CONSTRUCCIÓN DE CARENADOS DE MOTO DE FIBRA DE VIDRIO.FIBRA DE CARBONO Y CARBONO-KEVLAR MATERIALES NECESARIOS Y HERRAMIENTA Fibra de vidrio (ver foto) La hay de muchos tipos. La más fácil de usar es la que esta formada por pelillos sueltos que es conocida como mat . La de 300 gr/m^2 es una buena elección, aunque depende del grosor que le queráis dar al carenado. De todas formas tener en cuenta que si es muy gruesa se puede desfoliar fácilmente, y si es muy delgada se ponen varias capas. Resina de poliéster (ver foto) La resina más apropiada para hacer carenados es la resina náutica (o "de barco"). Tiene muy buenas propiedades mecánicas y de resistencia a la intemperie. Esta resina es la recomendada carrocerías de los coches, embarcaciones, caravanas etc.... Tiene una vida útil de alrededor de 4 a 6 meses. Suele traer el acelerante ya mezclado con ella. Si no es asi habrá que comprarlo aparte. Complementos para la resina (opcional) Si la resina de poliéster la tuviésemos que dar sobre una superficie vertical, podemos mezclarla en una proporción de 20 a 35% con pregel (resina tixotrópica) para aumentar la viscosidad y evitar el chorreo. Gel-coat (ver foto) Es una resina con la que daremos la primera capa, para que quede un mejor acabado, pues se lija y se pinta mejor. Masilla de carrocero Para tapar los fallos que nos hayan podido quedar en la pieza Catalizador (Peróxido de Metil – Etil – Cetona (MEC)) (ver foto) Hay que mezclarlo con la resina y el Gel-coat para que curen. Probeta Para hacer la mezcla correcta de resina o Gel-coat y secante Cera desmoldeante y alcohol polivinilico (Opcionales) Sirven para que la fibra de vidrio no se pegue al molde y facilitar el desmoldeo. Como usaremos escayola no hará falta, pero si usamos como molde plástico o algún otro material, hay que dar cera. Cuando la pieza es nueva, hay que dar lo menos 6 manos de cera con un trapo limpio y suave, esperando al menos 2 horas entre mano y mano. Posteriormente damos una ligera capa de alcohol polivinílico (se llama agente desmoldeante) con una esponja. Este alcohol se deshace con el agua. Así, echando agua entre el molde y la pieza nos será más facil desmoldear. Aceite de motor Como siempre trabajaremos con plástico sobre escayola, o fibra de vidrio sobre escayola, el aceite de motor nos vale de desmoldeante. Tiene muchas ventajas sobre la cera, como que se da mucho más rápido, es mucho más barato y lo más importante, se quita infinitamente mejor. Acetona (de litro) La resina de poliéster y el Gel-coat se limpiar con acetona. El aguarrás no los disuelve Aguarrás Como usaremos pinturas, nos hará falta aguarás Cuando estemos lijando. . Usar pintura de poliuretano o monocapa. será conveniente usar una mascarilla como la mostrada en la foto para no tragar polvo. La rotativa es un poco más cara. etc. o echemos tan poca que no de tiempo a nada. que se podrán reutilizar) Mascarillas: Para productos quimicos (ver foto) y para polvo (ver foto) Siempre que trabajemos con productos como la pintura o la resina de poliester. Cinta adhesiva de pintor Esta cinta no despega la pintura al quitarla. La lijarora orbital es más rápida que la rotativa.Recipientes para hacer las resinas y la escayola (ver foto) Vasos de litro como el de la foto son una muy buena elección . Para un lateral de carenado de la SV 650 S hacen falta de 5 a 8 kilos. y se acabara despegando. pues si no la mataremos y no secará en la vida. lo podemos disimular con la plastilina. Vendas Para dar rigidez a la escayola en las zonas delicadas Plastilina Con ella taparemos los agujeros que tenga el carenado (intermitentes. Escayola La usaremos para hacer los moldes. con lo que ahorraremos tiempo y dinero. Que sea de secado normal. es conveniente usar una mascarilla para productos quimicos de baja toxicidad. Habrá que practicar un poco hasta que nos salga bien.. Esparzo Para dar rigidez a la escayola. porque los podremos utilizar como de usar y tirar (salvo con la escayola. pero deja un mejor acabado.. El saco de 25 kilos vale 200 pesetas. Seguramente la escayola es lo que más quebraderos de cabeza nos va a de. Guantes de látex de usar y tirar (varios pares) No es conveniente mancharse las manos ni con las resinas ni con la pintura. El precio de cada unidad es de unos 50 centimos de euro las de papel y algo más caras las de tela. y no echemos mucha agua y la matemos. Se pueden encontrar desde 15 euros en adelante. Radial pequeña (ver foto) La usaremos para cortar los bordes de la pieza y para las lijaduras gordas Lijas de varios tipos Pistola de pintar de aire y compresor Es lo que mejor acabado deja al pintar Pintura del color que deseemos de muy buena calidad La sintética no es apropiada porque es muy rígida y la fibra de vidrio es