacterium acnes e o fungo Pityrosporum ovale. Inflamação. Efeitos Hiperatividade da glândula sebácea. apresentando resultados imediatos e a longo prazo. Esses microorganismos produzem enzimas (esterases) capazes de hidrolizar os triglicéridos do sebo. que são irritantes. Com a interrupção da contração. Afeta cerca de 80% da população jovem. Queratinização folicular com obstrução do conduto e do óstio. a glabela (entre os supercílios) e região peri-orbitária ("pés de galinha"). Externas – acne cosmética. Proliferação de microorganismos.2 ACNE É uma afecção da pele que ocorre por um transtorno da unidade pilossebácea. liberando ácidos graxos livres. 18. A substância é injetada em pontos específicos dos músculos responsáveis pela mímica facial que estão causando as rugas. C. 2. Pode-se obter essa ação com: Resorcina – de 1% a 4% tem ação queratolítica suave. De 20% a 40% tem ação de forte descamação. Pode ser adicionado ao sabonete cremoso no momento da aplicação. Cicatrizantes – regeneradores do epitélio. ou seja. . calmante e amaciante de tecidos hiperqueratósicos. Alfa-bisabolol. Calêndula. atuando como esfoliante suave. Queratolíticos – significa “quebra” da queratina. Dá-se preferência aos tensoativos menos agressivos. Pó de semente de damasco (apricot). potássio é sódio Glicosferas de papaína. que deve ser realizado por médico dermatologista.8%). são substâncias capazes de desorganizar quimicamente a molécula de queratina. Antiinflamatórios e descongestionantes Ácido glicirrízico. Azuleno. Pó de cavalinha: suas folhas são ricas em óxido de silício. Bardana. Em cosméticos é usado na concentração de 0.53 3. Aloe vera – (Babosa): hidratante . Alantoína – princípio ativo encontrado no confrei (0. Camomila. etc. Ácido salicílico – de 1% a 4% tem ação queratolítica suave.5% a 10%. casca de nozes. Tem ação cicatrizante. Nas concentrações entre 40% e 70% proporciona um peeling químico. suavizante e hidratante. Princípios ativos mais usados em estética para o tratamento da acne Higienizantes – usa-se tensoativos capazes de emulsionar o material gorduroso e as impurezas. como: anfóteros (amido coco propil betaína) e não-iônicos (alquil poliglicosídeos – plantaren). Esfoliante – substâncias que promovem uma leve descamação das células epidérmicas mortas por meio da ação mecânica. Anti-sépticos e adstringentes Hamamelis. As principais são: Microesferas de polietileno. removendo-os em seguida. Púmice: consiste em um complexo de siicatos de alumínio. nas sementes de tabaco. na beterraba e no germe de trigo. Muito usados em queimaduras. removendo as células epiteliais em níveis que dependem da concentração do ativo. Ácido glicólico – enfraquece as ligações entre os corneócitos. Usado como coadjuvante. Pode ser usado junto com ácido Kójico e hidroquinona. com orrencia de manchas acrômicas.54 Gerânio. após a exposição solar. Própolis. que surgem no dorso das mãos e antebraços em pessoas com mais de 40 anos. orizae. caulim e Takallophane (silicato de alumínio). Sardas – são manchas castanho-claras que aparecem na infância. É o diglicinato de azeloil potássio. Alecrim. Melanose solar (senil) – manchas marrons. culminando com seu . Ácido kojico Atua como agente quelante do metal cobre. melanina. Ácido retinóico Azeloglicina Hidroquinona VC-PMG B. P. elemento do qual a enzima Obtido a partir da fermentação de um substrato pelo fungo tirosinase depende para a formação da A. Arnica. Anti-seborréicos Removem o sebo: muito usados sob a forma de máscaras de limpeza. Há um acometimento dos melanócitos. Normaliza a secreção sebácea: 18. Tem ação anti-radicais livres. que é estimulante da formação da melanina.A DESPIGMENTANTES Ácido glicólico PROPRIEDADES Esfoliante OBSERVAÇÕES Uso dermatológico. Exemplos: bentonita.3 DISCROMIAS A. Esfoliante Atua como sebostático. Elas aumentam com de intensidade