Año del Diálogo y Reconciliación NacionalUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ Curso Integrador - Escuela de Industrial CHIROQUE PIMENTEL, Ivan José MAQUETA: POLIRAYON – URDIMBRE 20/1 – TRAMA 14/1 ARIAS SANCHEZ, Hector G. CASTILLO ROMERO, Angela M. MEDINA LUY, Julio H. ROMERO CARDENAS, Abrahans L. Abril del 2018 2 1. ANALISIS DEL CASO En el siguiente trabajo, analizaremos el caso de la empresa Tejidos Alhambra, que fue fundado en la decada de los 70, dicha empresa hoy en día ha sufrido muchos cambios, en el cual hace 5 años atras decidio dedicarse a la fabricacion de telas debido a que obtendrian una mayor ganancia. Tejidos Alhambra, se encuentra en crecimiento debido a las gestiones estrategicas, es por ello que la empresa tienen una proyeccion de 5 años para modificar su plan y poder ingresar al mercado europeo unicamente con la fabricacion de tela Drill. Debido a esta situación la empresa decidio construir una nueva planta de producción para la fabrivcación netamente de Telas Drill. Para ello la fabrica necesita diseñar sus alamcenes. Tomando en cuenta los espacios necesarios para la estructura organizacional de áreas como Gerencia General, Subgerencia de Operaciones, Subgerencia de Investigación y Desarrollo, Subgerencia de Tecnología de la Información, Subgerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Comercialización y Subgerencia de Logística y operaciones. Para el diseño de almacén la empresa necesita calcular las dimensiones en metros cúbicos (largo, ancho, altura), necesarias para almacenar las materias primas y el producto terminado. Basado en lo mencionado anteriormente y aplicando al caso presentado que es de la empresa Industrias Tejidos Alhambra; se debe diseñar un almacén de materias primas e insumos que cumpla todas las condiciones necesarias para que estos no sean alterados o modificados en su composición y no afecten la calidad de los productos, de la misma forma se debe tener en cuenta las dimensiones en metros cúbicos para el almacenaje de los insumos, suministros y productos terminados. 3 Finalmente, para desarrollar y abarcar de manera eficiente el tema se mencionarán una serie de objetivos a los que será primordial apuntar para lograr y mantener el éxito en los procesos que se desempeñan. Para llevar a cabo estas soluciones y objetivos se utilizarán conocimientos intuitivos, empíricos, teóricos y científicos. 1.1. OBJETIVOS GENERALES Reubicar la planta de producción. Fabricación de las Telas. 1.2. OBJETIVOS PRINCIPALES Diseñar un almacén para mejorar el flujo del proceso. Diseñar el proceso para la fabricación de las telas. Diseñar el proceso de armado de una caja de cartón. Determinar el tipo de almacén, método y distribución respecto a la materia prima y al producto terminado. Acondicionar el almacén según las características de los productos ha almacenar. Diseñar y determinar el empaque para los productos almacenados. 4 2. MARCO TEORICO. 2.1. FIBRA TEXTIL Se concibe a la Fibra textil como la unidad de materia de todo textil. Podemos caracterizar a una fibra textil por los siguientes aspectos: flexibilidad, finura, gran longitud referida a su tamaño, resistencia, elasticidad y aspecto. Si nos remitimos a la historia del textil podemos consignar que fueron apropiadas las que ofrecía la propia naturaleza, con la consiguiente limitación de que las fibras tienen una longitud determinada, con la única excepción de la seda. Las fibras comprendidas en este grupo se las denomina fibras naturales, siendo aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. Dentro de ellas podemos hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral. Las fibras textiles de dividen en tres áreas, la de origen natural, origen artificial y origen sintética. Pereira, Juan (2014) “Control del Proceso de Teñido de las Fibras de Algodón” (Tesis de pregrado). UNI, Lima. Recuperado de: http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/4183/1/pererira_bj.pdf 5 Como podemos observar en el cuadro cada clasificación sobre el origen de la fibra textil también se encuentra dividido en otras áreas. Los de origen natural pueden ser de tres tipos (Animal, Vegetal. Mineral) al igual que las de origen artificial y sintéticas. Hablaremos un poco de algunas de ellas como la Lana y Pelos. La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de proporción total. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua, una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal productor y la región de su cuerpo, y entre 20 y 350 mm de longitud. Los filamentos están ondulados, de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen, además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general, el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal, mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. Esta fibra posee una amplia variedad de propiedades físicas que redundan en beneficio de la prenda de análisis, a saber: Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece, el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra, sufriendo una poderosa retención. Aislante térmico: El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. Ello da idea de que el aire puede albergarse dentro un tejido de lana de gran calidad e inmovilizarlo. Esa gran 6 cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras, dificulta, por tanto, la conducción térmica. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que, al no adherirse a la piel, deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce, proporcionando al cuerpo una sensación cálida. Atrae y retiene la humedad, en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta, absorbiendo calorías, lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. Absorbe la transpiración: Cuando la prenda de lana se lleva puesta, la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. Repele el agua: Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, la lana repele el agua en su superficie. No es inflamable: No propaga la llama, no funde y, por tanto, no se pega a la piel en caso de incendio. Es elástica: Característica inherente a su rizamiento natural. Es estable: No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. Poco arrugada: Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien 7 colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. Fijación de la forma. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura. Es resistente a los ácidos: Pero no lo es a los álcalis (lejías), incluso diluidos. Por otro lado entre lanas y pelos: En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su estructura física sí varía; mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras; el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. Sin embargo, la costumbre popular hace que, de común, se llamen lanas ciertas fibras que no lo son; es costumbre nacida de la similitud de esas materias primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras. En muchas ocasiones oímos decir poncho de lana de alpaca; pero obviamente no se trata de lana, una fibra de gran calidad textil, desde luego; pero tampoco es lana. Tipos de pelos Alpaca: Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos, como la oveja). Vive en Sudamérica, sobre todo en la región andina, y resulta imposible adaptarla a otras regiones, incluso de América del Norte. Tiene una envergadura de 90-100 cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de color uniforme, casi siempre blanco, aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja, también más brillante y flexible, pero no elástica y su apariencia es más brillante. Su tejido, que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido tradicional en la confección de ponchos como así también en trajes de caballero. 8 Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama), mayor que la alpaca y la vicuña, alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene, muy largo, algo rugoso al tacto y poco elástico. También es, de los tres, el más barato en el mercado. Convenientemente tratado, es del todo aprovechable en género de punto. Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna), el más pequeño de la familia de los camélidos americanos, con las mismas características morfológicas que los otros, excepto los dientes, que son intermedios entre rumiante y roedor; vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. Es un pelo largo, de hasta 10 cm, aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm; y finísimo, de color canela, algo leonado, menos en el pecho y vientre, que es blanco; muy resistente a la tracción. Admite todo tipo de tintes y se emplea mayormente en prendas exteriores de abrigo. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca; pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. 2.2. TIPOS DE TEJIDOS Analizando la definición del concepto de tejido, podemos acordar que es un término genérico (derivado del latín textiles, que a su vez lo hace del término texere, "tejer") que hace referencia generalmente a toda clase de telas fabricadas por medio de hilos o filamentos tejidos, hoy el término hace referencia a todo aquel producto que resulta de una elaboración por medio de un proceso textil, ya sea partiendo de un hilo o fibra textil. Antes de la llegada de las máquinas, el hilado se hacía a mano con el uso de la rueca, que consistía en una vara en la que se colocaba una porción o copo de la fibra que se iba a hilar. La rueda se sostenía en la mano izquierda o se fijaba en el cinturón, la mano derecha se encargaba del huso el cual tenía la función de recibir el hilo que se iba retorciendo con la mano. La industria textil se desarrolló desde ser una artesanía hasta convertirse con la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX en una 9 producción masiva mecanizada. Así los textiles han ido cambiando conforme a la moda y para hacer frente a las necesidades del estilo de vida variable de las personas. Los productos textiles pueden clasificarse en dos grupos: Los filiformes: Hilos, cuerdas y fibras. Estos constituyen la materia prima para la realización de los productos del segundo tipo. Los laminiformes: Telas, mechas, cintas etc. En vinculación con este estudio que nos convoca, vamos a analizar la clasificación de los tejidos en dos sentidos: Tejido plano o a lanzadera y Tejido de punto; correspondiendo esta clasificación a los diferentes métodos de fabricación y generación del textil. Tejido Plano Se llama así a aquellos tejidos que poseen en su estructura dos series de hilos, una longitudinal urdimbre y otra transversal llamada trama. Ambas series de hilos se entrecruzan en un ángulo de 90º formando el tejido. Las unidades de urdimbre son llamadas hilos y están ubicadas longitudinalmente y las de trama pasadas ubicadas horizontalmente, denominándose ligamento a la forma en que estas unidades se enlazan. Tejido de punto Los orígenes se remontan a los antiguos pueblos de pescadores que anudaban gruesos hilos para formar las redes. La operación consistía en formar una red entrelazando hilos mediante agujas manuales en una serie de lazadas unidas entre sí. El tejido utilizando agujas fue llevado a Europa por los pueblos árabes en el siglo V. Mas tarde en los siglos XIV y XV se desarrolló fuertemente en Inglaterra y Escocia. Y fueron los escoceses, los que se atribuyen la introducción del tejido de mallas en Francia. En 1589 el clérigo inglés William Lee inventó una máquina para tejer medias, revolucionando la actividad que hasta entonces era manual. Aunque la reina Isabel I de Inglaterra le negó una patente a William Lee para su invento, ya que consideraba que era una amenaza para los tejedores, la máquina se utilizó en otros países europeos y constituyó la base para futuras mejoras. 10