flexible. Además. si el carenado a sufrido alguna caída y esta raspado o le falta algún cacho.). Brochas baratas Si usamos brochas del todo a 100. Es muy importante no volver a echar agua a la escayola cuando empiece a tirar. Lijadora orbital o rotativa (ver foto) Depende del nivel de acabado que queramos. las podremos tirar después de usarlas. el carenado presentara Ahora rellenaremos los huecos que quedan con escayola no se meta por ellos. Hará falta desmontar los espejos. procederemos a tapar los agujeros por la parte trasera con cinta de pintor. en una pila. En la foto. En esta foto tenemos ya todos los agujeros de los tornillos tapados con la plastilina. en la pieza de fibra. o como en este caso. que va enganchada a el carenado central. Una vez tengamos el carenado bien limpito y seco. . al tener los bordes bien marcados.CARBONO Y CARBONO-KEVLAR La descripción de los materiales necesarios para la creación de piezas en carbono y carbono-kevlar esta en la sección: Comentarios finales. Otra imagen de la pieza con la plastilina. Una vez estén todos la siguiente pinta. Una vez estén desmontados será fácil porque los podremos meter incluso en la bañera. Tendremos que limpiar bien los carenados. quedaran las marcas y sabremos por donde cortar. plastilina. Fijaros también que alrededor de los focos hemos puesto una tira de plastilina. la SV desmontada. pues así será más fácil dar la escayola. Además. los tres carenados delanteros y la cúpula. Introducción al carbono y carbono-kevlar PREPARADO DE LA PIEZA ORIGINAL Lo primero que haremos será desmontar los carenados que queramos duplicar en fibra de vidrio. para que la los agujeros tapados por detrás. En nuestro caso haremos los carenados delanteros de una Suzuki SV 650 S. y luego ya se taparan esos agujeros con plastilina. pero con el aceite motor basta). NUNCA echarle agua para volverla a hacer liquida. Nota: Si estamos dando una mano. La escayola. Repetimos lo que hemos echo con las vendas pero con el esparzo. porque veremos exactamente como queda. Una vez este el carenado preparado. Es muy importante que no quede ninguna zona sin aceite. dar las vendas. Otra posibilidad es que queramos "tunar" nuestro carenado. El problema es que con el aceite resbalara en los sitios con mucha pendiente. publicado también en esta página Web. Con una brocha "pintaremos" el carenado con escayola. mientras que en el molde veremos su negativo. y deberemos empezar entonces de nuevo. Si veis que el paso uno os come mucho la moral. dandole al menos un par de capas (o 6 manos de cera desmoldeante. directamente. esta es seguramente la etapa más complicada de todas. modificando sus formas. Esta es la parte peor. y no secara en la vida. hemos de evitar en lo posible mover la pieza. Nota: Desde el momento en que empecemos a hacer el molde. ya tendremos el original listo para hacer el molde CONSTRUCCIÓN DEL MOLDE Toca ahora hacer el molde en escayola. Haremos el molde en tres pasos: 1. Quizás se deba practicar un poco para cogerle el truquillo. la plastilina pega muy mal sobre la escayola. Hacer en pequeñas cantidades muchas veces. Notar que se trabaja muchísimo mejor sobre el original. Es conveniente usar escayola de secado lento o normal. para asegurarnos que no quede nada sin aceite. Si aplicáramos las vendas directamente sin dar la primera capa de escayola con la brocha. porque la mataremos.Si el carenado que queremos duplicar estuviera roto por alguna caída. Esto es para ridigidizar. y además es mucho más barato. Pondremos dos capas de vendas por los bordes. El esparzo lo damos porque da muchísima rigidez a la pieza. Además. Aunque a priori parezca lo contrario. pues durante las primeras manos la capa de escayola es muy delgada y es fácil que se rompa. con plastilina rellenaríamos la parte rota para disimulándola Con un poco de paciencia nos quedará superior. Al final podemos rociar por encima con un aceite en spray tipo 3 en 1. y por las zonas centrales una 3. será conveniente aprender a hacer bien la escayola y a no matarla. ha de estar en su punto justo. 