com a exposição solar. HIPERCROMIAS (AUMENTO DA PIGMENTAÇÃO) Melasma ou cloasma – hiperpigmentação facial que afeta frequentemente mulheres grávidas ou que usam estrógenos (anticoncepcional). Vitiligo – doença que pode ter origem hereditária. Atua inibindo a tirosinase no estágio inicial da melanogênese Atua inibindo a tirosinase. ACROMIAS – AUSÊNCIA DE PIGMENTAÇÃO 1. variando de claras a escuras. uma fruta.2 PEELING QUÍMICO Consiste na aplicação de um agente esfoliante. melhorando a sua textura e cor. Sílica – produto de origem mineral. Aplica-se o cosmético no local desejado. o peeling químico deve ser realizado com acompanhamento médico. A concentração usual é de 1% a 6%. Exemplos: diidroxiacetona (indutor do bronzeamento). Partículas irregulares. que possui partículas arredondadas.5% a 1%. corrigir cicatrizes de acne e atenuar as discromias. 18.4 PEELING É um procedimento destinado a promover a renovação celular. Polietineno – produto de origem sintética.4. descamar. A concentração usual é de 1% a 6%. é encapsulada e liberada a aplicação. desprender. não agressivo à pele. Quanto maior a profundidade do peeling. Tonalidade mais clara e uniforme.55 desaparecimento.1 PEELING FÍSICO Consiste em aplicar um cosmético que tenha substancias abrasivas para remover células mortas e atenuar a permeabilidade cutânea para absorção de outros princípios ativos. Exemplos que podem ser formulados em diferentes veículos. cuja concentração usual é de 0. loções e sabonetes cremosos: Sementes de apricot – é o pó de caroço de damasco. Deixa a pele macia após a aplicação. fazendo massagens com movimentos circulares e pressão gradual. partículas arredondadas. como cremes. 100% natural. Mais limpa. seguida de uma lesão e posterior epitelização. A palavra peeling origina-se do verbo inglês to peel significando pelar. Glicoesferas de papaína – a papaína. Microesferas de jojoba – óleo de jojoba hidrogenado. 18. uma enzima proteolítica.4. além de suavizar as rugas. O Peeling ou Esfoliação é uma abrasão da pele. erythrulose (autobronzeamento). Princípios ativos mais utilizados: . que irá produzir uma esfoliação de profundidade variável. 18. Tem como finalidade atenuar rugas superficiais. esfolar. Sua finalidade é rejuvenescer a pele. Visa à renovação da pele a partir da descamação as camadas mais superficiais (epiderme e/ou derme superficial). portanto. Os pacientes com vitiligo devem ser encaminhados a um dermatologista. géis . maiores são os riscos de ocorrem complicações. de acordo com a necessidade de maior ou menor abrasão. remover comedões. Após um processo de esfoliação a pele fica: Mais macia. melhorando a textura da pele e seu contorno. 56 Ácido glicólico: 40% a 70%. Fenol: fórmula de fenol de Baker.3 PEELING BIOLÓGICO Utilizam-se enzimas proteolíticas que hidrolisam a queratina. Atuam diminuindo a adesão dos corneócitos.025% a 0. Ácido retinóico: 0.1%. Ácido azelaico: 15% a 20%. As enzimas utilizadas atualmente são encontradas na papaia e no abacaxi 19 LISTA DE UMECTANTES E HIDRATANTES SEGUNDO A INCI DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE ERYTHRITOL ETILENOGLICOL ETHOXYDIGLYCOL ETHYLHEXYL PCA FRUCTOSE GALACTONOLACTONE GLUCONIC ACID GLUCONOLACTONE GLUCOSE GLUTAMIC ACID GLYCERETH-7 GLYCERIN GLYCOGEN GLYCYRRHETINYL STEARATE GLYCYRRHIZIC ACID HEXACOSYL GLYCOL HEXANETRIOL HEXANETRIOL BEESWAX HEXYLDECANOL HISTIDINE HYDROXYETHYL SORBITOL INOSITOL HEXANICOTINATE ISOMALT ISOPROPYL HYDROXYBUTYRAMI DE DIMETHICONE COPOLYOL ARACHIDYL GLYCOL ARGILLA ARGININE PCA BAMBUSA VULGARIS EXTRACT BENZYL HYALURONATE BUTOXYNOL-19 CARBOXYLIC ACID BUTYLENE GLYCOL BUTYLOCTANOIC ACID CALCIUM GLUCONATE CAPRYLYL GLYCOL CARBOXYMETHYL CHITOSAN SUCCINAMIDE CHITOSAN PCA COPPER ACETYL TYROSINATE METHYLSILANOL COPPER PCA DIGLYCERIN DIMETHICONE COPOLYOL DIMETHICONE COPOLYOL BUTYL ETHER DIMETHICONE COPOLYOL HYDROXYSTEARATE DIMETHICONE COPOLYOL ISOSTEARATE DIMETHICONE COPOLYOL LAURATE DIMETHICONE COPOLYOL METHYL ETHER DIMETHYL IMIDAZOLIDINONE DIMETHYLSILANOL HYALURONATE . Tem sido utilizado diariamente como esfoliante da epiderme em concentrações de 5% a 10%. Remove as queratoses.4. diminuindo a espessura da camada córnea. Ácido tricloroacético (ATA ou TCA): 35% a 50%. promovendo um peeling profundo. Resorcina: 30% a 40% 18. atenua o fotoenvelhecimento. 