2. y vemos que la escayola empieza a tirar. porque también la mataremos. porque con la de secado rápido la cosa se complicará aun más. porque no dará tiempo a echarla toda. Si se trata de algún saliente. Si es un entrante lo haremos sobre el molde. Muy importante que los bordes queden bien. Cortamos las vendas en trozos de 20 cm más o menos. pues quedan burbujas de aire en las vendas. Damos esparzo con escayola por los bordes y por el centro.lo untamos de aceite motor con un trapo. Podéis echar un vistazo al manual de construcción de una careta de birria en fibra de vidrio. Vamos entonces untando las vendas en la escayola y poniendolas en los bordes del carenado bien estiradas. lo podremos pintar todo. lo podremos hacer con plastilina sobre el original. Además. Con un poco de paciencia y de varias tandadas. Nota: No hagáis toda la escayola a la vez. Una vez hecho todo esto. Si . Hará falta dar lo menos 3o 4 milímetros de grosor. Tampoco hacer la escayola muy rala para que de más tiempo. Es mejor dar que sobre que no que falte Para un carenado como el de la foto habrá que dar por lo menos 5 kilos de escayola. en algunos sitios nos quedarían pequeños agujeros. Nota: Las resina se quita muy mal de la ropa. Nota: Las mezclas se harán con una probeta con medidas de precisión. entonces habrá que hacerlo con más cuidado En esta foto esta el molde ya listo. . Nota: Ambas resinas (la de poliéster y el Gel-coat) se limpian con acetona. Nota: La resina de poliéster. POSITIVADO DEL CARENADO En los capítulos anteriores hemos construido un molde de la pieza en escayola. y poco a poco veremos como se despega del todo. Usar una mascarilla tampoco esta de más. pieza frontal a la que le tapamos los agujeros en el Vemos como algún fallo que tenía se ha disimulado con Con esto ya tenemos el molde listo para hacer piezas de fibra de vidrio. Vamos despegando de todas las esquinas de una en una. lo disimulamos con plastilina. lo que haremos será tirar del carenado por las esquinas hacia adentro. Es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos. será muy conveniente usar guantes de látex para evitar en lo posible el contacto de las resina con la piel. plastilina. Si no lo podemos coger. Si hubiese quedado algún agujero o hubiéramos tenido algún problema con algún borde. tirará aproximadamente en 8 minutos. con la primera capa de escayola. Suponiendo que la pieza original estaba en buen estado. Ahora tendremos que despegar el original del molde. Aproximadamente será de de un 2%. Si la pieza original tenía alguna raja. El aguarrás no las disuelve. Ya esta acabado. una vez mezclada con su dosis de peróxido. metemos el destornillador entre el plástico y la escayola con mucho cuidado.fuéramos muy muy hábiles. Este es el molde de la capítulo anterior. será algo sencillo. Como la escayola es rígida y el carenado flexible. El Gel-coat tarda un poco más en tirar. así que tendréis que usar mono o ropa vieja. El mismo molde pero dado la vuelta. podríamos hacerlo todo únicamente con esparzo. las vendas y el esparzo. Nota: Cuando trabajemos con la fibra de vidrio y la resina de poliéster o el Gel-coat. Veamos unas fotos: Un carenado lateral de la SV. La proporción exacta la dará el fabricante. Toca ahora hacer el carenado de fibra de vidrio. Será conveniente tener todo preparado antes de hacer la mezcla. Es conveniente hacerlo como se a explicado . tirará más despacio. Quitamos la manta del molde y lo limpiamos de los posibles pelillos que hayan podido quedar. Hacemos la mezcla en su proporción correcta con el secante y con una brocha le damos una buena mano a todo el molde. Además. En estas más tarde y lijarlo lateral de la SV y los guardabarros delantero y trasero de una piezas no se aplicó Gel-coat. Si solo vamos a hacer una pieza. hacemos cortes a la manta para poder amoldarla. Para ello. por lo que será necesario hacerlo bien. Si solo diéramos cera. si la resina tiene ya un par de meses. Seguidamente damos otra capa de resina sobre la manta. Seguidamente le damos otras dos manos de aceite motor. Nosotros hicimos parte del frontal del carenado en carbono kevlar. carbono-kevlar por detrás con fibra de vidrio. aplicaremos la resina de poliéster. Será conveniente también cortar algunos trozos pequeños. Aplicamos entonces el Gel-coat. Todo este proceso es más fácil de hacer que de escribir. e hicimos exactamente lo mismo que hemos explicado para la fibra de vidrio. esto es. en los sitios poliéster no pega muy detrás con fibra de reforzando la pieza de epoxi de la fibra de carbono-kevlar. hubo que reforzar la pieza por vidrio. Es importante ahora dar golpecitos con la punta de la brocha sobre la pieza para asegurarnos de que no queden bolsas de aire dentro. esperando una hora aproximadamente entre mano y mano. Lo primero que tendremos que hacer. Otra foto del molde del frontal después de aplicarle la fibra de vidrio. de forma que sobresalgan los bordes entre 3 y 5 cm. más rápido tirarán tanto las resinas como la escayola. pero sin usar Gel-coat. Cuando el Gel-coat este mordiente. Si hay alguna la vamos desplazando con la brocha hacia alguna esquina para sacarla. y ha estado abierta alguna vez. pero el dedo se nos queda como pegado (de 30 minutos a 2 horas). El Gel-coat también se puede aplicar con pistola de aire. hasta que queden "disueltos" la resina y la manta. Si vemos que no podemos amoldar la manta a la pieza porque quedan arrugas. La manta de fibra no tiene por que ser de una pieza. si tocamos con el dedo ya no mancha. quedando inservible. por si acaso cuando estemos aplicando la resina veamos que nos hemos quedado cortos en algún lado. Una vez hecha la mezcla de este con el secante lo aplicamos con la brocha de forma que cubramos bien toda la superficie del molde. Le damos al molde dos manos de cera desmoldeante. aplicamos el seguidamente la resina de poliéster y manta de fibra de donde no pusimos carbono-kevlar. es fácil que el molde parta al sacar la pieza. recortamos un trozo de tela de carbono-kevlar. Como la resina de bien con la resina epoxi. Se puede observar como la manta de fibra de vidrio queda embebida en la resina de poliéster También se observa como por los bordes de la pieza sobran unos centímetros de manta. será cortar un trozo de manta de fibra de vidrio de la forma del carenado. Los bordes hay que taparlos con cinta de pintor para un buen acabado Una vez tiró la resina Gelcoat en el molde y vidrio. podemos dar otra. ponemos uno de los trozos que habíamos cortado para por si acaso. En esta foto esta un Rieju RR. Si vemos que en algún sitio se nos queda corta la manta. bastará con dar solo aceite. Si no lo conseguimos todo con una mano. Hubiera sido mejor usar solo resina de poliéster. Seguidamente ponemos la manta de fibra de vidrio encima del molde y la vamos pegando con la mano o con la brocha a la resina.Nota: Cuanto más calor haga. Seguramente sea más fácil porque la fibra de vidrio es más flexible. Si vemos que el algún sitio la pieza ha quedado muy débil porque hemos dado poca resina. Lijar a mano también es posible. de si es vieja o nueva y de la temperatura ambiente. Seguramente en 24 horas habrá curado ya. Se ve además su molde de escayola. pero eso será en el próximo capítulo. En la foto esta además el lateral original. aplicando el Gel-coat directamente sobre el molde porque agarrará mucho mejor. una lijadora y un taladro. quizás podamos recortar con unas buenas tijeras. Foto del guardabarros delantero de la Rieju junto con el original. Es importante no hacer como en la foto y usar una mascarilla.anteriormente. Si no tenemos radial. o la manta era muy delgada. Solo queda ahora recortar los bordes. Foto del carenado delantero de la SV una vez sacado del molde. Nota: Durante todo este proceso será necesario el uso de mascarilla. Como no dimos cera al molde de escayola (solo aceite) este se rompió al sacar la pieza de fibra y se quedaron algunos cachos de escayola pegados a la fibra. El tiempo de curado de la resina de poliéster depende de la clase a la que pertenece. . Aquí se ven los guardabarros de la Rieju y el lateral de la SV. esto es. Entonces sacaremos la pieza del molde como sacamos la original. Después de haber marcado la pieza con un rotulador. echar el gel-coat a la pieza ya hecha es hacer doble trabajo. LIJADO Y ACABADO Viene ahora la parte fina del trabajo. podemos dar ahora otra vez fibra y resina por la parte trasera para fortificar la pieza. como una radial pequeña. La verdad es que mete un poco de miedo. hacer los agujeros de los tornillos y pintar. usamos la radial para cortar los sobrantes. Aquí será conveniente tener las herramientas convenientes. Se puede observar en la foto el trozo de carbonokevlar que se dejó. y además podemos tirar de los bordes que sobresalen. RECORTE. Además. pero tardaremos muchísimo más tiempo. y le damos una buena mano de Gel-coat a todo el conjunto. En la imagen se ven los agujeros de los tornillos de anclaje. Como al hacer los carenados laterales no les dimos Gel-coat. . Será conveniente aplicar una vez seco el conjunto. Será necesario ir presentando la pieza y lijando con la radial donde veamos que sea necesario.Otra foto cortando la pieza. Otra foto del carenado bordes sin recortar. pero se acabaron las pilas de la cámara. Esta pieza es algo más difícil de recortar. La radial la podemos usar tanto para cortar (usando el borde del disco) como para lijar (usando la cara vista del disco). el plástico y la fibra no pegan. unimos todos los carenados y dejamos secar. Si hacemos esta unión de las piezas. un poco de fibra y resina por la parte trasera de los carenados para asegurar la unión. se la damos ahora. frontal. por la dificultad de meter la radial por los agujeros de los focos. Luego con pinzas de colgar la ropa de plástico. Posteriormente hicimos resina y le dimos con la brocha a las zonas de unión. para ello lijamos los puntos de unión y lavamos bien los tres carenados. Como ya hemos dicho en alguna ocasión. Siento que no haya fotos de ello. Ya no asusta tanto como cuando estaban los Una vez recortados los bordes. porque si no quizás algún agujero no coincida. Si hacéis esto es importante usar pinzas de plástico y no de