45.57 LACTAMIDE MEA LACTITOL LACTOSE LACTATO DE AMONIO LAURYL PCA LYSINE PCA MAGNESIUM PCA MANNITOL MEL METHOXY PEG-10 E 16. 150 ETC PHYTANTRIOL PLACENTAL PROTEIN POLYAMINO SUGAR CONDENSATE POLYDEXTROSE POLYGLYCERIN-3 POLYGLYCERYL SORBITOL POLYSILICONE-1 POTASSIUM DIMETHICONE COPOLYOL PANTHENYL PHOSPHATE PPG-XXX-SORBETH-245 PROPYLENE GLYCOL XXX PVP PYRIDOXINE RHAMNOSE RIBONOLACTONE SORBITOL ÁCIDO LÁTICO LACTIC ACID ALGAS (DIVERSOS TIPOS) ALOE ARBORESCENS EXTRACT ALOE FEROX EXTRACT ALOE VERA ALTHAEA RÓSEA POWDER AMNIOTIC FLUID CENTAUREA CYANUS CENTAUREA CYANUS EXTRACT CENTAUREA CYANUS WATER COLLAGEN COLLAGEN AMINO ACIDS CONNECTIVE TISSUE EXTRACT ECHINACEA ANGUSTIFÓLIA EXTRACT HYALURONIC ACID HYDROGENATED HYDROGENATED SOYBEAN OIL HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE HYDROLYZED CORN HYDROLYZED ELASTIN HYDROLYZED KERATIN HYDROLYZED SILK HYDROLYZED SOY PROTEIN HYDROXYETHYL PALMITYL OXYHYDROXYPROP YL PALMITAMIDE MENTHYL PCA PCA-NA PROTEÍNAS SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT SALVIA HISPÂNICA OIL TREHALOSE TRILACTIN ULMUS FULVA BARK URÉIA 20 LISTA DE EMOLIENTES SEGUNDO A INCI MIRISTATO DE ISOPROPILA OLEATO DE DECILA MIRISTATO DE MIRISTILA AMÊNDOAS UVA CENOURA BABOSA ANDIROBA ARRUDA AVEIA BABAÇU CAMOMILA ALGAS MARINHAS GERMEM DE TRIGO . 75. 7. 100 METHOXYPROPYLGL UCONAMIDE METHYL GLUCETH-20 PEG-2 LACTAMIDE PEG-3 STEARATE PEG-4. 70. 8. 100. 10. 60. 6. 15. Possui alto teor de ácido oleíco. Vitis Vinifera (Grape Seed) Oil (Óleo de Semente de Uva) Rico em alfa-tocoferol. Atua na epiderme e nos cabelos melhorando a maciez e a flexibilidade. Ricinus Communis (Castor) Oil (Óleo de Rícino) Possui excelente propriedade emoliente e lubrificante. ácido linoleíco e pró-vitamina A. Corylus Americana (Hazelnut) Oil (Óleo de Avelã) Excelente emoliente pode ser usado para cuidados com a pele e cabelo. atua como um excelente emoliente para pele e cabelos. Normalmente utilizado na produção de base para sabonetes. Prunus Amygdalys Dulcis (Sweet Almond) Oil (Óleo de Amêndoas Doces) Rico em proteínas. . Cocos Nucifera (Coconut) Oil (Óleo de Coco) Utilizado como emoliente em diferentes tipos de cosméticos. indicado para produtos de cuidado da pele e dos cabelos.58 JOJOBA MACADAMIA MALVA TÍLIA AMINOÁCIDOS DA SEDA AMINOÁCIDOS DO LEITE DAMASCO CASTANHA-DO-PARÁ INCI NAME E BENEFÍCIOS CUPUAÇU MANTEIGA DE KARITÉ MANTEIGA DE CACAU ALANTOINA HIDROLISADO DE COLÁGENO HIDROLISADO DE ELASTINA PLACENTA Persea Gratissima (Avocado) Oil (Óleo de Abacate) Emoliente rico em ácido oleíco. Facilita a regeneração e hidratação do tecido cutâneo. proporcionando extraordinária maciez. Canola Oil (Óleo de Canola) Proporciona um sensorial diferenciado. ácido oleíco (60-70%) e ácido linoleíco (20-30%). ácido linoleíco e ácido palmítico. Forma um filme emoliente sob o cabelo e a pele. Ótimo agente dispersante para corantes e pigmentos. 59 Hydrogenated Soybean Oil (Óleo de Soja Hidrogenado) Apresenta excelente estabilidade. . É um triglicerídeo primário composto aproximadamente de 80 á 85 % de ácidos graxos essenciais. que são de grande importância para a saúde da pele. derivado da parte hidrogenada do óleo de soja. principalmente. Indicado para produtos anti-evelhecimento e protetores solares. Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil (Óleo de Framboesa) Óleo da semente de framboesa. ajuda a restaurar a elasticidade e estimula a regeneração dos tecidos. Rosa Canina Fruit Oil (Óleo de Rosa Mosqueta) Emoliente rico em ácidos graxos essenciais. Olea Europaea (Olive) Oil (Óleo de Oliva) Rico em ácido oléico. que protegem a pele dos agentes causadores do envelhecimento cutâneo. Buxus Chinensis (Jojoba) Oil (Óleo de Jojoba) Emoliente com excelente espalhabilidade e penetração na pele. possui propriedades regenerativas e emolientes. e confere maciez e suavidade a pele. lubrificando e mantendo uma hidratação contínua. Excelente condicionante e doador de brilho aos cabelos. Composto de ácidos graxos essenciais (cerca de 65%). Além do fortalecimento da pele. É rico em ácido linoleíco (50 – 60%). Elaeis Guineensis (Palm) Oil (Óleo de Palma) Emoliente rico. Proporciona sensorial diferenciado. Contém tocoferóis naturais. confere umectação e maciez. conhecidos por suas propriedades antioxidantes. como os ácidos oleíco e linoleíco e traços de ácido retinóico. Oryza Sativa (Rice Bran) Oil (Óleo de Arroz) Óleo rico em antioxidantes naturais. em ácido palmítico. Possui propriedades regenerativas do tecido cutâneo. ideal para protetores solares. Possui alto teor de ácido palmitoleíco. ácido oleíco (10%) e linoleíco. Prunus Armeniaca (Apricot Kernel) Oil (Óleo de Damasco) Rico principalmente em ácido oleíco e linoleíco. Macadamia Ternifolia Nut Oil (Óleo de Macadâmia) Facilmente absorvido pela pele e cabelos. oleíco e linoleíco. Composto principalmente do óleo de abacate.60 Sesamum Indicum (Sesame) Oil (Óleo de Sésamo) Óleo natural emoliente e hidratante. O resultado é uma manteiga sólida macia. 21 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS . além de uma alta concentração de cálcio. indicada para cremes e loções. lecitina e ácidos graxos essenciais. loções e produtos para os lábios. Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter (Manteiga de Cacau) Tradicional emoliente para cosméticos. Hellanthus Annuus (Sunflower Seed) Oil (Óleo de Girassol) Rico em vitaminas A. Trictum Vulgare (Wheat Germ) Oil (Óleo de Gérmem de Trigo) Óleo rico em vitamina E. que é rico em vitaminas e nutrientes naturais. para maquiagens e produtos de cuidado pessoal. Persea Gratissima (Avocado) Butter (Manteiga de Abacate) Mistura de óleos hidrogenados de abacate. Excelente emoliente. ferro e fósforo. D e E. B. Apresenta ação emoliente e reepitelizante com um grande poder nutritivo. coco e palma. Excelentes para o tratamento da pele. ácido linoleíco e fosfolipídios. com sensorial diferenciado. conhecido por suas propriedades hidratantes e repositoras. Proporciona maciez e suavidade à pele e tem ação antioxidante. Rico em vitaminas A. B e C. conhecida por suas propriedades emolientes e antioxidantes. Indicada para cremes. Glycine Soja (Soybean) Oil (Óleo de Soja) A soja é uma rica fonte de vitamina E. de fácil incorporação. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. M.anvisa.gov. Rio de Janeiro: Editora Revinter. www. PRISTA. MERCIER-FRESNEL. Juiz de Fora.br/legis/resol/2002/237_02rdc. V. São Paulo. 2008. 2º ed.anvisa.gov. Anderson De. MG. 2. ANVISA. 2007.. 4. M-M. Lisboa 9. Técnica Farmacêutica e Farmácia Galênica. 2002. 230p. 3. II. LEONARDI. Vol I. Nogueira et al. L.htm. Senac.gov. Guia prático da farmácia magistral. Disponível em: http://www. N. Ed. 3° Ed.anvisa. 1999. Dispõe sobre os cosméticos. 5. Editora Ortofarma. 1995. São Paulo: Editorial Premier. Fundação Calouste Gulbenkian. Santa Isabel.. G. 7º ed. 160p. www. REBELLO. 2000. POPOVICH.pdf 7. C. 6ª ed. LOYD.pdf . 2ª ed. III. GISLAINE RICCI. Guia de produtos cosméticos. FARMACOPÉIA BRASILEIRA. São Paulo. Formulário Nacional. HERNANDEZ. Cosmetologia aplicada. Farmacotécnica: formas farmacêuticas & sistemas de liberação de fármacos. ANSEL.br/legis/resol/2000/79_2000. H. 8. Manual de cosmetologia. O. TEREZA.61 1. Ed. 6.br/institucional/editora/index. FERREIRA.