madera. y así nos aseguramos de que no se quede ningún trozo de pinza pegada al carenado. Foto del carenado ya recortado En esta foto se ve el carenado frontal una vez recortado. y habrá que ser muy cuidadosos al usarla. es mejor hacer los agujeros de los anclajes después de acabar el proceso de la unión. Tapamos la parte del carbono-kevlar con cinta de pintor. Nosotros lo que hemos hecho ha sido unir las tres piezas del carenado frontal de la SV. La radial es una herramienta peligrosa. presentamos las piezas y marcamos los puntos donde van los agujeros de los tornillos de anclaje del carenado a la moto. Ventajas de saber hacer nuestros propios carenados en fibra de vidrio Competición: Haciendo nuestros propios carenados podremos hacerlos mucho más ligeros que cualquiera que compremos. transcurrido algún tiempo. COMENTARIOS FINALES. Lo malo de dar ahora el Gel-coat es que hay que lijar todos los brochazos. En esta foto más en detalle. si hay alguna raja. Es por ello que los carenados de fibra de vidrio son más aconsejables para competición. usando fibra de vidrio de muchos .. y un par de días ni no la usamos. Y llegados a este punto. El carenado así ya se podría montar si lo fuéramos a usar para circuito. La ventaja principal es que su reparación es bastante más sencilla. Aun queda lijar. tienen algunas ventajas con respecto a los de plástico de serie que suelen traer las motos de fabrica. Será necesario usar masilla de carrocero para taparlas del todo. como soldadoras de plástico. que aguante bien las caídas y sea fácil de reparar. INTRODUCCIÓN A LA FIBRA DE CARBONO Y CARBONOKEVLAR COMENTARIOS FINALES Ventajas de los carenados de fibra de vidrio frente a los del plástico Los carenados de fibra de vidrio en general. aun siendo más pesado. Lo más aconsejable sería hacer dos juegos. volver a lijar y pintar. Además. y un poco sobre el carbono y el carbono-kevlar. Para reparar un carenado de plástico. En el siguiente capitulo haremos algunos comentarios interesantes sobre los carenados para competición..Otra foto de el conjunto de carenados una vez unido y aplicado el Gel-coat. y eso nos llevará un par de horas la lijadora. pero eso será en el puente de Mayo.. vemos como con el Gel-coat hemos tapado en gran parte las uniones de los carenados. y tuvimos que dejar así los carenados. hace falta algunas herramientas especiales. dar la masilla. y además requiere de mayor practica. uno para entrenamientos. se acabo la semana santa del 2002. inevitablemente esa raja se abrirá por muy buena que sea la reparación. porque teniendo los moldes. Siguiendo los consejos de este manual. En las concursos de vehículos tuning se debería favorecer a las creaciones propias. seguramente en unos meses publicaremos en esta misma página del motoclub "Los birrias" un manual para reparar piezas de plástico y de fibra de vidrio. pero esto último más por su exclusividad y estética que por su utilidad. si lo que se quiere es un carenado de fibra de vidrio para nuestra moto particular. Usuarios particulares: La verdad sea dicha. Carbono El carbono es muy rígido y tiene gran resistencia a la compresión. Con las ideas que se han dado aquí. pero ahorraríamos aproximadamente entre 1 kg y 1'5 kg. algo importantísimo en competición. Comprar a alguna empresa piezas ya hechas para nuestro vehículo no tiene ya tanta gracia. Seguro que se os ocurren muchas ideas y un montón de materiales alternativos que usar. Una dieta para el piloto sin chorizo ni panceta tampoco estaría de más. De todas formas. y echando un vistazo al manual de fabricación de una careta de birria en fibra de vidrio del motoclub "Los birrias". en poco más de un par de horas y por menos de 10 0 construimos otro juego. Este material tiene mucho aguante al roce. podréis aprender a repararlos medianamente bien en caso de caída. como por ejemplo para hacer los chasis de los F1. He leído que lo usan para hacer chalecos antibalas. De todas formas. Que los carenados de carreras rompan fácil no es problema. aunque esto no es lo habitual. INTRODUCCIÓN A LA FIBRA DE CARBONO Y CARBONOKEVLAR MATERIALES NECESARIOS Carbono kevlar (ver foto) Es una tela cosida con hilo de kevlar. Vale más o menos a 56 0 el metro cuadrado más un kilo de resina. aunque eso entra ya en el campo del "tuning" (apartado anterior). Tienen muy buenos precios y unos acabados bastante aceptables. Tuning: Si la esencia del "tuning" es hacer nuestro vehículo a nuestro gusto y diferente del resto. Además se usa para las protecciones de los guantes y de los monos de cuero. El kevlar es muy flexibles y muy resistente a la tracción. y de que la pintura quedaría con poros. lijando además por dentro en las zonas que hayan quedado más gruesas y pintando sin imprimación y una sola mano. saber hacer nuestras propias piezas será algo fundamental./m^2)./m^2 (sobre 450 gr. porque es más de 15 veces más caro que la fibra de vidrio. y además su elaboración es algo más complicada. lo que se suele llamar velo). y ahorraros unas pelas. Vale a 64 0 el metro cuadrado más un kilo de resina epoxi. sobre todo si no los vais a pintar porque los vais a usar en tandas libres en circuito. Este carenado tendría la desventaja de ser mucho más frágil ante una caída. o usando tejido de fibra de vidrio en vez de mat. y algunas carrocerías de coches y motos. pero si hiciésemos piezas solo de kevlar no serían rígidas y parecerían cartulina. También se usa para hacer carenados. podréis por ejemplo. seguramente la mejor opción sea comprar uno de los que se ofrecen en el mercado español. leyendo este manual. para darle más rigidez. con Gel-coat y reforzando con carbono o carbono-kevlar las zonas más expuestas en las caídas Para el carenado de carreras podríamos usar manta fibra de vidrio muy delgada (sobre 150 gr. Es por ello que se mezcla con carbono.gr./m^2. . Este hilo es increíblemente duro (las tijeras normales apenas lo cortan) . y un poco de imaginación podremos crear verdaderas maravillas y nuestro vehículo será único en el mundo. y prescindir del Gel-coat . Se usa para infinidad de cosas. construir una tapa para colín monoplaza. Para hacer carenados interesa resina para laminados que sea transparente (queremos que se vea el carbono) y que cure a temperatura ambiente (no tenemos horno). Entonces usamos la misma técnica que con la fibra de vidrio. damos una mano de resina epoxi. Por ello a veces se pone pone una capa fina de tejido de vidrio. Separando o juntando un poco los hilos. para extraer toda la resina que sobre. para que no le salgan hilos con el roce. La resina apropiada para nuestro caso. y nos interesa la estética. podemos poner cinta de embalar encima de la linea de corte. y dejamos al menos 24 horas hasta que cure la pieza antes de sacarla (el molde debe estar bien encerado). Carbono-kevlar La forma trabajar el carbono-kevlar es básicamente la misma que la de la fibra de vidrio. porque si la pieza perderá brillo y afea mucho. INTRODUCCIÓN AL CARBONO Y CARBONO-KEVLAR La principal ventaja de usar estos materiales es la gran reducción de peso que conseguimos. que es bastante más cara (sobre 15 0 kilo). esto es. A veces también se usa resina epoxi para la fibra de vidrio. tiene un tiempo de trabajo aproximado de 15 a 20 minutos. Esta resina se suele mezclar con un endurecedor en una proporción de aproximadamente 80% resina y 20% endurecedor. También se puede dar una capa de laca para proteger.Resina epoxi (ver foto) Para el carbono y carbono-kevlar en vez de la resina de poliéster normal. Si tenemos que cortar la pieza una vez hecha. porque hay muchos tipos de resinas epoxi para muy diversos usos (depende tanto del tipo de resina como del tipo de endurecedor). Si vemos que el tejido se nos deshilacha. y parecería de cartulina. mientras que el kevlar tiene mucha resistencia a la tracción y es muy flexible. y si la usáramos se llegaría a separar en capas y a partir por la flexibilidad de las piezas. Si la pieza que vamos a fabricar va a estar al sol. Si no. se usa resina epoxi. aunque a veces varía dependiendo del fabricante. Para conseguir rebajar el peso al máximo (se puede llegar a rebajar a la mitad frente a una pieza de fibra de vidrio) hay que hacer las piezas al vacío. por lo que si lleva algo de kevlar es mas difícil que se llegue a partir el carenado. pero solo con kevlar no seria rígido. que coge un color amarillento muy feo. ponemos de nuevo la tela y damos una nueva mano de epoxi. Para que brille. quitamos la tela. Cuidado al ir a comprarla. y así solo se . aunque de todas formas no llegan a brillar tanto como si hubieran salido brillantes del molde. y un tiempo de curado de 24 horas. Por eso hay que mezclarlo con carbono. sobre todo el carbono-kevlar. tendremos que coger la resina que sea además con protección de rayos uva. podemos conseguir que la tela se adapte perfectamente al molde. Con unas tijeras normales cuesta muchísimo cortarlo. Podremos llegar a rebajar el peso de las piezas a aproximadamente la mitad El carbono es muy rígido y tiene gran resistencia a la comprensión. el molde tiene que salir muy bien pulido. y facilitar el buen acabado del borde. hay que lijar con lija muy fina las piezas. y luego pulirlas mucho. nos va a ser muy difícil dejar buen acabado en el borde. Nota: La resina epoxi y la resina de poliéster no son compatibles (no pegan una con la otra) Tijeras microdentadas Son unas tijeras que permiten cortar el kevlar con facilidad. La resina epoxi tiene mayor resistencia y tiene más adherencia. Esto es así porque la resina de poliéster se adhiere poco a este tipo de fibras. Hay que tener en cuenta que por el simple echo de usar carbono-kevlar (o carbono) y una resina cara de epoxi las piezas no va a quedar brillantes como un espejos. Con un molde de escayola será difícil que las piezas queden con un brillo de espejo. Son bastante caras. . porque se notaria la marca del tubo. y preparar una bolsa grande para envolver completamente el molde por las dos caras (hay que hacerla sobredimensionada. Este extremo. ademas de evitar que el exceso de epoxi pudiera llegar a entrar en la bomba. Venden unas piezas especiales para conectar el tubo de la bomba de vacío al interior de la bolsa. Carbono Aunque en principio se trabaja igual que la fibra de carbono-kevlar. y por ello a poco complicada que sea una pieza será necesaria hacerla al vacío La pieza de carbono una vez acabada no tiene los problemas de acabado al cortar los bordes que tiene el carbono-kevlar. ya pesa mucho menos que usando vidrio/poliéster. que se colocan en este orden sobre la fibra una vez laminada sobre el molde: Peel ply Esta capa solo se pone cuando después hay que pegar algo sobre la ultima capa sin tener que lijar. Nosotros usamos los recortes sobrantes para ridigidizar el molde de la careta de birria. Los materiales necesarios y el método para trabajar al vacío se explican más abajo. para que al adaptarse a todas las curvas no nos falte bolsa. su rigidez hace que se adapte peor al molde. el vacío solo le llegaría a la zona mas próxima donde se conecte el tubo a la bomba de vacío). Sangrador Que es un plástico fino lleno de pequeños agujeros por los que sale el aire y epoxi sobrante. El film para hacer la bolsa de vacío suelen venderla en rollos.queda con la resina justa para la fibra que haya. y ademas deja que salga el aire que sobra (si no le pones la manta. pero la mayoría de las veces es mas simple hacer un molde normal. que parece chicle. Hay que usarla con cuidado. por lo que no es necesario dar la capa fina de tejido de vidrio. rodeandolo con el tacky tape para que quede hermético. ademas hay que ponerlo en contacto con la manta de absorción que hayamos puesto sobre la fibra. se puede pegar sobre su borde. es casi imposible despegarla sin estropear la bolsa que estemos haciendo. por lo que hay que hacerla a la medida necesaria usando una cinta adhesiva de doble cara (tacky tape). Método alternativo para cortar el carbono-kevlar sin tijeras microdentadas: Con un minitaladro y con el disco. porque podemos introducir el tubo (vale el que se usa para los compresores) dentro de la bolsa. aunque no se haga al vacío. pero no es necesario. que se ve al fondo. Pasaremos entonces a describir los materiales y el proceso para hacer piezas al vacío MATERIALES NECESARIOS Y MÉTODO PARA HACER PIEZAS AL VACÍO Para trabajar la fibra al vacío se usan varios materiales. Manta de absorción Es una manta que hacen de fibra y otros materiales. y sirve para absorber el epoxi que sobra. y que ademas no quede tensada y pueda adaptarse sin dificultades a todos los rincones). porque solo con rozar el film se pega con fuerza. poniendo de base una madera. Bolsa de vacío Si el molde esta preparado para esto con un gran borde. pero sin que llegue a estar sobre la parte útil de la pieza que queremos hacer. De todas formas. para que pase mejor el aire. Al extremo del tubo hay que enrollarle un trozo de manta de absorción. o para conseguir una superficie antideslizante (queda con un tacto parecido al de la lija). podemos ir cortando poco a poco la pieza por la linea que hemos marcado previamente. pero por muy perfecta que quisiera hacer la bolsa de vacío. La fibra de vidrio no pega en el plástico. pero. que se haya en este publicado en esta página Web. Haciendolo de plástilina se tiene la libertad de daré las formas que queramos. ¿PUEDO USAR ARCILLA O OTROS MATERIALES SUSTITUYENDO A LA PLÁSTILINA? Por supuesto que si. usando la toma de aire. Para el tuning de coche se suele usar la espuma de poliuretano. y además sería más sencillo y se puede usar más veces. Posteriormente se lija con una lijadora orbital (cambiando cada poco a granos más finos). Para más información echar un vistazo al manual de reparación de plásticos que nos ha enviado un lector.6 km/cm2). También se puede usar un compresor de aire. con lo que la pieza pesará menos (si queda alguna zona con muy poca resina la superficie externa quedara con algunos poros como es lógico). y no quede tensado sobre algún rincón). Para que encaje bien en el asiento. Al hacer el vacío. siempre entra algo de aire y tendrás que estar continuamente enchufando y desenchufando el compresor. Para las válvulas uso se pueden usar las que venden en las ferreterías para los circuitos de aire de los compresores. Para arreglar plástico te hace falta saber exactamente de que tipo es (seguramente lo ponga por la parte trasera de la pieza. y algunas cosas se pueden reparar con ella. Fijaros que con la escayola no usamos ni cera.. recordad que hay que dar por lo menos 6 manos de cera desmoldeante. porque después tendrás que quitar ese material del molde. toda la fibra se adapta perfectamente al molde (siempre que hayamos puesto bastante material de vacío. Las resinas epoxi pegan en algunos tipos de plastico. lo primero que tenéis que hacer es hacer el borde donde encaje con una alambre gorda. Si queréis hacer el molde con fibra de vidrio. ¿quien se arriesga a joder el carenado original con la fibra? Con la escayola es muy difícil romperlo y además se despega muy bien. Otra posibilidad es hacerlo de plastilina integramente (ver construcción de una careta de birria en fibra de vidrio). y ademas absorbe toda la resina sobrante... Si haces un colín monoplaza no olvides mandarnos unas fotos para ver que tal te ha quedado. manteniendo constante la depresión (entre 0. Se le hace una ranura a la raja en forma de V con el taladro y una muela y después se suelda con una pistola especial para soldar plásticos una tira de plástico del mismo tipo.Bomba de vacío Lo ideal es tener una bomba de vacío . Ten cuidado si lo que vas ha hacer es una careta de birria (o un colín). ¿COMO PUEDO HACER UNA TAPA DE COLÍN MONOPLAZA? Se me ocurren dos métodos. porque solo consume 120W a 220V (las mas pequeñas). Utiliza el material que más te guste y mejor manejes. Es conveniente dar despues una mano de alcohol polivinilico con una esponja. lo que nos será muy útil para desmoldear. será un problema.e. p. ¿PUEDO HACER EL MOLDE DE LA PIEZA EN FIBRA DE VIDRIO EN VEZ DE EN ESCAYOLA? Si se puede. Se aplica esta y una vez seca se . con lo que se pueden dejar funcionando las siguientes 24 horas después de hacer la pieza. Es importante notar que es fácil que la raja se vuelva a abrir por el mismo sitio. ABS). PREGUNTAS MÁS FRECUENTES ¿PUEDO ARREGLAR MI CARENADO DE PLÁSTICO ROTO CON FIBRA DE VIDRIO? NO. y después hacer un molde de el con escayola sobre el plástico. porque el plástico se arregla muy mal. El primero es cubrir el asiento trasero con plástico de envolver las comidas. y si a endurecido. y llevan un limitador de depresión. Este alcohol una vez seco se deshace con el agua.5 y 0. y ir presentando cada poco. dejando secar entre mano y mano por lo menos dos horas (leer instrucciones del fabricante de la cera desmoldeante). y lo podremos dejar mucho más "racing". la espuma de poliuretano se suele quedar dentro de las piezas modificadas. pero hace falta muy poco.60 0 / metro cuadrado Manta de absorción: 20 /metro cuadrado más o menos. La última vez que compre resina de poliéster me costo a 1. En el tuning. Fibra de vidrio: 30 /metro cuadrado. etc. Los precios suelen oscilar entre los siguientes: • • • • • • Resina de poliester: 3 0 /kilo. Casi siempre vienen incluido con la resina. Secante: 10 0/kilo. "composites". Fibra de carbono y su resina epoxi: Poco menos de 60 0 metro cuadrado. ¿DONDE PUEDO COMPRAR LOS MATERIALES? Busca en las paginas amarillas: "resinas de poliéster". entonces es más facil que para los detalles usemos plastilina.. El film para hacer las bolsas vale algo menos de 2 0 el metro cuadrado El tacky tape es lo más caro y vale aproximadamente 21 0 el rollo de 15 metros. por ser más rápido aplicarla y sobre todo más barata. ¿QUE PRECIOS TIENEN LOS MATERIALES? Los precios de los materiales varían mucho de unos sitios a otros. La fibra que venden en los centros comerciales no es buena y es carísima. Gel coat: 5 0/kilo. Al final se acabara levantando. Estos precios son en España. Hemos recibido varios correos electronicos donde nos han dicho que los precios en Argentina son entre un 20 y un 30 % más caros. y la pintura sintética no. Si queremos construir un molde grande para el tuning a partir de la nada. En caso de que no encontréis en ningún sitio podéis mirar en las chapisterías de coches o barcos. Fibra de carbono kevlar: Sobre 65 0 metro cuadrado.. y también con el tiempo.puede cortar con un cuchillo o cutter para dar la forma más adecuada. ¿POR QUE NO SE PUEDE USAR PINTURA SINTÉTICA PARA PINTAR LA FIBRA DE VIDRIO? La fibra de vidrio es flexible. "recubrimientos de poliéster". más/menos 10. es mejor opción que la plastilina. Si el poliuretano lo vamos a quitar de la pieza. aunque siendo hábil se puede sustituir por cinta de embalar. . más/menos 1 0. Los precios aproximados de los materiales para hacer fibra al vacio son: (con poca exactitud) • • • • • Peel ply: Sobre 20 /metro cuadrado Sangrador: Sobre 0.80 0 Kilo. que seguro que tienen (otra cosa es que os vendan).